Joule Thief funktioniert nicht

Das ist bei Dioden so, die haben eine Kennlinie. Damit die Spannung 
deutlich höher als die 2,4V werden kann, müsste der Strom so hoch sein, 
dass er nicht mehr im Datenblatt liegt.
Die 20V sind nur unbelastet. Bei geringem Stromfluss bricht die schon 
deutlich ein. Nimm mal einen R statt der Diode, dann merkst du es.

Ich vermute, die Spannung bricht ein, da der Wandler nicht beliebig viel 
Strom liefern kann.

Weil die Batterie einen Innenwiderstand hat und die 1V in der Batterie 
abfallen.

Wenn du eine Batterie kurzschließt, dann hast du an den Anschlussklemmen 
0V, die Spannung fällt im Innenwiderstand der Batterie ab und sie wird 
warm/heiß.

Auch wenn du eine 9V Batterie an eine Leistungsled anschließt wird diese 
~3,4V haben.

> Tilo Lutz schrieb:
>> Das ist bei Dioden so, die haben eine Kennlinie. Damit die Spannung
>> deutlich höher als die 2,4V werden kann, müsste der Strom so hoch sein,
>> dass er nicht mehr im Datenblatt liegt.

Electric S. schrieb:
> Nein, das ist wie gesagt eine 3,6 V LED, das Datenblatt zeigt bis 4 V
> und 250 mA.

Ich kenne deine LED nicht, die 2,4V waren nur als Beispiel gemeint. 
Trotzdem wird keine LED 20V abkönnen, ich denke selbst mit 
Stickstoffkühlung wird das nichts. In dem Datenblatt wird bestimmt zu 
erkennen sein, dass der Strom exponentiell zur Spannung steigt.

Ich würde Reihenschaltung versuchen. Kann aber sein, daß die Helligkeit 
leidet, oder die Spannung für vier Stück doch nicht ausreicht. Mit 
eigenem Joule Thief funktioniert sicherer, erhöht aber den 
Bauteilaufwand. Außerdem ist die aus einer Batterie enthehmbare Leistung 
begrenzt. Ich hätte einen anderen Vorschlag: Sicherstellen, daß die 
Eingangsspannung mindestens 1.0V beträgt, und einen NCP1421 verwenden 
(von OnSemi). Dann alle LEDs mit jeweils einem kleinen Vowiderstand 
parallel an den Ausgang. Der Wirkungsgrad dürfte besser sein, denn der 
Joule Thief ist eher für kleine Lasten ausgelegt.

> avion23 schrieb:
>> Auch wenn du eine 9V Batterie an eine Leistungsled anschließt wird diese
>> ~3,4V haben.

Electric S. schrieb:
> Ah, woran liegt das?

Weil es eine Diode ist. die Spannung an einer Diode ergibts sich aus dem 
Strom und dem Datenblatt. Die Quelle wird so lang belastet, sprich der 
Strom steigt, bis die WErte entweder dem Datenblatt ensprechen oder die 
Diode gegrillt wird.

Das liegt aber nicht daran, weil die Diode das Datenblatt auswendig 
gelernt hat, sondern an der Physik dahinter:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0112072.htm
Wiki klemmt gerade bei mir, aber im Netz gibts zu dem Thema recht viel.

Electric S. schrieb:
>> Auch wenn du eine 9V Batterie an eine Leistungsled anschließt wird diese
>> ~3,4V haben.
>
> Ah, woran liegt das?

Google LED Kennlinie. Du hast eine Reihenschaltung von Batterie, 
Innenwiderstand der Batterie und LED. Für sehr viel mehr Strom wir die 
Spannung nur leicht höher. Es ist sogar so, dass die Spannung mit der 
Temperatur sinkt. D.h. sie kann erst etwas größer werden, bis die LED 
sich erwärmt, und dann wieder sinken und trotzdem mehr Strom verbrauchen 
als vorher. Ich empfinde das als sehr unintuitiv und vermute, dass 
deswegen viele Leute Probleme mit dem Parallelschalten von LEDs haben.

Und das beantwortet auch die Frage:
Electric S. schrieb:
> Später möchte ich 8 LEDs anschließen, jeweils 4 vom gleichen Typ.
> Soll ich sie parallel, seriell, oder jeweils mit eigenem Joule Thief
> anschließen?

Nicht parallel! Durch leichte Fertigungsunterschiede oder Temperaturen 
kann man den LED Strom in der Parallelschaltung nicht bestimmen. Wenn 
parallel, dann mit Vorwiderstand (Verlust) oder in Serie.

Der Joule thief hat bei sehr hoher Spannung einen niedrigeren 
Wirkungsgrad. Es wäre z.B. angemessen, 3 LEDs in Serie zu schalten. 
Diese Strings mit 3 LEDs dann wieder parallel, und zwar jeweils mit 
einem kleinen Widerstand, ~100Ω. An dem wird die abfallende Spannung bei 
hohem Strom wieder größer, so dass der negative Temperaturkoeffizient 
und die anderen Effekte (hoffentlich) wieder ausgeglichen werden.

Ein noch nicht beachtetes Problem ist die LED bzw. die verfügbare 
Leistung: Diese ist nicht groß! Billig LEDs haben ~20lm/W. Gute 5mm LEDs 
sind bei 50lm/W. Das wird immer in Candela angegeben um die Leute zu 
verwirren weil sich niemand etwas dadrunter vorstellen kann. Eine 
Halogenbirne hat ~15lm/W, nur zum Vergleich.

Sinnvoller ist es deswegen eine richtige LED zu verwenden um das wenige 
an Energie effizient zu nutzen. Z.B. eine XP-G. Die hat in dem Bereich 
~150lm/W, kostet aber auch ~4€, kann aber auch 1,5A.
Einziger Konkurrent mit ~1,50€ sind die Nichia Superflux LEDs mit 
94lm/W. Wichtig ist, dass sie auch wirklich von Nichia ist, z.B. diese 
hier:
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/Superflux-LEDs/Super-Flux-LED--1-Chip-Technik--LT-1533_1_7.html
Der Unterschied zu den normalen Superflux LEDs ist sehr groß, und die 
sind wieder sehr viel besser als normale LEDs.

Um einen Faktor 7 beim Wirkungsgrad des Joulethiefs zu bekommen muss man 
sich schon anstrengen, bei LEDs ist es ziemlich einfach :)

Karl heinz Buchegger schrieb:
> er steigt solange ....  bis die Stromquelle nicht mehr mit kann und
> einbricht.

Hm, dachte den Fall hatte ich schon indirekt, wenn man den PEak aus den 
Kondensatoren mal ignoriert.

Kühlung. I_max ist 180mA -> 200mW. Bei ~20% Wirkungsgrad bleibt dabei 
0.8*200mW Wärme in der LED zurück. Die ist ja aus Kunststoff, deswegen 
die Beinchen.

Freut mich, dass es dir geholfen hat. Ich war von dem Unterschied in 
Natura selbst extrem überrascht. Die Lichtfarbe ist auch besser.

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Bestellung tierisch aufpasst. Seitdem bestelle ich dort öfters.
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