Hallo leute! Vellemann hat den neuen K8400 im Programm und wird mitte Dezember vllt. Ausgeliefert für 699 Euronen. Die Videos und Bauanleitung sehen viel Versprechend aus. Allerdings vermisse ich die Informationen über, das Angebliche Heizbett. Auf Youtube wird der Druck mit ABS gezeigt aber nur eine Schicht. Da frage ich mich, wie die es mit dem Schrumpfen (Warping) hinbekommen.
Der 3dler schrieb: > Da frage ich mich, wie die es mit dem Schrumpfen (Warping) hinbekommen. Dagegen hilft nur das übliche: Heizbett+beheizte Kiste drum
Laß die Finger davon. Ich hatte den K8200. Der war wirklich sein Geld nicht wert. Wenn du Freude an dem Teil haben willst lieber einen Ultimaker oder den Conrad Drucker.
Das ist mal ein fundiertes Urteil. Worauf basiert das? Ist ja nicht so, daß die Geräte Velleman-Entwicklungen wären, also kann man von einem Gerät nicht auf ein anderes schließen. Deine Aussage ist also in etwa so: Du willst Dir bei Rewe 'ne Tafel Milka kaufen? Lass die Finger davon, ich habe da mal 'ne Tafel Alpia gekauft.
Wenn die da nicht massiv bei der schwachbrüstigen Elektronik, dem nur mit Nacharbeit einigermaßen verwendbaren Druckbett+Heizung und vor allem den katastrophalen Endschaltern nachgebessert haben ist es rausgeschmissenes Geld. Lieber etwas drauflegen und Ultimaker kaufen.
http://manuals.velleman.eu/category.php?id=2/ hier mal den Link für die Bauanleitung. Hier sieht man schon, das aus fehlern gelernt wurde. Sieht auch alles sehr Nett und sauber aufgeräumt aus. Das Board wird auch mit etwas besseren Schrittmotortreiber geliefert. Allerdings komme ich um den Eindruck nicht herum, da ja alles aus Kunstoff ist, mit Heitzbett bis 120C° und eine gewisse Gehäusetemp. die Lager und Kunstoffe leiden werden.
Das bezieht sich z. B. auf die offen montierte Steuerung (PCB ohne Gehäuse), den Kabelbaum und die Mechanik ( beim Conrad z. B. Kugelumlaufspindeln für die Z-Achse statt Gewindestange) um nur mal ein paar Dinge zu nennen. Vellemann wirbt z. B. mit Linux Kompatibilät (K8200). Ich habe vom Reichelt/Vellemann Suppoprt mehrere Emails vorliegen die genau das Gegenteil belegen. Vellemann verkauft die Geräte unter seinem Namen, also kann man qualitative Mängel auch auf die Firma projezieren. Das waren nur ein paar Beispiele. Wenn den 8400 qualitativ genauso ist würde ich die Finger davon lassen. Beim Conrad Drucker, der natürlich ein ganzes Stück teurer ist hat alles ohne Probleme funktioniert. Vielleicht solltest du einfach mal deine Schokolade essen.
Schwanzlurch schrieb: > Vellemann verkauft die Geräte unter seinem Namen, also kann man > qualitative Mängel auch auf die Firma projezieren. Was auch immer "projezieren" sein soll, es ist Unfug. Die Hardware und Software des K8200 ist eine vollständige Kopie des "3DRag": http://www.open-electronics.org/3drag-3d-printer/ Velleman stellt lediglich die Bauteile zusammen und hat eine neue bebilderte Montage- und Bedienungsanleitung verfasst. Und wer Probleme mit Linux hat, hat die nicht, weil er diesen Drucker verwendet, sondern weil Repetier Host (wieder eine Komponente, die mit Velleman nichts zu tun hat) nicht funktioniert, oder der unter Linux verwendete Treiber für den FT232 (der auf der ebenfalls nicht von Velleman entwickelten Platine sitzt) aus Gründen der technischen Inkompetenz nicht mit 250 kBaud betrieben werden kann.
Eine Firma steht mit Ihrem Namen für das Produkt das sie verkauft. Das gilt auch dann wenn beim verkauften Gerät Mängel auftreten. Wo reklamierst du denn ein Produkt das aus 100 Komponenten besteht? Beim Händler wo sonst. Dieser hat im übrigen auch in Schland eine Sorgfaltspflicht für das was er in Umlauf bringt. Nachdem ich selbst die oben genannten Erfahrung mit diesem Gerät machen durfte würde ich sicher kein Folgegerät von Vellemann für ein paar Hundert Euro kaufen. Ich halte dich aber nicht davon ab das zu tun. Viel Spaß damit. http://www.chip.de/artikel/Velleman-K8200-3D-Drucker-Test_66861405.html
Schwanzlurch schrieb: > Beim Conrad Drucker, der natürlich ein ganzes Stück teurer ist hat alles > ohne Probleme funktioniert. Welchen Conrad Drucker meinst du denn?
RF 1000 nennt sich der Drucker den ich meine. Sorry, hätte ich sagen können.
> oder der unter Linux > verwendete Treiber für den FT232 (der auf der ebenfalls nicht von > Velleman entwickelten Platine sitzt) aus Gründen der technischen > Inkompetenz nicht mit 250 kBaud betrieben werden kann. Der unter Linux verwendete Treiber kann sehr wohl 250kBaud, allerdings ist die Einstellung der Baudrate etwas komplizierter weil Unix halt seit 30Jahren kompatibel geblieben ist. Allerdings frage ich mich wie technisch inkompetent man sein muss um so eine ungewoehnliche Baudrate zu verwenden. Vermutlich kennen die Entwickler nur Quarzfrequenzen die als Maximalwerte im Datenblatt stehen oder haben so einen engen Atmelhorizont der ihnen noch keine Controller gezeigt hat die mit fraktionalen Teilern arbeiten koennen. Und dann koennte man noch hinterfragen ob man fuer so eine schlichte Anwendung ueberhaubt so eine hohe Baudrate braucht. Aber vielleicht hat das ja mit diesem megahirntoten OK-Protokoll bei der GCode uebertragung zutun. Olaf
Ich habe mir das Teil gekauft und ist seit letztem Wochenende in Betrieb. Ich hatte schon den Vorgänger dieses Druckers, welcher mir gute Dienste erwiesen hatte. Dazwischen baute ich noch einen Photos v2 zusammen, welcher mich teilweise ziemlich zum Fluchen brachte! Jedoch war schlussendlich ein defektes Pololu der Grund. Zu meiner Person: Nein, ich arbeite nicht für Velleman sondern für eine Fachhochschule, der Nachfolgende Text widerspiegelt lediglich meine Erfahrungen und soll kein Werbetext sein! Wie Bereits geschrieben habe ich Erfahrungen mit diversen 3D Druckern auf Basis der Fused Filmen Verfahrens. (Cubix Trio, Vellemann K8200, 8400, RepRap Photos V2). Aber nun zum K8400: Der Drucker ist trotz seiner "Plastikhülle" äusserst stabil, was durch die gefühlten hundertfünfzig Schrauben in der Hülle auch kein Wunder ist. Die Schichtauflösung ist Standardmässig 0.1mm, welches ein entsprechend schönes Druckbild erlaubt. Die Jitter, welche der Vorgänger durch die unbrauchbare Z-Achsenkupplung der Gewindestange geschuldet war, ist bei diesem Drucker Geschichte! Verwendet wird hier stattdessen eine Spindel von Igus, welche Industriequalität hat. Damit der Drucker allerdings nicht nervig quietscht ist ein gutes Öl wichtig. Thema Druckbett: Bei diesem Drucker wird kein Heizbett mitgeliefert, sondern eine Folie namens BuildTak. Ein Ausdruck mit PLA hält auch ohne Heizung, Kapton, oder PVA-Leim bombenfest. Leider hielt ein grösserer Print so fest, dass ich ihn nicht mehr ohne ablösen der Folie von der Glasplatte von der Folie wegnehmen konnte. Künftig werde ich die Folien auf eine andere Folie kleben, welche etwas biegbar ist. Aber für PLA Prints ist definitiv mit dieser Folie kein Heizbet nötig! Was ich schade finde, das der Zweite Extruder noch nicht verfügbar ist. denn dass war für mich der Hauptgrund diesen Drucker zu Kaufen. Software: Der Drucker verwendet Repetier als Steuersoftware, leider wurde aber nur ein Profil für CURA bereitgestellt, dies Offenbar, weil Slic3r nicht so gut mit zwei Extruder umgehen kann. Nachteil, CURA gibt es nicht für MAC. Firmware: Standardmäßig ist eine Firmware für zwei Extruder auf dem Flash des Druckers, ist aber etwas Witzlos, da es den Zweitextruder ja noch gar nicht gibt. Sprich für den ersten Druck muss zwingend die Singleextruderfirmware installiert werden. Wer gerne Schraubt und einen guten Drucker will, kann ich diesen zumindest aus meiner Sicht empfehlen. Jedoch sind es Viele M5 Schrauben, die mit Sicherungsmuttern befestigt werden, einen kleinen Akkuschrauber mit Krafteinstellung kann hier wunder wirken.
Ich habe mir den K8400 seit 3 Wochen und erzeugt saubere 3D-Modelle. Das BuildTak war bei mir nach den ersten 3 Druckversuche schon beschädigt. Deshalb Druck ich auf der Glasplatte und benutze als Haftgrund gewöhnlicher Papierklebestift. Funktioniert wunderbar. Leider, so scheint es lt. einem Forumsbeitrag, wird kein Heizbett von Velleman angeboten. Sehr schade! Das BuildTak soll auch ABS-Druck ermöglichen aber klappt leider doch nicht. In dem gezeigten Viedo wurde gerade mal 1 Layer gedruckt.
Hallo zusammen, auch ich habe den K8400 bei Reichelt geholt und erfolgreich zusammengebaut. Ich muss sagen die Aufbauanleitung ist ziemlich gut - Ich hatte aber die Englische, über die Deutsche Version kann ich nichts sagen. Das Teil lief von Anfang an aber auch die Z-Achse mag es ölig, da es sonst quietscht. Ich habe mir extra im Baumarkt eine Zange für die SPrengringe gekauft um dann festzustellen, dass sie eigentlich garnicht benötigt werden, man kann die Dinger auch weglassen. man muss beim Aufbau sehr geduldig und sorgfältig sein, insbesondere wenn die Achsen eingeschoben und die Abstände eingestellt werden. Aber das ist vollkommen ok. Sehr toll finde ich beide Griffe und die Spulenhalterung. Allerdings empfehle ich jedem die Spulen nicht einstauben zu lassen und man sollte sie bei länger zu erwartender Standzeit mindestens in Frischhaltefolie einpacken oder noch besser wieder mit einem Beutel Silicagel und einem Vakuumierer einschweißen. Mit der Einstellung des Druckbettes habe ich mir am Anfang etwas schwer getan, aber auch hier hat es am Ende mit einem gefalteten Stück Papier bestens geklappt. Die Build-Tak Unterlage ist wirklich sehr gut und man bekommt die Objekte eigentlich immer sehr gut mit einer Spachtel von der Platte gelöst. Ich habe mir dazu eine stabile Edelstahlspachtel mit stabilem Griff im Baumarkt besorgt. Man muss wirklich viel mit dem Z-Achsenspiel probieren, damit das Material gut aber nicht zu gut haftet. Die Verarbeitung des Extruders und des gesamten Gehäuses machen einen sehr guten Gesamteindruck und sind bei weitem nicht mit dem K8200 zu vergleichen. Aber leider sind die ABS-Drucke etwas ätzend. Sobald eine gewisse Höhe überschritten ist, warpt das Material in den Zwischenlagen. Aber mit PLA ist das alles kein Problem. Ich kann ColorFabb XT empfehlen, das ist ein super PLA-Derivat für saubere Drucke. ABS werde ich allerdings aufgeben, da es ohne beheiztes Druckbett auf dem K8400 keinen Sinn macht. Aber die PLA-Ausdrucke sind echt ne Wucht und mit dem BuildTak Material macht das auch Spaß. Ich habe die Glasplatte schon seit vielen Drucken nicht mehr nachjustieren brauchen und die Schnellverschlüsse zum Abnehmen der Platte verrichten einen echt guten Dienst. Im Gegensatz zum K8200 muss man da nicht zum IKEA-Spiegel greifen, sondern es ist eine Glasplatte mit BuildTak-Bezug und Schnellverschlüssen dabei. Zum Test habe ich mal ein Kugellager, Yoda und ein Getriebe (Emmetts Gear) gedruckt und bin höchst zufrieden mit den Ergebnissen. Ich suche nur noch ein etwas dickeres Öl für die Z-Achse, da das normale Nähmaschinenöl sehr schnell runtergelaufen ist. Für einen 3D-Drucker mit fast 20x20x20cm, einer 0,35mm Düse, 0,1mm Auflösung und SD-Druckmöglichkeit ist der Bausatz absolut empfehlenswert. Wenn man sauber und geduldig beim Aufbau arbeiten kann und nicht schludert! Ich nehme Repetier unter Windows und schiebe alles auf die SD-Karte. Über Mac und Linux-Möglichkeiten weiss ich allerdings nichts. Wer unbedingt mit ABS drucken möchte, der sollte allerdings vom K8400 die Finger lassen. PLA und insbesondere ColorFabb XT bringen aber hervorragende Ergebnisse. Wartungen und Reparaturen sehe ich gelassen entgegen, da keine superspeziellen Vellemann-Teile eingesetzt werden und man alles in den einschlägigen 3D-Druckershops auftreiben kann. Mir sind erst einmal keine üblen Schwachstellen beim zusammenbau aufgefallen, bei denen ich Probleme sehe. Sogar bei den Kunstoffteilen waren im Lieferufang deutlich mehr als die benötigten Teile dabei. Außerdem natürlich alles für den späteren Einbau des zweiten Extruders, der jetzt für etwa 120EUR zu haben ist. Das ist eigentlich ok.
