Laptop Netzteil Ausgang dreipolig?

Danke für den Tipp!
Nach etwas anders gestalteten Suchbegriffen und nachdem ich die 
Platinenbedruckung (ID) gesehen hab, wird es sich wohl um eine 1-wire 
Identifikation handeln.

Das kenne ich von den früheren Dell-Laptop-Netzteilen.
Die hatten auch dreipolige Stecker. Ein Pol diente der 1-wire 
Identifikation, damit der Laptop wusste, welche Leistung das Netzteil 
liefern kann.
Hatte man z.B. nur ein kleines Reisenetzteil dran hängen, so wurde 
wärend dem Betrieb der Akku nicht geladen.
Oder auch wenn der Laptop auf einer Dockingstation lag, dann konnte es 
sein, dass die Leistung vom Netzteil nicht für volle Leistung 
ausreichte.
Ich fand es trotzdem praktisch, da das Reisenetzteil dafür schnuckelig 
klein war.

MfG
Ulli-B

Kann ich bestätigen, mein IBM T60 erkennt auch was für ein Netzteil 
dranhängt. Gibt die nämlich mit 60 und 90W.

Für Hintergrundinfos zu 1-wire Systemen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire
Zum Glück gibt das Netzteil auch Strom ab, ohne dass sich ein Laptop 
identifiziert, das wäre jetzt noch die Krönung gewesen ;)
Habs schon verbaut, ID einfach abgeklemmt gelassen. Funktioniert prima 
:)
Danke für die postiven Rückmeldungen, jetzt findets der nächste 
vielleicht schneller.

frank schrieb:
> ich habe ein 2poliges HP Netzteil (18,5V 65W) an das Kabel eines
> 3poligen defekten Netzteil (19,5V 65W)angelötet und die blaue ID Ader
> über einen zufällig vorhandenen 10kohm an den plus, (weis) das geht
> auch, Laptop lädt!

Jupp, 10k zieht den ID Pin auf etwa 6-7V und das gilt bei HP/Compaq als 
gültiges Netzteil. In einem schwierigeren Fall eines Asus Notebooks hab 
ich auch mal eine 6,8V Zenerdiode verbaut.

Nathan schrieb:
> Vielleicht probiere ich auch mal ein StepDown Wandler, welchen ich auf
> 3.3V einstelle.

Wozu den Aufwand? Den Beitrag mit der Z-Diode lesen...

Nathan schrieb:
> Er teilt mir beim Start nur mit, dass der Adapter nicht passt, aber
> nicht, welchen er erkennt.

Er erkennt ihn einfach nicht. Das reicht schon aus für diese Meldung. Da 
ist es dann auch völlig logisch, daß er dir auch nict sagen kann welchen 
Adapter er nicht erkennt. Denn dazu müßte er ihn erkennen. ;)

Kalli R. schrieb:
> Wieso kann ich denn die 19,5 V nicht auch komplett auf den Innenpin
> legen, wie bei den HP-Netzteilen. Warum brauch ich überhaupt den
> Widerstand ??

Weil er eben nicht auf den vollen 19,5V liegt, sondern noch ein Bauteil 
dazwischen ist, das vom Notebook ausgewertet und danach die Leistung des 
Netzteiles ermittelt wird.

Hallo,

Armin schrieb:
> Hallo
> Ich brauche das HP Netzteil, 19V, 7.2A, als Energielieferant. Teilweise
> habe ich nicht nur die Spannung von 19V sondern auch ca 6A Leistung.

Der Widerstand sagt der Ladeschaltung im angeschlossnen Notebook, 
welches Netzteil angeschlossen wurde.
Wenn Du da kein Notebook dranhast, sonder es einfach als Netzteil nutzen 
willst, isr der 3, Anschluß mit dem Widerstand (der sich im Netzteil 
befindet!) uninteressant und bleibt einfach unbenutzt frei.

Gruß aus Berlin
Michael

Ok. Vielen Dank für Antwort.

