Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem. Ich habe zwei Dimmer von einer Stehlampe bzw.
Deckenfluter (siehe Anhang), die beide defekt sind. Nach einem
Schaltplan im Netz habe ich schon gesucht, aber nix gefunden, hab nur
herausgefunden, das es ein chinesischer Hersteller ist.
Normalerweise ist es so: Mit einem Taster kann man die Lampe an und aus
machen . Und wenn man den Taster länger drückt, wird die Lampe dunkler.
Mit nochmaligen drücken ist die Lampe wieder aus.
Jetzt ist es so: Wenn ich den Netzstecker an die Steckdose anschließe,
geht die Lampe sofort an. Mit dem Taster kann man sie weder dimmen noch
ausschalten.
Übrigens: den Taster hab ich schon durchgemessen, der ist OK. Und
Brücken sind auch keine auf der Unterseite der Platinen.
Kann mir da einer vielleicht helfen, wo der Fehler liegen könnte???
die Schaltung sieht nicht so wahnsinnig kompliziert aus. Hast du schon
mal drüber nachgedacht, einen Schaltplan zu erstellen und auf
www.alldatasheet.com nach den Datenblättern der bestückten ICs zu suchen
?
Nach der Fehlerbeschreibung von Dir würde ich beim Triac anfangen. Dat
iss dat Teil mit der silbernen Kuhlfahne die eine ca. 3mm Bohrung hat
(einmal liegend, einmal stehend montiert).
Prüf doch mal (ohmmeter genügt) ob Du zwischen A1 und A2 niederohmigen
Durchgang hast beim Triac. Wenn ja, ist das Teil defekt.
Zum IC-Datenblatt: Echt lecker. Sowas werden wir in Zukunft wohl
häufiger sehen. Schätze, da muß ich mal bei meiner VHS einen/einige
Kurs(e) belegen.
hth,
Andrew
wie Andrew Taylor sagt zu 99% der Triac,
die restlichen 1% einer der gelben Kondensatoren dient als
Vorkondensator für die Versorgung, die verlieren im Laufe der Zeit an
Kapazität und gehören meist auch ausgetauscht.
Mathias Obetzhauser wrote:
> der Liegende ist hochohmig und der Stehende ist niederohmig
Markiere beide Triacs und beide Platinen eindeutig.
Löte beide Triacs aus.
Löte den hochohmigen in die Platine wo vorher der niederohmige Triac
drin war.
Teste diese Platine.
Sage uns hier was geschah.
tia,
Andrew
...oder löte die ansteuerung vom G (gate) ab - dann dürfte die lampe auf
keinen fall angehen. (lt datenblatt C2 auslöten)
mütterliche fürsorge: ich hoffe, du weißt, was du da machst, ja? nicht,
dass deine familie bald alleine die brötchen verdienen muss...
Klaus.
PS: ...wofür ist denn wohl der "buzzer" da? spielt der die chin
nationalhymne??? :) (siehe datenblatt)
Mathias Obetzhauser wrote:
> und noch eins...
Wenn mich meine Lesebrille nicht täuscht: Auf dem linken Bild haben R7
und der Widerstand links von R7 Kontakt. Das würde ich auch noch mal
genau ansehen an Deiner Stelle.
Wiederbelebung
Genau so ein Dimmermodul hat es letztens bei mir auch zerschossen.
Ursache war eine statische Entladung (Kunststoffdecke auf der Couch),
was wohl schlussendlich zum Druchbrennen einiger Leiterbahnen geführt
hat.
Kennt jemand einen Lieferanten für Ersatz?
Deckenfluter mit Leselampe
Oma hat eine 400Watt (so hell wie 500, stand drauf) oben eingeschoben
(R7s). Da hat es die kleine Temperatursicherung nach 40Minuten auf der
Spule durchbrennen lassen.
Aber äußert sich eben anders: geht garnicht mehr.
130°C 2A gibt es aber für wenig Geld (0.14€). neu bestellt und gleich
den passenden 230Watt strahler dazu. (ein großer Aufkleber in der
Lampenschale! Pmax 230W)
Grüße
StromTuner
Max D. schrieb:> Schau lieber mal ob deine lampe überhaupt noch geht..
ja, geht, aber nicht mehr aus. Dimmermodul wird ersetzt.
Ich vermute, dass der Funke einen Lichtbogen verursachte, der
schlußendlich zu einem Kurzschluss führte.
Das will ich demnächst verhindern ...
