Hallo, seit vielen Jahren habe ich einige Fotolampen von Hama liegen (sind mir mal "zugelaufen"), die eigentlich zum gammeln zu schade sind. Bei einer war die "Birne" (50Watt, 9,6V Halogen) im Orkus, bei einer anderen der Akku leer, also erstmal die Akkus testen. Die waren nach einigen Lade-Entladezyclen wieder gut am Start, doch mit den 50Watt-Heizkolben konnte das so nicht weitergehen. Das sind ja eigentlich Videoleuchten, damit habe ich nun garnichts am Hut, ich bin mehr der Fotomensch. Doch warum nicht zum Aufhellen für Fotoarbeiten nehmen? Klar, geht auch. Wie es der Zufall will, habe ich hier noch einige fertige Platinen mit 3,5Watt-LEDs in weis, die machen ordentlich Licht. Die Reflektoren der Hama-Leuchten passen wie dafür gemacht, also los.... Die 9,6Volt Akkuspannung kann man sinnvoll nur mit einem Schaltregler runderbeamen, mal sehen was die Marktwirtschaft da so bereit hält. Nach einigem Suchen habe ich mich für die ZXLD13xx-Serie entschieden, weil sie von den Euronen her passt, wenig Außengeraffel braucht und (ganz wichtig) Segor in Berlin die am Lager hat. Fehlt noch die Platine, also selber machen... Die ist zumindest in der Theorie fertig, mal sehen, wann mein Bastelkumpel mir da ein paar ätzt. Hier als Anlage Schaltplan und "Platinenfoto", sacht mal wat dazu.... Old-Papa
> Platinenfoto", sacht mal wat dazu
Du kannst den aussen umlaufenden Masse"ring" weglassen,
da fliesst eh kein Strom längs.
Ansonsten interessant daß Zetex nun auch für 1A Trieber hat.
MaWin schrieb: > Du kannst den aussen umlaufenden Masse"ring" weglassen, > da fliesst eh kein Strom längs. Hallo MaWin, ja, kann schon, Masse steht da nur, um Ätzmittel zu sparen (Automasse). Wenns sein muss, kann man die Platine halt noch kleiner machen (abfeilen). Ich habe auch keine Befestigung vorgesehen. Entweder die hält sich an den Zuleitungen fest ;-) oder sie wird geklebt. Die beiden Lötflächen für die Spule sind auch monstergroß, aber so kann man da sehr variabel bestücken. Dass dieses kleine Prömpelding 1A kann, erstaunt mich auch. Dat nennt sich dann wohl "technischer Fortschritt" ;-) Wobei ich mich bisher für "LED-Lampen" nicht besonders interessiert habe, kenne den Markt für diese Treiber also kaum. @Lupin, was ist 50Watt halo? ;-) Ich habe auch nicht geschrieben, dass die LED genauso viel Licht bringt wie der Halogenbrenner. Ich habe geschrieben, dass mir das als Aufhellicht zum Fotografieren reicht. Darum geht es in diesem Thread auch nicht, vielleicht bau ich das Ding auch in die Klingelbeleuchtung ein.... 8-) Old-Papa
Die ZXLD13xx habe ich schon mal ausprobiert. Funktion okay, aber was mich enttäuscht hat, ist, daß die Dinger sauheiß werden. Die Leiterplatte mit Kupfer drunter ist schon gut, sollte die Problematik mindern. Meiner Meinung nach hat Zetex hier allerdings am falschen Ende gespart, bzw. "Klein um jeden Preis" sein wollen - schon ein SO8 hätte über die Pins mehr Wärme abgeführt.
Sebastian schrieb: > Die ZXLD13xx habe ich schon mal ausprobiert. Funktion okay, aber was > mich enttäuscht hat, ist, daß die Dinger sauheiß werden. Gut zu wissen. Ich lass erstmal ein paar Probeplatinen ätzen, mal sehen wie das dann geht. Old-Papa
Hmm die Frage ist dann noch wie gut sind die Spektren der Leds. Gibt ggf. etwas seltsame Effekte bei den Farben der Fotos. Zumindest einen extra Weißabgleich solltest du da machen, und dann halt mal schauen.
