Hallo, ich besitze seit vielen Jahren ein Spielzeug-RC Auto aus den 90ern. Habe immer viel Spaß damit gehabt, wenn ich mit dem Hund unterwegs war. Jetzt stand es etwa zwei Jahre unbenutzt im Schrank. Nachdem ich es wieder benutzte, war nach der zweiten Akkuladung plötzlich der Vortieb weg, und es stand. Rückwärtsfahren und die Lenkung funktionieren einwandfrei. Lediglich das Vorwärtsfahren ging nicht mehr. Ich sah, dass der zweite Transistor von links durchgeschmort war, und eine Messung ergab, dass auch der dritte von links nichtmehr in Ordnung war. (Die beiden rechten und die beiden linksn sind jeweils der gleiche Typ.) Jetzt habe ich neue Transistoren gekauft und eingebaut (sprich, die beiden mittleren durden erneuert). Für den zweiten v.l. gab es nur einen Ersatztyp mit umgekehrter Polung, deshalb die andere Einbaurichtung. Ich habe nicht sehr viel Ahnung von Schaltungen, deshalb hat mein Bruder mal alle Elkos durchgemessen - alle okay. Dennoch habe ich 3 Stück, welche Optisch etwas aufgequollen aussahen, getauscht. Jetzt ist es so, dass das Auto immernoch nur korrekt rückwärts fährt und nur sehr langsam und schwach vorwärts. Dabei wird der große Transistor, unnatürlich heiß. Ich denke, dass er nach einer gewissen Fahrdauer in diesem Zustand, ebenfalls abrauchen würde. Könnt Ihr mir vielleicht einen Tip geben, in welche Richtung die Suche laufen müsste? Was typisch ist, bzw. was man noch wechseln sollte, sprich welche Schuldigen es in so einem Fall geben könnte? Ist mir einfach zu schade zum wegwerfen.. Danke und VG Seb
Angehängte Dateien:
-
P1140262_1024x631.JPG
370 KB
:
Verschoben durch Admin
Hallo, ja, da wo jetzt der große sitzt, ist ein 2SC3420 verbaut gewesen. Rechts daneben ist ein 2SA1357, der ist aber seit dem Wechsel noch in Ordnung. VG Seb
Seb schrieb: > Für den zweiten v.l. gab es nur einen Ersatztyp mit umgekehrter Polung, > deshalb die andere Einbaurichtung. Was genau meinst du mit "umgekehrter Polung"?
Rolf Magnus schrieb: > Seb schrieb: >> Für den zweiten v.l. gab es nur einen Ersatztyp mit umgekehrter Polung, >> deshalb die andere Einbaurichtung. > > Was genau meinst du mit "umgekehrter Polung"? Pinning andersrum.
Ein BUT12AF. Wurde mit im Elektroladen als Alternative gegeben. VG Seb
Wenn der neue Transistor übermäßig heiß wird und das vielleicht auch der Grund für das Ableben des alten war, dann solltest du mal überprüfen, ob der Treiber die Transistoren noch mit ausreichend Basisstrom versorgen kann bzw. noch schnell genug die PWM schaltet, falls das Teil nicht nur Ein und Aus kennt.
Das Teil kennt nur An und Aus ;) Was ist der Treiber auf dieser Platine? Danke Seb
Seb schrieb: > Was ist der Treiber auf dieser Platine? Das kann ich von hier aus nicht feststellen. Woher kommt die Leiterbahn, die zur Basis des fraglichen Transistors geht?
Seb schrieb ... > 2SC3420 > BUT12AF Die sind zwar alles mögliche, aber garantiert nicht kompatible. Du brauchst was mit höherer Stromverstärkung (s. Datenblatt).
