Hallo an alle da draußen!
Ich habe ein Problem mit meinem Samsung Syncmaster 2253BW 22" TFT
Monitor, ich wollte ihn am Samstag anmachen doch nichts ist passiert
Bild bleibt schwarz...
Aufgeschraubt und das erste was mir auffiel waren die 4x 25v 820µF
Kondensatoren die oben leicht aufgeplatzt waren und somit auch schon
flüssigkeit ausgetreten war. Ausgetauscht probiert... nichts sogar die
Shottky Dioden ausgewechselt doch immernoch ein fiepen beim anmachen
bild bleibt schwarz.
Laut foren soll das fiepen von der Inverterplatine kommen wo der fehler
nun liegt ist mir leider unbekannt.
Desweiteren ist mir aufgefallen das nach 5 sek des anmachens ein anderes
fiepen kommt bzw es wechselt, und beim beleuchten meiner 50W Halogen
lampe
kann ich dann ein Bild erkennen ( Fehlendes Signal ) normal eben.
Vielleicht habt ihr ideen woran es noch liegen könnte?
Ich dachte noch an die CCFL beleuchtung aber laut Foren liegt der fehler
am Inverter wenn es zu fiep geräuschen kommt.
Hoffe auf schnelle antworten! :P
Mfg Phil
was gerne kaputt geht, wenn die Kondensatoren in der Versorgungsspannung
Kapazität verlieren, sind die FETs in der Inverterstufe. Mess doch mal
die FETs in der Inverter-Stufe/n mit einem Ohmmeter durch.
Ich habe ein DM0565R da aber wíe ich den jetzt durchmesse bzw teste weiß
ich leider nicht er hat: Vcc, N.C, GND, Vstr, Vfb, Drain also insgesammt
6Pins. Datenblätter find ich leider auch nicht. :(
Wie schon gesagt, in den meisten Fällen sind die Kondensatoren kaputt.
Sieh dir die Kondensatoren genau an, meist haben die obenen einen
kleines Bauch und laufen dort aus.
Ansonsten: Ripple an den Kondensatoren messen.
Phil schrieb:> Ich habe ein DM0565R da
Heißt sicher FSDM0565RB. Das ist aber das Steuer-IC im Schaltnetzteil.
Du musst bei den Invertern schauen. Die FETs sehen in der Regel aus wie
6-oder 8pol. SMD-ICs.
Samsung baut ab und zu auch noch eine Sicherung ein, so kleine schlanke
wie sie von der Baugröße auch oft in Trafos eingewickelt werden, Wert:
3A, auf der Platine stehend bestückt und mit Fixiermasse
gesichert/zugebappt.
Flow schrieb:> Samsung baut ab und zu auch noch eine Sicherung ein
Ich habe mich mal auf die suche nach sicherungen gemacht und 2 gefunden
eine 250V 1,5A Sicherung direkt nach dem netzstecker,
die 2te ist eine kleine längliche Sicherung und sieht äußerlich einem
Widerstand ähnlich ( grün )... Ausgebaut nachgemessen sie ist durch (
Hat 4A ) also ähnlich wie von dir beschriebene 3A Sicherung ).
Kann ich sie beliebig wechseln mit anderen sicherungen der gleichen
Amperé Klasse? oder ist das eine spezielle? da ich so eine sicherung
eigendlich vorher noch nie gesehen habe.
Bei bedarf kann ich ein Bild hochladen!
Ob die nun flink oder träge sind, müsstest du mal weitersuchen, die
Grundfarbe grün sagt bestimmt etwas dazu.
Ich habe an mittelträge Glasrohrsicherungen Drähte angelötet und mit
Schrumpfschlauch isoliert. Sie passen stehend gut drauf.
Die Glasrohrsicherungen müssen solche sein, bei denen der Sicherungdraht
unter die Endkappen gepresst wurde (nicht in die Kappe gelötet).
Wenn du herausgefunden hast, ob es flink ist, gibt es die bei Reichelt:
PICO...
