12AX7A Heizspannung bricht ein.

Hallo Gast, werde ich gleich mal checken...
Kann es trotzdem sein, dass ich im Leerlauf dann die 5V messen kann?
D.

Wenn 7805 Okay dann kannst du natürlich die 5V ohne Röhre messen^^.
Mit einem Multimeter kannst du aber auch einfach die Heizwicklung der 
Röhre messen.

Hier noch zwei Bilder aus dem inneren.
Messe ich auf Durchgang, oder was habe ich da zu tun?
Habe mit röhren leider noch sehr wenig erfahrung.
7805 wird auch nur leicht Handwarm wie die andere Regler 
(7812,7824,7912,7924). Ist ja auch ein massiver Alublock als Kühler 
dran.
Außen sind dann noch große Kühlrippen.
Danke

Das die Röhre einen Heizfaden-Katodenschluss hat kann wohl nicht sein...
Ich würde also eine neue 12AX7A probehalber einsetzen!

Ja, bei jeder Röhre. Habe auch schon mal eine 12ax7 aus nem anderen 
Gerät eingebaut, gleiches Problem.
Spannung mit eingesetzten Röhren beträgt 11,84V (gemessen zwischen Pin 1 
und 2 vom 7805).
D.

Dann wird wohl der U-Regler zu tauschen sein. Die Ue ist nämlich o.k.!
Aber erklär mir mal bitte, wieso die 5V zum Heizen nehmen - das ist 
nämlich ausserhalb der Röhrenspezifikation.

Wie kann es aber dann sein dass ich im Leerlauf die 5V nochj messen kann 
wenn er defekt sein sollte? Oder ist das ein mögliches Symptom bei einem 
defekt? Deshalb habe ich auf das Manual verlinkt, da die Heizspannung ja 
eher ungewöhnlich ist. Soll das Leben der Röhre verlängern, weniger 
Rauschen und Klirr verursachen...
Danke

Gehe mal davon aus, das jede 12AX7A im Parallelbetrieb der beiden 
Heizfäden lt. DB 0,3A zieht, macht bei 3 Röhren 0,9A. Nun werden die 
aber mit Heizunterspannung betrieben, was eigentlich den Strom erhöht.
Der 7805 kann aber im Normalfall mit 1A belastet werden, nur der 78S05 
kann mehr ab.
Übrigens hast Du den Link auf die Features und nicht das Manual gesetzt!

Habe die Leiterbahnen verfolgt, Pin4 und Pin 5 sind zusammengeschaltet, 
Pin 9 ist der 2. Pohl der Heizspannungsversorgung. Alle drei Röhren sind 
hintereinander geschaltet. Meine Frage nochmal: kann es trotz Defekt 
sein, dass ich im Leerlauf die 5V am Regler messen kann?
Habe von den 7805 noch welche rumliegen...
D.

Das Röhrenschaltbild besagt doch das 2 Heizfäden zwischen den 
Sockelstiften 4 und 5 inkl. der Mittenanzapfung an 9 existieren. Sind 
die Sockelstift 4 und 5 also gebrückt, dann wird parallelgeheizt mit 
offiziell 6,3V~.

Der 7805 ist eine Stabischaltung, die eigentlich über einen weiten 
Ue-Bereich und unter mehr oder weniger starken Lastschwankungen ihre 
Funktion behält. Ist dies nicht gegeben, sollte man also einen 
Bauteildefekt erwägen!

Ja, 4 und 5 sind direkt per Leiterbahn miteinander verbunden. Offiziell 
sollten es wohl 6,3V sein, der Hersteller heizt aber nur mit 5V.
Scheint der Schaltung aber nicht weiter zu schaden, der Kompressor 
klingt Fantastisch! Bin gerade dabei den 7805 zu tauschen.
D.

Diehlmann D. schrieb:
> Bin gerade dabei den 7805 zu tauschen.

Wobei Du hoffentlich meinen Hinweis umsetzt und einen 78S05 einlötest...

Hi,

der in der Höhe niedrigste ELKO, von den 5 großen schwarzen, ist dieser 
aufgebläht? Bzw. gehört der zu den 5V der Regler? Fall ja könnte die 
Spannung deshalb unter Belastung zusammen brechen, weil der Kondensator 
hinüber ist.

