Solid State Relais schaltet nicht. Warum?

LED1 ist wohl verkehrt eingezeichnet.

Laut Datenblatt ist der "recommended input signal current at ON state" 
mindestens 16mA. Du verwendest 8mA...

PS: Dir ist hoffentlich auch klar, dass du ohne einen Kühlkörper nur 
maximal ca. 2A fließen lassen darfst? Siehe auch Fig. 2 im Datenblatt.

Was zieht denn der Heizstrahler? Das SDD braucht vielleicht Kühlung?

Ein Triac hat immer etwa 2V drueber. Dh bei 10A ergeben sich 20W 
Verlustleistung

Eingang und Ausgang vom SSR vertauscht?

Wenn J1 so wie im Schaltplan gezeichnet auch beschalten ist, raucht
eher das Netzteil.

gustav meier schrieb:
> Wieso ist mir das Relais abgebrannt?

fälschung?!?
normalerweise schaltet das ssr mit 8ma min. triggerstrom sicher durch.
nimm die im datenblatt angegebenen 20ma if dann bist auf der sicheren 
seite.
bei 20ma hast ne uf von 1,2v über der ir led.
max. sind gar if=50ma erlaubt.
die signal led ist verkehrt herum eingebaut.
hab das hier auch im betrieb (lichtorgel).
als transis nutz ich aber den uln2003.
da ist der basiswiderstand gleich mit drin.

rv=u-uf_ges./if
uf1=1,2v( ir led)
uf2=1,8v(rote led)
u=12v
if=0,02a

[Auch wenn das Thema schon ein paar Tage alt ist, hab ich mal trotzdem 
ein paar Minuten in KiCAD (freie Software) verbracht um meine Roh-Idee 
dazu rüber reichen zu können.]

Die Problematik, dass die LED falsch herum eingezeichnet war hatten wir 
ja schon.

Dann wäre da noch die Sache mit dem Strom durch die Eingangsseite vom 
solid state Relais: Nur selten wird man für LED und SSR den gleichen 
Strom nützen wollen oder überhaupt erreichen können. Beim SSR würde das 
bedeuten dass es evtl. nicht sauber an zieht - und bei der LED dass sie 
relativ fix in der Leuchtstärke ist. Dazu kommt noch, dass insbesondere 
LEDs schon mal Ärger machen können und kaputt gehen - etwa weil ein 
Bond-Draht abbricht oder durchbrennt. Findet man nicht mehr die genau 
gleiche LED-Type, dann passiert alles mögliche bei Spannung und auch 
Strom. Auch sollte man mehrere solche Halbleiter aus thermischen Gründen 
eher nicht in Reihe schalten - sonst können die sich ggf. gegenseitig in 
der verbrauchten Leistung hochtreiben und altern schneller. (Heißer 
Halbleiter bedeutet mehr Strom!) => Darum: Parallelschaltung.

Was mir sonst noch ein fällt?
Auf der Ausgangsseite unbedingt Schutzabstände einhalten. Ein 2,54 mm 
Raster könnte deutlich zu klein sein für 230V. Eher die 1cm Metriken 
wählen. Das kann auf einem "Breadboard" genauso ein Problem sein wie auf 
einer Lochraster oder Lochstreifen-Platine. Da reicht schon ein Sprenkel 
Lötzinn und man hat "Feuer" auf dem Brett. Ob die gängigen 
Plastik-Boards überhaupt 230V aushalten oder nicht - welcher Hersteller 
garantiert dir das? Im dümmsten Fall sind die "nur" hochohmig und dann 
fliesst doch Strom - bis sie verkohlen. ;-)

Der angehängte Schaltplan als Bild verzichtet ausdrücklich auf so einige 
Bauteilwerte. Einen Teil davon hast du selbst oben drin (ob die aber so 
nun stimmen hängt von manchem zusätzlichen Faktor ab, etwa der LED die 
du nimmst). Die anderen Werte mögen durchaus dem Design-Wunsch 
entsprechen, also etwa wie viel Strom du haben willst oder welche 
Filter-Wirkung du erreichen willst.

Hoffe das hilft nun irgend jemandem, der irgendwann später ein mal 
nochmals hier drauf sieht und hofft das gegen Ende vom Thread endlich 
auch mal ein brauchbares Ergebnis zu finden ist.

PS: vielleicht hast du wirklich nur die Pins vom SSR verwechselt.
Für normal sind die eigentlich sehr gut angeschrieben und teils auch 
durch eine Ecke am Bauteil markiert. (Nur so eine Idee.)