Hallo zusammen, mit einer vorhandenen Steuerspannung (1-10 V) möchte ich gerne eine 230 V Wechselstrom-Leitung (Belastung sehr gering: Max. 0,1 A) schalten - genauer gesagt: Liegt an der Steuerleitung kein Strom (< 1 V) an, soll auch auf der 230 V Leitung kein Strom fließen. Wenn mehr als 1 V anliegt (max. 10 V), soll die 230 V Leitung geschaltet sein. Falls erforderlich, stünde noch 24 V Dauergleichspannung zur Verfügung. Ich hatte mir überlegt mit der Steuerspannung zunächst einen Transistor zu schalten, der dann wiederum 24 V an ein Relais anlegt, welches schließlich die 230 V Leitung schaltet. Ist das eine sinnvolle Herangehensweise oder was wäre für dieses Szenario die geeignetste/einfachste Lösung? Viele Grüße und herzlichen Dank im Voraus für eure Tipps Andreas
Das einfachste und beste ist ein Relais. Das hängt auch davon ab wie schnell du schalten willst und wie viel Strom deine 1-10 V liefern können.
Hallo Ayk, zunächst vielen Dank für deine schnelle Antwort! Die 1-10 V Leitung ist eben nur eine Steuerspannung mit ganz wenig Leistung: ca. 30-40 mA. Das wird daher wohl direkt nicht für ein Relais reichen. Deswegen hatte ich die Idee mit einem vorgeschalteten Transistor: Aber ehrlich gesagt tue ich mir schwer einen Transistor zu finden, der 24 V schalten kann, aber selbst bereits ab ca. 1 V (notfalls wäre auch ab 2 V noch OK) schaltet. Hat da jemand eine Idee dazu? Oder gibt es hier vielleicht noch eine andere, bessere Lösung? Grüße und nochmals vielen Dank Andreas
Das kann im Prinzip jeder Bipolartransistor. Ab ca. +0,7 V Basis-Emitterspannung leitet ein npn Transistor. Den Basisstrom mit einem Widerstand begrenzen, sagen wir mal 1k. Dann kann der Kollektor ein 24 V Relais treiben. Freilaufdiode nicht vergessen.
Andreas schrieb: > Die 1-10 V Leitung ist eben nur eine Steuerspannung mit ganz wenig > Leistung: ca. 30-40 mA. Das wird daher wohl direkt nicht für ein Relais > reichen. 10V reichen schon. Schau Dir mal die Datenblätter verschiedener Relais an. > Deswegen hatte ich die Idee mit einem vorgeschalteten Transistor: > Aber ehrlich gesagt tue ich mir schwer einen Transistor zu finden, der > 24 V schalten kann, aber selbst bereits ab ca. 1 V (notfalls wäre auch > ab 2 V noch OK) schaltet. Das kann jeder normale NPN-Transistor. Gruss Harald
Wie hoch soll die Steuerspannung sein, damit das Relais anzieht? Du kannst jeden x-beliebigen nehmen. Z.B. einen BC547. Vorwiderstand an die Basis, Emitter an Masse und das Relais klemmst du Zwischen Kollektor und +24V. Das geht auch mit einem MOSFET.
