Hallo! Wollte nur mal Fragen ob mein Bestückungsplan bzw Leiterbahn der Schaltung und die dazugehörigen Größen (R,C) richtig sind oder ob es noch etwas zu verbessern gibt. also bei beiden Platinen kommt ein Ringkerntrafo mit jeweils 2x 12V AC ausgänge ran. zur 1. Platine: 12V & 9V sollen aus 2x 12V AC einmal 12V DC und einmal 9V DC gemacht werden. Bauteile: D1-D3 LED´s D4,D5 Diode 1N4004 R1 390Ohm R2 560Ohm R3 12KOhm C1,C3 2uF C2,C4 0,1uF C5,C6 100mF U1 Spgregler L7812 1A U2 Spgregler L7809 1A BR1,BR2 Brückengleichrichter GBI25D 25A zur 2.Platine: 24V sollen aus 2x12V AC einmal 24V DC gemacht werden. Bauteile: D1,D2 Led´s D3 Diode 1N4004 R1 12KOhm R2 1,2KOhm C1 2uF C2 0,1uF C3 100mF U1 Spgregler L7824 1A BR1 Brückengleichrichter GBI25D 25A so wer verbesserungsvorschläge hat dann immer her damit.
Angehängte Dateien:
-
Platine_12V_9V_vorn.png
110 KB -
Platine_12V_9V_hinten.png
83 KB -
Platine_24V_vorn.png
71 KB -
Platine_24V_hinten.png
61 KB
1. Schaltung: Lade-C fehlt außerdem aus 12VAC 12VDC zu machen, die auch belastbar sein soll - geht nicht. 2. Schaltung: Lade-C fehlt außerdem aus 24VAC 24VDC zu machen, die auch belastbar sein soll - geht nicht.
mhh: was heißt Lade C fehlt? also laase ich den Gleichrichter weg so das nur AC bleibt und der Spgregler bleibt oder ich mache aus 24V AC die 12V DC. müsste ich mir dann nur noch überlegen wie ich die 24V DC hinbekomme. aber das mit dem 9V geht so oder? wie soll ich sonst eine Anzeige darstellen das Spg ansteht? und das mit den Kondis haut auch so hin oder?
Nach dem Gleichrichter benötigst Du einen Ladekondensator, der Energie speichert während die Scheitelspannung der Wechselspannung wieder sinkt. Sonst sinkt deine Eingangsspannung am Spannungsreglereingang ja auch.
Ich sehe gerade, C5/6 100 mF (?) Als 100 µF zu klein, als 100000 µF bekommst Du Platzprobleme.
Welche Ausgangsströme brauchst Du an den Ausgängen eigentlich?
dann müsste ich den Ladekondi mal noch mit reinmachen.lade das bild dann später nochma hoch. ein kleinen tip für C5 und C6? eigentlich um so höher um so besser oder?
also bei den 9V hängt nur ein Thermometer dran.die 12V sind nur so also noch nichts geplant und an den 24V hängt ne kleine SPS dran.
Die Dioden D1, D2 und D3 sind im besten fall verkehrtrum, da sie den Scheitelwert von 12 VAC/24VAC (sind etwa 18 V/36V) am Regler vorbeischummeln. Die Hinführung von 230 V würde ich nicht auf Lochraster aufbauen, außer du fräßt mindestens eine Reihe Lötaugen dazwieschen weg, da sonst Kriechströme oder im schlimmsten Fall Überschläge entstehen. Aus 2x 12VAC 24 VAC zu machen geht nur, wenn die Wicklungen gleichphasig betrieben werden.
ich seh grad der ladekondensator ist ja C5 und C6 oder nicht?
Maik Krause schrieb:
> ein kleinen tip für C5 und C6?
3300 µF/25 V
@Maik Krause: Ein Stromlaufplan wäre als erstes aber auch mal sinnvoll gewesen, um nicht alles (evtl. fehlerbehaftet) aus dem Bestückungsplan heraus schauen zu müssen. Das ist jetzt etwa so, als ob ich Englisch über den Umweg Latein lernen wollte.