Achso Load und Unload für das Filament funktionieren auch sehr gut und ich hatte noch keinen Ärger mit Kunstsoffresten oder einer verklebten Düse. Aber auch hier muss man beim Zusammenbau eben ordentlich und sauber arbeiten, damit der PTFE-Schlauch glatt und exakt zugeschnitten ist.
Und beim Druck von den Original Vellemann Spulen wickelt sich der kunststoffdrht so weit auf, dass er auch mal von der Rolle fällt. Aber dafür kann man sich mit dem 3D-Drucker eine Führung und Halterung drucken, so dass das nicht mehr passiert.
Wäre klasse, wenn du ein paar Bilder von Druckergebnissen posten könntest :) Hast du die Z-Achse noch orginal oder eines der Thingiverse updates?
joo schrieb: Wenn du mich meinst. Alles Original, keine Mods, sofern man eine Führung nicht als Mod bezeichnet. Einfach hiervon (http://www.thingiverse.com/thing:64302) die Führung genommen und um den Faktor 0.55 skaliert. Das ganze dann mit doppelseitigem Klebeband angeklebt. Bilder, wenn ich mal Zeit hab. Aber erfolgreich und mechanisch funktionsfähig z.B. das hier (http://www.thingiverse.com/thing:64302) und das hier (http://www.thingiverse.com/thing:4312).
Hallo, ich bin absoluter 3d druck Anfänger und habe 1 Jahr lang nach was brauchbares gesucht. Der 8200 stand dabei an letzter stelle, da ich ihn von einem Kollegen her kannte. Ich hatte keine große Lust zu experimentieren. Somit habe ich mir am Freitag den K8400 angeschafft. Der Zusammenbau dauerte recht lange, da gefühlt 4000 Schrauben dem Drucker beilagen. Egal... Nach ca. 12 Stunden war er fertig. Nach dem Kalibrieren der erste Druck. WOW.... Also ich kenn nun wirklich mehrere Drucke von meinem Kollegen und muss sagen ohne Fine Tuning absolut brauchbare Ergebnisse. Das dass Bett nicht beheizt ist, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich weiß allerdings auch nicht was es für Vorteile haben soll. Zu der Folie, auf welcher gedruckt wird kann ich auch nur. WOW sagen. Ich kenne es von meinem Kollegen, das er andauernd das Problem hat das sich das zu Druckende Objekt von der Platte löst. Das kann natürlich auch an die starke Beschleunigung des Druckbettes beim 8200 liegen. Da dass Bett beim 8400er zur in der Z Achse bewegt wird, hatte ich noch NIE das Problem, das sich ein Objekt löste. Ganz im Gegenteil, bei Großflächigem Druck bekommt man es sogar sehr schwer ab. Alles in allem finde ich ein gelungener Drucker und es macht wirklich Spaß. Gerne würde ich allerdings wissen wie ich Ihn am Macbook betreibe. Hat da jemand eine Idee????? Und nein, ich Abreite nicht für die Bude, ich wollte Euch nur über meine Erfahrungen mit dem Ding informieren. Natürlich wird sich erst im Langzeitbetrieb zeigen wie lange er hält. ;) Ich werde noch eine Netzwerkkamera anbringen, damit ich nicht daneben sitzen muss, allerdings ist es bis jetzt auch nicht nötig, da ich nach 30 Drucken keinen Fehlversuch hatte. Das einzige was ich an Update gedruckt habe, war ein Halter für eine obere stütze des Z-welle. L.G Magic
Magic schrieb: > Gerne würde ich allerdings wissen wie ich Ihn am Macbook betreibe. Das Ding druckt von SD-Karten, oder? Die kann man auch mit 'nem Mac beschreiben. Alternativ sollte sich --wie schon beim "Vorgänger" K8200-- RepetierHost einsetzen lassen, und das gibt es in einer --wenn auch etwas angestaubten-- Version auch für OS X. http://www.repetier.com/documentation/repetier-host-mac/
Hallo Rufus, Ja, die Version habe ich heruntergeladen und kann den Drucker auch verbinden. Allerdings tut sich zb. bei einer Manuellen Steuerung nix. Und die Befehle stehen in einer Warteschleife, aber ich kann es natürlich auch mit der Karte versuchen. Somit braucht wenigstens der Rechner nicht die ganze Zeit laufen.;) Ich denke das Problem liegt in der Übertragungsgeschwindigkeit. Ich habe allerdings keine Ahnung was ich da einstellen muss. L.G Magic
Huhu, habe den Drucker jetzt ca. eine Woche. Der Aufbau hat wirklich Spaß gemacht. Was mir bisher aufgefallen ist: Möchte man mit dem linken Extruder im SingleHead Modus arbeiten dreht der Extruder verkehrt herum, zieht das Filament also wieder raus. Beide Firmware Versionen ausprobiert. DualHead oder Unload/Load funktioniert. Aber alles in allem ist der Drucker sein Geld wert. @ Magic: kannst du mir vielleicht deine .stl für den Z-Stabi zukommen lassen?
Hallo Freunde des 3D Drucks. Ich bin schon sehr lange von dieser Technik begeistert habe aber sehr lange gezögert mir ein solches Gerät in Form eines Kit zuzulegen. Der Grund für mein Zögern war bisher immer dem relativ hohen Preis geschuldet zumal diese Technik ja noch in den Kinderschuhen steckt,zumindest für den Privatkonsumenten! Ich muß aber eingestehen das ich zwar Elektroniker mit mechanischem Feinverstand bin,vom Aufbau eines solchen Gerätes und dem Umgang mit dieser 3D Drucktechnik aber genauso viel Verstehe wie die Kuh vom Eier legen! Ich bin also gelinde gesagt ein völliger Newcomer auf diesem Gebiet demzufolge war der innerliche Drang Meinerseits ein solches Gerät mein zu nennen größer als die eigentliche Vernunft um dies nicht zu tun. Kurzum Gestern habe ich bei Amazon zugeschlagen(Verkauft über Conrad)für 705 € also 6 € teuerer als bei Reichelt oder anderswo auch immer. Dafür ist allerdings die Lieferung frei Haus. Ich habe einige Berichte hier im Forum sehr Gierig in mir eingesaugt da ich Informations Geil in Punkto meines neu Erwerbs bin,dem lieben Herrgott sei es gedankt das einige unter euch mit diesem Bausatz des K8400 sehr gute Erfahrungen sammeln konnten demzufolge in mir ein Gefühl der Erleichterung aufkommt welches mir sagt das ich mein schwer verdientes Geld nicht zum Fenster raus geschmissen habe? Ich freue mich natürlich wie ein kleines Kind auf nächste Woche Dienstag denn da steht nämlich der Postbote mit dem Teil meiner Begierde vor meiner Haustür,hoffe ich zumindest????? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf diesen Bausatz,vorallem freue ich mich auf den Aufbau. Vorab habe ich natürlich schon einmal in die sehr ausführliche Aufbauanleitung gelunscht die Vellemann Online gestellt hat? Ich hoffe das ihr mir falls erforderlich mit Rat zur Seite stehen werdet? Also machts gut bis Neulich und gut Druck? Mfg. Ernst
@Ernst Hallo! Beim Zusammenbau solltest du dir Zeit lassen und ja nicht hudeln. Das Gehäuse am besten zu zweit Zusammenbauen hier ist absolute genauigkeit gefragt. Falls Du den K8400 mit zwei Düsen geleistest hast solltest hier auch sehr genau sein. Also Ich meine Isolator Nozzle müssen bei beiden gleich eingestellt (47mm) sein sonst Rumpelts beim Druck. Der Drucker Arbeitet in der Tat sehr gut! Allerdings gibt es da einen Schwachpunkt der jetzt bei mir zugeschlagen hat. Der Isolator ist ja auch Kunstoff und wird auch Thermisch stark beansprucht. Das führte bei meiner zweiten Düse dazu, das diese Undicht geworden ist und der Hot-End herausgedrückt wurde. Aus irgend einen Grund wurde es zu heiß, das merkt man an dem beißenden Geruch wenn der Isolator schmilzt.