Hallo zusammen, erst einmal herzlichen Dank für die vielen Antworten! >Wie hoch soll die Steuerspannung sein, damit das Relais anzieht? Das Relais soll bereits ab 1 V Steuerspannung schalten. Wenn ein BC547 bereits ab 0,7 V schaltet sollte das ja kein Problem sein. Dann sähe also das Schaltbild etwa so aus, wenn ich das richtig verstehe: 24V => BC547-Emitter Steuerspannung => Schutzdiode => 1k Widerstand => BC547-Basis BC547-Kollektor => Relais Habe ich das so richtig verstanden? Entschuldigt bitte die vermutlich sehr einfachen Fragen. Ich würde mich noch über einen Tipp zu den richtigen Bauteilen für die Schutzdiode und das Relais freuen. Welche würdet ihr hier empfehlen? Viele Grüße und danke nochmals Andreas
Wenn du von deiner Anforderung, dass bereits ab 1V geschaltet werden muss, ein wenig nach oben abweichen kannst, dann könnte auch ein Solid-State-Relais in Frage kommen. Da müsstest du deine Steuerspannung nur mit einem Vorwiderstand an den Steuereingang klemmen und wärst fertig. Sind allerdings nicht ganz billig, die Teile. Aber der Bastelaufwand geht gegen Null ;-)
Die einfachste Lösung zum Selberbauen ist vermutlich ein MOC3063 Optokoppler und ein kleiner Triac der 1 Ampere Klasse. Das ganze sind dann 5 Bauteile inklusive dem OK Vorwiderstand. Da der Optokoppler allerdings eine LED als Eingang hat, die erst bei ca. 1,3-1,5V leuchtet, reichen 1 V hier nicht aus.
Hallo zusammen, >Wenn du von deiner Anforderung, dass bereits ab 1V geschaltet werden >muss, ein wenig nach oben abweichen kannst, dann könnte auch ein >Solid-State-Relais in Frage kommen. Da müsstest du deine Steuerspannung >nur mit einem Vorwiderstand an den Steuereingang klemmen und wärst >fertig. >Sind allerdings nicht ganz billig, die Teile. Aber der Bastelaufwand >geht gegen Null ;-) Nachdem ich die Schaltung nur genau einmal benötige, ist mir eigentlich egal, ob die nun 5, 10 oder 20 € kostet. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns in diesen Größenordnungen bewegen, zumal mein Schaltstrom wie oben geschrieben bei 230 V~ nur ganz minimal ist: Max. 0,1 A. Welches Solid-State-Relais würdest du denn empfehlen und ab wann schaltet das? Das wäre sicherlich eine gute Lösung, da dies bestimmt auch den konstant benötigen Strom für die Schaltung der 230 V Leitung stark reduziert (ein Relais benötigt da sicherlich deutlich mehr als so ein SSR). Daher wäre es super, wenn du mir schreiben könntest, welche Bauteile ich genau benötige: Also welches SSR, welchen Vorwiderstand dazu und wird dann auch noch eine Schutzdiode benötigt, da die Steuerspannung ja bis 10 V hochgehen kann? Oder ist das dem SSR egal? Viele Grüße und nochmals herzlichen Dank Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > ... da dies bestimmt auch den konstant > > benötigen Strom für die Schaltung der 230 V Leitung stark reduziert (ein > > Relais benötigt da sicherlich deutlich mehr als so ein SSR). Nein, da irrst Du eindeutig.
Hallo, >> ... da dies bestimmt auch den konstant >> >> benötigen Strom für die Schaltung der 230 V Leitung stark reduziert (ein >> >> Relais benötigt da sicherlich deutlich mehr als so ein SSR). > > >Nein, da irrst Du eindeutig. Das überrascht mich: Wieviel mA zieht denn so ein SSR und wie viel ein Relais? Viele Grüße Andreas
Andreas schrieb: > Dann sähe also das Schaltbild etwa so aus, wenn ich das richtig > verstehe: > 24V => BC547-Emitter > Steuerspannung => Schutzdiode => 1k Widerstand => BC547-Basis > BC547-Kollektor => Relais Es sieht etwas anders aus: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Wenn Du eine harte Schwelle benötigst (unter genau 1V aus, über genau 1V ein) brauchst Du statt des Transistors einen Komparator. Gruss Harald
Andreas Breitschopp schrieb: > Das überrascht mich: > > Wieviel mA zieht denn so ein SSR und wie viel ein Relais? Für diese von skizzierten Anwendungen: ca. 10mA. Beide Varianten (24V Relais mit 0.1 A Kontakt vs. Kleinstrom-SSR). Somit: Kein deutlicher Unterschied im Strom. Vorteil beim Relais: Im Zustand "Kontakt offen" beessere Trennung des 230V Kreises. Vorteil beim SSR: Kein "Klick"
Hallo Harald, es muss keine ganz exakte Schelle sein: Nochmalerweise ist die Schaltspannung 0 V => 230 V Leitung muss aus sein. Sobald etwas auf der Schaltspannung kommt, soll eben die 230 V Leitung geschaltet werden. Es reicht also aus, wenn die Schaltung irgendwo zwischen 0,5 und 1,5 V Steuerspannung erfolgt. Hierzu müsste doch ein Transistor ausreichen, oder? Viele Grüße Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > Hierzu müsste doch ein Transistor ausreichen, > > oder? Das ist korrekt.