Flo: wieso sind die verkehrtrum?von L zu Widerstand zu LED+ und zu minus bzw von + zu widerstand zu LED+ und zu minus stimmt fällt mir grad auf das die dioden 1n4004 falschrum sind sorry. also der trafo macht aus 2x12v die 24V.hab ich schon versucht.
Wilhelm Ferkes hab leider nur das programm lochmaster und da kann man so weit ich weis kein stromlaufplan erstellen.nur das Platinenlayout
Sind es offene oder vergossene Ringkerntrafos? Bei offenen könntest Du noch ein paar Windungen draufwickeln für die 12V und 24V. Außerdem an Platz für Kühlkörper denken für die Spannungsregler. Dioden und 230V siehe Flo.
also danke erstmal für die tips usw.werde die schaltung überarbeiten und nochmal hochladen.
achso sind geschlossene aber nicht vergossen.sind halt die wicklungen und ne folie drum.aber hab keine lust die neu zu wickeln.
Maik Krause schrieb: >Wilhelm Ferkes >hab leider nur das programm lochmaster und da kann man so weit >ich weis kein stromlaufplan erstellen.nur das Platinenlayout Immerhin sieht es optisch sehr gut aus.
Angehängte Dateien:
-
Platine_24V_vorn.png
69 KB -
Platine_24V_hinten.png
58 KB
so hab mal die erste mit den 24V umgebaut. der C3 hat jetzt 3300uF und die diode wurde gedreht und Brückengleichrichter entfernt
Maik Krause schrieb:
> und Brückengleichrichter entfernt
Den brauchst Du aber :)
R2 kannst Du im Wert verdoppeln, LEDs müssen nicht mit 18 mA betrieben werden, die Hälfte reicht. Wenn Du << als 0,5A bei den 24V brauchst, könnte es klappen. Mit einem Oszi siehst Du am Ausgang, ob Spannungseinbrüche bei Deiner Nennlast vorhanden sind.
Maik Krause schrieb: > der C3 hat jetzt 3300uF Der ist aber im Wirklichen Leben wesentlich größer ... schau mal hier (radiale Bauform): http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=84714;PROVID=2402 ... oder hier (axiale Bauform): http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B300%252FAX%2523DIV.pdf;SID=32eeb61awQASAAAAp9NHU729736370dfb2e5a0a65c8db92eaaab4
übrigends, wenn du die Spannungsregler um 90° mit Fahne nach unten drehen würdest, könntest du alle Drahtbrücken sparen. Mit dem Wegfräßen von Lötaugen meinte ich bei der primärseite zwischen N und L, die sind da höchstens über 2 x 0,6 mm getrennt, wenn die Lötaugen dazwischen bleiben.
mhh ich dachte aus 24V AC DC zu machen wäre schwachsinn.also könnte ich den ja weglassen oder nicht?oder geht der Spgregler nur mit DC? ein Oszi hab ich keins. ok dann mach ich aus den R2 2,4KOhm oder dann der nächst höhere. meinst du jetzt von der Kapazität großer oder von der Bauform größer?