Hi Micha.
Habe hier das gleiche Problem mit nem HP Netzteil. Bist du schon weiter 
gekommen?
VG

Micha schrieb:
> Ich versuche gerade ein alternives Netzteil zu meinem 150W HP Netzteil
> zu verwenden. 390k funktioniert zwar, lädt aber nur sehr langsam und
> unter last gar nicht.
> Weiß hier jmd welchen Widerstand ich brauche um das 150W Netzteil zu
> simulieren?
>
> Beste Grüße
> Micha

Michael U. schrieb:

Der Widerstand sagt der Ladeschaltung im angeschlossnen Notebook, welches Netzteil angeschlossen wurde. Wenn Du da kein Notebook dranhast, sonder es einfach als Netzteil nutzen willst, isr der 3, Anschluß mit dem Widerstand (der sich im Netzteil befindet!) uninteressant und bleibt einfach unbenutzt frei.

Gruß aus Berlin Michael

ich habe es genauso gemacht, also das blaue kabel frei gelassen. jedoch bekomme ich es auf diese weise es nicht zum laufen. ich habe beim HP netzteil das weiße kabel (innen) und das schwarze (außen) gelötet.

Gerade jetzt findet man diese Netzteile häufiger im Elektroschrott, wohl weil die dazugehörigen Rechner schon seit einem Jahrzehnt eingeschmolzen sind.

Wollvieh W. schrieb:

Gerade jetzt findet man diese Netzteile häufiger im Elektroschrott, wohl weil die dazugehörigen Rechner schon seit einem Jahrzehnt eingeschmolzen sind.

Richtig. Und insbesondere die Lenovo Netzteile finde ich (gegenüber HP) noch vorteilhafter: Bei Lenovo ist der Minuspol der Gleichspannung nur hochohmig mit PE verbunden. Bei HP dagegen niederohmig --> muss man mehr achtgeben wegen möglicher "Brummschleife"

Der Re-User macht in jedem Fall Sinn: Da sind solide konzipierte Schaltnetzteile, und das Spannungsniveau (16, 19 oder 20V) ist für viele Selbstbauten gut nutzbar. Ggfs. LC-Filter und Linearregler nachschalten, um Störungen zu dämpfen.

2023 schrieb:

Kadir schrieb:

Michael U. schrieb:

im Jahre 2019 !!!

Wills Du alle Schriften, die älter als 2J sind verbrennen?! Deine Prio sollte sein: Inhalt, Autor, Datum. Und nicht umgekehrt!

Zumal dieses Thema sicher die nächsten Jahre aktuell bleibt.

bei einem HP netzteil mit 65W 19.5V 3.33A (Output) welchen widerstand muss ich zwischen blau (ID sense) und masse anschließen? hier im thread ist die rede von 10k, 20k, 330k, 380k und 390k Ohm, also egal? ich möchte das HP netzteil als "normales" netzteil an einem S720 (ThinClient) verwenden, also nicht an einem notebook.

Kadir schrieb:

ich möchte das HP netzteil als "normales" netzteil an einem S720 (ThinClient) verwenden, also nicht an einem notebook.

Dann ist das meist egal. In 95% der Fälle signalisiert das Netzteil dem Notebook und nicht umgekehrt.

HP und Dell-Netzteile haben denselben Stecker, aber unpassende Rechner verweigern daran den Dienst. Also da scheint nicht nur ein Widerstand drinzusein.

Ich hatte sowas im Hinterkopf. Und wenn der DELL-DELL-DELL sendet, darf ihn auch keiner nachbauen.

Hallo,

Ich habe ein ähnliches Vorhaben wie der Themenersteller jedoch mit einem Buck Converter und 24V Akkus um den Laptop ( HP Probook ) in einem Outdoorkoffer Integriert betreiben zu können. Ich wäre lieber direkt an die Akkukontakte gegangen jedoch hat HP da wohl ein geschlossenes System mit dem Original BMS... Ich habe bis jetzt alles in diesem Thread erwähnte Ausprobiert und bekomme das Mainboard einfach nicht zum laufen mit einem Labornetzteil auf 19,7V und Wiederstand auf ID Pin. Habe jetzt schon mehrere Werte ausprobiert.