Hallo und Danke erstmal für Eure Antworten! :) mhh schrieb: > Die sind zwar alles mögliche, aber garantiert nicht kompatible. Naja als Laie ist das blöd: der Verkäufer im Elektronikladen hat in einem Buch gewälzt und den jetzt verwendeten vorgeschlagen. Er sagte der wäre nur etwas größer Dimensioniert, und würde deshalb auch etwas mehr abhalten. Ich muss dazu sagen dass ich, als erstes nur den 2SC3420 bei eBay bestellt habe, und er direkt nach der Inbetriebnahme sofort wieder abgebraucht ist. Das war zwar bevor der 2SA1357 ebenfalls gewechselt wurde, aber da der BUT12AF so heiß wird, hab ich die Bedenken, dass die Ursache noch nicht behoben wurde. hinz schrieb: > BD433 ff. Den als Ersatztyp für welchen Transistor? HildeK schrieb: > Das kann ich von hier aus nicht feststellen. Woher kommt die Leiterbahn, > die zur Basis des fraglichen Transistors geht? Wenn ich das richtig erkenne, geht die Leiterbahn an den Treibertransistor, welcher auf dem Bild über dem 3. großen Transistor von links ansatzweise zu sehen ist. Also viell den kleinem mal auslöten und auf Kurzschluß überprüfen? Danke Seb
Seb schrieb: > Naja als Laie ist das blöd: der Verkäufer im Elektronikladen hat in > einem Buch gewälzt und den jetzt verwendeten vorgeschlagen. Vergleichstabellen sind oft tückisch, und praktischerweise die Transistoren darin entweder nach Spannung (UCE), Anwendungsgebiet (NF, HF), Kollektorstromstärke (IC) oder Gehäuseform (z.B. TO-220, TO-3)sortiert, weil das am meisten benötigt wird. Wenn jetzt der Originaltransistor noch einen speziellen Parameter hat, sieht man das im Buch oft gar nicht, und muß sich die Bauteile noch mal per Datenblatt genauer anschauen. Wenn dann der Verkäufer nicht gerade ein eingefleischter Elektroniker ist, und schlimmstenfalls nur Verkäufer, dann steht man mit deren Auskünften alleine ein wenig auf verlorenem Posten.
Seb schrieb: >> BD433 ff. > > Den als Ersatztyp für welchen Transistor? Na der 433 für den 2SC und der 434 für den 2SA
Wilhelm F. schrieb: > Bekommt man die Japaner original nicht mehr? Es werden jährlich etwa 500.000 produziert, Japanerinnen ebenso viele.
hinz schrieb: >> >> Den als Ersatztyp für welchen Transistor? > > Na der 433 für den 2SC und der 434 für den 2SA Wie ich hier schon schrieb: Seb schrieb: > Ich muss dazu sagen dass ich, als erstes nur den 2SC3420 bei eBay > bestellt habe, und er direkt nach der Inbetriebnahme sofort wieder > abgebraucht ist. Das war zwar bevor der 2SA1357 ebenfalls gewechselt > wurde, aber da der BUT12AF so heiß wird, hab ich die Bedenken, dass die > Ursache noch nicht behoben wurde. Sicher ist es mit dem Einbau des richtigen Vergleichstypen nicht getan oder? Wo könnte ich noch suchen auf der Platine? VG Seb
Seb schrieb: > Wo könnte ich noch suchen auf der Platine? Nach Dingen, die den Transistor quälen: Ansteuerung defekt geworden, Last zu hoch geworden. Die sichtbaren Symptome beseitigen ist es leider nicht immer. Beim Auto wechselt man auch drei mal die durch gebrannte Scheinwerferbirne, bevor man dann am Lichtmaschinenregler weiter sucht. Versuchen, einen Schaltplan zu finden, oder ihn auch aus der Platine selbst raus zeichnen.
Leider suche ich vergebens nach einem Schaltplan. Selbst einen zu zeichnen ist mir nicht möglich. Habe gerade das Modell des Autos rausgefunden, es ist ein T-1227 (R-1227) von Bandai. http://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=118282&sid=35843
Seb schrieb: > Selbst einen zu zeichnen ist mir nicht möglich. nicht´s ist unmöglich. bleistift und papier haste nicht?