Hallo, >Für diese von skizzierten Anwendungen: ca. 10mA. >Beide Varianten (24V Relais mit 0.1 A Kontakt vs. Kleinstrom-SSR). >Somit: Kein deutlicher Unterschied im Strom. 10 mA klingen sehr gut, das ist völlig OK. >Vorteil beim Relais: Im Zustand "Kontakt offen" beessere Trennung des >230V Kreises. >Vorteil beim SSR: Kein "Klick" Dann würde ich eigentlich das Relais bevorzugen, da mich ein "Klick" nicht stört. Ich hatte ja oben schon mal einen Schaltplan skizziert, wie ich es verstanden habe: 24V => BC547-Emitter Steuerspannung => Schutzdiode => 1k Widerstand => BC547-Basis BC547-Kollektor => Relais Stimmst du dem so zu oder habe ich etwas vergessen? Welche Bauteile muss ich hierbei als Schutzdiode und vor allem als Relais verwenden? Viele Grüße und herzlichen Dank für eure Mühe Andreas
@ Andreas. D-EVG? Dann sollte es automatisch abschalten bei 0V. Wenn nicht, ist ggf. das EVG oder das Steuergerät nicht mehr ganz koscher.
Hallo tex, ehrlich gesagt weiß ich nicht was ein "(D-)EVG" ist? :-) Ich vermut jetzt mal einfach ein "(digitales) elektronisches Vorschaltgerät". Aber was meinst du damit? Viele Grüße Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > Ich hatte ja oben schon mal einen Schaltplan skizziert, wie ich es > verstanden habe: > 24V => BC547-Emitter > Steuerspannung => Schutzdiode => 1k Widerstand => BC547-Basis > BC547-Kollektor => Relais > > Stimmst du dem so zu oder habe ich etwas vergessen? Nein, hast Du Dir den obigen Link mit Schaltplan nicht angesehen? Es gibt übrigens keine besonderen Anforderungen an die Bauelemente. D.h. Du nimmst das, was Dein Lieblingshändler dahat. Wo würdest Du denn kaufen? Gruss Harald
Hallo Harald, zunächst nochmals vielen Dank für deine Mühe! >D.h. Du nimmst das, was Dein Lieblingshändler dahat. Wo würdest >Du denn kaufen? Da bin ich ehrlich gesagt völlig flexibel. ;-) Spontan würde ich Conrad (weil bei mir eine Filiale in der Nähe ist) nehmen, aber alternativ auch Voelkner oder Reichelt. Viele Grüße Andreas
Andreas schrieb: > mit einer vorhandenen Steuerspannung (1-10 V) möchte ich gerne eine 230 > V Wechselstrom-Leitung (Belastung sehr gering: Max. 0,1 A) schalten - > genauer gesagt: > Liegt an der Steuerleitung kein Strom (< 1 V) an Kannst du nicht einfach mal Ross und Reiter nennen? Woher kommen diese 1-10V? Was bedeutet da dann "ausgeschaltet"? Kommen da dann definierte 0V oder kommt da einfach "gar nichts" im Sinne einer offenen Leitung? > Liegt an der Steuerleitung kein Strom (< 1 V) an Strom => Ampere => fließt Spannung => Volt => fällt ab, liegt an
Hallo Lothar, klar, kein Problem: Die Steuerspannung kommt von einem Gira-Dimmeinsatz. Das Datenblatt zu diesem Modell findest du hier: http://download.gira.de/data2/08601310.pdf Viele Grüße Andreas
Wenn du deine 24V-Masse auf die Masse dieses Dimmers schalten darfst, dann geht es so:
1 | o 24V |
2 | | .-------------Lampe--- |
3 | HL-Relais V --> - |
4 | (3-30V) - --> W Netz |
5 | | - |
6 | | '--------------------- |
7 | 1-10V___ |/ |
8 | o--|___|-o-| |
9 | 2k2 | |>. |
10 | - | |
11 | 22k | | | |
12 | | | | |
13 | - | |
14 | | | |
15 | o--------o---o--- GND |
Anstelle des HL-Relais kannst du auch ein "normales" Relais nehmen, es könnte dann aber etwas trickreich mit dem Strom und der Stromverstärkung werden...
