Hallo, DA die Originale Fernbedienung kaputt war (zu geringe Reichweite) habe ich eine neue Besorgt. Diese ist aber die US Version des Senders. Die Deutsche Funkt auf 434 Mhz , die US Version auf 315Mhz. Die Fernbedienungen sind an sich Baugleich von der Platine und vom Layout her. Deshalb dachte ich es reicht wenn ich den Quarz um löte (DE Version 13.575 D13 - US Version 9.8437 D:47) Doch leider führte dies nicht zum erwünschten Effekt. Die Fernbedienung lässt sich nicht anlernen. Also habe ich mir die andere Bauteile auf der Platine Angeguckt. Zwei IC's DE................ US _________ _________ |T 50426 | |T 80914 | |U2741BM | |U2741BN | |5101 | |5431 | |________| |________| _________ _________ |T 022 | |T 042 | |M44C890C| |M44C890E| |M113037 | |CH439007| |________| |________| Leider konnte ich hierzu kein Datenblatt finden. Wer weis einen Rat? Inwiefern spielen die eine Rolle bei der Frequenz?? mfg
Gast
#1987199
U2741BN das ist der Sende-Chip: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=U2741BN M44C890E das ist der µC: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=M44C890E 3min google (mit ein wenig Schmöckern im Datenblatt) ABER bist du sicher, dass die beiden Baugleich sind? Kondensatoren & Spulen vermessen? Bin kein Fachmann in HF, aber normalerweise muss eine Antenne über ein Anpassungsnetzerk an den Transmitter angeschlossen werden. Und dieser ist Frequenzabhängig, siehe Datenblatt von U2741B Seite 5, Tabelle 1. Wenn du die Sendestärke ändern willst, musst du "nur" Rpwrset modifizieren (oder eine frische Batterie einsetzten ;) ). gruß Simon
Erstmal danke für ei schnelle antwort ;) --Wenn du die Sendestärke ändern willst, musst du "nur" Rpwrset --modifizieren (oder eine frische Batterie einsetzten ;) ). Würde mich freuen wenn du mir das genauer erklärst;) Die Platine ist (die reine Platine) absolut baugleich. Ich setze morgen mal ein paar fotos rein, werde dann auch mal die Spule an der antenne vermessen. ansonsten sehen die platinen von der bestückung absolu gleich aus (bi auf das die US version 2 tasten mehr hat, hat damit aber nichts zu tuhen. außer halt die beschriftung der µC 's . (oder sind das doch die gleichen??) ich kenne mich damit noch nicht ganz so gut aus, heist al die mitlere eile, die die gleich ist, ist das modell, und das hat der rest zu bedeuten?? mfg
Gast
#1987268
Hallo Hannes, schon mal daran gedacht, dass die Sendekennung bzw. das Protükoll anders ist. Wenn die Hardware gleich ist wirst Du die Software im Atmel ändern müssen. Der ist Maskenprogrammiert ist. Es wäre besser gewesen bei dem org. Key die Sendecharakteristik zu untersuchen. Gruß BerndB
Also besteht so keine Hoffnung nur durch tausch des quarzes diese angelernt zu bekommen?? Da aufgrund der software- das Signal anders ist? Nur verstehe ich nicht, warum nur bei einer anderen Frequenz, (gleiche Fernbediehungn) die Software anders sein sollte?? mfG
Die Taktmultiplier werden anders sein und auch die Software ist wahrscheinlich eine andere, da in den USA andere Richtlinien bzgl. Funk bestehen... Denke daher nicht dass das funktionieren wird. (Bin mir sogar recht sicher...)
