Wer sich für das innere dieser preiswerten Lampen (39,-EUR) mit DMX
Steuerung interessiert, findet hier
http://www.superkranz.de/christian/LEDPAR56/LED_PAR_56_Internal.html
Fotos von dem Innenleben.
Der Kontroller bietet 3-PWM Kanäle für die RGB LED's. Die
Kontrollerbeschriftung ist leider unkenntlich gemacht, er sitzt
allerdings im Sockel!
Ich denke einer Verwendung dieser DMX Platine in anderen Projekten steht
nicht viel im Wege.
Eine solchen Lampe ist ja kostengünstiger als der Kauf von einzelnen DMX
Modulen. Sämtliche Anschlüsse und DIP-Schalter, Stromversorung
inclusive.
Hab neulich einen eines Freundes reparieren müssen! Da war der Chip
nicht unkenntlich gemacht! Da war ein AT89x2051 (weis nicht mehr genau
obs nen C oder S Typ war!)
@ Jürgen Berger (hicom)
Ein bekannter hatte welche im Einsatz. Es sind sehr schnell LEDs kaputt
gegangen. Alle 10 Geräte beim Händler wieder gegen Geld getauscht.
>der 2051 hat nur 20 Pin´s !!
die gibt es wohl mit verschiedenem Innenleben! Die die ich in der Hand
hatte war nicht schwarz sondern aus nicht eloxiertem Blech! - Auch die
CPU PCB war nur eine einfache normalfarbene Presspappenleiterplatte.
wogegen die Befestigung über die 3 Bolzen (einer war mir noch
abgebrochen!) und die LED-Platine alles gleich aussieht. Was ich extrem
komisch fand: Am Gehäuse war ein Aufkleber 21W / 230V... bei aber 81
LEDs und diesen kleinen Transi (keine FETs!)... neee neee, das kann
nicht stimmen ;)
tüddel wrote:
> Was ich extrem> komisch fand: Am Gehäuse war ein Aufkleber 21W / 230V... bei aber 81> LEDs und diesen kleinen Transi (keine FETs!)... neee neee, das kann> nicht stimmen ;)
Auf dem Trafo steht 2x 9V 1A. Macht 18VA. Dazu kommen noch die Verluste
im Trafo, da kann das durchaus hinkommen.
Hallo eProfi, die Kritik mit dem Hintergrund war berechtigt....
Technisch sind da 6-LED Stränge mit bis zu 8 LED's in Serie. Sollte
jeder LED-Strang 20mA bekommen muss der "kleine" Transistor nur 120mA
schalten. Das schafft der spielend, Datenblatt sagt bis zu 1A.
UCEsatt<0.5V, d.h. auch Verlustleistung ist kein Problem.
Zu den Lampen:
Ich habe vier von diesen Lampen, Für den Hausgebrauch finde ich die gar
nicht schlecht. Die sind auch ziemlich hell. Direkt reinschauen tut weh.
Auf der Bühne kann man die gut zur Hintergrundbeleuchtung einsetzen.
Grosser Vorteil ist, dass jede Lampe alle Farben kann. Wenn man also
herkömmliche PAR Lampen einsetzt braucht man 4-Stück für jede Farbe
eine. Davon ist aber oft nur eine an (z.B. wenn man rote Beleuchtung
möchte). Wenn ich 4 LED-Lampen einsetze können aber alle 4 rot leuchten,
so dass sich die geringere Lichtleistung relativiert.
Grosser Vorteil ist auch, die werden nicht heiss. Darum perfekt um
Wände, Vorhänge, Banner und ähnliches anzustrahlen.
@egberto: Der Quarz ist Y1 mit seinen beiden Kondensatoren C6 und C9
wenn diese ganzen Teile dnen existieren würden.
Die Teile sind im Bestückungsdruck gut sichtbar und auch die
Leiterbahnen daher kann man sich da wohl einen hindenken
Was ich mich gerade frage, wozu ist dieser HEF4093B da? 4-NAND Gatter
mit Schmitt-Trigger Eingängen...
Der SN75176 ist wohl der DMX Empfänger, Q1 und Q2 der Microphon
Verstärker. Ich würde vermuten das Microphon-Signal geht dann direkt in
den µC.
Die PWM Ausgänge sollten direkt vom uC gesteuert werden.
Aber wofür ist dann dieser HEF4093...?
@SuperUser:
sag mal, wie "outdoortauglich" ist den so ein Strahler ? (Dichtigkeit /
Material (alu oder blech ?))