Hallo Lothar, würdest du da ein Problem sehen die 24V-Masse auf die Masse des Dimmers zu schalten? In dessen Datenblatt finde ich nur den Hinweis, dass der Steuerstrom maximal 50 mA betragen darf. Mehr Infos gibt's hier zu der Steuerleitungsschnittstelle nicht. Bzgl. deines Schaltbildes - vielen Dank hierfür! -: Als Transistor käme dann dieser BC547 zum Einsatz, oder? Und wegen des HL-Relais wäre ich sehr über einen Link z. B. zu einem geeigneten Conrad-Artikel dankbar. Ich bin da etwas verloren bei der Auswahl. ;-) Bzgl. HF-Relais oder normales: Wie oben schon geschrieben spielen da ein paar Euro hin oder her keine Rolle. Brauche das Ganze ja nur genau einmal. Also gerne ein HF-Relais, wenn das besser geeignet ist. Viele Grüße und nochmals herzlichen Dank für deine Mühe Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > würdest du da ein Problem sehen die 24V-Masse auf die Masse des Dimmers > zu schalten? Das kommt darauf an. Aber so aus der Ferne: Ja, sonst hätte ich es nicht erwähnt... ;-) Beim Conrad gibt es z.B. sowas: 504889
Hallo Lothar, vielen Dank für den Relais-Link! >> würdest du da ein Problem sehen die 24V-Masse auf die Masse des Dimmers >> zu schalten? >Das kommt darauf an. Aber so aus der Ferne: Ja, sonst hätte ich es nicht >erwähnt... ;-) Gäbe es denn eine Alternative, bei welcher die 24V-Masse nicht auf die eigene Masse des Dimmers geschaltet werden muss, sondern einfach auf die Masse der 24V-Stromquelle? Viele Grüße Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > Gäbe es denn eine Alternative, bei welcher die 24V-Masse nicht auf die > eigene Masse des Dimmers geschaltet werden muss, sondern einfach auf die > Masse der 24V-Stromquelle? Ja, dann kannst du beide galvanisch mit z.B. einem Optokoppler trennen. Woher kommt denn die Spannung des Dimmers? Aus dem Netz oder aus einer Batterie? Das Relais, das Lothar zeigte war ein HL-Relais, wenn du ein Print oder "normales" Relais nehmen möchtest wäre das hier geeignet: http://www.conrad.de/ce/de/product/503932/Hochleistungsrelais-G2R-1-E-16-A-1-x-UM-Omron-G2R-1-E-24V-24-VDC-1-Wechsler-Max-16-A-Max-125-VDC400-VAC-Max-400
Hallo Ayk, >Ja, dann kannst du beide galvanisch mit z.B. einem Optokoppler trennen. Entschuildige bitte die vermutlich etwas "dumme" Frage, aber wo genau käme dann der Optokoppler hin und welches Bauteil würdest du dazu vorschlagen? >Woher kommt denn die Spannung des Dimmers? Aus dem Netz oder aus einer >Batterie? Aus dem Netz. >Das Relais, das Lothar zeigte war ein HL-Relais, wenn du ein Print oder >"normales" Relais nehmen möchtest wäre das hier geeignet: Lothar schrieb oben dazu Folgendes: >Anstelle des HL-Relais kannst du auch ein "normales" Relais nehmen, es >könnte dann aber etwas trickreich mit dem Strom und der Stromverstärkung >werden... Was wäre also der Vorteil eines "normalen" Relais oder was spricht gegen das von Lothar vorgeschlagene HL-Relais? Viele Grüße and danke dir für deine Mühe Andreas