Das ist jetzt ziemlich blöd. :( Habe auch noch zwei deutsche Funkschlüssel, senden auch wie der alte auf 434 MHZ allerdings sind diese neuer, und besitzen ein anderes platinen layout (die position der tasten ist gleich, nur die ic's wiederstände und co sind anders angeordnet.) Wie funktioniert das mit der Sendeleistungsverstärkung durch Modifizierung der "rpwrset" den der alte schlüssel funktioniert zwar, lässt sich auch anlernen, doch funktioniert nur wenn man 20cm vorm wagen steht, auch ist die batterie (Varta, CR 2032) nach wenigen tagen leer. mfG
Gast
#1987412
Hallo Hannes, so langsam kommen wir dem Problem näher. Der Ruhestrom scheint extrem hoch zu sein. Das führt zu einem Einbruch der Batteriespannung. Was sich dann in geringer Sendeleistung bemerkbar macht. Gruß BerndB
wäre genial, wenn der alte schlüssel rettbar wäre :) woran kann das problem mit dem zu hohen ruhestrom liegen? oder heist das irgendwo ein kurzer ??
Gast
#1988310
...vielleicht ein gebrochener Keramikkondensator?
Ich denke mal ein Foto der Platine ist erst mal hilfreich, werde gleich eins anfertigen. Begebe mich mal auf die suche nach dem kondensator;) mfg
Gast
#1988601
Hannes Schmidt schrieb: > Deshalb dachte ich es reicht wenn ich den Quarz um löte (DE Version > 13.575 D13 > - US Version 9.8437 D:47) > Du must den Quarz und den SAW tauschen, ein paar Kondensatoren anpassen, und andere Firmware in den Controller flashen. Letzteres dürfte das größte Problem sein, denn an die Hexfiles kommt man nicht so einfach dran. Patrick
Hallo Hannes, Das Problem kann im Controller selber liegen (z.B. ESD Schaden) oder auch extern. Ohne den Key zu kennen schlecht zu sagen. Der erste Schritt waere erstmal vorsichtig den Ruhestrom zu messen und mit dem der US Version zu vergleichen. Ueberbrueckbaren hochohmigen Shunt benutzen z.B. 1K, da der Key sich, nach men einlegen der Batterie, vermutlich erst initialisiert. @Patrick: Laut Datenblatt hat der Controller kein Flash.... Frohe Weihnachten aus Guam. Gruss BerndB
Hier ein Foto der Platinen. Die Teilenummer des Deutschen Schlüssels ist HLO 7D0959753 (original VW Nummer) Gefertigt werden die Schlüssel von HELLA (fertigen auch Scheinwerfer etc..)
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DSC00222.JPG
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DSC00223.JPG
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Hinten.jpg
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Vorn.jpg
(550 KB)
vielleicht ist ja bei der defekten FB einfach eine Taste hinüber und die meiste Zeit betätigt? Wie ist denn die exakte Ruhestromaufnahme der D und US Version?
Die tasten sind in Ordnung, (wenn eine taste gedrückt wäre würde man das an der blinkenden bestätigungs-led sehen, den sobald ich eine taste drücke blinkt diese, ansonsten nicht. den Ruhestrom werde ich gleich messen, ich gehe mal davon aus das gemeint ist, zwischen +(Batterie) und +(Platine) oder?? denn sonst kann ich nirgends den Strom messen, es sei den ich würde die Platine massakrieren :D mfg
Also das scheint des Rätsels Lösung über die Dauernd leere Batterie :) Alt Unbelastet 0,275 mA Last 7,25 mA Neu Un 0,01µA Last 7,40 mA Nur, was führt zu der Stromaufnahme???
Gast
#1992731
Hannes Schmidt schrieb: > Nur, was führt zu der Stromaufnahme??? In glücklichen Fällen Schmutz/Limonade/Kaffee ?