Mein Oszilloskop zeigt mir auch nichts an wegen 1Wire oder ähnlichem. Es liegen im Leerlauf am Originalen Netzteil 19,7V und 13,2V am Hohlstecker an.

Hat jemand noch eine Idee oder Erfahrung mit neueren HP Notebooks und nicht Originalen Netzteilen?

Alex H. schrieb:

Hallo,

Ich habe ein ähnliches Vorhaben wie der Themenersteller jedoch mit einem Buck Converter und 24V Akkus um den Laptop ( HP Probook ) in einem Outdoorkoffer Integriert betreiben zu können. Ich wäre lieber direkt an die Akkukontakte gegangen jedoch hat HP da wohl ein geschlossenes System mit dem Original BMS... Ich habe bis jetzt alles in diesem Thread erwähnte Ausprobiert und bekomme das Mainboard einfach nicht zum laufen mit einem Labornetzteil auf 19,7V und Wiederstand auf ID Pin. Habe jetzt schon mehrere Werte ausprobiert.

Mein Oszilloskop zeigt mir auch nichts an wegen 1Wire oder ähnlichem. Es liegen im Leerlauf am Originalen Netzteil 19,7V und 13,2V am Hohlstecker an.

Hat jemand noch eine Idee oder Erfahrung mit neueren HP Notebooks und nicht Originalen Netzteilen?

Der Thread ist zwar alt, aber evt. ist das trotzdem für jemanden interessant.

Ich habe dieselbe Anforderung wie Alex mit einem HP Notebook und einem Buck Wandler für den mobilen Betrieb folgendermaßen hinbekommen.

Ich habe im Kabel des Original Netzteils einen Abzweig mit den zwei Adern +19.5V (weiß) und Masse (schwarz) eingeflochten (Sense [blau] blieb zum Originalnetzteil durchverbunden) und einen XT30 Stecker angebracht. Wenn ich jetzt mit dem Buck Wandler an das Kabel anschließe, übernimmt das am Kabel hängende Originalnetzteil (das natürlich nicht am Netz eingesteckt ist) die Kommunikation und der Laptop arbeitet und lädt wie mit Netzstrom. (Nur mit den Widerstandskombinationenen (10k bis 385k), direkt am Buck Wandler hab ich es jedenfalls nicht hinbekommen.)

Hallo, ich finde die Diskussion Interessant, da ich eine möglichst zerstörungsfreie Lösung zum mobilen Laden neines HP OMEN 16 suche. Wie bei vielen anderen geht es nicht ohne entsprechende Signalleitung während des Betriebes zu laden. Wenn er aus ist lädt er mit meiner mobilen Lösung. Mein Problem fing an, als ich auf die Marke HP umstieg, meine vorherigen Laptops von MSI thin 15 und GF63 Bj. 2024 gingen mit der 20V Versorgung an der Batterie anstandslos, auch im Betrieb. Jetzt habe ich dieses Problem auch. Wenn ich ein günstiges Netzteil zum schlachten finden würde, würde ich da mit eventuell experementieren. Im Moment habe ich als Ersatz einen 230V Spannungswandler besorgt. Die Lösung mit dem geregelten 12V auf 20V ist eben viel komfortabler, kleiner und sicherer als beim Campen mit 230V zu betreiben und im Regen zu stehen 😅. Hat jemand eine Lösung oder einen Tip? Mfg.

Bei meinem HP EliteBook Gen 6 funktioniert ein 300 kΩ Widerstand an der Sens-Leitung. Ich habe auch im Wohnwagen ein Schaltwandler von 12V auf 19,5 V. Geht tadellos.

https://www.hama.com/de/de/universal-kfz-notebook-netzteil-slim-light-15-19v-70w-00200008

Was in den für meinen HP passenden Rundstecker (mit drittem Pin) eingebaut ist, weiß ich nicht: Mein Laptop erkennt jedenfalls, dass er genügend Strom zum gleichzeitigen Laden und Benutzen bekommt.