Achim H. schrieb:> geht, aber nicht mehr aus
Triac messen und erneuern. Aber Vorsicht es gibt welche mit und ohne
isoliertem Kühlblech!!! Sie unterscheiden sich nur am Kennbuchstaben
hinten. Strom kennt keine Freunde!
stromtuner schrieb:> Deckenfluter mit Leselampe> Oma hat eine 400Watt (so hell wie 500, stand drauf) oben eingeschoben> (R7s).
400W mit R7s-Sockel kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Harald W. schrieb:> 160W sind keine 400W. M.W. gibts die 78mm-Halogenstabe bis 200W.> Darüber nimmt man 118mm.
Genau, R7s mit 118mm (R7s/J118 statt R7s/J78)
Achim H. schrieb:> Harald W. schrieb:>> 160W sind keine 400W. M.W. gibts die 78mm-Halogenstabe bis 200W.>> Darüber nimmt man 118mm.>> Genau, R7s mit 118mm (R7s/J118 statt R7s/J78)
Ich war bislang der Ansicht, die Bezeichnung R7s wäre allein
für die "kurzen" Stäbe reserviert, und bei denen wären m.E.
nicht mehr als 200W möglich. Deshalb auch mein erstes Posting.
Aber Irren ist menschlich. :-)
PS an den TE: Ein Thread ist nicht persönliches Eigentum des TEs.
Deshalb können auch verwandte Fragen in ihm geklärt werden.
Neuer Beitrag:
Hallo, habe eine etwas ältere Stand-Leseleuchte die im kleinen
Leselampenbereich nicht mehr funktionierte. Nach ersetzen der Stecklampe
und einschalten, gab es einen kl. Blitz und dann ging nur noch die große
200W Halogenlampe. Wie sich herausstellte war das eine 12 V. Halogen,
die irrtümlicherweise eingesetzt wurde. Als ich das Bedienteil
auseinandergebaut hatte konnte ich im linken Teil der Dimmerkombination
eine Leiste mit 4 rechteckigen Teilen (je ca. 18 X 4 mm.) die ich als
Sicherungen vermutete, die jedoch, selbst mit einer Spitzzange, nicht
abzuziehen sind Ich vermutete durch den 230V Durchgang in der 12 V.
Lampe, dass eine Sicherung defekt sei. Der große Deckenfluter ist OK.
An die Dimmer komme ich mit Meßspitzen nicht heran. Wer hat da einen
guten Tipp?
Klaus R. schrieb:> ...ok, ok - konzentrieren wir uns nur noch auf a) & b) :)
Das ist eigentlich ziemlich egal. Der Dimmer wird so oder so hin sein.
Wenn man Glück hat,reicht es den Triac zu ersetzen.
Kross schrieb:> Neuer Beitrag:> Hallo, habe eine etwas ältere Stand-Leseleuchte die im kleinen> Leselampenbereich nicht mehr funktionierte. Nach ersetzen der Stecklampe> und einschalten, gab es einen kl. Blitz und dann ging nur noch die große> 200W Halogenlampe. Wie sich herausstellte war das eine 12 V. Halogen,> die irrtümlicherweise eingesetzt wurde.
Nicht gut.
Unsere Freunde haben es geschafft, auch bei einer solchen
Lese-/Fluterkombi in den Deckenfluter statt 200W direkt 500W einzubauen,
was dann natürlich nach kurzer Zeit zum Ansprechen der Thermosicherung
führte. Naja, jetzt hab ich hier noch vier in Reserve :-)
> Als ich das Bedienteil> auseinandergebaut hatte konnte ich im linken Teil der Dimmerkombination> eine Leiste mit 4 rechteckigen Teilen (je ca. 18 X 4 mm.) die ich als> Sicherungen vermutete, die jedoch, selbst mit einer Spitzzange, nicht> abzuziehen sind
Ohne Foto wird es schwierig, Dir zu helfen. "Rechteckige Teile" kann
alles mögliche sein.
> Ich vermutete durch den 230V Durchgang in der 12 V.> Lampe, dass eine Sicherung defekt sei. Der große Deckenfluter ist OK.> An die Dimmer komme ich mit Meßspitzen nicht heran. Wer hat da einen> guten Tipp?
Wenn Du da mit den Messspitzen nicht drankommst - wie willst Du dann die
Dinger gründlich untersuchen bzw. gar reparieren?
Also: ausbauen, gute(!) Fotos von von Ober- und Unterseite machen, dann
kann man mehr sagen.
Chris D. schrieb:> "Rechteckige Teile" kann alles mögliche sein.
Ja, es gibt Bibliotheken, die haben Tausende von "Rechteckigen Teilen"
in den Regalen stehen. Normalerweise alle unterschiedlich.
SDC11287_1.JPG
(1,2 MB)
