Hallo!
Wollte nur mal Fragen ob mein Bestückungsplan bzw Leiterbahn der
Schaltung und die dazugehörigen Größen (R,C) richtig sind oder ob es
noch etwas zu verbessern gibt.
also bei beiden Platinen kommt ein Ringkerntrafo mit jeweils 2x 12V AC
ausgänge ran.
zur 1. Platine: 12V & 9V
sollen aus 2x 12V AC einmal 12V DC und einmal 9V DC gemacht werden.
Bauteile:
D1-D3 LED´s
D4,D5 Diode 1N4004
R1 390Ohm
R2 560Ohm
R3 12KOhm
C1,C3 2uF
C2,C4 0,1uF
C5,C6 100mF
U1 Spgregler L7812 1A
U2 Spgregler L7809 1A
BR1,BR2 Brückengleichrichter GBI25D 25A
zur 2.Platine: 24V
sollen aus 2x12V AC einmal 24V DC gemacht werden.
Bauteile:
D1,D2 Led´s
D3 Diode 1N4004
R1 12KOhm
R2 1,2KOhm
C1 2uF
C2 0,1uF
C3 100mF
U1 Spgregler L7824 1A
BR1 Brückengleichrichter GBI25D 25A
so wer verbesserungsvorschläge hat dann immer her damit.
1. Schaltung: Lade-C fehlt
außerdem aus 12VAC 12VDC zu machen, die auch belastbar sein soll - geht
nicht.
2. Schaltung: Lade-C fehlt
außerdem aus 24VAC 24VDC zu machen, die auch belastbar sein soll - geht
nicht.
mhh:
was heißt Lade C fehlt?
also laase ich den Gleichrichter weg so das nur AC bleibt und der
Spgregler bleibt oder ich mache aus 24V AC die 12V DC.
müsste ich mir dann nur noch überlegen wie ich die 24V DC hinbekomme.
aber das mit dem 9V geht so oder?
wie soll ich sonst eine Anzeige darstellen das Spg ansteht?
und das mit den Kondis haut auch so hin oder?
Nach dem Gleichrichter benötigst Du einen Ladekondensator, der Energie
speichert während die Scheitelspannung der Wechselspannung wieder sinkt.
Sonst sinkt deine Eingangsspannung am Spannungsreglereingang ja auch.
dann müsste ich den Ladekondi mal noch mit reinmachen.lade das bild dann
später nochma hoch.
ein kleinen tip für C5 und C6? eigentlich um so höher um so besser oder?
Die Dioden D1, D2 und D3 sind im besten fall verkehrtrum, da sie den
Scheitelwert von 12 VAC/24VAC (sind etwa 18 V/36V) am Regler
vorbeischummeln.
Die Hinführung von 230 V würde ich nicht auf Lochraster aufbauen, außer
du fräßt mindestens eine Reihe Lötaugen dazwieschen weg, da sonst
Kriechströme oder im schlimmsten Fall Überschläge entstehen.
Aus 2x 12VAC 24 VAC zu machen geht nur, wenn die Wicklungen gleichphasig
betrieben werden.
@Maik Krause:
Ein Stromlaufplan wäre als erstes aber auch mal sinnvoll gewesen, um
nicht alles (evtl. fehlerbehaftet) aus dem Bestückungsplan heraus
schauen zu müssen.
Das ist jetzt etwa so, als ob ich Englisch über den Umweg Latein lernen
wollte.
Flo:
wieso sind die verkehrtrum?von L zu Widerstand zu LED+ und zu minus bzw
von + zu widerstand zu LED+ und zu minus
stimmt fällt mir grad auf das die dioden 1n4004 falschrum sind sorry.
also der trafo macht aus 2x12v die 24V.hab ich schon versucht.
Sind es offene oder vergossene Ringkerntrafos?
Bei offenen könntest Du noch ein paar Windungen draufwickeln für die 12V
und 24V. Außerdem an Platz für Kühlkörper denken für die
Spannungsregler.
Dioden und 230V siehe Flo.
Maik Krause schrieb:
>Wilhelm Ferkes>hab leider nur das programm lochmaster und da kann man so weit>ich weis kein stromlaufplan erstellen.nur das Platinenlayout
Immerhin sieht es optisch sehr gut aus.