U.R. Schmitt schrieb: > Hmm die Frage ist dann noch wie gut sind die Spektren der Leds. Gibt > ggf. etwas seltsame Effekte bei den Farben der Fotos. Zumindest einen > extra Weißabgleich solltest du da machen, und dann halt mal schauen. Hallo U.R. ja, ohne Weisabgleich geht das nicht. Das ist aber bei jeder Fotofunzel so. Bei Langzeitbelichtungen (größer als 10 Sekunden) habe ich schon oft erfolgreich mit einer guten LED-Taschenlampe "angewedelt", je nach übriger Lichtquelle wars mal blau, mal weis mal bunt (Benzinpfützeneffekt). Die Halogenbrenner haben sicher ein etwas natürlicheres Licht, aber auch natürliche Stromvergeudung (Wärme). Mal sehen wie das geht, wegschmeissen kann ich die Hama-Halogenbrenner immer noch... ;-) Old-Papa
für höhere Ströme sind L1 und D1 etwas klein, den Fehler hatte ich auch gemacht. Für den 1362 ist eine 3A/100V Diode empfohlen, du hast 1A/40V drin. Es gibt andere MBRs, die sind dann aber auch grösser (MBR3xx). MBR2xx gibts auch, aber die hatte ich nur bei Farnell bzw. HBE gesehen. Die Cs müssen für den 9,6V Akku keine 100V haben, das macht die auch teuer und gross (wenn es die überhaupt gibt). Und X7R Typen sollten das sein und auch die L1 muss eine gute sein, für >=700 mA ist der Platz auch zu klein. Bei einer LED und niedriger Versorgung sind die 'dickeren' ZXLD nicht gut weil der Wirkungsgrad <10V sehr niedrig ist, wenn der Akku auf 8V runtergeht ist der Ron von dem Mosfet hoch und der Regler wird entsprechend heisser. Man muss das Datenblatt ein paar mal rauf- und runterlesen, da steht sehr viel drin.
Ziemlicher Quatsch das Projekt. Die Helligkeit der LED wird auf dem Bild nicht auffallen. Beim Fotografieren mit sinnvollen Belichtungszeiten braucht man erhablich stärkere Lichtquellen. Zudem haben LEDs den Nachteil, dass sie so punktförmig sind, dass ihre Schatten gräßlich aussehen.
Solche Beiträge wie der von "hmmm" sind es, die das Niveau dieses Forums immer wieder nach unten ziehen. Man könnte meinen, dieser anonyme Gast hat die vorigen Beiträge nicht gelesen, dann sonst wäre der Einwand mit den Belichtungszeiten gar nicht gekommen. Auch der Weißabgleich wurde schon erwähnt, und daß Glühlampen dieses Problem auch haben. Bei soviel zur Schau gestellter Ignoranz könnte fast schon wieder Trollverdacht aufkommen. Ein konstruktiver Beitrag - wenn auch am Thema vorbei - wäre es gewesen, gleich sinnvolle Tips zum Bau billiger Xenon-Tochterblitze zu geben. Nur mal so als Anregung.
JojoS schrieb: > für höhere Ströme sind L1 und D1 etwas klein, den Fehler hatte ich auch > gemacht. Für den 1362 ist eine 3A/100V Diode empfohlen, du hast 1A/40V > drin. Ok, das hatte ich wohl überlesen, kann ich ja alles noch anpassen, ist ja noch ein theoretisches Projekt. > Die Cs müssen für den 9,6V Akku keine 100V haben, das macht die auch > teuer und gross (wenn es die überhaupt gibt). Ja, die 9,6Volt sind ja nur beispielhaft, weil meine Hamas die haben. Wenns klappt, sollen die Module auch für meine 12 Volt-Halogenstrahler im Bad und für weitere Aufgaben eingesetzt werden. Ich habe halt "einige" dieser LEDs-Platinen bekommen, nun werden die verwurstet. Aber auch für 12V brauchen die Cs keine 100V haben, doch die 7XR-Typen die ich in 1206 gefunden hatte (bzw in den Schachteln liegen habe) haben halt 100V. Schadet ja nicht. Ich werde die Stückliste mal anpassen. > auch die L1 muss eine gute sein, für >=700 mA ist der Platz > auch zu klein. Das ist immer ein Problem, gefunden habe ich welche mit 700mA, die passen gut, wenns bis 1000mA haben muss, müsste man bedrahtete liegend auflöten. Geht auch. > Bei einer LED und niedriger Versorgung sind die > 'dickeren' ZXLD nicht gut weil der Wirkungsgrad <10V sehr niedrig ist, > wenn