Hallo, hier auch meine Erfahrungen mit dem Vellemann K8400 Bausatz: 1. Das Gerät ist für nichtversierte nur sehr schwer zum Laufen zu bringen. 2. Es gibt sehr viele mechanische Fallstricke wie fast gleichaussehende Enden von Klemmuffen (Z-Antrieb), leicht zu vertauschen (2 mm Unterschied), und ähnlicher konstruktiver Blödsinn, der dann bei geringster Unaufmerksamkeit zur Nichtfunktion führt. 3. In der Bau-Anleitung fehlt eindeutig ein außerordentlich wichtiger Teil: Wie man die Abstände der Zahnriemenklemmen auf den Führungsstangen für den Druckkopf so justiert, dass diese später auf den parallelen X- und-Y-Stangen ohne am Homing-Ende zu klemmen laufen. (Dieser Y-Homing-Fehler ist übrigens einer der meistdiskutierten im Vellemann-Forum) 4. Die Druckplatte ist aus Glas mit einer BuildTac Folie drauf. Der erste Probedruck nach der Anleitungs-gemäßen Druckkopf-Justage hat diese Folie gekostet (15 Euronen das Stück), weil das ABS-Teil da so raufgedruckt war, dass es sich nicht zerstörungsfrei (Teil + Folie) ablösen ließ: Nicht vorsichtig mit Cutter-Messer (Anleitung), nicht mit einer extra präzise geschliffenen, scharfen Stahlspachtel, nein, das Teil war mit der BuildTak-Folie so homogen verschweißt, dass ich eher mit der scharfen Spachtel ins ABS oder in die Folie gefahren bin, als in einen imaginären Spalt zwischen Folie und Material 5. Später bei BuildTak selber lese ich, dass wenn's zu sehr klebt, die erste Lage zu dicht am Bed gefahren wurde. Und man sich von großen Abständen langsam an die richtige Primärlagen-Entfernung rantasten soll. Kein Wort davon in der Velleman-Anleitung. Die sagen: Justiere Bett auf 0,35 mm von Düse und los. Einmal drucken: 15 Euro. Gehts noch? 6. Die Ventilatormontage unten im Gehäuseboden ist ein schlechter Witz. Erstmal darf dieser kleine Ventilator nur im Upstream und nicht im Downstream betrieben werden, sonst rappelt der fürchterlich (Rotor drückt sich ins Lager), zum andern macht seine Position dort im Gehäuseboden mit Luftzwirbel unters Gehäuse einfach keinerlei Sinn. Der ist daher gleich unter die Stepper-Controller-Platine gewandert, wo er richtigherum (upstream) von unten die Schrittmotor-Treiber-IC's kühlt, mit Kabelbindern an den dortigen Kabelbäumen gehaltert. 7. Der Drucker hat kein Heizbett. Noch ist auch keines verfügbar (K8200 hatte eines). Mit Heizbett, Kapton-beschichtet, drucken fast alle anderen. 110° für ABS, 65° für PLA. Damit der Druck solange an der Platte kleben bleibt, bis er fertig ist. Nicht so der Velleman K8400. Manko und damit im Abseits. Fehlkauf. Hat jemand ein passendes Kapton - Heizbett mit Netzteil und Controller für mich? Die restliche Elektro-Mechanik habe ich jetzt halbwegs im Griff. Danke im Voraus
Wie man mit dem unmodifizierten K8400 hart aufschlägt, wenn man versucht, damit ABS zu drucken, habe ich bereits vorstehend beschrieben: ausser Plastikmüll nichts produziert, eine Buildtac-Folie beim ersten Druck geschrottet, weil untrennbar mit dem Werkstück verschweißt. Dauernd Schrittverlust auf Y-Achse... Doch gehöre ich nicht zu denen, die einfach aufgeben, hier das Kurztutorial: MIT DEM VELLEMANN VERTEX K8400 ABS DRUCKEN - HOWTO 1. Glasplatte von der ohnehin demolierten BuildTac Folie befreien und mit Spiritus und Aceton von den Klebstoffresten säubern. 2. Die Zutaten: Eine Rolle Cu-Folie selbstklebend 25 mm breit (Conrad), eine Scheibe Polycarbonat 0,75 mm Stärke (Conrad) etwas doppelseitiges Klebeband 1 cm breit, eine Schiebelehre, Neoprenschaum-Dämm-Matte selbstklebend, 5 mm dick (CaseKing), eine Z-Diode 3,3V, ein alter Halogentrafo min. 80W. 3. Mit der Schiebelehre werden auf der Cu-Folie 5mm breite Streifen markiert. Man braucht insgesamt 5 Streifen je 1,3 m Länge. Markiert wird auf der Rolle, die für die Schiebelehre dabei als Führung dient. Die markierten 1,3 m Cu-Folie werden mit der Schere in fünf 5 mm breite Streifen geschnitten. 4. Die Glasplatte erhält auf der Unterseite einen Cu-Mäander, wobei man zum Rand 1 cm Platz lässt. Der Abstand der Cu-Streifen sollte 1-2 mm betragen. Die fünf Streifen werden an den Übergängen jeweils flach verlötet. Die beiden Anschlüsse werden in einer Ecke an einer der Schmalseiten 2 cm auf die Oberseite der Glasplatte geführt, wo dann die Anschlusskabel angelötet und mit Gaffa-Tape stabilisiert werden. 5. Mit dem Ohmmeter wird der Widerstand des Cu-Mäanders geprüft: Er sollte etwa 2 bis 3 Ohm betragen. Damit erreicht man ungeregelt mit einem 12V-Halogen-Trafo eine dann konstant bleibende Glasplattentemperatur von ca 100° - 110° C nach etwa 15 min. 6. An den Rändern der Glasplatte wird neben dem Cu-Mäander je ein Streifen doppelseitiges, dünnes Klebeband angebracht, und die passend zugeschnittene Polycarbonatscheibe damit aufgeklebt (elektrische Isolation gegen das Aluminium der Alu-Trägerplatte). Statt dieser Polycarbonat-Scheibe kann man auch Kaptonfolie mehrlagig oder einfach Starkpapier als Isolation verwenden 7. Die Alu-Trägerplatte wird aus dem K8400 entnommen, und unterseitig mit selbstklebendem Neoprenschaum beklebt, ebenso ihre äußeren Ränder. Dies dient der thermischen Isolation, sonst erreicht man mit 5A bei 12V = 60 W keine 100°. Die drei M4 Halterungsschrauben kann man einfach durch das Dämmaterial durchstechen. 8. Die Glasplatte erhält bei den Anschlüssen eine 3,3V-Z-Diode mit etwas Neoprenschaum aufgeklebt, die als Temperatursensor dient. Geeicht wird sie zuvor in Eiswasser und kochendem Wasser, gemessen wird mit dem Multimeter der Spannungsabfall in Durchlassrichtung (0°: 900 mV, 100°: 675 mV) 9. Die Glasplatte wird mit den Original-Haltefedern auf der Alu-Trägerplatte fixiert, der Halogentrafo eingeschaltet. Die Glasplatte wird mit einem Klebestift aus dem 1-Euro-Laden an der zu bedruckenden Stelle leicht eingeschmiert. Mit breitem Rand drucken (Haftungsart:Brim) 10. Die Cura-Engine MUSS für einen erfolgreichen Druck mit dem K8400 vor dem Slicen LANGSAM eingestellt werden, ich kann 40 mm/s Fahrgeschwindigkeit nicht überschreiten, ohne dass es Schrittverluste gibt. Zur Beachtung: Vor allem die "Reisegeschwindigkeit" ist mit der Vellemann-Defaulteinstellung mit 180 mm/s viel zu hoch. 11. Entfernen des fertigen Drucks von der Glasplatte: Scharfgeschliffene Spachtel. Damit Supereinfach. Wenn man die Platte abkühlen lässt, gehen die Teile sogar von selber ab. 12.: NIE WIEDER BUILDTAC-FOLIE FÜR 15 EURO DAS STÜCK KAUFEN! ;-) ;-) ;-)
Das captcha hat verhindert, dass ich mehr Bilder hochladen konnte, hier also der Bilder-Nachtrag... - Das chinesische ABS von Vellemann, - Der olle Halogentrafo - Die Isolation mit Neoprenmatte von unten - Das Bratenthermometer auf die Platte gehalten - Druckbeginn mit Brim-Rand - ABS-Druck ohne Warp. - Die CURA-Settings...
- Ein Tipp noch: Die Kühlung (Lüfter am Druckkopf) muss beim ABS-Druck deaktiveiert sein, und darf auch nicht während des Druckens nicht eingeschaltet werden, denn wenn der Lüfter eingeschaltet wird, kühlt er die Messing-Gleitmuffen, die ziehen sich über dem warmen Stahl zusammen und blockieren den Druckkopf... Wie rettet man einen Druck, wenn man am Rattern hört, dass einer der Steppermotoren Schritte verliert: Druck pausieren, Achsen homen, Ursache der Blockade beseitigen (Achsen sauberwischen), weiterdrucken.
Hallo HDS, danke für die tolle Anleitung! Das fehlende Heizbett war das Einzige, was mich vom Kauf des K8400 abgehalten hätte. Meinst Du, man könnte auch das (etwas kleinere) Heizbett des K8200 verwenden? Habe keine Lust auf Kupferschnipselei... Bzw. hat schon mal jemand eine Heizung für den K8400 über das Controller-Board ans Laufen bekommen? Danke und Grüsse
3D_bastler schrieb: > Meinst Du, man könnte auch das (etwas kleinere) Heizbett des K8200 > verwenden? Das taugt nicht viel, das würde ich sein lassen. Das ist nämlich eine simple FR4-Platine, die planzubekommen ein Krampf im Arsch ist. Besser ist da das MK3-Heizbett aus der Prusa-Ecke: http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed#MK3_ALU-Heatbed_Dual_Power
Ah, OK...das Ding ist in der Tat was krumm. Dachte, weils's ja unter die Glasplatte kommt kriegt man's schon hingebogen bzw. zur Not mit Wärmeleitpaste den Spalt überbrückt. Die MK3-Platte sieht schon interessant aus, misst aber auch "nur" 214x214mm... Das K8200 Board hat einen Eingang für das Heat bed und den bed Thermistor. Wäre mal spannend zu sehen, ob die FW eine Aktivierung zulässt... Aber jetzt ist erst mal weiter Schrauben angesagt... Grüsse 3D_bastler
"Die MK3-Platte sieht schon interessant aus, misst aber auch "nur" 214x214mm..." 21,4cm sind h größer als der Druckbereich des K8400 oder? Hat schon jemand das MK3 mit dem Vellemann im Einsatz?
Klar, für den Druckbereich sollte es dicke reichen, auch wenn die Glasplatte bzw. das BuildTak 215x240mm sind. Meine ja nur, das es schön wäre wenn die Heizung ungefähr passt ;) Hat jemand im Betrieb schon irgendeine Sinnhaftigkeit des mittigen "Bodenlüfters" erkannt? Sonst werde ich das Ding auch versetzten wie von HDS beschrieben. Habe den Treiber ICs noch ein paar Kühlkörper spendiert. Bei mir lag noch ein Zusatzschutzblech zum "selberfalten" bei was um das Netzteil soll und wohl u.a. zur Zugentlastung dienen soll. Ausserdem wird die Platine offensichtlich noch mit geerdet. Soweit so gut, scheint irgendwie "nachgerüstet" zu sein.
Hallo, murkse gerade an der Nozzle rum...selbst wenn man das PTFE-Röhrchen passend zuschneidet, so passt es doch nicht ganz mit den 47mm bzw. da ist noch kein Widerstand beim festzeihen ;-( Die erste Nozzle war hingegen OK. WIE? der Anwender soll auf Gratvermeidung achten??? Nee, schaut erst mal Euren ISOLATOR-GUIDE an, da ist bei mir von INNEN Grat vor der Bohrung... ARRGHHH und das PTFE-Röhrchen steckt schon drin. Na toll...also erstmal mit Stecknadel und Dentalbürste drin rumpulen ;-) Gut, dass ich heute abend nix anderes mehr vorhabe.
Hallo !!!, ich haben einem problem mit meinen 3d drücker k8400, ich haben die 2 extruder am meinen drücker , als ich einen datei drücken wollter, die kabel sind sich under dem extruder geboden und hab meinen kabel zertür als ich die kabel repariert haben, aber als ich den drücker am dem strom netwert angeschlossen habe, der extruder N° 1 erhört die temperatur... also die temperartur bleit nicht normal o stabil, ihn gegefall , die temperatur erhört sich, ohne nicht zu mache und wissen ihr nicht wie kann ich meine problem reparieren ? ich habe die extruder N°1 und der N°2 getrauch und es trostem ist die temperatur erhört. das auch mit diese electro plantine zum die motorem bewegen habe ich sie getauch und trostem hab diesem problem ich schicke ihnen bilder von meine platine bitte wenn ihr mir helfe könnte , vielen Danke
@Alejandro Deutsche Sprache schwere Sprache dann besser in Englisch schreiben. Hast du die Vertex 3D printer firmware dual head M1-V1.4-H2 schon auf das Board übertragen?
Hallo Der 3dler !!!
Deutsche Sprache ist nicht schwer, sie hat so viele Dialekte, dass jeder
mein, er kann besser deutscht.
Die Deutsche Sprache hat sich viel geendet die leste 100 Jahre. und auch
dass jeder 5 jähere so einen Arschloch, immer die Rechtschreibung endet,
die Ausdrücklichkeit wechsel. Und noch da zu jede Generation einen
andere ausdrücklich in seine schule bekommt.
Ich Komme aus Paraguay - Sud Amerika, und kann man nur Spanisch,
Guarani, Portugiesisch und Deutsche.
In Ganzer Amerikana Kontinent kann man nur offiziell 3 Sprache, English
(Canada un UU EE <United states> für uns, <Amerika Für Euch- Leute die
nicht unterscheide das Amerika ist einen Kontinent und nicht einen land.
>)
Der Amerikana Kontinent Heist Amerika , Danke einen Italiener "Américo
Vespucio", er hat der ganzer Kontinent geeignet. weil das der spanischer
König hat diese kontinent so genant.
Portugiesisch (Brazil ),Und Spanisch (Von Mexiko bis Argentinien).
Die Deutsche Sprache ist nicht schwer, die Leute machen absichtlich das
sie schwer sein muss.
ja, ich habe die firmware dual head M1-V1.4-H2 schon
auf das Board übertragen.
Aber der Extruder N°1 immer wenn ich ihn einschließen erhört er seine
Temperatur , ohne etwas zu mache oder einstelle.
Ich Tippe auf einen Kurzschluss am Senor. Es könnte die Isolierung beschädigt sein und drückt am Heizelement gegen. Schau mal ob da alles richtig gemacht hast.
Vielen Danke , und welcher würde sein , diese sensor ?. kann du es mir mal markieren ? , wie kann ich die sensoren Überprüfen ?
Alejandro schrieb: > Vielen Danke , und welcher würde sein , diese sensor ?. kann du es > mir mal markieren ? , wie kann ich die sensoren Überprüfen ? Du bist lustig! Ich schlage vor die beiden Heizelemende abzuklemmen. Dann schaust du nach was beide Temperatursensoren an Temperatur Anzeigen. Erwartungs gemäß die Raumtemperatur als ca.20 - 25C. Bitte prüf nach ob alles nach der Vellman Dokumentaion angeschlossen ist.