Gruß Simon

Jens, Du hast Dir das bisher Geschriebene nicht durchgelesen!
Externe Speisung wozu? Und wenn, dann überhaupt nur, wenn man trotz 
7805-Tausch keine Änderung hat.

Olibert ebenso...
Lest doch alle erstmal, bevor ihr was dazu beitragt!

Eine U-Reglerschaltung ohne Elko stabilisiert auch und bricht nicht auf 
die wenigen mV ein...

Die Heizspannung ist definitiv 5 Volt, steht ja auch im Manual vom 
Hersteller.
Habe mittlerweile den 7805 gegen einen neuen getauscht, jetzt leuchtet 
die Röhre auch wieder... Alle drei habe ich noch nicht eingesetzt. Die 
dsrei großen Elkos sind tatsächlich etwas aufgebläht, zumindest die 
Deckel- Lassen sich aber leicht eindrücken... Vielleicht sollte ich die 
auch mal tauschen.
Erhöht sich der Strom bei 5 Volt gegenüber 6,3V? Kann mir eigentlich 
nicht vorstellen, dass der Hersteller das so knapp kalkuliert hat.
D.

Nein, diese Elkos lass drin! Ich habe in diversen Schalt-NTs mehrfach 
Elkos mit derselben Erscheinung vorgefunden, die aber allesamt o.k. 
waren! Nur die schwarze runde Plastfolie oben drauf, war gewölbt und 
ließ sich wie bei Dir eindrücken - mechan. Spannungen auf grund therm. 
Einwirkung nennt man sowas, glaube ich. ;)
Elko in der Schaltung zuverlässig messen, heißt, ein ESR-Meter muss her!

@Olibert
Das liest sich schonmal besser und ausführlicher als ich oben schrieb, 
als ich anmerkte, dass die Röhre damit ausserhalb der Spezifikation 
betrieben wird!

Alle drei Röhren glimmen jetzt schon mal wieder, der 7805 wird schön 
warm.
Einen 78S05 habe ich gerade nicht, werde ihn aber nach Bedarf tauschen. 
Jetzt muss ich erstmal hören ob was am Ausgang ankommt...
D.

Daher wäre ich mir ziemlich sicher, dass der Einsatz eines 78S06 im 
schwimmenden Betrieb, also mit der eingefügten Si-Diode in Pin 2 
(alternativ: 78S05 zzgl. 2 Si-Dioden), diese Nachteile nicht nur 
ausgleicht, sondern auch das sowieso subjektive Hörempfinden des TOs 
nicht nachhaltig beeinträchtigt bzw. die techn. Daten in den Keller 
absacken läßt!

Also, der Kompressor funktioniert wieder auf beiden Seiten! Der Regler 
wird sehr warm... Ich wunder mich aber warum der Hersteller wissentlich 
die Heizspannung auf 5V regelt... Zumal man das Gerät seit über 20 
Jahren bis Heute unverändert gebaut wird! Könnte mir jemand die 
Wichtigkeit der Heizspannung etwas näher bringen? Die genaue Bezeichnung 
der Röhre lautet: Sovtek 12AX7WA Was ist den mit "Subjektivem 
Hörempfinden des TOs" gemeint?
Könte ich nicht um der Heizspannung von 6.3V näher zu kommen einen 7806 
verbauen?
D.

Verstehe, also sollte ich den 7805 gegen einen 7806 oder 7807 
tauschen...!
Allerdings ging aus dem Artikel für mich nicht hervor, dass die Röhre 
dadurch früher verschleißt.
Die Anodenspannung beträgt übrigens 180V.
D.

Einen 7807 wirst Du nicht finden, daher ist die einfachste Lösung der 
Tausch eines 7805 -> 7806 sukzessive 78S06! Ob nun schwimmend, d.h. 
zzgl. eingefügter Si-Diode in Pin2, bleibt Dir überlassen.

Falls Du 2 Stück 1N4001 (besser 1N4937 o.ä.) hast, dann verlöten sie in 
Reihe, löte Pin2 des 7805 nochmals aus und füge dieses Konstrukt ein!

mhh, ja. Da stehts wohl...
Mit dem einfachen Tausch gegen einen 78S06 kann ich mich zufrieden 
geben.
Damit ist man ja nur ca. 5% daneben.
Vielen Dank an Euch alle für die Infos und Lösung meines Problems!
So schnell gings bei mir noch nie...