Maik Krause schrieb: > geht der Spgregler nur mit DC? So ist es. Maik Krause schrieb: > ich dachte aus 24V AC DC zu machen wäre schwachsinn. Das hat mit der Strombelastbarkeit der 24V zu tun. Der Spannungsregler braucht eine höhere Eingangsspannung als seine Ausgangsspannung. Das ist ab einem bestimmten Ausgangsstrom nicht mehr gewährleistet. Wenn Du aber nur 50 mA benötigst (wissen wir ja nicht), geht es. Maik Krause schrieb: > meinst du jetzt von der Kapazität großer oder von der Bauform größer? Ich meinte auf die 2,4 kOhm. Belastbarkeit muss aber auch größer sein, und zwar 0,5 Watt. (0,25 ist auch zu knapp)
also als ich gemessen hatte was raus kommt aus den trafo waren es bissl was an die 30V AC. also 50mA reicht nicht.werde mehr brauchen.weis nicht genau wieviel die SPS zieht.dann sollen ja noch Relais und LED´s geschalten werden. mhh schrieb: > Maik Krause schrieb: > >> meinst du jetzt von der Kapazität großer oder von der Bauform größer? > > > > Ich meinte auf die 2,4 kOhm. Belastbarkeit muss aber auch größer sein, > > und zwar 0,5 Watt. (0,25 ist auch zu knapp) ich meinte den Kondensator mit der größe Gast 2 schrieb: > Maik Krause schrieb: > >> der C3 hat jetzt 3300uF > > > > Der ist aber im Wirklichen Leben wesentlich größer ... schau mal hier > > (radiale Bauform):
Maik Krause schrieb: > also 50mA reicht nicht.werde mehr brauchen.weis nicht genau wieviel die > SPS zieht.dann sollen ja noch Relais und LED´s geschalten werden. Dann werden keine stabilen 24V am Ausgang sein, d.h. die Spannung wird im 100Hz Rhythmus einbrechen. Maik Krause schrieb: > ich meinte den Kondensator mit der größe Die mechanischen Abmessungen sind wesentlich größer.
wegen dem C3 müsste ich dann eben die Platine etwas länger machen weil hab mal geschaut der hat ca. 16mm durchmesser
Angehängte Dateien:
-
sp.PNG
2,4 KB
Hab dir mal nen Schaltplan zu deiner Platine gemalt (2 min in paint, also quali is nicht so berauschend). Das Layout sollte sich an den einfachsten Wegen orientieren, im Schaltplan siehst du ne Möglichkeit, die Bauteile ohne Drahtbrücken usw zu verlegen. Dann sparste auch einiges an Platz, musst deine Platine alos nicht verlängern, auch wenn ein größerer Kondensator reinkommt (Kühlkörper für den 7824 würd dem auch gut tun). ;-)
also könnte ich ja den C1 auch weglassen. da würde dann auf meiner 1. zeichnung mit dem 12 und 9V der C1,C3,D3,R3, D1 und D2 drehen, und C5,C6 die 3300uF 25V es ging ja nicht darum wie ich die schaltung am besten aufbau ohne viel platz zu verschwenden sondern ob die schaltung funktioniert.klar am ende soll se so klein wie möglich sein.aber das kann man ja dann machen wenn man weis das sie funktioniert.
Keinen Flo ins Ohr setzen lassen :) C1 muss bleiben. Schau ins Datenblatt des Spannungsreglers. Und bei der 24V Variante einen Lade-C mit 3300µF/50V nehmen. es wird so enden, daß Du dort einen Trafo mit mehr Spannung brauchen wirst.
gut dann bleibt der C1. die 3300uF kann ich ja bei den 12 und 9V auch nehmen oder? hab zufällig noch so ein Ringkerntrafo rumliegen.da könnte ich ja eine 3.Spg (12V) dazugeben sodass ich auf 36V komme.und dann wieder mit dem 7824 auf die 24V
Angehängte Dateien:
-
Platine_24V_vorn.png
79 KB -
Platine_24V_hinten.png
53 KB
so habs nochma ohne drahtbrücken und GROßEN Kondi
Maik Krause schrieb: > die 3300uF kann ich ja bei den 12 und 9V auch nehmen oder? Ja. Maik Krause schrieb: > hab zufällig noch so ein Ringkerntrafo rumliegen.da könnte ich ja eine > 3.Spg (12V) dazugeben sodass ich auf 36V komme.und dann wieder mit dem > 7824 auf die 24V Nein, das hält der 7824 nicht aus. Du brauchst 28VAC.
ok ich versuchs erstma mit den 2x12V.weil bei der messung kam ja deutlich mehr raus (ca30V) als die 24V.dann werde ich die SPS ma ranhängen und schaun wieviel A die ungefähr braucht.