Vier Transistoren die einen Gleichstrommotor treiben? Sieht verdächtig nach H-Brücke aus, die dann auch noch einige Dioden hat, von denen einer defekt sein könnte. Da der Motor ja rückwärts läuft dürfte der wohl okay sein. Ansonsten kann auch ein Transistor der die Leistungstransistoren steuert, defekt sein, denn es dürfen ja immer nur zwei Leistungstransistoren gleichzeitig über den Motor, wie ein Polaritätsumschalter, durch gesteuert werden, sowohl bei Vorwärts- wie auch bei Rückwärtsfahrt. http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#H-Br.C3.BCcke.2C_4-Quadrantensteller Ist zwar nur als H-Fet-Brücke dargestellt, funktioniert aber auch mit bipolaren Transistoren. Wenn zwei Transistoren die übereinander verschaltet sind, gleichzeitig durch steuern, dann geht einer davon (oder beide) kaputt.
Seb schrieb: > Selbst einen zu zeichnen ist mir nicht möglich. Versuch macht kluch. Bei der nur einlagigen Platine sollte es auch noch super einfach sein.
Seb schrieb: > Sicher ist es mit dem Einbau des richtigen Vergleichstypen nicht getan > oder? Sieht so aus. > Wo könnte ich noch suchen auf der Platine? Treibertransistor/en. Das werden auch Japantypen sein, wohl in TO-92, lies mal was drauf steht.
Angehängte Dateien:
-
P1140272_d_1024x768.JPG
440 KB
Danke nochmals, dass Ihr Euch damit beschäftigt. Ich habe mal eingezeichnet, was wwo angeschlossen ist, auf dem Board. (Ausserdem eingezeichneten, war da noch ein Lautsprecher für den Sound, und ein kleiner Morot zum Öffnen des Heckflügels angelötet..) Die drei eingekreisten Transistoren würden von der Lage her wohl am ehesten in Frage kommen oder? Sind (v.l.n.r.) JA 101P 705, JA 101P 705, JC 501P 640. Der etwas weiter oben sitzt ist ein C380 Y 7F
Seb schrieb: > Sind (v.l.n.r.) JA 101P 705, JA 101P 705, JC 501P 640. Die beiden JA101 dürften die Treiber sein. Eigentlich sind das Allerweltstypen, aber gängiger sind welche mit Basis am mittleren Anschluss. Du kannst BC557 verwenden, musst ihn aber etwas verdreht einbauen.
Hallo, ich habe die beiden Treiber JA101 gegen neue ersetzt - leider immernoch das Problem, daß beim Vorwärtsfahren die Kraft fehlt. :( Kann es noch daran liegen, dass im Moment noch der BUT12AF eingebaut ist? (den BD433 baue ich ein, sobald ich ihn habe) Wenn nicht, was kommt noch in Frage? Danke und VG Seb
Seb schrieb: > ich habe die beiden Treiber JA101 gegen neue ersetzt - leider immernoch > das Problem, daß beim Vorwärtsfahren die Kraft fehlt. :( > > Kann es noch daran liegen, dass im Moment noch der BUT12AF eingebaut > ist? (den BD433 baue ich ein, sobald ich ihn habe) Natürlich liegts daran, man hat dir doch gesagt, dass der völlig ungeeignet ist.
Seb schrieb: > Okay sorry. > Mein Händler hat nur den BD437 da und sagt, der würde auch gehen. Ist > das korrekt? Naja, er ist etwas schlechter geeignet, sollte aber für so ein kleines Modell schon noch gehen.
Hallo! Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten: der BD437 ist eingelötet, und es fährt erstmalig wieder normal! :) Jedoch: schon nach etwa 5 Sekunden Fahrt wird der BD437 und der (auf dem letzten Bild ganz unten rechts zu sehende)2SA1357 so heiß, dass ich mir fast die Finger dran verbrannt habe. Zwar war die der kleine Alukühlkörper noch nicht angeschraubt, aber dennoch im Vergleich zu den anderen beiden.. VG Seb
Kühlkörper ist jetzt dran. Habe gewartet, bis sich die Transistoren wieder abgekühlt hatten. Dann lediglich das Auto eingeschaltet, und nach etwa 1,5 Minuten ohne zu fahren, schon eine deutliche erwärmung des Kühlkörpers. Ist das normal?