Diehlmann

Olaf schrieb:
> Jedenfalls wuerde ich vorher mal die
> Eingangspannung an deinem 7805 messen.

Lesen, dass da ca. 12V anliegen und dann das Geschriebene überdenken!
Übrigens, Dir ist schon klar, dass der S-Typ für 2A ausgelegt ist, oder?

> Der Betrieb von drei Roehren an so einem Regler ist schon relativ
> grenzwertig.

Auch das wurde gleich am Anfang dem TO vorgerechnet und damit der 
Einsatz des S-Typs begründet!

Die Frage nach dem plausible erklären ist sowieso relativ und traust Du 
Dir wirklich zu (Röhren sind ja für Dich absolutes Neuland) das korrekt 
zu bewerten? Und wenn, dann steht immer noch Aussage gegen Aussage, 
nämlich die Oliberts gegen die Fa., die vermutlich kaum zugeben wird, 
einen Entwicklungsfehler absichtlich begangen zu haben.
Das Problem ist keine Frage des Glaubens...
Die Schaltplanhandhabung ist ja fast kriminell lächerlich!

Im Manual steht:

A Word About Tubes
 The tubes that are used in the DCL-200 are selected to give the best 
possible
performance in the position that they are in on the printed circuit 
board. Switching them
to different positions will cause performance deterioration on the audio 
path. Replacing
them with “gold” or high end tube types may not be desirable. In cases 
that we have
measured, these tubes have shown higher distortion and noise as compared 
to the tubes
we have selected. In some cases, the so called “gold” or high end tubes 
have made the
unit unusable.  The reason for this is some of the “gold type” tubes are 
selected for high
distortion in guitar amplifiers. Using gold tubes is no guarantee of 
better performance.
All of these so called “Brand X” types are selected with 6.3 volts AC on 
the heaters,
whereas Summit Audio uses 5 volts DC on the heaters for longer tube life 
and lower
noise. The reduced gain can raise the noise floor, increase distortion, 
and reduce
headroom.
For proper performance from a tube, the replacements must be selected 
using 5
volts DC on the filaments. The tubes we use are selected in the circuits 
that they are used
in to ensure proper operation, long life, and low distortion and noise.
In at least 50% of the cases we have tested, gear that has been used for 
several
years actually have lower noise and distortion levels than when new. 
This makes the
question of when to replace tubes difficult to answer. If a tube turns 
micro-phonic, the
distortion will be obvious and the tube must be replaced. However, tube 
life will most
likely be greater than 10,000 hours of operation. Tubes are generally 
very reliable; don’t
replace them just because they are old. In the DCL-200 there are gain 
adjustments that
will need to be checked when the tubes are replaced, or else the 
metering could become
inaccurate and the noise floor could change. Replacement should be done 
on the bench
with a distortion analyzer attached to ensure that the distortion levels 
are proper and it is
comprised of second order harmonics.
Before replacing the tubes in your DCL-200, please talk to your dealer, 
call
Summit Audio, or find a technician who has experience working with tubes 
and high end
audio equipment.

Soll wohl heissen, dass nur die Jungs vom Summit die Röhren tauschen 
können...

Das ist die Antwort vomn Techniker von Summit:

It is 5v by design.  6.3v is a max. rating,not a requirement. In low 
power use, a little lower voltage provides much longer tube life and 
less noise on the signal.


Tja, wer hat nun recht...?
Bzw. müsste ich das gerät komplett neu einstellen (lassen) wenn ich die 
Heizspannung auf 6v erhöhe...? Darauf habe ich nämlich keine Lust, 
außerdem müsste ich dann jemanden finden der sich damit und am bestebn 
noch mit diesem Gerät gut auskennt. Soll sich ja nicht verschlechtern:
D.

Nach dem Lesen obiger Antwort drängt sich mir die Frage auf, was 
bedeutet konkret:
> ...a little lower voltage provides much longer tube life and
> less noise on the signal.