Danke 3dler !!!, die sage ist jahr das ich nich einen elektronische experte bin , ich weis etwas basic , aber, weist du nich zu verlessicht wo kann ich die elektriche planum von die hauptplatine de Motherboard?, wo könnte ich wisse was ist was ? in die elektrische platine ?, ich habe alles so wie es am die betriebsanleitung standed, in internet an die haupt web seite,, als ich mit den erste extruder getrusch habe giht alles gut, als ich dem zweite angeschlossen habe , habe ich auch das motheborad aktualisiert, aber etwas elektronisch ging mir kaputt., und ich weiss nicht was es sein kann ?
ich verstehe das teoretisch der temperatur regulator ist der problem es muss etwas elektronisch sein das es kaput ist,welcher teil ist es am die hauptplatine ?, ich habe bei mir einen elektrische tester
@Alejandro! hab noch mal versucht aus deinen Schreiben schlau zu werden. Also wenn ich es richtig Verstanden habe, hast du irgendwie dein Kabel zerstört. Den Knoten auf deinem Foto weiter oben mit dem Isolierband würde ich an deiner stelle nochmal überprüfen falls dort die Kabel beschädigt wurden. Auserdem würde mich brennend interessieren ob die Sensoren, Sensor1 und 2 bei ausgeschalteter Heizung die Raumtemperetur Anzeigen oder nicht. Was wird Angezeigt bei Senso1? Was wird Angezeigt bei Senor2? Auf deinen Bildern ist zu erkennen, das der Heather1 nicht angeschlossen ist. Weiter hast du geschrieben das der Semsor1 sich erhöht! Wie erhöht er sich? Langsam oder Schnell? oder wird gleich die maximale Temperatur Angezeigt? Mach bitte noch 2 Bilder vorne Links und zwar so das die Anschlüsse, Sensor2 und Heather2 gut zu sehen sind. Das gleiche noch mal von rechts.
hallo Der 3dler (Gast) !!! Also wenn ich alles so anschlisse wie es in die betriebsanleitung steht, un macht ich dem 3d drücker an , automatisch erhört sich die tempertur von extreuder n°1 und es erhörd sich sehr schnell also am anfang geht es von 19,22,25,27,30 °C. Also der extruder N° 1 meine ich, wenn man von vorne dem 3d Drücker anschau der von die rechte seite. Damit die temperatur von der Extrude N°1 sich nicht erhört habe ich der kabel nicht verbinde, also geht gedam
Also so wie ich dir erzähl habe ist es mir bis gestern passiert, als ich von meine arbeit zurück kamme, hat mir der 3d drücker am beite exteruder "temp error" angezeit. heute habe ich meinen 3d drücker außernanda gemacht und hier schücker ich dir bessere bilde von meine motherboard
3dler könnt sein dass hier diese elecktrischer teil der problemm sein kann, wenn ich der schrittmotor-treiber-platine wechsel würde von X, Y, Z bei der von extruder N°1 und der von extruder N°2 , dass würde meine problemm lössen oder würder meinen problem sich verschlechten ?
Ich errinert mir als ich dern 2 extruder angeschlossen habe diese led am die rechte zeite hat nicht mehr funktioniert
und bist jezt nur der am dir linker seite hat immer funtioniert, also der vas am extruder N° 2 ist hat bis gestern funktionier
Alejandro schrieb: > 3dler könnt sein dass hier diese elecktrischer teil der problemm sein > kann, wenn ich der schrittmotor-treiber-platine wechsel würde von X, Y, > Z bei der von extruder N°1 und der von extruder N°2 , dass würde meine > problemm lössen oder würder meinen problem sich verschlechten ? Es wird mit ziemlicher Sicherheit, das Problem nicht lösen. Aber auch nicht verschlechtern. Alejandro schrieb: > von 19,22,25,27,30 °C. Also der extruder N° 1 meine ich, wenn man von > vorne dem 3d Drücker anschau der von die rechte seite. Also wie du selber geshen hast funktioniert der Sensor1! Also kann Heather1 liegen. Beobachte ob der nach dem Einschalten des Gerätes sofort warm bzw. Heiß wird. Es könnte evtl. der FET T3 im gezeigten Schaltplanausschnitt defekt sein. Würde der aber ständig durchschalten müsste die rote LED immer leuchten. Schau mal das Bild von dir an. Ich meine, das was unter dem Isolierband ist. Was hast du da genau gemacht?
ICh habe es mal durch getestet, hier schücke ich dir mal bilder, zu erste habe ich der Multimeter so eingestell der T3, T5 und t4 habe ich so geteste, wenn ich eine von die 3 geteste habe, die 3 LED haben sich zusammer eingeschalted:
wie kann ich wiessen ab diesen schrittmotor-treiber-platine, gut sind ? oder sie sind defec ?
Ich habe mit der multimeter so geteste bei + und -, und von die 3 fusse der transistor habe ich nur die beine von die seite getest
Alejandro schrieb: > wie kann ich wiessen ab diesen schrittmotor-treiber-platine, gut sind ? > oder sie sind defec ? Das ist nur das Colophonium. Die Treiberplatinen sind also nach meiner Meinung ok. Teste sie doch alle mal durch, stecke sie hintereinander in den Steckplatz des Z-Motors und bewege die Achse. Dann siehst du bald ob sie in Ordnung sind oder nicht. Alejandro schrieb: > der T3, T5 und t4 habe ich so geteste, wenn ich eine von die 3 geteste > habe, die 3 LED haben sich zusammer eingeschalted: Das alleine hat nichts zusagen. Hier mal ein Bild der Pinbelegung des BUK6215. Messen tust du zu erst zwischen Gate Pin1 und Source Pin3 Also Messart Diodenprüfung oder Durchgangsprüfung am Messgerät einstellen. 1.) Dann Prüfspitze schwarz an Pin1 und Prüfspitze rot an Pin 3. Als Messergebnis sollten etwa 644 Angezeigt werden. 2.) Prüfspitze schwarz an Pin2 und rote Prüfspitze an Pin3. Als Messergebnis sollten etwa 515 Angezeigt werden. Damit hast du den Wert der intenen Diode gemessen. 3.) Prüfspitze rot an Pin1 und Prüfspitze schwarz an Pin3 Als Messergebnis sollten etwa 1212 Angezeigt werden. 4.) Prüfspitze rot an Pin1 und Prüfspitze schwarz an Pin2 Als Messergebnis sollten etwa 1331 Angezeigt werden. 5.) Prüfspitze rot an Pin2 und Prüfspitze schwarz an Pin3 Als Messergebnis sollten undendlich also nix Angezeigt werden. Wenn das alles OK ist, ist auch der FET in Ordnung. Sollte bei der Prüfung 5 der Wert kleiner undendlich z.b. 0 oder 100 Angezeigt werden, wird die interne Diode defekt sein. Dann erst müsstest du den FET tauschen
>T3 ------ BUK6215. >Messen tust du zu erst zwischen Gate Pin1 und Source Pin3 >Also Messart Diodenprüfung oder Durchgangsprüfung am Messgerät >einstellen. >1.) >Dann Prüfspitze schwarz an Pin1 und Prüfspitze rot an Pin 3. >Als Messergebnis sollten etwa 644 Angezeigt werden. Ich habe den multimeter so eingestellt, und als ich es getestet aben die 3 led gingen mir an.
>2.) Prüfspitze schwarz an Pin2 und rote Prüfspitze an Pin3. >Als Messergebnis sollten etwa 515 Angezeigt werden. >Damit hast du den Wert der intenen Diode gemessen.
>3.) Prüfspitze rot an Pin1 und Prüfspitze schwarz an Pin3 >Als Messergebnis sollten etwa 1212 Angezeigt werden.
>4.) Prüfspitze rot an Pin1 und Prüfspitze schwarz an Pin2 >Als Messergebnis sollten etwa 1331 Angezeigt werden.
>5.) Prüfspitze rot an Pin2 und Prüfspitze schwarz an Pin3 >Als Messergebnis sollten undendlich also nix Angezeigt werden.
Nein! kein Harakiri! Mir ist aufgefallen das du die rote und swarze Leitung falsch am Messgerät gesteckt hast. Die schwarze Leitung kommt in die Buchse COM und zwar immer. Die rote Leitung kommt in andere Buchse bei Volt, Ohm, mA. Also ich konnte trotzdem erkennen das der FET OK ist. Also FET OK und Sensor OK. Also Verdrahtung überprüfen. Du hast auch geschrieben, das ein paar Leitungen, zerstört wurden. Wie hast du sie Repariert? Hast du Schrumpfschlauch benutzt und die Adern die Farblich gleich sind zusammen gelötet? Du hast evtl. etwas falch Verbunden?
Alejandro schrieb: > Was meinst was ist FET ? ist dass der Transistor? hier ? oder was > ? Ja der dicke Klotz wo drauf steht BUK6215 ist ein FET
Hallo Der 3dler !!! Das mit dem Harakiri!, meinte nur als spass !!! Entschuldigung, macht mal denke ich auf spanisch, aber ich rede und schreibe auf Deutsche. Ich habe die ganze schule auf spanisch gemacht in paraguay , und mein Deutsch ist von zu hause von meine ältern un Oma. Ich habe meinen 3d Drücker alles zusammen gebaut. Und die kabel alles auszusendender gemacht alle die Leitungen. Hier Schücker ich dir mal bilder von meine kabel wie habe ich die alle zusammen gemacht.
Danach habe ich meinen 3d Drücker alles zusammen gebaut und alles verbandet. Und ich schicker dir bilde von meinen display die Bilder haben zwei und Drei Sekunde Differenz .
Alejandro schrieb: > wie meinst du , sollt ich die kabel besser verbinden ? Besorg dir mal Schrumpfschlauch 1.6mm und wenn du nicht schon hast einen Lötkolben. Besser eine Lötstation mit Temperaturregelung und Lötzinn. Ich weiss zwar nicht ob du jemals gelötet hast. Die Drähte zu verlöten und mit Schrupfschlauch zu isolieren ist besser als die verdrillten Drähte mit isolierband.
Alejandro schrieb: > Danach habe ich meinen 3d Drücker alles zusammen gebaut und alles > verbandet. > > Und ich schicker dir bilde von meinen display die Bilder haben zwei und > Drei Sekunde Differenz . Also wird der Heather1 Heiß? Einfach mal kurz anfassen. Wenn Ja zieh den Heather1 ab und beobachte ob die Temperatur immer noch steigt.
ja die Temperatur steigt immer noch , wenn es mehr als 210 °C ist ;schallte ich dem 3d DrüCKER ALS SICHERHEIT-. Also dem Netzstrom macht ich wech.
Alejandro schrieb: > ja die Temperatur steigt immer noch , wenn es mehr als 210 °C ist > ;schallte ich dem 3d DrüCKER ALS SICHERHEIT-. Also dem Netzstrom macht > ich wech. Bitte den Stecker Heather1 austecken bzw. Abziehen. Dann Gerät wieder einschalten. Ich möchte Wissen ob die Temperatur immer noch steigt.
Hallo 3dler !!: Heute habe ich die kabel gelötet und zusammen gedammt. Und habe dem 3d Drücker 2 mal eingeschaltet , dem erste mal zum sehen ob die ganze Verbindungen gut sind. und hat mir die Temperatur erhorst von extruder n°1 bis 35 °C, danach habe ich den 3d drücker ausgeschalte. und wieder geschalted zum bilder mache, und dem Heather1 ausgesteckt, und haben bilder von display gemacht, wie hatte sich die temperatur sich abgeküld.
als ich dem zweiten mal dem 3d Drücker wieder eingeschalt habe von 33 °C war bevor ich dem 3d ausgeschalted haben, danacht, nacht dem zweitem mal das ich dem 3d drücker eingeschaltd habe die temperatur am display war 46°C.
Also Konzentrieren wir uns auf Heather 1. Gerät bom Netz trennen. Such mal nach DZ1 und T15 und für ein Diodentest durch. Steck aber diesmal die rote ind schwarze Leitung richtig ins Messgerät. Schaltplan siehe oben.
hallo 3dler !!!, Hier habe ich DZ1 und T15 gefunde und geprüft. die sind diese beide.
die bilder die ich schick habe waren normal , danacht in web server haben sich die bilder ungedrehen !!!
@ Alejandro Miss nochmal nach so wie ich es auf meinen Bildern Zeige. Wenn dir ca. ähnliche Werte Angezeigt werden ist der Transistor OK. Die Zehnerdiode scheint auch in Ordnung zu sein.