Wenn ich das richtig sehe hat diese Steuerspannung Netzpotenzial, daher solltest du mal die Spannung zwischen Masse des Dimmers und Masse der 24 V Spannungsquelle messen. Ich kann mich auch irren. Ich habe das Datenblatt nicht komplett gelesen. Denn wenn das so sein sollte, kann dir eins von beiden oder beide um die Ohren fliegen. Ich möchte dir keine Angst machen, aber wenn es um Netzspannung geht, sollte man schon wissen, was man tut. Ein Optokoppler sieht so aus: http://www.conrad.de/ce/de/product/187038/Optokoppler-mit-Transistor-Ausgang-Sharp-PC-817-DIP-4-Ausfuehrung-1-KanalDouble-transfer-mold-package Bei dem "normalem" Relais hast du einen Elektomagnet, der einen Schalter betätigt und bei einem HL-Relais schaltet eine LED, mit Hilfe des Lichtes, einen Fototriac. Ein HL-Relais produziert durch den Triac einen kleinen Spannungsabfall, der auch zur Wärmeentwicklung führen kann, allerdings nicht bei 100mA. Allerdings brauchst du weniger Leistung um es zu steuern, da reichen auch deine 50mA. Der Schalter im Printrelais hat nur einen sehr geringen Widerstand und produziert nur sehr geringe Spannungsabfälle, aber man benötigt größerer Leistungen um es zu schalten.
Hallo Ayk, >Wenn ich das richtig sehe hat diese Steuerspannung Netzpotenzial, daher >solltest du mal die Spannung zwischen Masse des Dimmers und Masse der 24 >V Spannungsquelle messen. Kann ich leider aktuell noch nicht messen. >Ich kann mich auch irren. Ich habe das Datenblatt nicht komplett >gelesen. >Denn wenn das so sein sollte, kann dir eins von beiden oder beide um die >Ohren fliegen. >Ich möchte dir keine Angst machen, aber wenn es um Netzspannung geht, >sollte man schon wissen, was man tut. Aber das Problem sollte sich doch durch den erwähnten Optokoppler lösen lassen, oder? >Bei dem "normalem" Relais hast du einen Elektomagnet, der einen Schalter >betätigt und bei einem HL-Relais schaltet eine LED, mit Hilfe des >Lichtes, einen Fototriac. >Ein HL-Relais produziert durch den Triac einen kleinen Spannungsabfall, >der auch zur Wärmeentwicklung führen kann, allerdings nicht bei 100mA. >Allerdings brauchst du weniger Leistung um es zu steuern, da reichen >auch deine 50mA. >Der Schalter im Printrelais hat nur einen sehr geringen Widerstand und >produziert nur sehr geringe Spannungsabfälle, aber man benötigt größerer >Leistungen um es zu schalten. Dann scheint wohl das HL-Relais das geeignetere zu sein, da ich eben nur sehr wenig Leistung auf der zu schaltenen 230 V~ Leitung ziehen werde. Folgendes Diagramm hatte Lothar ja schon netterweise gezeichnet, wo ich nun noch die genaue Bezeichnung des Relais sowie des Transistors ergänzt habe:
1 | o 24V |
2 | | .-------------Lampe--- |
3 | HL-Relais V --> - |
4 | AQG22224 - --> W Netz |
5 | | - |
6 | | '--------------------- |
7 | 1-10V___ |/ |
8 | o--|___|-o-| BC547A |
9 | 2k2 | |>. |
10 | - | |
11 | 22k | | | |
12 | | | | |
13 | - | |
14 | | | |
15 | o--------o---o--- GND |
Passt das Schaltbild nun so? Wo genau käme hier der Optokoppler rein? Viele Grüße und nochmals danke Andreas
Angehängte Dateien:
-
HL-Relais.png
1,8 KB
Das wäre eine Möglichkeit. Andreas Breitschopp schrieb: > Aber das Problem sollte sich doch durch den erwähnten Optokoppler lösen > lassen, oder? Ja.