Seb schrieb: > und nach > etwa 1,5 Minuten ohne zu fahren, schon eine deutliche erwärmung des > Kühlkörpers Was heißt deutlich? Also ein Kühlkörper wird naturgemäß schon auch etwas warm, um eine Temperaturdifferenz mit der Umgebungsluft zu haben, denn darauf basiert die Kühlung, sonst bräuchte man keinen.
Wilhelm F. schrieb: > Was heißt deutlich? Ohne dass ich die Temeratur messen kann - wenn das Auto ein paar Minuten eingeschaltet ist, kann ich die Oberseiten meiner Finger nur ein paar Sekunden auf dem Kühlkörper lassen, bevor es mir zu heiß wird ;) VG Seb
..und nach 3 Minuten Fahrt verbrenn ich mir die Fingerkuppen am Kühlkörper. Das ist zu heiß für die Transistoren oder?
Seb schrieb: > Dann lediglich das Auto eingeschaltet, und nach > etwa 1,5 Minuten ohne zu fahren, schon eine deutliche erwärmung des > Kühlkörpers. Da dürfte noch nichts warm werden. Die Brücke hat immer noch einen Fehler.
Manfred G. schrieb: > Da dürfte noch nichts warm werden. Die Brücke hat immer noch einen > Fehler. Besteht die Brücke nur aus den 4 großen und den 2 Treibern? Oder kann da noch anderes mit reinspielen? Ansonsten würd ich eben die beiden anderen großen Transistoren auch noch tauschen.
Seb schrieb: > schon nach etwa 5 Sekunden Fahrt wird der BD437 und der (auf dem > letzten Bild ganz unten rechts zu sehende)2SA1357 so heiß, dass ich mir > fast die Finger dran verbrannt habe Da fliesst möglicherweise ein Querstrom durch die H-Brücke, weil der 2SA1357 ganz unten rechts auch defekt ist.
Hellseher schrieb: > weil der 2SA1357 ganz unten rechts auch defekt ist. Test: Den 2SA1357 rauslöten, dann testen, ob Vorwärtsfahren noch geht, ohne dass der BD437 jetzt noch heiss wird.
Hellseher schrieb: > Test: > Den 2SA1357 rauslöten, dann testen, ob Vorwärtsfahren noch geht, > ohne dass der BD437 jetzt noch heiss wird. Dann funktioniert nur noch Rückwärtsfahren, der BD437 wird dennoch sofort heiß. Habe an der Stelle gleich einen neuen 2SA1357 eingesetzt, und jedoch ohne dass sich etwas an der Erwärmung der Transistoren geändert hat. Um das Maß voll zu machen, habe ich gleich noch den jetzten der verbliebenen Transistoren gegen einen BD437 ersetzt - auch dass ohne Erfolg. Sprich, das Wärmeproblem besteht weiterhin.
Postleitzahl? Evtl. kann mal jemand vorbei kommen und das richten? Schaltplan von der Platine erstellen/zeichnen hast Du keine Erfahrung auf dem Gebiet,oder? ( wurde ja schon oben gesagt ) Hmmm. Hast Du an der Fernbedienung solch einen "BOOST"-Knopf im Vorwäetrsgang? Axelr.
Seb schrieb: >> Den 2SA1357 rauslöten, dann testen, ob Vorwärtsfahren noch geht, >> ohne dass der BD437 jetzt noch heiss wird. > > Dann funktioniert nur noch Rückwärtsfahren, der BD437 wird dennoch > sofort heiß. Dann hast du den falschen 2SA ausgelötet.