der Akku auf 8V runtergeht ist der Ron von dem Mosfet hoch und der > Regler wird entsprechend heisser. Man muss das Datenblatt ein paar mal > rauf- und runterlesen, da steht sehr viel drin. Das habe ich gelesen und auch halbwegs verstanden (englisch eher schlecht, gibbet sowas nicht in russisch... ;-)) Ich sehe schon, gibt noch einiges zu tun... Dennoch, nicht der Erfolg wird belohnt, sondern das man irgendwann mal angefangen hat. In diesem Sinne... ich fang dann zum WE mal an ;-) Old-Papa PS: @hmmm... (Wer zum Geier hat Dir diesen Namen verpasst, armes Kind ...) Sicher spielst Du in der "Heidi-Klum-Liga" und lichtest den ganzen lieben Tag lang nur diese VIPs (eher Möchtegern-VIPs) ab. Deshalb liege ich auch schon mit krummen Buckel vor Dir im Staub. Vergebung für meine amateurhaften Gedanken! Und ja, LEDs die mit 120° abstrahlen machen trotz vorgesetzter Streuscheibe nebst Streureflektor nur Punktlicht! Sicher! Wie konnte mir das nur entgehen? Nochmal nen Buckel.... Und was sind "sinnvolle Beleuchtungszeiten"? Bei meinen Extremmakros belichte ich (wenns sein muss) viele Minuten, jeder wie ers braucht. Naja, nach dem verkacktem Abgang vom Guttenberg heute, fehlte mir halt noch etwas als I-Punkt für den Feierabendlacher ;-))) Herzlichen Dank dafür!
So, als Diode passt jetzt auch was größeres, die Spule hat auch mehr Platz. Mit ca. 9x14mm sollte da vieles passen. Notfalls halt mit bedrahtet. Gruß Old-Papa
Und noch eine Variante, diese mit 350mA für 1Watt-LEDs. Hier ist die Spulenbauform schon fast vorgegeben, die 1µ sind in 0805 und der Messwiderstand in 1206 ausgeführt. Zwischen den LED-Anschlüssen kann man auch noch einen C einbauen, wers braucht... Die Platine ist dadurch nochmal erheblich geschrumpft, liegt jetzt bei 21,5x11,5mm. Die zunächst unsinnig groß erscheinenden Lötflächen und Leiterbahnen dienen der Kühlung des ICs. Bei rund 350mA sollte das und die kleinere Diode ausreichen. Der Schaltplan ist vom Grunde her der gleiche wie oben gezeigt, ein paar Cs sind halt mehr. Old-Papa PS: hier in der Bilddarstellung erscheint die nur größer als die andere, sie ist kleiner.
> Die zunächst unsinnig groß erscheinenden Lötflächen > und Leiterbahnen dienen der Kühlung des ICs Das Layout ist sehr gut (das erste war auch sehr gut, lediglich das zweite rückte die Diode doch weit weg) Mach allerdings das Kupfer unter der Spule weg (also in einem senkrechten Streifen dort wo 68uH steht), auch den Wurmfortsatz der GND-Leitung am unteren Rand, das verrinegrt die Streuinduktivität der Spule und verbessert den Wirkungsgrad um 1%.
Hmmm, die Fläche unter der Spule sollte der Kühlung dienen. Andererseits, unter der Spule ja eigentlich auch witzlos ;-) Also weg damit... Hier die Änderungen. Die ist nun noch etwas kleiner.... Ach ja, die Diode bei der 2. Version habe ich soweit weg gerückt, damit ich die bestellten Spulen montieren kann. Das ist halt ein Kompromiss, mal sehen wie das geht. Old-Papa
Nimm nicht unbedingt die kleinste Spulenbauform. Je nach Hersteller sind IRMS- und ISat-Angaben mit Vorsicht zu geniessen. 30% Induktivitätsabfall oder 40 - 50K Temperaturerhöhung sind dabei keine Seltenheit. Der interne FET hat einen RDSOn von 0,5 bis 1Ohm, da darf das Gehäuse bei 1A schon mal warm werden. Nach der Übernahme von Zetex durch Diodes gibts die Schaltregler auch im SO8-Gehäuse (und billiger). AP88xx müsste das sein. Den Ausgangskondensator solltest du auch nicht unnötig groß machen, ein wenig Spannungsunterschied benötigt diese Reglerart nun mal. Arno