Ich habe mal genauer nachgeschaut und entdeckt, das es sich um eine
Flinke Sicherung handelt.Nun ist die frage durch was sie ausgelöst
wurde, durch die defekten ELKO's ? solangsam hab ich das gefühl es ist
wirklich die Beleuchtung des Displays, leider habe ich keine ahnung wie
ich diese Teste.
Da es meine erste Monitor Reparatur ist ;P
Ich bedanke mich schonmal für die tollen Antworten bis jetzt!
Das SIND doch doch Elkos für den Inverter, der erzeugt die 700V für die
Beleuchtungsröhrchen.
Wenn die Monitore mal 4 Jahre ganztägig gelaufen sind, sind die Elkos
defekt.
Meine Baujahr 2005/06 haben alle denselben Fehler.
Made in Slovakia, Malaysia, China darf nicht fehlen.....
Vorsorglich austauschen?
Finde erst mal heraus, ob das ausschliesslich der Fehler ist.
Nimm solche Cs mit low ESR (Reichelt: FC-Typen).
Wenn es geklappt hat, kannst du die übrigen ja auch machen und sparst so
den Austausch der Sicherung (es gibt aber auch ähnliche Platinen ohne
eine solche).
Schaltplan von dem Modul besitze ich nicht. Es dürfte auch nicht von
SAMSUNG gefertigt sein und ist in den Unterlagen auch nicht enthalten.
Der Inverter ist auf der linken Seite der Platine angeordnet. Unterhalb
der Platine befindet sich in dem Bereich ein größeres IC, das zwei
Inverter ansteuert. Desweiteren befinden sich dort zwei weitere Chips,
deren Typ ich nicht weiss (evtl. AO 4900). Diese 8-Beiner beinhalten
i.d.R. jeweils zwei MOS-Fet-Transistoren. Ich würde mal mit einem
Ohmmeter Vergleichmessungen zwischen den einzelnen Pins machen. Die
Messwerte sollten identisch sein. Gerät muss dabei vom Netz getrennt und
die Elkos entladen sein.
MfG
HabNix schrieb:> Diese 8-Beiner beinhalten>> i.d.R. jeweils zwei MOS-Fet-Transistoren. Ich würde mal mit einem>> Ohmmeter Vergleichmessungen zwischen den einzelnen Pins machen. Die>> Messwerte sollten identisch sein. Gerät muss dabei vom Netz getrennt und>> die Elkos entladen sein.
Es sind STM8309, werte sind identisch.
Wenn einer der MOSFet-Transistoren defekt ist, so sind im
1kOhm-Messbereich deutliche Unterschiede zu messen. Das Pfeifen kommt
vermutlich vom Netztrafo. Sollte festzustellen sein evtl. unter
Zuhilfenahme einer Pappröhre z.B. vom Haushaltspapier oder ein Stück
Papier zusammenrollen und als Stethoskop benutzen.
Wenn ein Netzteil mit ca. 12V/ 4A verfügbar ist, würde ich das mal an an
der Sicherung zum Inverter einspeisen. Die Sicherung dazu einseitig
abtrennen.
MfG
HabNix schrieb:> Wenn einer der MOSFet-Transistoren defekt ist, so sind im>> 1kOhm-Messbereich deutliche Unterschiede zu messen. Das Pfeifen kommt>> vermutlich vom Netztrafo. Sollte festzustellen sein evtl. unter>> Zuhilfenahme einer Pappröhre z.B. vom Haushaltspapier oder ein Stück>> Papier zusammenrollen und als Stethoskop benutzen.>> Wenn ein Netzteil mit ca. 12V/ 4A verfügbar ist, würde ich das mal an an>> der Sicherung zum Inverter einspeisen. Die Sicherung dazu einseitig>> abtrennen.
Hallo, undzwar habe ich sie alle durchgeprüft und sah alles i.o aus.
Ich habe desweiteren gehört das die Trafos des inverter's gerne mal den
Geist aufgeben( speziell von DARFON ). Falls sie i.o sind sollten doch
Ohm zumessen sein oder? habe mal die Primär spule gemessen und bei
beiden 0,4Ohm gemessen. Aber laut kleinem Beitrag sollten im 10.00 Ohm
messbereich 00.00 rauskommen und wenn es 0,03-0,04 sind ist der Trafo
defekt.