Seb schrieb: > Dann funktioniert nur noch Rückwärtsfahren, > der BD437 wird dennoch sofort heiß. Also sowohl beim Vorwärts- als auch beim Rückwärtsfahren? In einer Fahrt-Richtung müsste der BD437 aber abgeschaltet sein, ergo kalt bleiben. Da stimmt dann möglicherweise etwas nicht mit der Ansteuerung des BD437. Teste mal folgendes: Mach das Kabel zum Motor mal einseitig ab. Jetzt kann also kein Motor-Strom mehr fliessen. Jetzt teste Vor- und Rückwärtsfahren. Bei funktionierender H-Brücke werden jetzt jeweils 2 Transistoren eingeschaltet, durch die kein Motor-Strom fliesst. Die müssten also kalt bleiben. Die jeweils anderen 2 Transistoren werden nicht eingeschaltet, müssten also auch kalt bleiben. Es müssten jetzt alle 4 Transistoren kalt bleiben. Beim Vor- und Rückwärtsfahren. Ist das so?
Axel R. schrieb: > Hast Du an der Fernbedienung solch einen "BOOST"-Knopf im Vorwäetrsgang? Nein, da ist kein Boost-Knopf. Hellseher schrieb: > Es müssten jetzt alle 4 Transistoren kalt bleiben. > Beim Vor- und Rückwärtsfahren. > Ist das so? Ja so ist das. Da wird gar nichts mehr heiß. Sobald ich den Motor wieder ranlöte, wird ein BD437 sogar gleich wieder heiß ohne dass ich etwas auf der FB drücke.
hinz schrieb: > Was steht denn eigentlich auf dem IC? Das ist durch die Elkos sehr schwer zu erkennen, wenn ichs richtig lese, dann EASTERN T 8242 8719K
Meine Glaskugel erzählt mir, dass bei H-Brücken mit NPNs und PNPs und induktiver Last (Motor) irgendwo noch 4 Freilaufdioden eingebaut sein müssten. Bei manchen Transistortypen sind die integriert. Im DB der 2SC3420 & 2SA1357 steht aber nichts davon. (BD43x hat definitiv keine.) Frage also: Sind auf dem Wege zum Motor, am Motor, im Motor noch 4 Freilaufdioden eingebaut? Anders gefragt: Gehen 2 Drähte zum Motor oder 4 Drähte?
Seb schrieb: > kann ich die Oberseiten meiner Finger nur ein paar > Sekunden auf dem Kühlkörper lassen, bevor es mir zu heiß wird Das wird was um 60-70°C sein, bei über 80°C verbrennt man sich die Finger schon sehr schnell. Wie war es denn früher mal? > wenn das Auto ein paar Minuten > eingeschaltet ist Was? Nur eingeschaltet, kein Betrieb? Kann es auch sein, daß der Antrieb durch Alterung und Verschleiß zu hohe Reibung bekommen hat, und mehr Leistung braucht?
Seb schrieb: > ..und nach 3 Minuten Fahrt verbrenn ich mir die Fingerkuppen am > Kühlkörper. > Das ist zu heiß für die Transistoren oder? Das ist nicht sicher. Ab 60°C wird es für mehrere Sekunden an den Fingern unangenehm, ab ca. 80°C dann vollständig. Wenn Wasser darauf siedet, ist man nahe an 100°C. Mit langjähriger Erfahrung bekommt man dafür ein Handgefühl, auch ohne Termometer. Ich verwendete kürzlich mal mein Labornetzgerät 6 Stunden unter Dauervolllast. Nach 15 Minuten konnte man den Kühlkörper bereits nicht mehr anfassen. In der Bedienungsanleitung ist sogar ein Hinweis: Dauervolllast erlaubt. Aber Vorsicht: Verbrennungsgefahr.