Nein ,leider. alles sauber, ist bei beiden Schlüsseln so, und kam mit der zeit :???:
Gast
#1992921
Anscheinend kannst du ja löten. Ich würde daher mal versuchen naeinander die Bauelemente der US-Fernbedienung auf deine zu löten. Dann wirst du ja sehen bei welchem Bauelement das Proplen ist. Ich würde mal auf den Sendeschaltkreis tippen. Durch ESD o.ä. hat es die Endstufe zerlegt. Daher die sehr geringe Reichweite und der hohe Standbystrom. (Ist nur geraten)
Gast
#1992928
naeinander ->nacheinander Proplen ->Problem :)
Nicht möglich, da die Bestückung der US Platine(Kondensatoren Widerstände etc) vom wert eben dieser anders ist. Das Löten hingegen stellt kein Problem dar;)
> Die tasten sind in Ordnung, (wenn eine taste gedrückt wäre würde man das > an der blinkenden bestätigungs-led sehen, den sobald ich eine taste > drücke blinkt diese, ansonsten nicht. was spräche denn dagegen, doch mal das Meßgerät an den Tasten dran zu halten, resp. die Tasten mal komplett abzulöten und dann mal den Strom zu messen? Putz aber vorher mal den Flussmittel-Schmodder mit Isopromanol von der Platine ab (siehe Bild oben)! Die Blinkerei kommt ja "aktiv" vom Controller. Ich könnte mir vorstellen, dass ein unsauberer Kontakt oder angebrochener Knackfrosch diesen daran hindert, in den Schlaf zu fallen, aber der Controller andererseits kein "echt" gedrückte (entprellte) Taste vorfindet, um daraus eine Schaltanweisung herzuleiten....
Tatsächlich O_o, habe gerade den Durchgangsprüfer an die tasten gehalten, und dieser zeigt kurzzeitig einen widerstand an(kein piepen) vllt ist irgendwie schmodder im schalltet, das hätte ich echt nie gedacht. ich löte den Schalter mal aus und sehe dann weiter. Isopropanol habe ich nichtmal dar, hatte versuch damit mein Navi zu retten, da ist der Rest drauf gegangen :D Muss mir erst neues besorgen ;)
Gast
#1993852
Ultraschallreinigung (beim Optiker) wirkt Wunder. Gruss Michael
wie meinen??
nix keine Veränderung nach Ausbau der Schalter .
Gast
#1993938
Die Suchmaschine kennt auch Uhrmacher, Optiker und z.B. "ultraschallreiniger für brillen"
Das ist schon klar, aber was soll das bringen??
Gast
#1994468
Bevor Du das Ding wegwirfst, würde ich es nochmals versuchen zu reinigen und gut zu trocknen. Solange da hochohmige Schaltungen im Spiel, sind reichen schon Flussmittelreste um einen Arbeitspunkt ungünstig zu verändern.
bei der deutschen Platine meine ich auf der Batterie-Seite beim Kondensator unten rechts eine Zinnkugel zwischen der Massefläche und dem Kondensatoranschluß (Lötauge) zu sehen
Gast
#1994506
>Nicht möglich, da die Bestückung der US Platine(Kondensatoren >Widerstände etc) vom wert eben dieser anders ist. Ich meinte auch die aktiven Bauelemente. So kann man herausfinden welches Bauteil für den höheren Stromverbrauch verantwortlich ist.
Auf dem deutschen Schlüssel ist doch oben links neben dem Taster ein Kondensator schepp und ein Widerstand fehlt?! Die Ecke sieht eh ziemlich wüst aus, da würde ich mal nen genaueren Blick drauf werfen... VG
>bei der deutschen Platine meine ich auf der Batterie-Seite beim >Kondensator unten rechts eine Zinnkugel zwischen der Massefläche und dem >Kondensatoranschluß (Lötauge) zu sehen Kannst du mal genau auf dem Foto makieren, weis nicht genau wo du meinst. >Auf dem deutschen Schlüssel ist doch oben links neben dem Taster ein >Kondensator schepp und ein Widerstand fehlt?! Die Ecke sieht eh ziemlich >wüst aus, da würde ich mal nen genaueren Blick drauf werfen... Der Fehlende widerstand ist von nicht vorhandenen Taster der "panic"taste , die der Deutsche nicht besitzt, deshalb sitzt dort auch kein Widerstand. Die widerstand sitzt so, weil ich beim auslöten des Quarzes, den ausersehen mit ausgelötet habe ;) >Ich meinte auch die aktiven Bauelemente. So kann man herausfinden >welches Bauteil für den höheren Stromverbrauch verantwortlich ist. Ich kenne mich mit iC nicht so gut aus, aber sind die nicht anders? es stimmt nur die mittlere Zeile der Beschriftung überein? Danke für die tipps, werde auf jeden Fall gleich mal Isopropanol besorgen ;) mfg
Hannes Schmidt schrieb: > es stimmt nur die mittlere Zeile der Beschriftung überein? Das ist auch die relevante Zeile. Die der Produktnummer folgenden Buchstaben geben meist die Produktversion an. Die kann also auch mal variieren. Oder es ist eine Länderkennzeichnung (dann hier eventuell interessant). Die letzte Zeile zeigt normalerweise die Herstellungswoche (Woche - Jahr) an. In diesem Fall wohl anders kodiert.
