Hallo zusammen, manch einer hat's vielleicht mitbekommen: aufgrund ganz besonders großer Klugheit habe ich die beiden Lautsprecher in meinem umgebauten Ghettoblaster zerlegt. Nun bräucht ich also neue - am besten auch robustere. Wie misst man denn die Zollzahl? Ist das der Teil der Membran, die sich bewegen kann? Das wären 95mm oder 3,75" - sowas hab ich noch nirgends gesehen. Auf dem Speaker steht die Typbezeichnung "Sharp SP-203A" Die Bauhöhe sollte möglichst nahe an den 40mm von jetzt liegen. Die 4 Bohrungen im Gehäuse haben 120mm Durchmesser. Also der Lochkreis. ^^ Mein Verstärker ist auf Basis eines TDA1519B 2x6W mit einer Versorgungsspannung von 12V - 16,8V. Nun also die Frage: wie viel Impendanz brauche ich? Denn offensichtlich waren die verbauten 2,4 Ohm zu wenig ^^ Da keine negative Spannung vorliegt, hat der Sinus bei 12V Supply maximal eine Auslenkung von 6V, also ist die Leistung P = 0.5 Umax^2 / R R = 0.5 Umax² / P = 18V² / 6W = 3 Ohm Eigentlich müsste die größenordnung schon passen. Oder würdet ihr lieber 4 Ohm nehmen?? Und wo kann ich solche Lautsprecher beziehen? Gerade die niedrige Bauhöhe wird kritisch. Ursprünglich wollte ich <20 EUR pro Stück ausgeben, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt so viel Auswahl hab. Was meint ihr?
Sieh dich hier um, die haben jede menge Breitbändern, der BB3 wird auch gern im Car-Hifi eingesetzt. Ich trenn den zb bei 300Hz. MFG
Hallo Armin, obwohl Du einen falschen Ansatz zur Berechnung aufsetzt, hast Du das richtige Ergebnis herausbekommen. Nehmen wir mal an, Du kommst bei einem Sinus wirklich auf 12V Spitze-Spitze. Das wäre ein Sinus von 6V Spitze. In die Wirkleistung geht der Effektivwert der Spannung ein: 6V * 0,707 = 4,242V. R=U^2/P 4,242V^2/6W=17,994V^2/6W=2,999Ohm. Das Gemeine am Effektivwert ist, so bald Du einen Sinus übersteuerst wird daraus allmählich ein Rechteck. Dann lautet der Faktor nicht 0,707 sondern 1. 6V^2/2,4Ohm=15W. Ob die Lautsprecher wirklich 15W Dauerleistung aushalten ist dann die Frage, weil gerade in diesem Umfeld utopisch hohe Leistungsangaben üblich sind. Gruss Klaus.
>obwohl Du einen falschen Ansatz zur Berechnung aufsetzt, hast Du das >richtige Ergebnis herausbekommen. >Nehmen wir mal an, Du kommst bei einem Sinus wirklich auf 12V >Spitze-Spitze. Das wäre ein Sinus von 6V Spitze. In die Wirkleistung >geht der Effektivwert der Spannung ein: 6V * 0,707 = 4,242V. R=U^2/P >4,242V^2/6W=17,994V^2/6W=2,999Ohm. Abgesehen davon, daß er von 12V Hub und Sinus ausgegangen ist, wo ist hier der falsche Ansatz? Das Quadrat von 0,707 ist schließlich 0,5, was er in der Formel ohne weitere Herleitung genommen hatte. Daß eine Übersteuerung sowohl Lautsprecher als auch Verstärker deutlich stärker strapazieren (wobei letzteren eher weniger), sollte ja hoffentlich klar sein
öh ja, entschuldigung dass ich meine Berechnung ein wenig kurz gefasst habe. Ich habe mich jetzt für 4 Ohm entschieden, da er bei 8 Ohm zu schnell zerrt. Will also heißen: man ist so sehr dazu geneigt, die Verstärkung über die Versorgungsspannung aufzudrehen. in die engere Auswahl sind diese beiden Lautsprecher gekommen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27217;PROVID=2402 --> höhere Bandbreite, mehr Gewicht, größere Spule http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=975;PROVID=2402 --> "magnetische Schirmung" brauch ich diese Magnetische Schirmung unbedingt? Hinter den beiden Speakern ist nichts empfindliches, mittig dazwischen sitzt ein mITX-board; eine 2,5" Festplatte; ein TFT-Display (über VGA). Bedenken habe ich gerade bei dem VGA-Kabel, das leider so steif ist, dass es direkt unter einem Speaker entlang geführt werden muss. Also darf ich den besseren Speaker nehmen oder muss ich zum geschirmten greifen? Rechnung: P = 0.5 * (16,8V / 2)² / 4 OHM = 4,41 Watt 20W-Speaker sollten schon reichen, oder?
geschirmte Speaker brauchste eigentlich nur, wenn was statisch empfindliches in der Nähe ist - also z.B. Bildröhren. Das Magnetfeld konzentriert sich ja vorrangig nur im Schlitz für die Tauchspule, und an anderen Stellen reichts ja gerate mal zum Schraube festhalten, wenn überhaupt.