Arno H. schrieb: > Nimm nicht unbedingt die kleinste Spulenbauform. Je nach Hersteller sind > IRMS- und ISat-Angaben mit Vorsicht zu geniessen. 30% > Induktivitätsabfall oder 40 - 50K Temperaturerhöhung sind dabei keine > Seltenheit. Nein, für die größere Platine habe ich was passendes gefunden, geht weit über 1A Für die kleinere Platine nehme ich welche, die in etwa so aussehen wie im Layout, die können aber auch über 500mA > Der interne FET hat einen RDSOn von 0,5 bis 1Ohm, da darf das Gehäuse > bei 1A schon mal warm werden. Nach der Übernahme von Zetex durch Diodes > gibts die Schaltregler auch im SO8-Gehäuse (und billiger). AP88xx müsste > das sein. Nö, der AL8805, ist aber auch nur im SOT23-5 Diodes hat aber noch den ZXLD1366 im Programm, den gibbet auch als SO8. Ich lass das jetzt aber bei den Platinen, vielleicht mach ich nochmal was für Taschenlampen, dann aber mit anderer Schaltung, anderem IC, wegen nur 3-6Volt. > Den Ausgangskondensator solltest du auch nicht unnötig groß machen, ein > wenig Spannungsunterschied benötigt diese Reglerart nun mal. Ok, da werde ich mal experimentieren, weglassen kann ich ja immer welche. Old-Papa
So, einen hab ich noch, dann ist aber wirklich Finale! Ich habe jetzt mal die bestellten Spulen eingezeichnet und die ganze Platine (Version bis 1A) umgeräumt. so sollte das wohl am besten passen ;-) Old-Papa
sehr schön, nur der Adj Eingang ist verbaut. Der ist aber sehr praktisch zum LED dimmen. Ohne PWM Dimmung wird der Ausgangs C auch nicht gebraucht, bei den paar Hundert kHz Schaltregler Takt brauchst du schon eine verdammt schnelle Kamera um das flimmern noch zu sehen :-)
Hallo JojoS, der ADJ-Eingang ist doch zugänglich. Wenn Du den zum Dimmen nehmen möchtest, wird halt der C nicht bestückt. Das die Cs am LED-Ausgang nur bei PWM gebraucht werden hatte ich so nicht gesehen. Kann schon sein, man kann die also auch weglassen. Stören aber auch nicht. Ich habe heute am Nachmittag die Teile bekommen und musste doch nochmal am Layout leicht was verschieben. Die Dioden haben mich genarrt.... Der Rest passt soweit, nur die 1µ in 0805 hatte ich vergessen. Grummel! Zwei Testplatinen werden die Tage geätzt und wenn wirklich alles passt, stelle ich die Endversionen hier nochmal rein. Gruß Old-papa
Hallo, heute ging das weiter. Und wie immer sagen ja Fotos mehr als tausend Worte.... Zunächst hat sich mein Bastelkumpel von der Europlatine je einen Streifen abgeschnitten, der "Rest" reicht mir auch völlig. Die Sägerei auf meiner Proxxon hatte zur Folge, dass mir erstmal 2 Stück durch die Werkstatt geflogen sind, brauche mal ein neues Blatt (Hartmetall) Dann noch die Einzelplatinen halbwegs verputzt. Jetzt sollte also gelötet werden, doch mein Weib hat "Enkelbesuchen" angeordnet.... Mal sehen, ob ich heute noch löte. Old-Papa
So, "Enkelbesuchen" ist erst zum Kaffe angesagt, also wurde zumindest der Controller zum Test verlötet. Das Fitzeldingens ging besser als erwartet, nur der zweite viel zu Boden... :-(( Musste mal wieder Kehrschaufel und -besen bemühen, wurde ja auch mal Zeit. Den Dreck unter die Lupenleuchte, wusel, wusel und aahhh, da issa ja! Das Zündholz ist übrigens kein Monster für Kamine, sondern echt aus der Schachtel... ;-) So, das wars für heute. Old-Papa
Ha! Doch noch geschafft ;-) Leider nur die große Platine, für die kleine brauche ich die vergessenen 1µF in 0805. Heute, nach dem Tatort werde ich mal testen. Old-Papa
Sehr schön ;) Darf ich fragen, wo die Kerkos bezogen wurden? Bei Reichelt etc. sind die ja ziemlich teuer Grüße
Hallo Dominik, was ist denn an 5 Cent pro Stück soooo teuer? Meine habe ich vom Segor in Berlin, da kosten die das Doppelte, haben mich aber auch nicht umgebracht. Gruß Old-Papa
Viel interesanter sind die 0.27 Ohm SMD-Widerstände, bei 1 Ohm ist nämlich bei den meisten Dummbatzlieferanten wie Conrad und Reichelt Schluss. Aber auch da ist Segor gut ausgestattet.