Ich habe es noch nie erlebt, dass beide Trafos defekt sind. Daher war
mein Rat, den Inverter mit einer externen Spannung zu betreiben, um zu
sehen, ob der Fehler in dieser Baugruppe zu suchen ist. Auf jeden Fall
sollte man die Schottky-Dioden im Netzteil am Kühlblech mal durchmessen.
MfG
Hallo HabNix
Die Shottky-Dioden sind i.o ich habe sie bereits geprüft. Ich werde mal
schauen wie es mit einer externen Versorgung ausschaut ( ca 12V und 4A
sollte ich da haben ) und arbeite mich dann mal durch die inverter
schaltung durch.
Ich melde mich sobald es News gibt oder eben nicht.
mfg
wenn die sicherung tot ist kannst du davon ausgehen, daß irgendwas im
inverter abgeraucht ist. jag also wenns geht nicht gleich die vollen 4A
da rein, außer du willst auf den ersten blick sehen in welchem bereich
der fehler liegt. kann aber deutlichen folgeschaden verursachen, also
geh mit der strombegrenzung langsam nach oben und prüfe ob irgendwas
heiß wird.
halte die finger von den trafos fern, vor allem von der sekundärseite -
da gibts bis über 1000V mit etlichen kHz und ein paar watt leistung wenn
das ding läuft. die röhren mußt du für den test auch anklemmen, die
meisten dinger haben einen leerlaufschutz damit die trafos nicht an der
leerlaufspannung sterben.
Ben _ schrieb:> jag also wenns geht nicht gleich die vollen 4A> da rein
keine sorge ich hab mir gedacht erstmals mit 1,5A anzufangen ( soweit
okey? )
Vor den Trafos halte ich generell abstand da ich mir bewussst bin
welchen gefahren ich ausgesetzt wäre, trozdem danke :)
Ich habe auch Samsung Syncmaster 2253bw mit solchem Problem (Schwarzes
Bild). Ich habe 4 Kondensatoren (820uF 25V)auch getauscht. Aber das Bild
bleibt schwarz.
Wenn Sie eine Lösung finden, beschreiben Sie bitte im Detail.
Hi, mein Name ist Daniel und stehe hier vor dem gleichen Problem. Mein
Syncmaster 2253BW will nicht starten. Habe alle Elkos bis auf den großen
Glättungskondensator getauscht und auch die Sicherung F301 gewechselt.
Wenn man jetzt den Monitor einschaltet geht die blaue Status-LED an und
die Hintergrundbeleuchtunge geht auch an für einen Bruchteil einer
Sekunde. Dann geht die Beleuchtung wie auch die LED wieder aus und kurze
Zeit später beginnt das Spiel von vorne. Denke es ist die
Schutzschaltung des Inverters, die da anspringt. Habe einen Schaltplan
vom Inverter-Steuer-IC SEM2006 gefunden. Wäre super wenn mir jemand
weiterhelfen kann. Ich werde mal die Versorgungsspannung des IC und
dessen Ausgangsspannung messen.
Dioden hab ich alle gecheckt und für OK befunden.
Da der Monitor ja starten will, schließe ich einen Defekt auf der
Primärseite des Netzteils mal aus.
Gruß Daniel
Daniel schrieb:> Habe alle Elkos bis auf den großen Glättungskondensator getauscht
Sahen diese Elkos defekt aus?
> und auch die Sicherung F301 gewechselt.
War diese kaputt?
Auch die CCFL-Röhren können verbraucht sein, dann schaltet der Inverter
ab.
Um das zu testen müsste man den Inverter von der Versorgung trennen.
Aber das dadurch die Sicherung kaputt geht ist eher unwahrscheinlich.
Alexander Schmidt schrieb:> Daniel schrieb:>> Habe alle Elkos bis auf den großen Glättungskondensator getauscht> Sahen diese Elkos defekt aus?
Einige waren aufgegast. Habe dann gerade alle getauscht.
Selbstverständlich Low-ESR.