Hast du ein geschlossenes Gehäuse? Wenn nicht solltest du lieber hart eingespannte Speaker nehmen. Also den VIS R 10SC-4 VIS FR 10-4 nur bei kleinem Einbauvolumen.
Achte lieber auf den Einbaudurchmesser und den Lochkreis der Befestigung. Der Membrandurchmesser ist da zweitrangig.
zb http://www.pollin.de/shop/p/Nzk3OTg5/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecher_Chassis.html aber genau sowas, wie in dem Sharp drin war, findest wohl am ehesten und günstigsten auf dem sperrmüll...oder beim recycling-hof o.ä.
"Wieder die gleichen Lautsprecher" halte ich für keine gute Idee - wer weiß, wer als nächstes an dem Lautstärkenregler dreht - lieber die Sache ein bisschen robuster angehen... Pollin hat ja auch eher was für Mehr-Wege-Boxen. Leider nichts breitbandiges in meiner Größe dabei. Einer schrieb: > Hast du ein geschlossenes Gehäuse? Ich benutze wie gesagt, das Plastikgehäuse vom Ghettoblaster. Wenn's aber nur um die Stabilität des Rings geht, an dem die Membran festgemacht ist, da kann man sicherlich auch etwas selbst basteln. Vom Einbaudurchmesser her passen beide ausgewählten speaker. Dahingegend gibt's also kein Problem.
sp50x mal suchen die gehen super und sind recht belastbar sven
Man müsste wissen wie groß das Luftvolumen pro Lautsprecher ist und ob es eine Bassreflexöffnung oder sowas gibt.
gibts hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rvr_id=&customid=oesg&item=200422867441 http://www.hth-lautsprecher.de/car-ls.htm http://cgi.ebay.de/2x-10cm-4-Auto-Coax-Lautsprecher-2-Wege-Boxen-RK-104_W0QQitemZ370362775776QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=item563b5778e0
Den Rockwood wären auch eine Alternative, allerdings finde ich nirgendwo exakte Maße. Den Lochkreisdurchmesser kennt das Internet nicht und "ca. 50mm Einbautiefe" ist sehr ungenau - ich hab 46mm zur Verfügung Was die genaue Gehäusegeometrie angeht: http://farm4.static.flickr.com/3145/2873729125_c94c86446c.jpg http://farm4.static.flickr.com/3117/2874560290_643d544351.jpg Also eigentlich gibt's keine Bassreflexröhren oder so. Aber hinten das Plastik, wo der Cinchanschluss ist, kommt weg. Evtl mach ich das mal wieder zu. Allerdings kommt nach den 46mm von oben quer eine Aluplatte (mit durchgangsfräsungen)
Wenn Du andere als die originalen Chassis einsetzt wird es mit 99,999%iger Wahrscheinlichkeit ziemlich besch...eiden klingen. Grund: Bei Lautsprecherchassis existieren weitaus mehr Parameter als Durchmesser und Einbautiefe. Und wenn Du nicht ein Chassis findest das einen identischen(!) Parametersatz aufweist wird das nix werden... Deine beiden Links zur Gehäusegeometrie sind leider unbrauchbar. Es geht hier NICHT um die Abmessungen des Ghetto-Blasters selbst sondern um die Größe der Volumina auf welche die Chassis spielen. D.h. wieviel Luft ist hinter dem Chassis und wie ist sie verteilt... Das einzige was ich aus Deinen Fotos sehen kann ist, dass das Gehäuse hinten offen zu sein scheint. Das alleine hilft aber leider auch keinen Meter weiter... Wie gesagt: Andere Chassis finden kannst Du (fast) vergessen, jedenfalls wenn der Sound hinterher der Gleiche sein soll wie mit den Original-Chassis.
Noch ein Nachtrag: Autolautsprecher kannst in den meisten Fällen eh vergessen, die sind darauf ausgelegt in eine Autotür eingebaut zu werden und auf das Volumen in der Tür zu spielen. Und soviel Volument hat Dein GB mit Sicherheit nicht...
Verstehe. Was die genauere Geometrie angeht, habe ich da innen eh Einiges geändert (platinen ausgebaut, platinen eingebaut) Wo kommen denn bei einem Lautsprecher die Infos her, für welche Gehäuseparameter die geeignet sind? Im Anhang ein datasheet von zwei eher besser dokumentierten Speakern. Kann man aus diesen Infos irgendwelche Details über eine geeignete Gehäuseform ablesen? Vielleicht das: "Was sind ELA-Zellen?" Im Moment denke ich eher an den "FR 10".
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