Die Frage eines kompletten Neuabgleiches des Gerätes will mir im 
Zusammenhang der Erhöhung der Heizspannung auf den nominellen Wert, 
nicht so recht einleuchten. Bist Du nicht bei der bisherigen 
Klangeinschätzung auch nur von Deinem aktuellen Hörempfinden 
ausgegangen? Dann vergleiche mal Deine Höreindrücke bei 5 bzw. 6V! Zu 
welchem Schluß kommst Du?

Der Hersteller schreibt ja, dass die Röhren nicht mal untereinander in 
der Posotion vertauscht werden sollen, da wohl das Gerät exact auf Röhre 
1 an Position 1 abgestimmt wurde... Jetzt frage ich mich ob nicht durch 
die Erhöhung der Heizspannung eine komplette Neujustierung der einzelnen 
Röhrenstufen notwendig wird, da sich daurch evtl. das Verhalten der 
Röhre (drastisch?) verändert. Und zudem sich jede Röhre vielleicht nicht 
genau gleich stark ändert...Ich hoffe ich habe es einigermaßen 
verständlich beschreiben können. Ein A-B vergleich ist ja nicht so 
einfach, da ja relativ viel Zeit zwischen dem Umbau liegt, außerdem 
möchte ich die Lötstellen nicht überbeanspruchen, die waren nämlich 
schon vor Tausch des Reglers leicht angefärbt. Eigentlich ist mir die 
Langlebigkeit der Röhren nicht so wichtig wie die optimale Pereformance 
des Geräts, bzw der Klang.
D.

Diehlmann D. schrieb:
> Der Hersteller schreibt ja, dass die Röhren nicht mal untereinander in
> der Posotion vertauscht werden sollen, da wohl das Gerät exact auf Röhre
> 1 an Position 1 abgestimmt wurde...

Dies veränderst Du auch gar nicht, also irrelevant für das Problem!

> Eigentlich ist mir die Langlebigkeit der Röhren nicht so wichtig wie die
> optimale Pereformance des Geräts, bzw der Klang.

Na ja, das besagt doch schon, dass Deine Entscheidung feststeht und Du 
demzufolge der Fa. vollumfänglich glaubst!

Meine Frage nach dem konkreten "low" bleibt dennoch unbeantwortet, weil 
wischiwaschi, nicht festlegen wollen oder können!

Ok, ich habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt...
Mir ist es wurscht ob ich die Röhren nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren 
tauschen muss! Viel wichtiger ist es mir die optimale performance aus 
dem Gerät heraus zu holen (sofern da noch Luft ist was die Heizspannung 
angeht).
Sollte eine erhöhung der Heizspannung auf die nominalen 6,3V eine 
verbesserung des Klanges ergeben können, würde es sich ja lohnen die 
Spannung zu erhöhen. Wenn nicht, lasse ich lieber alles beim alten und 
muss halt früher die Röhren wechseln...
Leider darf ich den Schaltplan nich zugängich machen.
Der Signalfluss ist aber wie folgt:
Das Eingangssignal wird elektronisch Asymetriert, geht dann auf ein 
optisches Gain-Reduction-Element, danach kommt die Röhrenstufe zum 
Aufholen der Lautstärke ins Spiel (jeweils eine Triode pro Röhre/Seite). 
Am Ende Der Signalkette stehen je zwei Jensen 990 Opamps bereit, um das 
Signal wieder zu symetrieren.
D

oszi40 schrieb:
> Es bleibt die Frage ob später Ersatzröhren evtl.
> Probleme hätten (wenn die Garantie vorbei ist)?

Die dürfte wohl bereits seit geraumer Zeit um sein, oder?
Es stellst sich dann eher die Frage, ob die bei der benötigten Qualität 
noch bezahlbar sind oder sein werden!

Das Gerät ist von 1990... Ich bin nicht erstbesitzer, gehe aber davon 
aus, dass es sich noch um die Originalröhren handelt. Keiner meiner 
Kollegen hat die Röhren je wechseln müssen. Im Manual steht auch, dass 
man nicht einfach irgendwelche (auch keine abgeglichenen) Röhren 
einsetzen soll, sondern die Röhren bei 5V Heizspannung selektieren soll.
D.