Der Lieferant verspricht, dass er kostenlos auch andere Stecker liefert, wenn es sonst nicht funktioniert.

Ich verwende einen Victron 12/24-10 und der ist echt gut, bis auf das Problem mit der Signalleitung. Was kleineres kommt nicht in frage, da mein Laptop mit einem 280Watt Netzteil daher kommt. Da sind die kleinen Adapter für die Autosteckdose etwas unterfordert, wenn der Laptop mal kurz richtig zieht. Und ich habe schon mal meinen Sicherungshalter an meiner Autodose verschmort, da dieser bei voller Last und etwas mehr als einfach nur überfordert ist (Kühlbox und Akku laden mit y-Kabel). Da ist es ratsam bei allem was nicht dort hin gehört eine eigene Versorgungsleitung zu legen. Die 280Watt hören sich zwar viel an, aber man kann die Leistungsaufnahme auch begrenzen vor allem bei der Grafik. Und das ist ja nur ein Maximalwert. Die Leistung ist für mich gleich wie bei dem Vorgänger, nur ist mein jetziger leiser, kühler und hat hochwertigere Hardware, was wie ich vermute im Endeffekt mehr Energie ein spart. Da der Laptop etwas hochwertiger ist als sein Vorgänger mit 120Watt gehe ich davon aus, das dieser gleich viel oder sogar noch weniger verbraucht. Gemessen habe ich schon mal ein bisschen was er verbraucht (ca. 43W im normalen Windows Betrieb), aber eine Leistungsmessung beim Zocken z.B. war mir noch nicht möglich. Ich habe gerade ein original HP Netzteil mit 19,5V/230W günstig und neu für 20€ ergattert. Ich teste erst mal ob dieses mit meinem Laptop im Betrieb Lädt. Entweder nutzte ich es dann als Reisenetzteil mit 12V/230V Spannungswandler oder ich versuche die Elektronik so heraus zu trennen, das ich es an meinen Victron mit 20V anschließen kann... Dann hätte ich wieder eine kompakte und sparsame Versorgung in einer kleinen Box!

Thomas L. schrieb:

(...) Wenn ich ein günstiges Netzteil zum schlachten finden

Sollte noch jemand HP Pro/Elitebook-Netzteile benötigen -- zwei Stück hätte ich gegen aufgerundetes Porto abzugeben. Dicker Rundstecker mit dünnem Mittelpin.

Ich habe mein original HP Schnäppchennetzteil mit 4,5mmx3mm Stecker 230W bereits bekommen und da es "leider" in Anführungsstrichen neu ist wie beschrieben, werde ich das Teil wohl nicht schlachten wollen. Zu erst mach ich mir ein Verlängerungskabel für die 20V Leitung und schau wie ich damit klar komme am Wechselrichter. Da ich es nur für die Freizeit und den Urlaub nutze ist ein 230V Teil im Dachzelt, Pavillon oder Zelt undenkbar. Darum will ich an meiner 20V Lösung dran bleiben, wenn sich was findet. Eine Elektronische Schaltung wie ein Widerstand zur Mittelpin wäre mir da am liebsten, so könnte ich meinen Spannungsregler weiter einsetzen und hätte es einfacher... Wenn's nur ein Wiederstand ist wäre es o.k. aber eine Signalschaltung halte ich für unwarscheinlich oder vielleicht nicht? Gemessen mit dem Voltmeter hatte ich an meinem original 280W Netzteil am Mittelpin genau 20V wie am inneren Pluspol. Wenn ich diesen direkt mit plus Verbinde ändert sich aber gar nichts. Lädt nur wenn es aus ist. Zocken ist halt was für mutige, ein einfacher Surf und Schreiblaptop hätte es da einfacher...