Um Festzustellen ob der Inverter gleich einen Highpegel bringt musst du das Gerät wieder ans Netz anschließen. Bitte alle Stecker vorher abziehen. Nur + und - mit dem Board verbinden. Vorsicht beim Messen! Messgerät auf Volt (V) Gleichspannung 20V umschalten. Bitte nur dort Messen wie im Bild angezeigt! Sei also sehr Vorsichtig und nich abrutschen beim Messen.
Sorry! Die Pfeile sind im Bild verrutscht! Hier nochmal aber hoffentlich richtig!
Wenn du dich noch traust kannst noch eine Messung machen. Am Transistor T15 Emitter(Pin2) und Collector (Pin3).
Offtopic @Alejandro: Wo in Paraguay hast du denn gewohnt? Ich komme gerade aus Bella Vista / Itapua zurück, ist viel schöner als in Deutschland!
Ich bin aus Asuncion, Paraguay hat etwas wie 13 stätet von die deutsche sich instaliert haben und also die leute deutsch reden, es gilb auch menoniten die auch deutsch Sprechen so wie , Neuland, loma plata,filadelfia , ferland, hohenau, fram, colonia Independia , asuncion, san bernardino, yegros, Nueva germania, villa Rica und Asuncion. Meine Oma und Opa sind aus Yegros. Also die hautpsprache von Paraguay ist Spanisch und Guarani, aber die sache von schitsal kann man sache viele leute sind sich in paraguay Instaliert wechen dem 1 und 2 weld Krieg. Also die leute die Deutsch reden wird du sie am meinste finde wenn sie oktober fest feien. Und in die cooperativas. die meineste leute die deutsch reden sind mehr baue, auch weil Paraguay in Agra land ist. Paraguay hatte 2 Präsidente die mit einen deutschen familien namen, Stroessner https://de.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Stroessner und Schaerer https://de.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Schaerer In ganzen süd Amerika die ganze Spanische länder hatte so wie 10 präsidenten die seine älter waren deutsche aber seine kinder sind in Amerika geborend und danacht waren die kinder die presind waren. Diesen ist der fall auch von stroessner , seinen vater kannte aus deutsch nacht dem erste weld krigt ohne ganiz , nacht Paraguay ohne geld . So war ja auch der fall von meine gross Oma o groß Opa sie kammen in Paraguay Ohne geld , haben sie hier in Deutschland alles verloren , verwander, haus alles, wie sie uns erzählte, die ganze stadt wo sie lebte hatte nicht mehr existier. und Noch musste du ja auch rechnet mit die militerische represion von Frankreich, und England die Deutsche Leute die nacht süd Amerika kamme wollte ja auch nicht mehr von deutschland wiesen. Nacht dem zweiten weld krigt kammen auch viele deutsche nach Paraguay auch wegen dem selben fallt. Der Paraguayische Stadt in diese zeit und wie heute zu tage ist ja einen kaus, die Deutsche haben sich in wald instaliert, und die strasse gemacht, schule, hospital. Der Paraguayer hatte in dene auch da leben gelans weil die Deutsche haben mehr als der selber Paraguayer gearbeit, hatte seine Steuer Bezahl, und die deutsche schuler ware und sind besser die erzihung als stadtlische schule oder die andere Privaten Schule, Auch eigene kleine Industrie kammen aus Deutschland und der Deutscher Paraguayer kann man so nehnen konnte deutsch lessen und es verstehen was in die betriens anleitung da standet. Also wenn du einmal nacht Paraguay besuchen würdes, so in die strasse wird du keinen Leute treffen die deutsch. So der sportplazt der stad da wirsd du die leute die reden finde oder die schule oder deutsche universität wird du sie finde. Aber diesen ist nicht der fallt die Menonitische Kolonie , Da wird du schon die deutsche leute in die Strasse finde un treffen, oder in seine kirche o cooperativas. Die kuh fleisch produktion und die mild ist in der hand der Menoniten in Chaco von Paraguay, ich würde schätze das der 70 % der ganze national Produccion ist in der hand der Menoniten. Und Das Lustige von dass alles ist dass die menoniten in die ganze weld sind erkannt dass sie faule säche sind, aber wie man sagt in Paraguay "Paraguay ist der friedhof der theorie", Und hier Die menoniten Tut Arbeiten hahahaha. Deutsche universität in Paraguay http://www.upa.edu.py/ http://www.universidadevangelica.edu.py/ Schule haupt und gymanasium http://www.goethe.edu.py/ http://concordia.edu.py/?lang=de http://www.schweitzer.edu.py/main/
Danacht hatte man auch leute von der zweiten weld krieg in paraguay , so wie https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele Das lustige ist das hier in Deutschland die nazi würden nachgefolg nach den zweiten weld krieg mit diese geschcihte kammen die russen und von der Unide Stade nach süd America , und haben 25 mililtärische basis in Brazielen Instaliert, in Paraguay 4 , und in Argentinien und CHile keine anung. Aber keine von diese länder haben nieman gegeben oder verraden, weil diese nazi, was sie so gesucht haben haben in sud amerika sehr viel gemacht von boden studium, Planze, Klima, wie medizinische sache, und so wie strasse haben sie gebau. Danke Dene sud Amerika hat gewachsen, und so haben die grosste wasser kraft von sudmerika gebau. https://de.wikipedia.org/wiki/Itaip%C3%BA Paraguay hatte viele Leute von die ganze weld zu sich gebracht, rusen, englender,turken, spanischen, holander, Polaken. Aber die was mehr geblieben sind die was deutsch reden. Die englender haben dem zug in Paraguay gemacht, aber auch dem ganzen land zerstor so wie in africa o indien. Das danacht die Selbe Paraguayer haben in dene von land rausgedan. Sie Kammen nur zum stehlen genau wie die spanischer. In gegen falls die Deutsche kammen nacht Paraguay und haben "Patria" Da Trüben gemacht, Heimatland haben sie gemacht, seine eigenen haus gebau, kleine industrie instaliert, und arbeit gegeben. Wenn ich mir nicht irre Paraguay Hat so wie 100.000 Einwohner die Deutsche Spreche
in brazielen habe ich gehört da habs so wie 1 millone einwohner die aus deutschland kammen und deutsch reden, in argentinen sind das so wi 250.000 einwohner, aber in chile keine anung, In Paraguay wird du auch finden diese efek das hier in Deutschland sind reiche leute ,aber in Paraguay diese leute haben 5000 hekta, so einen ganze Stadt , haben diese leute mit der namer von seine älter oder opas oder omas mit seine strasse auf deutsch. der mindes lohn in paraguay ist 1.870.000 etwas so wie 280 euros, Also seid die Spanische Kolonizierzung der mindes lohn in ganzen zu amerika war zwischen 200 bis 400 euros, also beser gesacht einen mindes lohn in sud amerika ist 1/4 von einen mindes lohn hier in europa. Nacht dem zweiten weld krig hier in deutschland war einen total caos, 1 dolar va 4 demark, also in diese zeit , zwei mindeslohn hier , hatte das werd von einen mindeslohn in paraguay
Coopertive in Paraguay - Meno http://www.fernheim.com.py/historia.php?sub=0 http://www.neuland.com.py/ Coopertive in Paraguay - Deutsche http://www.chortitzer.com.py/home.php http://www.colonias.com.py/v1/ http://coopfannl.com.py/ also in Paraguay hat so wie etwas 40 coopertivas wo die leute zusammer als bauen arbeiten, da wird du schon die deutsche finde, Es ist so wie eine AG - Aktien Geseltschaft. Die Cooperativas. und Auch so wie 20 oder 30 deutsche schule wir du auch in paraguay Finde, wo man deutsch als zweite sprache. Nacht dem zweiten weld krig , deutsch zum geben , war es total verboden, in brazilien und argentien, chile die ganze deutsche schule haben sie zugeschlossen, und hatte die deutsche schule zu gemacht, In diese zeit Stroesser war presiden in paraguay und in Asuncion haben die ganze schule zu gemacht in inland , die ganze schule haben sie normal unterich gegeben, viele deutsche müssten seine geschäfte in asuncion verkauft wegen diese USA und rusiche represion. weil dass ist auch diesen efekt das die leute in paraguay können ein bishien mehr deutsch als die braziliene oder argentina, in bella vista von Kolapick kommt, er hatte bestimm das gemerkt das die leute an süd von paraguay 4 sprache möchen, also Deutsch, guarani, spanisch un Portuguesich so wie in yegros ist Deutsch, Spanisch und guarani die menoniten in chaco die haben seine Deutsch, und seinen Bladuscht- (eine müschung von Deutsch, russich, Polnisch un english)
Paraguay wird dir nur gefallen , wenn dir die natur gefällt, die naturwissenschaft, Bauer sache, und feld, boden , mineralen, wild Tieren. Weil erlicht zum sein die Paraguayische Städte sind nicht schön, ich war schon in paraguay in Colonia filadelfia, lomaplata, neuland, concepcion , asuncion, yegros, ciudad del este, colonia independia, aber hier in deutschland ins schönner die städt. Weil erlicht zum sein ich lebt hier in deutschland , sei 11 monate und in dezember wird es eine jahr seind das ich hier bin , und die städte hier sind viel , viel mehr schönner hier als da in Paraguay. Ok in Paraguay hat man der vorteil das sommer sind 9 oder 11 monate am jahr, es gibt warme jahre un källtere jahre aber so da Druben ist man mehr sommer. jedes land hat seine vorteile und auch nacht teile
> Der 3dler (Gast) >Am Transistor T15 Emitter rot (Pin2) und Collector (Pin3) zwar. kammt mir raus -10.20 vols
> Der 3dler (Gast) >Am Transistor T15 Emitter rot (Pin1) und Collector (Pin3) zwar. kammt mir raus -10.08 vols
@Alejandro Also so wie es jetzt aussieht wird der T15 defekt sein. Folgende Bilder Messen_1 bis Messen_3 Zeigen wie ich gemessen habe und welcher Wert Angezeigt wurde. Messen_4 zeigt den Spannungswert wenn der Heather1 (nicht gesteckt) eingeschaltet wird. Erklärungsversuch: Im Bild Messen_5 werden 4,2V an Pin 3 und 4 am Inverter gemessen. Diese anliegende Spannung über R64 zur Basis des Transistors T15 Steuert diesen durch. Über die Kollektor Emitterstrecke von T15 wird der Mosfet gesperrt. Das bedeutet der Heather1 und die LD4 sind aus. Wenn nun der T15 defekt ist, wird über den Widerstand R10 der Mosfet leitend. Also der steuert praktisch immer durch. Das sieht man auch auf deinen Bildern wo die LD4 leuchtet. Fazit: Du wirst wohl T15 6CW BC817 austauschen müssen evtl. noch DZ1 aber da weiss ich den Wert nicht.
Eine andere frage, diese elektro teile kann ich mit einen normalen lötgerät sein so wie diesen bild. Oder muss ich einen spezialen gerät kaufen zum diesen teile austauschen.
Nur, wenn Du wirklich viel Übung beim Löten hast. Dann aber hättest Du die Frage nicht gestellt. Such' Dir besser jemanden, der diese Übung damit hat. Die besten Resultate dürfte man mit Heißluft haben (aber nicht mit einer Baumarkt-Heißluftpistole, die verkokelt Dir nur die Platine und bläst die Bauteile weg), aber so etwas benötigt auch Übung -- und wegen nur eines Transistors schafft man sich so etwas auch nicht unbedingt an. Einfache geregelte Heißluftlötstationen gibt es ab etwa 70 EUR (ZD939 bei Pollin).
Ich empfehle dir eine alte Platine zum "üben" zu nehmen. Und wenn du dir wirklich sicher bist kannst du dich daran wagen. Aber auch wirklich nur dann.
@Alejandro Rufus Τ. F. schrieb: > Einfache geregelte Heißluftlötstationen Oder auch eine geregelte Lötstation wäre hier sehr hilfreich. Dein Lötgerät leider Ungeeignet, weil evtl. durch Überhitzung mehr zerstörst. Vielleicht kennst du ja jemanden der Elektronik zum Hobby hat und sicherlich die nötige Ausrüstung hat. Falls du selber den Austausch vornehmen willst, vorher Üben so wie Jonas es empfohlen hatte.
@Alejandro Sorry aber bevor du dir die mühe machst alles Auszulöten. Bitte noch 2 Messungen machen. Bei der Messung_6 ist nur das Gerät eingeschaltet. Hier misst du was direkt aus dem Portpin PB4 des µC kommt. Hier sollten jetzt 0V Angezeigt werden. Das wäre Normal und richtig. Aber sollten hier schon 4,2V anstehen, Ohje! Bei der Messung_7 bitte Preheat PLA1 auswählen und starten so das der Heather1 zum Heizen beginnen würde. Jetzt solltest 4.2V messen können.