Hallo Ayk, zunächst herzlichen Dank für deine Mühe! Was mir bei deinem Schaltbild noch nicht ganz klar ist: Der Optokoppler schaltet nun 24 V auf den Transistor (mit Vorwiderstand). Wann tut er das? Egal wie viel Steuerspannung anliegt oder ab welcher Grenze? Könntest du vielleicht mal einen Link zu einem Optokoppler posten, der hierfür geeignet wäre? Viele Grüße und danke nochmals Andreas
Ayk N. schrieb: > Andreas Breitschopp schrieb: >> Aber das Problem sollte sich doch durch den erwähnten Optokoppler lösen >> lassen, oder? > > Ja. ...aber nicht mit 1V! Gruss Harald
Hallo Harald, genau, deswegen gerade meine Nachfrage an Ayk. Denn das Ganze soll ja bereits ab ca. 1 V (etwas darüber ist auch OK) schalten. Wie ließe sich das lösen? Bzw. ist dieser Optokoppler aus deiner Sicht tatsächlich nötig? Viele Grüße und danke Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > Könntest du vielleicht mal einen Link zu einem Optokoppler posten, der > hierfür geeignet wäre? http://www.conrad.de/ce/de/product/187038/Optokoppler-mit-Transistor-Ausgang-Sharp-PC-817-DIP-4-Ausfuehrung-1-KanalDouble-transfer-mold-package Andreas Breitschopp schrieb: > Wann tut er das? Egal wie viel Steuerspannung anliegt > oder ab welcher Grenze? Die Spannung an der LED des OK sollte bei etwa 4-5 V sein. Du kannst auch bis 10 V hochgehen. Andreas Breitschopp schrieb: > zunächst herzlichen Dank für deine Mühe! Kein Problem.
Andreas Breitschopp schrieb: > Bzw. ist dieser Optokoppler aus deiner Sicht tatsächlich nötig? Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist die 1...10V Spannung potential- getrennt, sodas eine weitere Trennung nicht nötig ist. Was ist das denn für eine 24V-Spannung? Ist die nicht auch potentialgetrennt? Gruss Harald
Hallo Ayk und Harald, >Die Spannung an der LED des OK sollte bei etwa 4-5 V sein. Du kannst >auch bis 10 V hochgehen. Das ist leider zuviel: Wie oben geschrieben muss bereits ab ca. 1 V (etwas mehr wäre noch OK) geschalten werden. >Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist die 1...10V Spannung potential- >getrennt, sodas eine weitere Trennung nicht nötig ist. Was ist das >denn für eine 24V-Spannung? Ist die nicht auch potentialgetrennt? Bei der 24V-Spannung handelt ich sich um ein simples Netzteil "RS-50-24" von MeanWell: http://www.meanwell.com/search/rs-50/default.htm Viele Grüße Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > Das ist leider zuviel: > Wie oben geschrieben muss bereits ab ca. 1 V (etwas mehr wäre noch OK) > geschalten werden. Gut, das wusste ich nicht. Ich habe auch gerade gesehen, dass es schon viel weiter oben stand. Das werde ich wohl überlesen haben.