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken sowas als Fassadenstrahler
einzusetzen !
Grüsse
Sash74
@wichtel
>Der Quarz ist Y1 mit seinen beiden Kondensatoren C6 und C9
Dachte ich mir auch - aber sind die für das DMX-Timing nicht nötig(oder
ist der interne Oszillator beim PIC viel genauer als beim AVR)??
egberto
Für Outdoor sind die Dinger nicht so wirklich was, das Gehause ist auch
nicht besonders abgedichtet, halt wie bei den normalen Kannen die mit
Glühobst betrieben werden.
Allerdings werden die wohl nicht beim ersten Regentropfen den Geist
aufgeben.
Als Fassadenstrahler sind die Dinger auch ungeeignet, da gibts schönere
LED-Spielzeuge als PARs.
Zur Lichtausbeute: Wirklich viel kommt da nicht rum, für nen dunklen
Raum oder so ist das gerade noch so okay.
Es gibt aber auch LED-Strahler im PAR64-LongNose-Format, die mit 12(?) x
1 Watt LEDs bestückt sind, die machen schon gut hell.
Der Aufbau mit Mäuseklavier ist aber auch nicht besser.
Aber als Deko oder für ab und zu sind die Dinger durchaus brauchbar.
Für outdoor sind die ungeeignet, da gibt es spezielle (teure) Strahler.
Die Lichtausbeute ist so schlecht gar nicht. Ich kann das schlecht
schätzen aber vielleicht 1/3 PAR 300W. Wenn man die Lampen vorführt sind
die Leute immer erstaunt dass die so hell sind.
An dem 1/3 PAR 300W kann man aber auch sehen, dass die für die
Hauptbeleuchtung grosser Bühnen nicht geeignet sind, eher für
Hintergrund oder kleinen Veranstaltungen.
Was stört ist, dass man die LED's sehen kann. Da es keine single RGB
LED's sind sonder diskrete jeweils R,G,B LED's, sieht es unschön aus
wenn man in die Lampe schaut. Besser wären lange Kannen aber leider gibt
es die nur in kurz.
Die Lichtbündelung ist auch ziemlich praxistauglich. Würde ich so auf
ca. 30 Grad schätzen.
Viel Interessanter als die Ansteuerung fände ich, woher man die LED-PCBs
bekommt .... klar kann man selber Löten ... ist mir aber zu viel Arbeit
:D Zudem weiß man dann auch nicht so genau, welche Lichtstärke dann im
Endeffekt raus kommt.
Hat da vielleicht jemand ne Ahnung?
varyscan schrieb:
> hab da nen bild von ner platine wo der aufdruck drauf ist auf dem chip.> da steht at89c205-24pj soweit ich das lesen kann...
Stimmt, auf der Platine könnte ien at89c205 stecken.
Aber das Design stimmt nicht so ganz mit der Platine vom SuperUser
überein.
Evtl. war das ne frühere Version und nun sind sie auf PICs
umgestiegen?!?
ich weiß ehrlich gesagt nicht, was "Made in China" immer mit ihren 12x1W
LEDs will. Die Firma eines Bekannten entwickelt gerade Kannen mit
aufwändigeren Emittern drin. Die Folge ist richtig schönes Licht und
leider auch ein hoher Preis.
Mal sehen, ob für sowas Markt da ist. Ich denke, wenn man das mit den
verbratenen Leuchtmitteln und Farbfolien einer Glüh-Par gegenrechnet,
kommt da auch einiges an Kosten zusammen. Plus das ständige Gefummel.
Blöderweise machen diese Funzeln, wie sie heutzutage verkauft werden den
Ruf von LEDs kaputt.
Guten Tag, ich bin neu hier und habe diesen Threat ergoogled. Bin bin
Tanzlehrer und DJ und habe mir zu 8 PAR56 LED Kannen zugelegt. Sie sind
von Varytec. Ich soweit mit den Dingern zufrieden. Eine verhält sich
allerdings anders als die anderen. Da ich vermute das es sich um eine
Bauteil als Fehlerquelle handelt, bin ich hier wohl richtig. Nun der
Fehler:
Ab einer Dimmung unter 70 % beginnen die Gedimmten LED´s zu flackern.
Das ist bei allen Farben gleich. Die ungedimmten Leuchten normal. Und
wie gesagt der Fehler ist nur bei einer Kanne. Vieleicht könnt Ihr mir
ja bei der Fehlersuche behilflich sein.