> Kannst du mal genau auf dem Foto makieren
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zinnkugel.jpg
(100 KB)
Nein, absolut sauber, ist nur eine Optische Täuschung. :?: Da ich beim Auslöten des Schalters, aus versehen eine unter dem Schalter verlaufende Leiterbahn getrennt habe, habe ich den zweiten mit dem selben Effekt aussortierten Funkschlüssel zur Hand genommen, der selbe Schlüssel, nur das hier die Stromaufnahme noch großer in standby ist, und nicht wie beim us Modell gleich null. mfg
Gast
#1998532
Läuft der µC mit internem oder externem Takt? Wenn extern, kannst du die US Version knicken. Bisher hatte ich nur kalte Lötstellen bei VW Schlüsseln. Sind schon harte Bedingungen für die Elektronik, Wärme, Kälte, Vibration, Stoß. Also einfach alles nachlöten und hoffen.
Kann ich dir nicht sagen, kenne mich in der µC Technik noch nicht so gut aus ;) mit was für VW Schlüsseln hattest du es bereits zu tuhen?
Also an einer Lösung des Problems wär ich auch sehr interresiert. Bei unserm Golf V läuft der eine Schlüssel Problemlos, nur beim anderen lässt sich die Zentralverrieglung nur paar cm direkt am wagen bedienen. Wie hast du denn den Schlüssel geöffnet?
Gast
#1998572
Mit verschiedenen aus dem VAG Haus. Aber nur für Eigenbedarf, nicht komerziell, um Fragen vorzubeugen ;-) Oben hat jemand das Datenblatt verlinkt. Es läßt sich auf der doppelseitigen Platine schnell nachverfolgen, ob an den OSC Pins was dran hängt. Aber bevor du aufgibst: alle Lötstellen sauber nachlöten. Schaden kann es ja nicht.
Ich hoffe mein neuer Lötkolben kommt bald :), der dicke 5 mm breite ausm Aldi, ist hierfür doch gänztlich ungeeignet :D @ david, am einfachsten, und ohne den Schlüssel zu beschädigen , gehst du wie folgt vor, klappe den Schlüsselbart auf (um nachher den Kopf besser greifen zu können) stecke einen dünnen Schraubenzieher unten durch die öse, fasse den oberen teil (da wo das VW logo sitzt) feste an, und ziehe den unteren teil am Schraubenzieher ab. Ist etwas schwerer, aber die einzige Möglichkeit den Schlüssel gänzlich unbeschädigt zu öffnen ;) den Container bekommst du auf, indem du mit beiden Daumen in die Vertiefung des schlüsselbarts fasst, und diesen auseinander klappst ;). achja, das erste was ich an deiner stelle probieren würde, wäre ein Batterie wechsel;) mfg
Hannes Schmidt schrieb: > achja, das erste was ich an deiner stelle probieren würde, wäre ein > Batterie wechsel;) Ich meine die wurd schonmal von der Werkstatt gewechselt, oder ich glaub der hats auf die schnelle ohne Beschädigung auchnich hinbekommen, dann hat ers erstmal gelassen und aufs nächste mal verschoben. Aber ich probiers die Tage auf jeden Fall mal.
Moin, bei meinem Tschechentrecker geht der Funkschlüssel schon seit über 8 Jahren mit der selben Batterie. :-) Schau Dir mal die großen Kondensatoren in der Versorgung an. Die ziehen bestimmt zuviel Leckstrom. Sprich, sie sind auf dem besten Wege zum Kurzschluß. Alternativ kommt auch eine defekte Abschaltung der Sendeendstufe in Frage. Carsten
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