Hallo Ayk, >Gut, das wusste ich nicht. Ich habe auch gerade gesehen, dass es schon >viel weiter oben stand. Das werde ich wohl überlesen haben. Kein Problem. Wäre denn so ein Optokoppler überhaupt noch nötig, wenn die 24V-Spannung von dem erwähnten Netzteil "RS-50-24" von MeanWell stammt oder ist das dann schon potentialgetrennt? Viele Grüße Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > Wäre denn so ein Optokoppler überhaupt noch nötig, wenn die 24V-Spannung > von dem erwähnten Netzteil "RS-50-24" von MeanWell stammt oder ist das > dann schon potentialgetrennt? M.E. nicht. Du kannst die ganz normale Standardschaltung aus diesem Link nehmen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Gruss Harald
Hallo Harald, OK, vielen Dank. Also wäre diese Schaltung von den Bauteilen (inkl. der Widerstandswerte) passend?
1 | o 24V |
2 | | .-------------Lampe--- |
3 | HL-Relais V --> - |
4 | AQG22224 - --> W Netz |
5 | | - |
6 | | '--------------------- |
7 | 1-10V___ |/ |
8 | o--|___|-o-| BC547A |
9 | 2k2 | |>. |
10 | - | |
11 | 22k | | | |
12 | | | | |
13 | - | |
14 | | | |
15 | o--------o---o--- GND |
Benötigt man zusätzlich noch irgendeine Schutzdiode oder verkraftet der BC547A bis zu 10V? Viele Grüße und danke nochmals Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > Benötigt man zusätzlich noch irgendeine Schutzdiode oder verkraftet der > BC547A bis zu 10V? Unbedingt Diode antiparallel zum Relais. Kathode an 24V Anode an Kollektor
Hallo Norbert, würde mich sehr über einen Link zu einer passenden Schutzdiode freuen. Viele Grüße und herzlichen Dank Andreas
Andreas Breitschopp schrieb: > Wäre denn so ein Optokoppler überhaupt noch nötig, wenn die 24V-Spannung > von dem erwähnten Netzteil "RS-50-24" von MeanWell stammt oder ist das > dann schon potentialgetrennt? Nicht unbedingt. Da du mir nicht sagen konntest, ob dein Dimmer Potentialgetrennt ist, wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und dir, als Nicht-Spezialist, eine Schaltung erstellen, bei der ich mir sicherer sein kann, dass dir nichts passiert. Eine Wahrnung vor der Netzspannung habe ich dir schon geschrieben. Ich kenne das selber. Wenn man noch nicht viel gebaut hat ist man Stolz, dass es funktioniert und denkt weniger an die Sicherheit. Ich habe auch schon oft eine gewischt bekommen, aber noch nicht von der Netzspannung.
Norbert schrieb: > Unbedingt Diode antiparallel zum Relais. Das ist ein Halbleiterrelais und demnach nicht notwendig.
Hallo Ayk, >Nicht unbedingt. Da du mir nicht sagen konntest, ob dein Dimmer >Potentialgetrennt ist, wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und >dir, als Nicht-Spezialist, eine Schaltung erstellen, bei der ich mir >sicherer sein kann, dass dir nichts passiert. Das werde ich dann bevor ich die Schaltung in Betrieb nehmen zur Sicherheit noch testen, indem ich die Spannung zwischen Dimmer-Masse und 24V-Masse messe. Wenn wir nun davon ausgehen, dass der Dimmer poentialgetrennt ist, funktioniert diese Schaltung...
1 | o 24V |
2 | | .-------------Lampe--- |
3 | HL-Relais V --> - |
4 | AQG22224 - --> W Netz |
5 | | - |
6 | | '--------------------- |
7 | 1-10V___ |/ |
8 | o--|___|-o-| BC547A |
9 | 2k2 | |>. |
10 | - | |
11 | 22k | | | |
12 | | | | |
13 | - | |
14 | | | |
15 | o--------o---o--- GND |
... wie folgt: - Liegt keine Steuerspannung an, fließt auch auf der 230V~ Seite kein Strom. - Liegt eine Steuerspannung > 1V (max. 10V) an, fließt auf der 230V~ Strom (max. 0,1A werden benötigt). Sind die Bauteile (insbesondere der Transistor und die Widerstandswerte) dafür so korrekt? Viele Grüße und danke nochmals Andreas
Ayk N. schrieb: > Norbert schrieb: >> Unbedingt Diode antiparallel zum Relais. > > Das ist ein Halbleiterrelais und demnach nicht notwendig. Ahhh, ein SSR. Hatte ich übersehen.