R2 kannst Du im Wert verdoppeln, LEDs müssen nicht mit 18 mA betrieben
werden, die Hälfte reicht. Wenn Du << als 0,5A bei den 24V brauchst,
könnte es klappen. Mit einem Oszi siehst Du am Ausgang, ob
Spannungseinbrüche bei Deiner Nennlast vorhanden sind.
übrigends, wenn du die Spannungsregler um 90° mit Fahne nach unten
drehen würdest, könntest du alle Drahtbrücken sparen.
Mit dem Wegfräßen von Lötaugen meinte ich bei der primärseite zwischen N
und L, die sind da höchstens über 2 x 0,6 mm getrennt, wenn die Lötaugen
dazwischen bleiben.
mhh
ich dachte aus 24V AC DC zu machen wäre schwachsinn.also könnte ich den
ja weglassen oder nicht?oder geht der Spgregler nur mit DC?
ein Oszi hab ich keins.
ok dann mach ich aus den R2 2,4KOhm oder dann der nächst höhere.
meinst du jetzt von der Kapazität großer oder von der Bauform größer?
Maik Krause schrieb:
> geht der Spgregler nur mit DC?
So ist es.
Maik Krause schrieb:
> ich dachte aus 24V AC DC zu machen wäre schwachsinn.
Das hat mit der Strombelastbarkeit der 24V zu tun. Der Spannungsregler
braucht eine höhere Eingangsspannung als seine Ausgangsspannung. Das ist
ab einem bestimmten Ausgangsstrom nicht mehr gewährleistet. Wenn Du aber
nur 50 mA benötigst (wissen wir ja nicht), geht es.
Maik Krause schrieb:
> meinst du jetzt von der Kapazität großer oder von der Bauform größer?
Ich meinte auf die 2,4 kOhm. Belastbarkeit muss aber auch größer sein,
und zwar 0,5 Watt. (0,25 ist auch zu knapp)
also als ich gemessen hatte was raus kommt aus den trafo waren es bissl
was an die 30V AC.
also 50mA reicht nicht.werde mehr brauchen.weis nicht genau wieviel die
SPS zieht.dann sollen ja noch Relais und LED´s geschalten werden.
mhh schrieb:
> Maik Krause schrieb:>>> meinst du jetzt von der Kapazität großer oder von der Bauform größer?>>>> Ich meinte auf die 2,4 kOhm. Belastbarkeit muss aber auch größer sein,>> und zwar 0,5 Watt. (0,25 ist auch zu knapp)
ich meinte den Kondensator mit der größe
Gast 2 schrieb:
> Maik Krause schrieb:>>> der C3 hat jetzt 3300uF>>>> Der ist aber im Wirklichen Leben wesentlich größer ... schau mal hier>> (radiale Bauform):
Maik Krause schrieb:
> also 50mA reicht nicht.werde mehr brauchen.weis nicht genau wieviel die> SPS zieht.dann sollen ja noch Relais und LED´s geschalten werden.
Dann werden keine stabilen 24V am Ausgang sein, d.h. die Spannung wird
im 100Hz Rhythmus einbrechen.
Maik Krause schrieb:
> ich meinte den Kondensator mit der größe
Die mechanischen Abmessungen sind wesentlich größer.
Hab dir mal nen Schaltplan zu deiner Platine gemalt (2 min in paint,
also quali is nicht so berauschend).
Das Layout sollte sich an den einfachsten Wegen orientieren, im
Schaltplan siehst du ne Möglichkeit, die Bauteile ohne Drahtbrücken usw
zu verlegen.
Dann sparste auch einiges an Platz, musst deine Platine alos nicht
verlängern, auch wenn ein größerer Kondensator reinkommt (Kühlkörper für
den 7824 würd dem auch gut tun).
;-)
also könnte ich ja den C1 auch weglassen.
da würde dann auf meiner 1. zeichnung mit dem 12 und 9V der C1,C3,D3,R3,
D1 und D2 drehen, und C5,C6 die 3300uF 25V
es ging ja nicht darum wie ich die schaltung am besten aufbau ohne viel
platz zu verschwenden sondern ob die schaltung funktioniert.klar am ende
soll se so klein wie möglich sein.aber das kann man ja dann machen wenn
man weis das sie funktioniert.
Keinen Flo ins Ohr setzen lassen :)
C1 muss bleiben. Schau ins Datenblatt des Spannungsreglers.