Thomas L. schrieb:

Ich habe mein original HP Schnäppchennetzteil mit 4,5mmx3mm Stecker 230W bereits bekommen und da es "leider" in Anführungsstrichen neu ist wie beschrieben, werde ich das Teil wohl nicht schlachten wollen.

Kenne ich. Ich habe mal drei fette Dell-Netzteile, 150 Watt oder so, die für eine Dockingstation mit Maximalbelastung gedacht sind, aus dem Schrott mitgenommen nur um die Dallas-Chips auszubauen bzw. um mal nackte Kabel mit Stecker zu haben, wenn ich endlich einen Auto-Spannungswandler habe. Zuhause haben sie mir dann doch leid getan und so liegen sie halt rum, zusammen mit ihren Artgenossen. Außerdem habe ich gar keine Dell-Laptops im aktiven Gebrauch. Aber man weiß ja nie. Ich bin da noch traumatisiert weil ich mir mal im Vertrauen auf das (falsche) Service-Manual von HP ein damals noch recht gutes HP-Notebook mit 1600x irgenwas Pixeln Superauflösung geröstet habe.

Es gibt ja sowohl für HP als auch für Lenovo Stromadapter für "alt auf neu" und "neu auf alt".

Kann sein, daß die als Originalteile für Deine Zwecke wertlos sind, weil sie nur drei Leitungen durchschleifen und selber nichts enthalten. Es gibt aber auch Adapterstecker bei Universalnetzteilen, die sollten dann das Nötige enthalten. Und Ali verkauft diesen Kram auch einzeln, oder Kabel ohne Netzteil dran.

Bei älteren Apple ists einfacher, weil in diesem Magnetdings tatsächlich im rechnerseitigen Stecker alles drin ist, was der wissen will.

In Ordnung, das ist ein guter Tip. Ich werde mal ein paar dieser Adapter anschauen. Das wäre Top wenn einer dieses "Signal" imitiert.

Ich habe gerade geschaut, da gibt es verschiedene Adapter zum teil für 0,99€, 2Pol Buchse auf 3Pol HP Stecker, USB-C auf 3Pol HP Stecker und diverse 12V Adapter für's Auto. Das ist ein echt vielversprechender Tipp (von Wollvieh W.), vielen Dank! Ich such mir mal was raus und werd es ausprobieren.

Ich habe jetzt einen 280W Adapter für HP gefunden, der auf eine gelbe zwei polige "Square" Buchse geht. Dafür gab es noch Gerätekabel mit einem "square" Stecker für bis zu 300W. Wenn das funktioniert, werde ich mich freuen. Ich berichte davon, wenn ich ein Ergebnis habe.

Ich habe heute endlich das Kabel mit dem "Square" Stecker und den Adapter für den HP Laptop bekommen. Das Kabel hat nur zwei Pole und ist damit zum verlängern perfekt. Der Adapter von "Square" zu 4,5x3 (HP) ist ca. 15cm lang. Dieser hängt direkt am Laptop. Das ganze ist für 280W ausgelegt. Ich habe es probiert und es funktioniert perfekt. Der Laptop bringt im Gegenzug zum alternativen 230W/230V Zweitnetzteil keine Meldung, das die Leistung zu niedrig wäre und er Lädt während des Betriebes. Somit kann ich mir den Spannungswandler komplett sparen. So mit habe ich jetzt wieder meine Traumlösung mit der kleinen Box mit Spannungswandler drinnen als mobiles Bordnetzteil ohne 230V System... Der Adapter kam doppelt für 8,51€ und das Kabel ein Stück für 5,84€. Es ist echt perfekt! Vielen Dank für den Tipp an Wollvieh W.!

Ich habe noch ein 140W USB-C zu 4,5x3 (HP) mitbestellt und selbst dieser Adapter mit 140W reicht aus um während des Betriebes zu laden und etwas mit dem Laptop zu machen. Dieser zeigt zwar an, das eine schwache Stromquelle dran ist, lädt aber.

Nochmals vielen Dank!!!