Hallo Alejandro, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe mir ein kleines Motorrad gekauft und bin durch Paraguay gefahren, nach Ayolas, San Ignacio, Encarnacion, Maria Aux. und Ciudad del Este. Die Menschen sind Paraguay haben mir viel geholfen, wenn ich denen gesagt habe, dass ich da ganze Land sehen möchte musste ich oft in Hotels nichts bezahlen. Für Touristen gibt es sehr viel Natur, aber in vielen Städten gibt es auch ein Museum über die Jesuiten. Leider gehört fast alles Land den Leuten, in Deutschland kann ich durch den Wald laufen, in Paraguay ist ein Zaun um den Wald. Ich habe eine Freundin in Bella Vista besucht, wir waren auf einen "Fest der Nationen", wo Deutsche, Schweizer, Argentinier, Paraguayer, Japaner und Brasilianer ihr Land repräsentiert haben. Die deutsche Kultur ist dort wie in Deutschland von 100 Jahren, man tanzt zu Volksmusik mit Mädchen und ihre Eltern sind auch auf dem Fest. Aber es hat viel Polizei und Militär auf den Straßen, ich wurde oft kontrolliert. Wo bist du hier in Deutschland? Wir können ja mal ein Chopp trinken gehen!
Heather ist übrigens Heide, wie Heidekraut. Vermutlich meinst Du einen heater.
Hallo Kolapick , ja so ist Paraguay !!!, aber diese militärische Kontrolle ist nur am die Gränze,oder wenn der verkehr Politz Geld Brauch macht er Kontrolle, immer dem land ist alles ruhiger, ja die Sache ist ja, dass in Paraguay wenn die dir sehe als Ausländer die denke dass du Geld scheiß !!!, aber wenn die merken dass du spanisch kann ist alles ruhiger. Und hat dir gefallen der verkehrt System in Paraguay ?,könntest du mit schlampen fahren und ohne Held ? Ich bin in Stuttgart- Baden Württemberg, hier ist sehr schön die Stadt, du !!. Paraguay hat schöne plätze , die Sache ist dass die meinst schöne plätze sind auf Privaten Grunde https://www.youtube.com/watch?v=vBZBn0v6Hyg Hab du motorad rennen gemacht, so wie hier ?: https://www.youtube.com/watch?v=gzOcux0229Q https://www.youtube.com/watch?v=VaX6WfE1WSw https://www.youtube.com/watch?v=lEqye2rt_Mk
Hallo 3dler , ja ich habe die ganze Kabel verbunde und danacht habe ich am Netz eingeschliesse, und geteste,
Hallo Rufus Τ. Firefly >Heather ist übrigens Heide, wie Heidekraut. Vermutlich meinst Du einen >heater. Wie meins du das ?
Mit dem Verkehr kam ich gut zurecht, die Rutas sind meistens leer gewesen. Ich habe immer einen Helm aufgehabt, besser nichts riskieren. Und Mädchen (Rotzstritzen) habe ich auch keine mitgenommen. Ich bin auf Dreckwegen gefahren, im Sand, aber keine Rennen. Ich habe auch nur ein Moto "Star" gekauft, hat 7.300.000 Gs gekostet, hat aber gut funktioniert. Wenn es in Paraguay regnet, dann regnet es :-). Und die Frauen sind anders als in Deutschland, in PY kann man sagen "Bedien mich mal, bring mir ein Chopp", in Deutschland muss man die Frau bedienen. Das Essen war sehr gut, es gibt nicht nur Fleisch und Mandioka, sondern Chipa, Sopa paraguaya und andere leckere Sachen. Beim Trinken sind die Limonaden sehr süß, ich habe immer Wasser oder Mate getrunken. Das Video "Du musst es fühlen" zeigt sehr schön meine Eindrücke. Es gibt traumhafte Wasserfälle oder Seen, aber da ist man ganz alleine, keine asphaltierte Straße geht hin, kein Hotel wurde gebaut. Sehr schön! Ich bin in Frankfurt/Main, Stuttgart ist nicht so weit entfernt. Hast du Lust auf ein Treffen?
Tauscht doch für diese Dinge Eure Email-Adressen aus; mit dem K8400 hat das ja nun wirklich gar nichts mehr zu tun.
Kolapick , Ja so ist es da druben dass wetter, ja es würde mir auch freuen uns treffen , ich arbeite zwische der wocher nachmit,es würder mir besser passen wenn wir uns treffen einem woche ende, was meinst du den nechsten woche ende zum uns treffen ?
Alejandro schrieb: > Hallo Rufus Τ. Firefly > > Heather ist übrigens Heide, wie Heidekraut. Vermutlich meinst Du einen >>heater. > > Wie meins du das ? Ich meinte den heater1 also die Heizung 1. Alejandro ich meinte du sollst die Heizung1 über preheat PLA1 am Controller Einschalten. Dann die Messung_7 Durchführen. Hast du das genauso gemacht??
@all sorry für das offtopic meine Kontaktdaten: khi1981 at web de Alejandro, meldest du dich da mal?
Messung_7 Hier schicker ich dir mal einem video wie, ich dem 3d drücker gemessen habe, den ersten mal, habe ich ohne ga nichts eingestellt gemessen, danacht habe ich den 3d drücker eingestellt und wieder gemesst. am video kann mann erkennen dass der Extruder sich erleine erhisst . https://youtu.be/ONgUMlDLT7A https://www.youtube.com/watch?v=ONgUMlDLT7A&feature=youtu.be der video hat 2:12 min, aber die ganze Messung hat mir ungefähr 4 Minute gedauert . also in 4 minute der extruder N°1 hat schon 200°C
@ Alejandro Leider sind die Viedeos etwas Unscharf. Auf jedenfall betrüben mich deine Messergebnisse, weil der Controller, beim einschalten der Heizung, keine Spannung von ca. 4,2V ausgibt. Du hast also immer 0V gemessen bei Heizung Aus oder Ein und genau das ist ungewöhnlich. Es bleibt dir nichts anderes übrig die Teile T15, T3 usw. zu entlöten. Wenn du die Teile entlötet hast, bitte nochmal Messung_6 und Messung_7 wiederholen. Wichtig! Bei Messung_6, solltest du 0V Messen. Bei Messung_7 bei eingeschalteten Heater1 ca. 4,2V. Der Controller muss diese Spannungspegel erzeugen sonst bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als das ganze Board auszutauschen.
@Alejandro: Hab keine Mail bekommen, vielleicht war der SPAM-Filter schneller. Kannst du es nochmal probieren?
Hallo Zusammen, uff- da wurde ja ganz schön viel off-Topic geschrieben hier. Trotzdem der Versuch einer Frage (konnte dazu einfach nix finden im offiziellen K8400-Forum bisher..): Wo bekommt man Ersatzteile für den vertex 3D/K8400 her? Ich benötige im Wesentlichen: - X/Y-Pulleys (Alu-Riemenscheibe, aber passende bzw. ORIGINALE mit der richtigen Zähnezahl, 8mm Innenbohrung usw. - also nicht IRGENDWELCHE...) - passende Ersatzzahnriemen T2.5 180mm und 685mm - Erstzglasplatte (bzw. eine zusätzliche) Habe beim 7ten Ausdruck schon 2 Riemen geschrottet trotz peniblem "an-die-Anleitung-halten". Will den Bausatz aber natürlich nicht einschicken zu VM. Wer einen guten Tipp hat bitte melden, es sei ihm gedankt!!! Grüsse
@3D_bastler Kommt darauf an wo du den K8400 gekauft hast. Du könntest beim Support des Händlers fragen. Ich selber habe einen Isolator gebraucht VM HE1.75MM-IG und hab damals beim Support bei Reichelt gefragt. Die haben mir 2 Stück besorgen können für 72 Euronen Leider gibt es keine einzelnen Erstzteile.
Habe meinen V3D bei ELV erstanden, werde es mal über den dortigen Service versuchen. Leider scheinen die Pulleys relativ speziell zu sein, jedenfalls bekommt man andere Ausführungen leichter. Beim Riemen könnte man notfalls noch was basteln.
Ah-zum Glück...doch noch einen Anbieter mit dem richtigen Zahnriemen gefunden. Wirklänge ist dort allerdings mit 177.5mm angegeben, Zähnezahl stimmt(71, habe es gaaanz geduldig nachgezählt.) Bei meinem Y-Motor verschiebt sich -trotz aller Sorgfalt- der Motorriemen immer nach recht und reibt dann zu stark am linken Y-Riemen der Achse. Werde es mit einem work-around versuchen und mal den Motorpulley versetzen, 6mm müsste möglich sein. Hoffe, das Gewinde der Madenschraube macht das nochmal mit.
Hallo zusammen!!!, Hallo 3dler , Ich haben dem T3 gewechsel machen lasse und der T15, Heute erst haben ich die Platine abgeholl, mehr als 3 woche musste ich warte, damit se mir den teil bestell machen lassen und danacht haben se mir gelöten. Bei Messung_6, messt ich 0 V. Bei Messung_7 bei der eingeschalteten Heater1 ca. messt ich 3,57 V. und der Heater1 Erhitzt sich wieder !!!!
hallo Kolapick !!! Jetzt habe ich wieder macht versucht dir einem email geschick , schaut es dir mal an !!!
Und auch eine frage dem teil U9 muss ich auch wechsel ?, wie heißt dieser teil zum bestellen, oder was muss ich bestellen, zu kaufe und zu ersetzen
@Alejandro Hallo ich dachte schon dich gibts nicht mehr. ;) Es ist erfreulich zu hören, das Messung 6 und 7 jetzt Erfolgreich war. Wenn du die Messung_5 durchführst müsste am U9 (Inverter) Immer das gegenseitige Signal anliegen, wenn die Heizung Ein/Aus geschaltet wird. Wenn der Inverter U9 zerstört ist dürfte sich kein Sihnalwechsel Messen lassen. Heute Abend werde ich nach dem Datenblatt schauen wegen U9.
@Alejandro: Nichts angekommen. Schreib doch mal deine email, dann schicke ich dir was.
@Alejandro Unter dem Begriff C145 (U9)finde ich nur diese Typenbezeichnung SN74LVC1G14. Das müsste aber der Inverter sein der auf dem Board ist. Im Anhang das Datenblatt.
Ich habe bei Conrad die teile mal gesehen und möchte die mal bestelle, und die frage ist ob die teile gut sind , zum sie kaufe. T15 -6cw B817 hat 2 verschiedene , welche ist der richtigen. U9 - SN74LVC1G14 hat 2 verschiedene , welche ist der richtigen. T3 - BUK 6215 hat 1 teile nur, ob der auch richtig ist zum bestelle und kaufe Besser gesagt welche ist der richtigen Teile ?
Alejandro schrieb: > SN74LVC1G14 hat 2 verschiedene Das sind sogar drei unterschiedliche. Der Unterschied ist die Gehäusebauform. Besorge Dir das Datenblatt von TI*, darin findest Du Maßzeichnungen der Gehäuse. Auf der ersten Seite des Datenblatts ist bereits eine Tabelle mit den Gehäusegrößen ("Body Size") zu finden. SOT-23 ist 2.9 x 1.6 mm groß (0.95 mm Beinchenabstand) SC70 ist 2.0 x 1.25 mm groß (0.65 mm Beinchenabstand) und SOT ist 1.6 x 1.2 mm groß (0.5 mm Beinchenabstand). Und die vergleichst Du mit den Maßen des Teils, das Du ersetzen möchtest. *) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g14.pdf
@Alejandro Die folgende Teile würde ich wählen: Best.-Nr. 1112199 - 62 BUK6215 Best.-Nr. 153076 - 62 BC817 Best.-Nr. 1074513 - 62 SN74LVC1G14DBVR
Hallo Der 3dler (Gast) ich habe die teile wechesel machen lassen, und jeztzt wenn ich dem 3d drücker einschalte erhitze der extruder n°1 nicht mehr aber, ich kann auch nicht in benutze, bei die messung n°6 kommt mir der wer in volstios 0,0 aber bei dir messung n°7 habe ich problemme, ich habe die messung n°6 und 7 gemacht aber der Heater1 erhitzt jezt nicht , ich bekommen deine messung nummer 7, schalte ich der der hearter 1 und die voltion kommen mir 4,2, danacht wechsel es sich bei 3,5 un 2,8 und danacht blei es wieder am 4,2 , wass kannt es jetzt sein. wass kannt es sein ?