Und bei der 24V Variante einen Lade-C mit 3300µF/50V nehmen. es wird so
enden, daß Du dort einen Trafo mit mehr Spannung brauchen wirst.
gut dann bleibt der C1.
die 3300uF kann ich ja bei den 12 und 9V auch nehmen oder?
hab zufällig noch so ein Ringkerntrafo rumliegen.da könnte ich ja eine
3.Spg (12V) dazugeben sodass ich auf 36V komme.und dann wieder mit dem
7824 auf die 24V
Maik Krause schrieb:
> die 3300uF kann ich ja bei den 12 und 9V auch nehmen oder?
Ja.
Maik Krause schrieb:
> hab zufällig noch so ein Ringkerntrafo rumliegen.da könnte ich ja eine> 3.Spg (12V) dazugeben sodass ich auf 36V komme.und dann wieder mit dem> 7824 auf die 24V
Nein, das hält der 7824 nicht aus. Du brauchst 28VAC.
ok ich versuchs erstma mit den 2x12V.weil bei der messung kam ja
deutlich mehr raus (ca30V) als die 24V.dann werde ich die SPS ma
ranhängen und schaun wieviel A die ungefähr braucht.
Meinst du eigentlich deine Spannungsregler kaemmen ohne Kuehlkoerper aus
?
>Nein, das hält der 7824 nicht aus. Du brauchst 28VAC.
28V AC * 1.414 - 1.4 = 38V DC
Nehmen wir mal an bei Belastung sinkt die Spannung um rund 5V bleiben
immer noch vor dem Regler 33V DC. Am Ausgang des Regler hast du 24V DC.
Den Rest
33V - 24V = 9V faellt ueber dem Regler ab.
Ein T0220 Regler kann so rund 1.5W ohne Kuehlkoerper abfuehren.
1.5W / 9V = 160mA
Mehr als die 160mA am Ausgang ist nicht drin ohne Kuehlkoerper. Und
dabei wird der Regler schon verdammt heiss.
Gruss Helmi
also den C1 drehe ich noch.
für den C1 kann ich da auch einen 3,3uF 50V und für den C2 einen 1uF 50V
nehmen?
und geschrieben hatte ich eine Diode 1N4004 aber da geht ja auch eine
1N4007 nehmen.weil das zeug hab ich noch da.da brauch ich keine kaufen.
gibt n einfaches Sprichwort:
Mit einem entsprechenden Kühlkörper kann man jedes Bauteil überlasten
;-)
Würde einen Fingerkühler nehmen, Größe würd ich nach dem späteren
Gehäuße wählen, da bei dir nicht sonderlich viel Spannung am Regler
abfällt.
Du hast eine unbelatete Eingangsspannung von ca 28 V, das sind 4 Volt
über den Spannungsregler, also max 4 W (da belastet sowieso keine 28
Volt mehr anliegen, sondern weniger).
Kühlkörper wird nach der Leistung, die über dem Regler verheizt werden
soll, ausgelegt. Kann sein, dass ein 40K/W bei dir reicht, kann auch
sein, dass du einen 4K/W Kühlkörper brauchst.
C1 und C2 sollten eigentlich auch keine Elkos sein und nicht so groß.
Die sind zum Filter von Störungen und verringern der Schwingneigung und
Elkos sind da eher weniger geeignet. Meiner einer setzt da eigentlich
immer 100nF Keramikkondensatoren ein.
Hallo zusammen.
hab mal noch eine Frage bezüglich Spannungsregler und Kühlkörper.
ist es normal das wenn ich eine eingangsspannung von ca 28V und eine
ausgangsspannung(SPS leerlauf) von 23,8V mit dem strom von 206mA habe
das da der Spannungsregler mit Kühlkörper (FI 306/SE) schon Warm
wird?was soll das dann werden wenn die SPS noch Relais schaltet?
>mit Kühlkörper (FI 306/SE) schon Warm>wird
Hab kurz gegoogelt, der KK hat 20K/W, richtig? Bei rund 1W
Verlustleistung merkst du da dann schon eine recht ordentliche Erwärmung
des KK oder Spannungsreglers. Wenn der mit ner Schraube befestigt ist
könnte diese sogar schon recht heiß sein. Ist halt auch ein
Empfingsding, also von Person zu Person unterschiedlich.
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