Meinst du eigentlich deine Spannungsregler kaemmen ohne Kuehlkoerper aus
?
>Nein, das hält der 7824 nicht aus. Du brauchst 28VAC.
28V AC * 1.414 - 1.4 = 38V DC
Nehmen wir mal an bei Belastung sinkt die Spannung um rund 5V bleiben
immer noch vor dem Regler 33V DC. Am Ausgang des Regler hast du 24V DC.
Den Rest
33V - 24V = 9V faellt ueber dem Regler ab.
Ein T0220 Regler kann so rund 1.5W ohne Kuehlkoerper abfuehren.
1.5W / 9V = 160mA
Mehr als die 160mA am Ausgang ist nicht drin ohne Kuehlkoerper. Und
dabei wird der Regler schon verdammt heiss.
Gruss Helmi
also den C1 drehe ich noch. für den C1 kann ich da auch einen 3,3uF 50V und für den C2 einen 1uF 50V nehmen? und geschrieben hatte ich eine Diode 1N4004 aber da geht ja auch eine 1N4007 nehmen.weil das zeug hab ich noch da.da brauch ich keine kaufen.
und natürlich mache ich da noch einen kühlkörper ran an den Spgregler
so hab jetz ma den mit 24V gebaut.funktioniert auch.für den C1 hab ich 3.3uF und den C2 1uF
Sieht doch nicht schlecht aus (die Platine, nicht das Bild). Jetzt vlt noch n Kühlkörper auf den Regler und die Sache ist perfekt ;-)
ja ich weis.da muss ich erst noch ein besorgen.wie groß muss der ungefähr sein?weil es gibt ja verschiedene.
gibt n einfaches Sprichwort: Mit einem entsprechenden Kühlkörper kann man jedes Bauteil überlasten ;-) Würde einen Fingerkühler nehmen, Größe würd ich nach dem späteren Gehäuße wählen, da bei dir nicht sonderlich viel Spannung am Regler abfällt. Du hast eine unbelatete Eingangsspannung von ca 28 V, das sind 4 Volt über den Spannungsregler, also max 4 W (da belastet sowieso keine 28 Volt mehr anliegen, sondern weniger).
also die größe von dem kühlkörper spielt erstmal keine rolle weil das ding dann in so ner art schaltkasten drin sitzt.
Kühlkörper wird nach der Leistung, die über dem Regler verheizt werden soll, ausgelegt. Kann sein, dass ein 40K/W bei dir reicht, kann auch sein, dass du einen 4K/W Kühlkörper brauchst. C1 und C2 sollten eigentlich auch keine Elkos sein und nicht so groß. Die sind zum Filter von Störungen und verringern der Schwingneigung und Elkos sind da eher weniger geeignet. Meiner einer setzt da eigentlich immer 100nF Keramikkondensatoren ein.
Hallo zusammen. hab mal noch eine Frage bezüglich Spannungsregler und Kühlkörper. ist es normal das wenn ich eine eingangsspannung von ca 28V und eine ausgangsspannung(SPS leerlauf) von 23,8V mit dem strom von 206mA habe das da der Spannungsregler mit Kühlkörper (FI 306/SE) schon Warm wird?was soll das dann werden wenn die SPS noch Relais schaltet?
P = (28V -23,8V) * 0,206A = 0,8652 W Verlustleistung Das wird schon warm ;-)
>mit Kühlkörper (FI 306/SE) schon Warm >wird Hab kurz gegoogelt, der KK hat 20K/W, richtig? Bei rund 1W Verlustleistung merkst du da dann schon eine recht ordentliche Erwärmung des KK oder Spannungsreglers. Wenn der mit ner Schraube befestigt ist könnte diese sogar schon recht heiß sein. Ist halt auch ein Empfingsding, also von Person zu Person unterschiedlich.
weis nicht wieviel der Kühlkörper hat.was heißt das 20K/W überhaupt? also den hab ich festgenietet.keine schraube.
Thread beobachten
Seitenaufteilung abschaltenBitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.