>> und auch die Sicherung F301 gewechselt.> War diese kaputt?
War kaputt und deswegen ersetzt. Gegen eine gleichwertige. 4.0A Flink.
> Auch die CCFL-Röhren können verbraucht sein, dann schaltet der Inverter> ab.> Um das zu testen müsste man den Inverter von der Versorgung trennen.>> Aber das dadurch die Sicherung kaputt geht ist eher unwahrscheinlich.
Ich habe mittlerweile auch ein Datenblatt zu den zwei kleinen 8-Bein ICs
auf der Rückseite des Boards gefunden. Darin sind jeweils 1 NPN und 1
PNP Mosfet.
Jetzt habe ich die mal in-curcuit gemessen und jeweils ein Transistor
hat Durchgang bzw. ShortCut. 0Ohm Widerstand. Sollte laut Schaltplan
nicht so sein. Entweder beide ICs kaputt, was ich mir nicht vorstellen
kann, oder irgendwo im Stromkreis ist noch was im Argen.
0Ohm von S1 zu D1 und S2 zu D2. Sollte doch laut Datenblatt nicht der
Fall sein, oder? Dann wäre intern ja die Diode kaputt.
Gruß
Ja, die gehen auch gerne kaputt. Habe schon etliche davon gewechselt.
Meist erkennbar an einem (Fast-)Kurzschluss auf einem der Power-Rails
vom Netzteil. Das sind die Endstufen für die HV-Trafos.
Ich habe jetzt diesen Mosfet gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/162461/
Kann ich den nutzen auch wenn er im Vergleich zum Originalteil "nur"
5,3A am p-Kanal verträgt statt 6A. Hab eigentlich keine Lust 2 Wochen
auf ein Ersatzteil zu warten wenn ich es aus China bestelle.
Hallo,
kleine Rückmeldung: Habe die Bauteile aus dem vorherigen Post eingelötet
und siehe da, der Monitor tut wieder seinen Dienst wie am ersten Tag.
Ich habe also alle Elkos, eine Sicherung und zwei Dual Mosfets
getauscht.
Gruß
hi,
sagmal Daniel, die dual mosfets .... wo sitzen die genau ? auf der
rückseite der platine habe ich 2 x 8 beinige ICs SMD ... sind die das ?
oder sitzt der am kühlblech ?
gruss Suschi00
HabNix schrieb:> 8-polige SMD-Teile auf der Unterseite der Inverter-Platine. Ungekühlt.
Samsung: planned obsolescence. Die Schlitzpappen versuchen, in den
Consumer-Markt (man sollte sich consumer mal auf der Zunge zergehen
lassen - was hier weggeworfen wird, belastet die chinesische Umwelt
nicht) vorzudringen. Samsung ist für mich bereits ein No-Go. Seit Jahren
beweist Samsung mit seinen Produkten, dass sie genau diesen Weg gehen
wollen. Unterdimensionierte Elkos in Consumer-Produkten - als ob sie es
nicht verstünden, die Spannungsfestigkeit von Elkos korrekt zu
berechnen. Das ist in meinen Augen Vorsatz.
Hi,
tolle Tips in diesem Thread.
Ich hatte genau das gleiche Problem:
Samsung Synchmaster 204B blieb beim Einschalten dunkel.
Das Austauschen der ELKOs hat nichts gebracht, obwohl die schon ein
wenig dick waren.
Der Hinweis auf die "grüne" 3A Sicherung war die Lösung.
Habe einen Sicherungshalter eingelötet und die grüne Sicherung mit einer
normalen 3A Feinsicherung ersetzt. Nun leuchtet er wieder.
Vielen Dank für die Tips.
Jochen
Hallo,
habe nicht den ganzen Beitrag gelesen.
Meine Erfahrung bei älteren Geräten:
Wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr anspringt, sind oft die
dünnen, langen Leuchtstoffröhren oben und unten hin. Meistens gut zu
erkennen an den dunklen Stellen an den Enden des Glaskörpers.
In dem Fall hilft nur, diese Leuchtstoffröhren zu wechseln oder als
Bastellösung z.B. durch LED-Stripes zu ersetzen.