So, war dann doch nur ein Kurzbesuch, bin wieder zurück. Zunächst habe ich das Dingens mal an einem Lastwiderstand getestet, die angepeilten 700mA liegen bei rund 720mA goldrichtig. Also eine meiner LEDs auf einen Kühlkörper gehäkelt, ein paar Drähte zum Modul und Power-On! Ahhhh! Schön viel Licht, sofort was drüberlegen, meinen Augens zuliebe. Das hat dann erstmal einige Minuten "gebrannt" und Power-Off. Fingertest, Kühlkörper leicht warm, Modul "arschkalt". Weiter oben hatte ja jemand geschrieben, dass die Dinger warm werden, nunja.... Warm ist ja immer relativ.... Also nochmal Power-On und in den nächsten 20Minuten den Werktisch geordnet. -> Fingertest: Kühlkörper warm, Modul leicht warm. Ok, erstmal wieder Fotos gemacht. Dann habe ich noch das kleine Modul aufgebaut, zwei von den 1206er 1µF passten drauf, reicht ja auch aus. Strom: gut 350mA, Temperatur nach gut 20Minuten: Kühlkörper genauso warm wie bei 700mA (oups?) Modul lauwarm. Die Module liegen übrigens nur lose auf dem Kühlkörper, der kühlt die nicht. Spannungstests: Unter 6Volt passiert nichts, nur geringer Reststrom. Ab 6Volt fließen etwa 650mA, Wirkungsgrad ist das nicht wirklich... Bei 10Volt dann etwa 300mA, das passt schon eher. Bei 30Volt geht das auf unter 180mA zurück, so hoch werde ich die aber nicht einsetzen. Beim kleinen Modul (mit einem ZXLD1360 bestückt) ergibt sich in etwaq das gleiche Bild, nur mit halben Strömen. Fazit: Feine Sache, wenn auch nicht unbedingt billiger als die Dinger vom iBäh & Co. Kosten: ICs: 2,06 (bei 10er Abnahme) L: ca. 1,- Kleinzeugs: 1,50 Platine: unter 1,- (grob geschätzt, hat ja mein Kumpel "für lau" gemacht) gesamt ca. 5,50,- Lernfaktor: unbezahlbar! Old-Papa
Old -papa schrieb: > Hallo Dominik, > > was ist denn an 5 Cent pro Stück soooo teuer? > Meine habe ich vom Segor in Berlin, da kosten die das Doppelte, haben > mich aber auch nicht umgebracht. > > Gruß > Old-Papa Hallo Ich hatte die teurer in Erinnerung. Danke für die Info Grüße
So, beide Treiber mit ihren LEDs haben jetzt fast 24 Stunden "gebrannt", alles im grünen Bereich. Warm geworden ist da nichts besonders, klar, kalt waren die Chips auch nicht. Doch "sauheiß", wie Sebastian oben geschrieben hat, ist da nix. Hier also zum Abschluss noch die PDF mit Platinen, Schaltplänen, Stückliste und Hinweisen und wenn noch Fragen sind, gerne.... Platinen kann bei Bedarf mein Bastelkumpel machen, dazu ihn aber selber anschreiben lilliput ät uwe-treutler.de Ein paar habe ich aber noch übrig. Gruß und herzlichen Dank für die Unterstützung Old-Papa
Hallo, ich habe mal eine Frage zur hier behandelten Schaltung. Und zwar wollte ich die für meine RGB- HP- LEDs verwenden. Als für jeden Farbkanal die Schaltung einmal aufbauen. Nun haben meine RGB- LEDS aber eine gemeinsame Anode. Kann ich sie trotzdem mit diesen KSQ`s betreiben oder wird das nichts. Denn sie müssen ja auch unabhängig voneinander geschalten werden. Vielen Dank schon mal.
Martin K. schrieb: > Kann ich sie trotzdem mit diesen KSQ`s betreiben Das geht nicht. Dafür brauchst du andere Schaltungen... > Denn sie müssen ja auch unabhängig voneinander geschalten werden. Das ist das Problem... Stell dir einfach mal 3 dieser KSQ vor und schalte die Anoden der 3 LEDs zusammen --> Kurzschluss bei gemeinsamer Versorgung. Aber wenn du 3 potentialfreie Netzteile nehmen würdest, dann ginge das sogar. Dein Bezugspunkt wäre dann aber nicht GND, sondern Pin4 der ICs...