Andreas Breitschopp schrieb: > Sind die Bauteile (insbesondere der Transistor und die Widerstandswerte) > dafür so korrekt? Ja, das sollte funktionieren.
Hallo Ayk, super, herzlichen Dank! Für mich noch zum Verständnis: Bei dem BC547-Transistor gibt es ja unterschiedliche Typen A, B und C je nach benötigter Stromverstärkung. Typ A ist wohl die geringste Stromverstärkung: Genügt das für diesen Anwendungfall, damit wirklich bereits ab möglichst 1V Steuerspannung geschalten wird? Viele Grüße Andreas
Der Typ A wird ca. 0,2 V mehr am Eingang benötigen, um komplett durchzuschalten. Das wirst du nicht merken. Beim Typ C wirst du eine steilere Einschaltflanke haben. Im Prinzip ist es egal welchen du nimmst.
Hallo Ayk, alles klar. Aber es spielt keine Rolle, dass die Steuerspannung bis 10V hochgeht, oder? Nicht, dass der Transistor das dann nicht mehr verträgt. Grüße Andreas
Das hält er aus. Der belastete Spannungsteiler an der Basis verhindert eine zu hohe Spannung. Die max. Basisspannung liegt bei 5V und hier bleibst du unter 1V.
Hallo Ayk, sehr gut, herzlichen Dank nochmals! Dann werde ich die Schaltung so bauen. Sobald's fertig ist, gebe ich hier natürlich eine Rückmeldung. Viele Grüße und nochmal danke an alle für die Unterstützung Andreas
Hallo zusammen, wollte mich nur nochmals für eure Unterstützung bedanken: Die Schaltung funktioniert so einwandfrei. Sie schaltet ab ca. 0,7 V, was sehr gut passt. Grüße und vielen Dank nochmals für eure Mühe Andreas
Ich will ja nicht nörgeln aber meiner Meinung nach hätter die Steuerspannung vom Dimmer an einen Eingang mit Schmitt-Trigger gehört. Weil so ist der Transistor bei genau 0.7V vom Dimmer ja genau am Übergang von nicht-leitend zu leitend. Eine kleine Störung auf der Steuerleitung (Kapazitives Störsignal von Nachbarleitungen, etc.) kann die Spannung sicherlich um ein paar mV rauf oder runter heben (z.B. 50Hz ausm Netz) und das Relais würde brummen bzw. weil es sich ja um ein SSR handelt den Ausgang nicht ganz durchschalten ... Also wie gesagt: Meiner Meinung nach würde ein Schmitt Trigger ( http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger ) direkt nach den Dimmer gehören. Hysterese halt so dass bei 1V eingeschalten wird und z.B. bei 0.8V wieder aus.
Hallo Bernhard, das ist in meinem Fall glücklicherweise kein Problem, da der Dimmer entweder aus ist (= deutlich weniger als 0,5 V liefert) oder an ist (= immer größer als zumindest 0,9 V (und kleiner 10,5 V) liefert): Somit tritt das Problem an der Schwelle von 0,7 V praktischerweise nicht auf. :-) Grüße und trotzdem vielen Dank für deinen Tipp Andreas
Auch wenn ich zu spät komme. Warum die Arbeit über die 1-10V? Wenn nur Ein/Aus geschaltet werden soll, einfach einen normalen Schalter einbauen. Oder den vorhandenen Schaltausgang des Dimmers benutzen. Produkteigenschaften - Das Leuchtmittel wird über die Lastleitung ein- bzw. ausgeschaltet und über die 1-10 V Schnittstelle gedimmt
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