Andreas
Mache mal ein Foto von der Platine mit den ICs und schau dir an ob da
ein Elko aufgeplatzt ist oder ausläuft.
Dann die 5V messen, besser noch mit dem Oszi anschauen.
Andreas Kley schrieb:> Ab einer Dimmung unter 70 % beginnen die Gedimmten LED´s zu flackern.> Das ist bei allen Farben gleich. Die ungedimmten Leuchten normal. Und> wie gesagt der Fehler ist nur bei einer Kanne. Vieleicht könnt Ihr mir> ja bei der Fehlersuche behilflich sein.
ich habe selber 4 stück von varytec und bei unter 10% flackern alle
deutlich, das liegt an einer zu niedriegen und vor allem nicht
konstanten pwm frdquenz..hab mal nachgemessen (wahrscheinlich software
pwm, die durch die interrupts für den dmx empfang scheinbar untebrochen
wird...danke liebe china ingenieure..)
die lösung wäre dort vernünftige elektronik einzubauen mit 16bit pwm...
nur dann lohnt es sich nicht mehr wirklich die teile zu kaufen und man
kann gleich selberbauen
Ok, mich stört halt das nur einer flackert und das schon 70 %. Da ich
sehr oft Farbensoftfade an Wänden mache. Hab noch garnicht gecheckt ob
das auch ohne DMX so ist. Elko schau ich mal nach. Erst mal Danke.
@andi:
ich schätze, Du machst es Dir etwas einfach:
bei 400Hz PWM ohne Linearisierung hast Du bei 8bit Auflösung 9,77us pro
Schritt. Nun lass auf dem USART ein byte reinkommen, das nur abgeholt
werden muss (Verarbeitung kann man ja später machen...). Wenn das nur
3..4us dauert, hast Du Helligkeitsschwankungen von ~35%.
Und die PWM als einzige ISR zuzulassen, ist bei komplexeren Geräten auch
nicht ratsam, da du ggf. ein Byte verlierst und dann alles richtig
flackert...
Du bist dran :-)
Hendrik (der einige solcher Funzeln verbrochen hat, kein Chinese ist,
und dennoch mit dem Jitter kämpft - wenn auch etwas erfolgreicher ;-)
Hallo, mir sind die Tage auch vier solcher Dinger für fast lau
zugelaufen.
Alle vier defekt, war aber klar. Bei allen waren die Netzteile voll im
Orkus (und auch bei den 2-3 Dutzend, die der Verkäufer noch hat). Das
sind aber keine einfachen Trafos wie oben in den Bildern, sondern SNT.
Die Bauteile der HV-Seite waren teilweise regelrecht explodiert, ich
vermute extreme Überspannung (sehr wahrscheinlich Bauerndrehstrom, die
kommen ursprünglich von einem Verleiher).
Also, es gibt davon wohl sehr verschiedene Versionen von wahrscheinlich
einigen Chinabuden.
Für Außen sind meine Versionen überhaupt nicht geeignet, die haben
Lüftungsschlitze und sind vorne auch nicht dicht. Ansonsten machen die
schon was ich erwartet habe, sind halt keine mit Glühobst.
Die Verarbeitung ist allerdings chinaüblich auf absolut unterstem Level,
selbst das Blech ist nur dickere Alufolie. Im harten Bühnenalltag werden
die bald wie Fallobst aussehen, nur die "Birnen" können halt nicht so
schnell zerdeppern. 1:0 für die LEDs...
Na mal sehen, ich will mich mit den Dingern ins Thema DMX einarbeiten,
dafür reichen die zunächst.
Old-papa
Bei meinen auch. Die grünen LEDs sind fast alle im Eimer. Aber auch in
den ersten Tagen waren die Ergebnisse von der Farbmischung her nicht
berauschend. Wenig Geld schlecht investiert. -> lesson learned.
Entweder ein OpAmp für die interne Musiksteuerung oder ein MAX485 bzw.
kompatibler RS485 Baustein für die DMX Schnittstelle. In letzterem Fall
sollten Pin 6 und Pin 7 eine direkte Verbindung zum DMX Anschluss haben.