Alejandro schrieb: > wass kannt es sein ? Hmm da bin ich jetzt auch Ratlos. Hast du die Teile von einem Fachmann Löten lassen? Gleiche Frage mit Google Translator. ich hoffe es klappt. Hmm eu estou agora em uma perda. Queria deixar as partes por uma solda profissional? Por favor de-energizado com os transistores Verifique a medição de diodo. Transistor ver as imagens da 2015/03/11. Em seguida, as feiras FET. 1. A medição do diodo interno do FET (ver fotos). Se os resultados dos testes são os mesmos que o diodo é ok. 2. Nas outras figuras, os resultados devem ser semelhantes bem. Cada imagem irá mostrar-lhe o nome, para que a medição é efectuada.
Hallo Zusammen, hat schon mal jemand ein Heizbett ans Vertex-Board angeklemmt? Bzw. welche Leistung stellt das Board max. zur Verfügung? Es heißt,dass wäre zu schwach für eine ordentliche Heiz-Leistung...? Eine Externe Lösung ist klar, aber ich würde das Bett natürlich lieber direkt über das Board bzw. den GCode steuern. Danke schon mal! Gruesse
3D_bastler schrieb: > hat schon mal jemand ein Heizbett ans Vertex-Board angeklemmt? Hallo 3D_bastler! Ein Heizbett direkt über das Netzteil des K8400 geht leider nicht gleichzeitig mit den beiden Extrudern. Beide Köpfe benötigen schon etwa 6A und das Heizbett 6-8A. Netzteil ist aber nur 10A. Wenn das Netzteil gegen 15V 20A ausgetauscht wird könnte es gehen. Ich habe es etwa so wie HDS in seinem Beitrag gemacht. Allerdings habe ich dafür ein seperates Netzteil besorgt 15V 13,5 A. Habe auch den Maender aufgebracht und das ganze mit Kaptonband überklebt. Funktioniert erstaunlicherweise gut etwa 80 - 90 C° weden erreicht ohne Regelung. Wenn man ein 24V 10- 20A Netzteil über die SSR Geschichte macht könnte man, das Heizbett bis 120 C° bekommen mit Regelung. Z.B. damit: https://youprintin3d.de/hardware/heizbetten/91/ssr-relais-dc-dc-40a-mit-kuehlkoerper.html
Hallo zusammen, ich habe mir zwischend Weihnachten und Silvester auch einen K8400 zugelegt - ich habe bisher keinerlei Erfahrungen mit 3D-Druckern respektive dem Druck im allgemeinen. Nach einigen Problemen beim Aufbau, die eher meiner Ungedult zuzuschreiben sind funktioniert das Teil jetzt eigentlich schon erstaunlich gut. Wo ich Hilfe brauche, sind die Einstellungen der Druckerparameter, bzw. Cura-Settings. Ich habe Probleme, wenn der Druck in die Höhe geht und zwischen Stützstellen gedruckgt werden muss. Entweder ich erzeuge einen Drahthaufen, oder der Druck reisst in den höheren Lagen gänzlich ab. In einem anderen Forum fand ich die Informationen, dass a) in den Cura-Einstellungen die Retraktionsdistanz auf 4-5mm zu reduzieren sei b) in den Geräte-Settings die eSteps von 200 auf 149mm z uverringern seien. Bei mir führt das noch nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Kann mir an dieser Stelle jemand helfen - vielleicht sogar aus dem Hamburger raum, so dass man sich ggf. mal gemeinsam vor das Gerät setzen und dieses "pimpen" kann ? Vielen Dank und bis denne Stef
@Stef Hallo Stef! Wenn Du deine Druckplatte mit dem Builtak zur Druckdüse richtig eingestellt hast, sollte mit den Standardeinstellungen von Velleman der erste Druck gelingen. Stef schrieb: > a) in den Cura-Einstellungen die Retraktionsdistanz auf 4-5mm zu > reduzieren sei Nun wenn die Retrakion zu groß ist neigt der Drucker zu Verstopfen. Der Drahthaufen rührt genau von diesem Problem. Das kann ich dir sicher sagen. Also die Redraktion eher 1- 2mm mehr nicht. Solltest also beim Drucken Klack ( Clocking ) geräusche hören, liegt es daran, dass das Filament beim zurück ziehen im Isolator aufquillt und erkaltet. Je nach dem wie der Übergang zwischen der kalten und der heißen Zone ist, löst sich die Verstofung wieder oder auch nicht. b) in den Geräte-Settings die eSteps von 200 auf 149mm zuverringern seien. Die eSteps lass mal auf 200. Ich habe #define DEFAULT_ACCELERATION von 6000 auf 3000 reduziert, weil der Drucker zu wild um her eierte. Allerdings arbeite ich mit dem Repetir Host mit Velleman Konfiguration seit einiger Zeit nicht mehr.
Hallo HDS das ist mal 'ne ehrliche und richtige Meinung! Ich habe auch ständig y-homing errors und Positionsverlust am Motor. Wie sollte man die Riemenklemmen denn platzieren um den Fehler zu vermeiden? Danke Paolo
Hallo zusammen !!! Hallo 3dler !!! Hier bin ich wieder da !!!, Entschuldigung für die verspätung bei die antwort, Also wie kann ich anfange, ich habe alles gemacht wie ihr mich gesagt haben , aber als ich die reparatur gemacht habe, ging mir eine der beine der verbindungen der ( U9 ) kapput, also die lött stelle ging mir weg, also dass ist der bild N° 3, ( A = 2 ), also die beine N° 2 , hat eine schlechte verbindung. als ich des repariet habe , ging mir der Extruder N° 1 gut , ich habe etwas gedrücke, und als es gedrückt habe , und drücker sich bewegte hatte der heart sich eingeschaltet und aus geschaltet . also als es sich gedrückt habe, hatte sich der extruder eingeschaltet und ausgeschalt. wie ich sehe die lött stelle wo ich gelötte habe ging weg, und jetzt möchte ich eine brücke mache . Bild N° 4 . Ich muss die beine von ( U9 , A =2 ) bei der U1 verbinden, bei der bein PB4 U1 , ist de Centraller Microschip, und wie ich gesehen habe ist sehr , sehr delicht dass einzulötte. U1 hat sehr viele beine und ich finde nicht PB4, aber es hat auch, so Punkte zu Brücker machen , aber ich weiss nicht welche die sind. Und die Frage ist wo und wie kann ich eine brücker mache, bie U1 ?
und auch bei U9, die Beine (NC=1), wo kann ich die auch eine Brücke mache Also ich möche eine Brücke mache Bei die Beine : NC = 1 A = 2 und Wo genau müsst ich die bei der platine, die mache ?
Alejandro Meinst du könntest noch ein schärferes Bild machen. Sieht etwas unscharf aus.
Alejandro schrieb: > Ich muss die beine von ( U9 , A =2 ) bei der U1 verbinden, bei der bein > PB4 Also NC heisst, das es nicht angeschlossen ist. Die Roten Kreise im Bild Zeigen dir die Verbindungspunkte wo du deine Drahtnrücke anlöten kannst bzw. an U9 : A2.
Der 3dler schrieb: > Also NC heisst, das es nicht angeschlossen ist. Ich meinte, das dieser NC Anschluss nicht zwingend verbunden werden muss.
Hallo 3dler !!! Jetzt von Hetzen vielen Danke !!!!, jetzt entlicht geht wieder dem erste Extruder111, ohne dich hätte dass ich nicht geschafft , vielen Danke von Herzen, Für deine Zeit und Dedikation !! Vielen , Vielen , vielen Danke !!!!!
Freut mich sehr, das die Reparatur erfolgreich für dich war. Viel Spaß mit dem Drucker!
Hallo kurze frage Auf amazon steht bei dem k8400 minimale auflösung 0,05mm auf anderen seiten nur 0'1 mm. Wisst ihr was die minimale Auflösung ist ?
Jones schrieb: > Wisst ihr was die minimale Auflösung ist ? Laut Spezifikationen von der Velleman Seite. layer resolution: standard: 0.1 mm (maximum: 0.2 mm - minimum: 0.05 mm) Die Auflösung 0.05 ist nur Theoretisch. Dazu muss die ganze Mechanik, die den Druckkopf bewegt, gut eingetellt sein. Ist aber nur meine Meinung.
@Der 3dler hast du selber den k8400? Wenn ja könntest du bitte mal schreiben wie du mit ihm zu recht kommst und die druckqualität ist?
Jones schrieb: > Wenn ja könntest du bitte mal schreiben wie du mit ihm zu recht kommst > und die druckqualität ist? Ich habe den K8400 etwa 1Jahr. Am Anfang war die Druckqualität noch in Ordnung. Leider gab es mit der Zeit immer mehr Probleme mit Verstopfen der Düsen bzw. Isolator. Das BuildTak ist auch nicht gerade ein Renner. Große Teile sind schwer Ablösbar bzw. beim ablösen mit dem Spachtel veformt sich der Boden etwas. Vor allem hat mich gestört, das bei Verstopfung, die Reinigung sehr Nervig und Zeitaufwendig ist. Gedruckt wurde Hauptsächlich mit PLA und vorallem auch viel Abfall produziert. Ich möchte den Drucker nich schlecht Reden. Wenn der Drucker Hard- und Softwaereseitig gut eingestellt, erzeugt er sehr gute und brauchbare Teile. Allerdings würde ich den heute nicht mehr als Bausatz Kaufen. Zur Zeit werden Drucker als Fertiggerät mit integrierten 3D Scanner für schlappe 800 € angeboten. Dual Drucker ohne 3D Scanner ab 700 €.
Hallo Der 3dler !!! ich bin wieder da !!!!, also ich habe von 8 uhr morgens angefang zu drücke, und also ungefähr um 11:20 uhr, hat von nicht die platine sich angebrand, also und die brache ist ob sich werder drücken werden kann. mit so eine temporell Wechslung . Und zweiten ist es normal dass diese microschip von sich allein sich verbrand ?, also selbs sertört ? hab ich so einem becht mit dieser drücker.
Die microschip wir ich Verstande habe , war er auf die Z Axel und diese Mikrochip mach dass der schrit motor sich bewegt.
Alejandro schrieb im Beitrag
> hab ich so einem becht mit dieser drücker.
Die Schrittmotortreiber Sterben gerne
wenn die Spannnung an dem Poti größer 0.96V eingestellt ist.
Siehe Anleitung Tipps und Tricks auf der Vellemannseite.
Verbesserung könntest mit einem zusätzlichen Lüfter und Kühlkörper
Erreichen.
Du brauchst auf jedenfall neue Schrittmotor Treiber.
@Alejandro Du hast kein Pech mitn Drucker. Der ist nur nicht eingestellt. Dein Treiber kostet in China ~3€. Du kannst gleich mehrere bestellen. Normalerweise dürften die nicht sterben. Was für ein Motor ist dort verbaut? Stell den Treiber auf 0,5V ein. @3Dler mit diesen 100mOhm Widerständen schafft der DRV8825 auch mit Kühlung die 1,9A nicht. Ohne Kühlung sollten IMHO nicht mehr als 1,25A eingestellt sein. Das wären dann 0,625V LG, Richard
Hier mal den link dazu! http://manuals.velleman.eu/article.php?id=114 Dort steht folgendes: Stellen Sie ihr DIGITAL MULTIMETER auf DC (Gleichstrom) Spannung über 2V. Halten Sie das Minus-Kabel (schwarz) an den Minus-Pol des Stromanschlusses auf der 3D DRUCKER HAUPTPLATINE Halten Sie das Plus-Kabel (rot) an den Testpunkt (der kleine durch die Mitte der 1.5A SCHRITTMOTOR-TREIBER-PLATINE). Achten Sie darauf das Sie keine anderen Stellen auf der Platine berühren. Sie sollten eine Spannung zwischen 0.89V - 0.925V messen. Wenn es weniger oder mehr sein sollte, können Sie den Wert mit dem kleinen Einstell-Poti auf der Platine einstellen. Seien Sie vorsichtig beim Einstellen, der Poti ist sehr empfindlich. Auch beim Einstellen der Spannung, wenn Sie diese zu niedrig einstellen, hat der Motor nicht genug Kraft um die kompletten Fahrten durchzuführen. Wenn Sie die Spannung zu hoch einstellen, wird der Treiber zu heiß und geht in den Sicherheits-Modus um abzukühlen, ist er abgekühlt wird er wieder in Betrieb genommen. Dieses Verhalten führt zu den verschobenen Schichten. Richard B. schrieb: > @3Dler mit diesen 100mOhm Widerständen schafft > der DRV8825 auch mit Kühlung die 1,9A nicht. Das habe ich auch nicht behauptet. Es ist aber bekannt falls die Spannung größer 0.89V - 0.925V,das diese Teile durchbrennen. Ist mir selber auch schon passiert. Dann bestellt man halt neue. z.b. Hier muss aber nicht sein: https://youprintin3d.de/elektronik/open-source/240/drv8825-motortreiber-stb-edition.html
Richard B. schrieb: > @3Dler mit diesen 100mOhm Widerständen schafft > der DRV8825 auch mit Kühlung die 1,9A nicht. > > Ohne Kühlung sollten IMHO nicht mehr als 1,25A eingestellt sein. > Das wären dann 0,625V Also ich nutze diese Treiber schon eine ganze Weile und belaste die mit 2.2A, natürlich ist ein kleiner Kühlkörper mit drauf geklebt. Mir ist noch keiner abgebrannt :O. (Alle beim Chinamann gekauft.)