Ok, nun nehme ich also doch andere LED`s. Anderes Problem zur Schaltung: Im letzten Bild steht ja bis 60V. Der Kondensator ist ja aber blos bis 50V ausgelegt. Da müsste man sicherlich einen anderen nehmen. Ich bin gerade bei der Bauteilesuche, aber das Problem ist das Kondensatoren mit mehr als 50V schwer zu haben sind und vor allem extrem teuer. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, oder?
Martin K. schrieb: > Im letzten Bild steht ja bis 60V. Der Kondensator ist ja aber blos bis > 50V ausgelegt. Da müsste man sicherlich einen anderen nehmen. Ich bin > gerade bei der Bauteilesuche, aber das Problem ist das Kondensatoren mit > mehr als 50V schwer zu haben sind und vor allem extrem teuer. Aber mir > bleibt nichts anderes übrig, oder? Hallo Martin, die Angabe der 60V bezieht sich auf den Chip, tatsächlich können die Cs nominell nur 50V. Praktisch werden die viel mehr vertragen, der Hersteller garantiert aber für nichts. Andererseits ist diese Spannungsangabe eh nur beispielhaft, wer betreibt schon eine LED(gruppe) mit 60V? Für den Regelfall mit etwa 12V geht jeder C, selbst wenn 24V angelegt werden, kein Problem. Gruß Old-Papa
Völlig sinnfrei. LED-Treiber: gut. Aber für Fotos viel zu dunkel, außer vielleicht Makro. Dazu noch mieser CRI. Nee, danke. Einen vernünftigen Aufhellblitz bekommst Du bei Ebay für 40 Euro und der ist ein paar Tausendmal so hell!
Hallo, danke für die Antwort. Naja ich hab nen Ringkerntrafo mit 2*18V macht dann ja knapp 51V. Oder kann man da zur Not auch die 50V Kerkos nehmen? Edit: Ich meine theoretisch kann es ja auch ohne C funzen, ist ja nur ein Enströkondensator oder?
sup schrieb: > Völlig sinnfrei. LED-Treiber: gut. Aber für Fotos viel zu dunkel, außer > vielleicht Makro. Dazu noch mieser CRI. Nee, danke. Einen vernünftigen > Aufhellblitz bekommst Du bei Ebay für 40 Euro und der ist ein paar > Tausendmal so hell! Wer oder was ist hier "völlig sinnfrei"? ich will diese Platinen natütrlich nicht nur für Fotos einsetzten, gibt ja durchaus noch andere LED-Anwendungen. Andererseits will ich meine Fotos auch nicht mit "ein paar tausendmal" so starkem Licht erschießen! Warum rennem bei Fotoshootings extra Menschen mit quadratmetergroßen Aufhellreflektoren durchs Gelände, wenns doch ein tausendmal-Biltz viel besser könnte? Also: Erstmal nachdenken, dann in die Tasten hämmern ;-) Ich habe aber noch Hoffnung, immerhin hast Du ja schon eine Anwendung selber genannt ;-) Gruß Old-Papa PS: Übrigens, mit einem 40 €-Blitz würde ich nichtmal nachts auf den Acker gehen ;-)
Martin K. schrieb: > Hallo, > > danke für die Antwort. Naja ich hab nen Ringkerntrafo mit 2*18V macht > dann ja knapp 51V. Oder kann man da zur Not auch die 50V Kerkos nehmen? > > Edit: Ich meine theoretisch kann es ja auch ohne C funzen, ist ja nur > ein Enströkondensator oder? Nein, es ist ein kurzeitiger Energiespeicher! Der entstört natürlich auch etwas. Wenn Du 51V hast, kannst Du als Amateur (und als chinesischer Ingenieur sowieso) bedenkenlos 50V-Cs einsetzen. Schon die normale 10%-Toleranz liegt weit darüber ;-) Gruß Old-Papa
So, also mit den Kerkos hat sich erledigt. Eine Frage habe ich dennoch zur Schaltung (Ich hoffe das ist dann erstmal die letzte): Ich finde überall das am ADJ nur bis 2,5V angelegt werden dürfen. Heißt das ich kann das PWM-Signal vom µc gar nicht direkt anschließen (also über open Collector)? Obowohl ich im Datenblatt auch gelesen habe bis Vin an ADJ, und Vin stand ja mit 6V dort. Also was kann ich nun glauben, darf ich die 5V vom µc ran hängen oder nicht?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.