Angehängte Dateien:
-
P1140276_721x768.JPG
260 KB -
P1140278_726x768.JPG
270 KB
Wilhelm F. schrieb: > Wie war es denn früher mal? ..das hab ich leider nie überprüft. Wilhelm F. schrieb: > Was? Nur eingeschaltet, kein Betrieb? ..ja, dann wird es schon sehr warm. Hellseher schrieb: > Frage also: > Sind auf dem Wege zum Motor, am Motor, im Motor noch 4 Freilaufdioden > eingebaut? > Anders gefragt: > Gehen 2 Drähte zum Motor oder 4 Drähte? ..die 2 Motorkabel (blau und orange) sind an zwei kleine Dioden gelötet. Im Motor siehts so aus wie auf Bild 2..
Seb schrieb: > die 2 Motorkabel (blau und orange) sind an zwei kleine Dioden gelötet Ich sehe das orange-Kabel an der Anode, d.h. Kathode geht an +Ub. Wenn eine der Dioden durchgeschmolzen ist, würde das die Erhitzung des BD437 und seiner Vorläufer schon erklären ... Der BD437 liegt mit Emitter an Minus und sein Kollektor läge über eine defekte (leitende) Diode an +Ub.
Vermutlich gibt es noch 2 weitere Dioden auf der Platine, die mit den Motoranschlüssen mit der Kathode verbunden sind und mit der Anode nach Minus gehen. Diese Dioden sind mickrig für einen Motorstrom von etlichen Ampere. Ich würde die alle ersetzen durch 1N400x (x = 1 ...7) oder 1N5818. Der heisswerdende BD437 ist vermutlich mittlerweile defekt.
...genau, auf Nummer sicher ginge man, wenn man die 4 Ts und die 4 Ds nochmal tauscht. Klaus.
Man bräuchte erst einmal 'nen Schaltplan. Da gehen schon BC639/BC640 je zwei,drei parallel. Da muss man nichts suchen. Oder BD238/239. Schick mir das Auto, ich mach Dir das schnell heile. Oder frage jemanden hier im Forum. Das wird doch so nichts - ohne Stromlaufplan. Axelr.
Hallo Axel, das Angebot würde ich sehr gern annehmen. :) Bitte kontaktiere mich mal per PN, falls das geht. VG Seb
Da Du nicht angemeldet bist und als Gast aufrtitts, musst Du mich wohl kontaktieren, oder? Ich scrolle aber nochmal hoch, ob ich eine email Adresse von Dir hier im Thread finde, die ich übersehen habe. seb<at>seb.de :) ?
Nicht ganz ;) Ich geb Dir mal ne alte Adresse: dark4ever<at>gmx.de VG Seb
'ne alte? DANN geb ich Dir auch ne alte von mir: m80-gps<at>gmx.de Meld dich mal an hier, dann tauschen wir das über die Nachrichtenfunktion des Forums aus.
Hallo, da ich nicht angemeldet bin, kann ich Dich leider ebenfalls nicht kontaktieren. Hab jetzt mal an die von Dir angegebene Adresse geschrieben, von meiner aktuellen aus. Hoffe das ist okay?! VG Seb
Auto ist eben angekommen ( also heute nachmittag ). Repariert, fährt wieder - geht morgen mit der Post raus zurück zu Dir. Hauptursächlich war die (nicht)isolierte Montage der Transistoren. Im Orignal "Fulliso"Plastikgehäuse, Ersatz muss dann NATÜRLICH isoliert verbaut werden, wenn der Kollektor hinten raus guckgt :) einige Leiterbahnen musste ich rekonstruieren, reines Handwerk. Grob Schaltung aufnehmen, Halbleiter raus/messen/rein. Achtung- Der Motor nimmt bei 10Volt Räder mit der Hand gebremst 8Ampere(RMS Zeigerinstrument) am Labornetzteil! °°Da sind die Transistoren am Ende°° Wenn es spratzt, knallt und stinkt unter der Kolbenspitze beim Löten, dann ist das Lötfett. Ich habe daher die Platine gleich USchall gebadet und den Schnodder entfernt. Gruß Axelr.
Thread beobachten
Seitenaufteilung abschaltenBitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.