+Vcc liegt auf Pin 8 und GND auf Pin 5
Hallo Matthias, es sind ja zwei Platinen verbaut. Eine wie weiter oben
im Bild auf der sind die U2,U3 und U4 verbaut sowie das Mikrofon (etc).
und eben die Platine an dem der Trafo ist. Auf dem ist der durchschmorte
IC. Es ist nur noch ein U und dann wahrscheinlich ein O zu erkennen
(vorderseite) auf der Rückseite des ICs steht 7e4.
Ich habe leider keinen zweiten sonst würde ich nachschauen. Danke und
Grüße
Harry
hallo Harry,
da muss ich mal tief in meinen alten Reicheltbestellungen wühlen. Das
ist der Steuerschaltkreis vom Netzteil, irgendein Ux38... (oder so...)
Old-papa
Das könnte dann ein UC3844 oder ein UC3842 sein. Beide haben dummerweise
die gleiche Pinbelegung und unterscheiden sich durch ein Flipflop im
Ansteuerkreis für den Schalttransistor. D.H. der eine ist bis 50% PWM
brauchbar und der andere ab 50% PWM.
Hallo Allerseits
Das scheint mir der richtige Ort um mein Anliegen zu äussern. Ich habe
hier ein LED PAR64s von Showtec, der nicht an einem DMX Controller,
sondern an einem normalen Dimmer hing, ein paar mal farbig geflackert
hat und dann gestorben ist. Jetzt weiss ich, darf man nicht, so ein LED
PAR an einen Dimmer anschliessen. Aber jetzt ist zu spät.
Das Ding ist in keinster Weise abgesichert, oder?! Kann es sein, dass da
gar keine Art von Strom mehr aus dem Trafo kommt? Dass der hinüber ist?
Da müsste doch 9V Wechselspannung raus kommen?
Dieser Scheinwerfer scheint nicht 39euro zu kosten, sondern 140...
Grüsse
Roger
Roger schrieb:> Kann es sein, dass da> gar keine Art von Strom mehr aus dem Trafo kommt?
Ja, kann schon sein, wissen wir aber nicht, sondern nur du, bei dem der
PAR64 steht. An J2 geht jedenfalls der Trafo, das ist einer mit
Mittenanzapfung. Zwischen den blauen Kabeln solltest du also etwa
doppelt so viel Wechselspannung messen wie zwischen einem blauen und dem
schwarzen Kabel.
Mit den winzigen Endstüfchen scheint das aber ein recht preiswerter
Scheinwerfer zu sein.
Klaus R. schrieb:> Aber wieso ein> Phasenan/abschnitt die Schaltung zerstören sollte, ist mir unklar.
Das hängt u.A. mit dem Phänomen der Induktion zusammen. Wenn du hart
Strom durch eine Spule schaltest oder abschaltest, wird ein Magnetfeld
auf- oder abgebaut. Die Energie dadrin muss beim Abschalten ja irgendwo
hin und äussert sich dann in der Gegen EMK, hervorgerufen durch ein sich
änderndes Magnetfeld.
Das erzeugt Spannungsspitzen der gemeineren Sorte - damit muss die
Schaltung dahinter erst mal klarkommen. Da bei deiner Schaltung so gut
wie keine Filterung usw. drin ist, geht dann schon mal was kaputt.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich dachte einfach, dass es relativ
unwahrscheinlich ist, dass der Trafo zerstört wurde. Aber das lässt sich
hier nicht leugnen. Habe am J2 keinerlei Wechselspannung (mit J2 Stecker
ein- und ausgesteckt). Tja, dann muss wohl ein neuer PAR her.
Hier zB kostet diese Büchse allerdings sagenhafte 149euro:
http://www.highlite.nl/de/Shop/Products/Showtec/Parcans/Parcan-64/Par-64-Short-RGB-LED
Roger schrieb:> Habe am J2 keinerlei Wechselspannung (mit J2 Stecker> ein- und ausgesteckt). Tja, dann muss wohl ein neuer PAR her.> Hier zB kostet diese Büchse allerdings sagenhafte 149euro:
Naja, du könntest ja einen Ersatz-Trafo drandengeln (kostet
wahrscheinlich weniger als 149 EUR). Oder du misst mal den Trafo Ohmsch
durch. Wenn dei primärseite hin ist, dann könnte es eine
Thermo-Sicherung zerlegt haben (welche direkt auf der Wicklung
aufliegt). Die kann man mit etwas Geschick auch ersetzen.
Du mußt auch nicht zwangsläufig 149 Eur dafür ausgeben, bei ebay gibts
die dinger schon für 99 EUR oder gar noch günstiger