@Alejandro Wenn du dir schon neue Motortreiber besorgst solltest du vielleicht auch einen Keramik Schraubendreher oder ähnliches besorgen. Damit verhinderst du eventuelle Kurzschlüsse beim einstellen. Kauf dir auch ein oder zwei Motortreiber als Reserve. Beim Messen solltest die Leitung (schwarz (COM)) fest irgendwie am Minus 24V anschließen am besten am Netzteil. Evtl. musst du Improviesieren. Dann lässt sich besser mit der roten Messspitze den Messpunkt fixeren während man am Poti dreht. Ist nur ein Vorschlag mehr nicht.
Richard B. schrieb: > @mr mo > > Kühlst du aktiv? > Welche Kühlkörper? > 12V oder 24V? > > LG, > Richard Die laufen bei 24V . Die sind schon lange ohne aktiver Kühlung am K8200 im Betrieb. Am sparkCube mit Lüfter.
Moin, habe da mal ein PROBLEM. Habe vor einiger Zeit einen k8400 gekauft und erfolgreich zusammengebaut. Jetzt das Problem, die x achse spinnt. Von Hand verfährt sie ohne probleme. Home Position fahren auch ohne probleme. Soll er aber drucken, bewegt sich x nicht. Der Drucker druckt nur in y und z. Das allerdings nur mit Cura gesliced. Nehme ich slicer, fahren alle Achsen für eine kurze zeit, dann fängt x an zu Ruckeln und steht dann, lässt sich aber von Hand bewegen, wenn ich mit empfehlen Finger drücke. Breche ich den Druck ab, fängt die Achse wieder an zu laufen. Bin echt ratlos. Habe die Spannung der Treiber überprüft sind bei 0.915, Treiber getauscht, keine änderung. Die Motoren getauscht keine änderung. Mechanik nachjustiert, keine änderung. Stehe echt auf dem Schlauch. Jemand eine idee? Habe noch nichts brauchbares geschafft.
Rufus Τ. F. schrieb: > Rick K. schrieb: > wenn ich mit empfehlen Finger drücke. > > Was heißt das? Habe den druckkopf während dem druck in x verschieben. Ohne wiederstand zu spüren. Sonst ist ja eine achse wenn nicht aktiv am Verfahren geblockt. Diese aber nicht.
rick1701 schrieb: > Habe den druckkopf während dem druck in x verschieben. Was heißt das? Kannst Du versuchen, Dich verständlicher auszudrücken? Hast Du das Ding während des Druckens von Hand bewegt? Das ist im Normalfall nicht möglich, da der Schrittmotor bestromt wird. Wenn das geht, dürfte der Schrittmotortreiber für die entsprechende Achse ein Problem haben. Eventuell wird er zu heiß und schaltet sich deswegen ab.
Rufus Τ. F. schrieb: > rick1701 schrieb: >> Habe den druckkopf während dem druck in x verschieben. > > Was heißt das? > > Kannst Du versuchen, Dich verständlicher auszudrücken? Hast Du das Ding > während des Druckens von Hand bewegt? Das ist im Normalfall nicht > möglich, da der Schrittmotor bestromt wird. > > Wenn das geht, dürfte der Schrittmotortreiber für die entsprechende > Achse ein Problem haben. Eventuell wird er zu heiß und schaltet sich > deswegen ab. Ja, ich habe den Druckkopf von Hand in x bewegen können. Sehe es auch so, dass ein Motor gehalten werden sollte, wenn er unter Strom ist. Die Frage ist nur, warum reagiert die Achse wieder normal, wenn der Druck unterbrochen wird, also gestoppt wird. Da passt die Theorie Überhitzung nicht ganz passen. Außerdem habe ich die Treiber untereinander schon getauscht, keine Veränderung, der Effekt ist auf der X Achse geblieben.
Dann liegt möglicherweise ein Hardwareproblem zwischen dem µC und dem Schrittmotortreiber vor; vielleicht eine flaue Lötstelle? Oder die restliche Ansteuerung (Stromversorgung?) des Steckplatzes für die Treiberplatine hat ein Problem. Hast Du Dir die Lötverbindungen der Steckverbinder auf der Controllerplatine schon mal genauer angesehen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Dann liegt möglicherweise ein Hardwareproblem zwischen dem µC und > dem > Schrittmotortreiber vor; vielleicht eine flaue Lötstelle? Oder die > restliche Ansteuerung (Stromversorgung?) des Steckplatzes für die > Treiberplatine hat ein Problem. > > Hast Du Dir die Lötverbindungen der Steckverbinder auf der > Controllerplatine schon mal genauer angesehen? Hallo, habe eben die Platine und den Endschalter mal ausgebaut und optisch kontrolliert. Sehe keine losen Lötstellen und es ist auch nichts angeschmort. Verstehe auch nicht den Effekt Slicen mit Cura, die Achse wird gar nicht angesprochen. Slicen mit Slicer, der Drucker mache einige Runden wie er soll und dann bleibt die Achse stehen, erhöhe ich beim Drucken die Geschwindigkeit, schafft er mehr Weg bis die X-Achse stehen bleibt. Als ob eine Zeit abläuft. Wo ist der Unterschied ob ich mit Cura Slice, oder mit Slicer ??
Habe eben beim zusammen stecken bemerkt, dass das rote Kabel des x-End eingequetscht gewesen ist. Das Kabel ist platt. Habe eben Ohmsch den Durchgang gemessen, das Kabel hat noch Durchgang, aber ob das ausreichend ist??? Werde das Kabel mal neu verlöten, nur um sicher zu gehen.
rick1701 schrieb: > Wo ist der Unterschied ob ich mit Cura Slice, oder mit Slicer ?? Das ist in der Tat sehr, sehr merkwürdig. Welche Software verwendest Du, um den G-Code an den Drucker zu senden? Ich verwende mit meinem alten k8200 RepetierHost, und das bietet die Möglichkeit, den Drucker "von Hand" anzusteuern, d.h. es gibt u.a. Schaltflächen für Bewegungen in unterschiedlichen Schrittweiten auf allen Achsen. Damit würde ich den Kram erst mal durchspielen. Viel Erfolg.
Rufus Τ. F. schrieb: > rick1701 schrieb: >> Wo ist der Unterschied ob ich mit Cura Slice, oder mit Slicer ?? > > Das ist in der Tat sehr, sehr merkwürdig. > > Welche Software verwendest Du, um den G-Code an den Drucker zu senden? > > Ich verwende mit meinem alten k8200 RepetierHost, und das bietet die > Möglichkeit, den Drucker "von Hand" anzusteuern, d.h. es gibt u.a. > Schaltflächen für Bewegungen in unterschiedlichen Schrittweiten auf > allen Achsen. > > Damit würde ich den Kram erst mal durchspielen. > > Viel Erfolg. Genau das verstehe ich nicht. Benutze auch RepetierHost. Von Hand fahren alle Achsen ohne Probleme alle schrittlängen 1/10/50 mm. Das einzige was auffällt ist, ich kann mit x in den roten Bereich fahren. Ab pos. 0 fährt die achse natürlich nicht weiter, bis 200 mm ins Minus (Angezeigt, fähre aber natürlich nicht). Wenn ich jetzt allerdings den Wert wieder bis auf 0 bewege also ins plus, fängt x an sich zu bewegen und fährt bis auf wert 0 mit. Stehe auf dem Schlauch. Als ob die achse nicht weiß wo sie ist.
rick1701 schrieb: > Das einzige was auffällt ist, ich kann mit x in den roten Bereich > fahren. Aha. Was macht denn der Endanschlagtaster für die X-Achse?
Rufus Τ. F. schrieb: > rick1701 schrieb: > Das einzige was auffällt ist, ich kann mit x in den roten Bereich > fahren. > > Aha. Was macht denn der Endanschlagtaster für die X-Achse? Der Endanschlag Taster ist da ja nicht betätigt worden, da nur die Anzeige in den roten Bereich ging. Habe jetzt das Kabel der X Achse repariert, da das ja Platt gedüngt war. Die Symptome sind jetzt neue. Wurde zuerst Endanschlag X angezeigt obwohl nicht betätigt. Ist jetzt weg, aber bei der home fahrt läuft X nicht nach Rechts, sondern immer einen kleinen Satz nach links und denkt danach er sei auf der home Position. Das geht so lange bis der Druckkopf links anschlägt. Nach rechts keine Funktion mehr.
rick1701 schrieb: > Der Endanschlag Taster ist da ja nicht betätigt worden, da nur die > Anzeige in den roten Bereich ging. Redest du von K8400 oder K8200?? Den der K8400 hat gar keinen Taster für den Endanschlag nur Lichtschranken. rick1701 schrieb: > Habe eben beim zusammen stecken bemerkt, dass das rote Kabel des x-End > eingequetscht gewesen ist. Da frage ich mich wie du, das geschafft hast? Wenn alles Ordentlich nach Anleitung verlegt und Angeschlossen ist, sollte kein Kabel eingequetscht werden.
rick1701 schrieb: > sondern immer einen kleinen Satz nach links und denkt > danach er sei auf der home Position. Das geht so lange bis der > Druckkopf links anschlägt. Nach rechts keine Funktion mehr. Hört sich für mich nach defekten Motortreiber an. Hast du Ersatz? tausch den mal für die X-Achse aus. Evtl. könnte die X-Achse schwer laufen wo bei der Motortreiber seine Schritte verliert. Die Spannung am Motortreiber solltest mal überprüfen ob richtig eingestellt ist. Der 3dler schrieb: > http://manuals.velleman.eu/article.php?id=114 > > Dort steht folgendes: > > Stellen Sie ihr DIGITAL MULTIMETER auf DC (Gleichstrom) Spannung über > 2V. Halten Sie das Minus-Kabel (schwarz) an den Minus-Pol des > Stromanschlusses auf der 3D DRUCKER HAUPTPLATINE > > Halten Sie das Plus-Kabel (rot) an den Testpunkt (der kleine durch die > Mitte der 1.5A SCHRITTMOTOR-TREIBER-PLATINE). Achten Sie darauf das Sie > keine anderen Stellen auf der Platine berühren. > > Sie sollten eine Spannung zwischen 0.89V - 0.925V messen. Wenn es > weniger oder mehr sein sollte, können Sie den Wert mit dem kleinen > Einstell-Poti auf der Platine einstellen. Seien Sie vorsichtig beim > Einstellen, der Poti ist sehr empfindlich. Auch beim Einstellen der > Spannung, wenn Sie diese zu niedrig einstellen, hat der Motor nicht > genug Kraft um die kompletten Fahrten durchzuführen. Wenn Sie die > Spannung zu hoch einstellen, wird der Treiber zu heiß und geht in den > Sicherheits-Modus um abzukühlen, ist er abgekühlt wird er wieder in > Betrieb genommen. Dieses Verhalten führt zu den verschobenen Schichten.
Der 3dler schrieb: > rick1701 schrieb: > Der Endanschlag Taster ist da ja nicht betätigt worden, da nur die > Anzeige in den roten Bereich ging. > > Redest du von K8400 oder K8200?? > Den der K8400 hat gar keinen Taster für den Endanschlag nur > Lichtschranken. > > rick1701 schrieb: > Habe eben beim zusammen stecken bemerkt, dass das rote Kabel des x-End > eingequetscht gewesen ist. > > Da frage ich mich wie du, das geschafft hast > Wenn alles Ordentlich nach Anleitung verlegt und Angeschlossen ist, > sollte kein Kabel eingequetscht werden. Hab beim anziehen der Schrauben der Kugellager Halterung versehentlich das Kabel übersehen. Und eingeklemmt.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.