Hallo!
Meine St-80A von Toolcraft ist leider kaputtgegangen.
Situation ist folgende: die Power LED geht an, aber die LED für die
Heizquelle geht nicht mehr an und der Kolben heizt auch nicht mehr auf.
Ich habe mal den Lötkolben selber durchgemessen und habe auf jeweils 2x
2 Adern Durchgang, also scheint der Kolben noch in Ordnung zu sein. Die
5. Ader wird wohl für den PTC sein.
Im Gehäuse selber findet sich ne fette AC/AC Spule, die 14V und 15V
ausgibt, (das stimmt auch noch so) und das Controllerboard mit einem
dicken MOSFET oder Triac und ein paar ICs und den üblichen Kleinkram.
Foto liegt bei.
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte? Wo könnte man noch
nachmessen um den Fehler einzudämmen.
Rein optisch sieht nix defekt aus...
Viele Grüße, Philipp
Nachtrag:
1. Ja es ist ein Trias.. hab ich mir doch gleich gedacht ..BT137.
2. Das grün/weiß/schwarze Kabel kommt von der Spule und führt 14v und
15v
3. Das rot/schwarze Kabel geht an die Sicherung, die natürlich noch in
Ordnung ist. Ansonsten ist nix drin im Gehäuse..
Gruß
Bei so einem undefinierten Fehler kann man dir nicht wirklich helfen.
Mach halt eine Fehlersuche.
Dazu fängt man am Netzeingang an (vorsicht, tut weh wenn man hinfasst)
und tastet sich mit dem Multimeter vor bis man die stelle findet bei der
keine Spannung mehr da ist.
Nun gut.. so ähnlich hab ichs ja gemacht.. vom Netzeingang bis zur Spule
hab ichs geschafft :) Bis dahin ist alles OK.
Danach wird es etwas diffus für mich... daher auch meine Frage. Wo soll
ich num messen?
Philippm schrieb:> ne fette AC/AC Spule
Was machst du eigentlich mit einem Lötkolben? Stricken? Deine Ac Ac
Spule ist wohl eher ein Trafo.
Ideen zur Fehlersuche.
Guck doch mal wo und wie die nichtmehr blinkende Led angeschlossen ist.
Damit kannst du ggf kontrolieren ob aus dem Prozessor noch ein Takt
kommt
Dann könntest du am Triac messen ob dieser noch angesteruert wird. Und
ob er noch arbeitet.
Stell dir vor, ich weiß sogar was ein 555 ist. Entschuldige meine
Ausdrucksweise. Ist das so schlimm?? ich wollte damit nur sagen das da
15v und 14v Wechselspannung rauskommen.
Zum weitersuchen schaut man wo auf der Platine die Spannugn hingeht.
Ganz unten im Bild sind zwei dicke Elkos und ein TO220-Bauteil das mit
"IC1" betitelt ist. Diese Anordnung ist 100pro die Versorgung für die
Logik.
Also mal am TO220 schauen was draufsteht, wird vmtl. ein 78XX sein (die
XX stehen für die erzeugte Spannung) und messen ob der die Werte liefert
die er soll.
Ich gehe mal davon aus, dass du bereits nach einem Schaltplan im
Internet gesucht hast und dabei nicht fündig geworden bist.
So bleibt dir nur, die Schaltung selbst aufzunehmen. Wenn du dann diesen
selbstgefertigten Schaltplan hier einstellst, wäre die Chance größer,
dass mand dir hier weiterhelfen kann.
Philippm schrieb:> Im Gehäuse selber findet sich ne fette AC/AC Spule, die 14V und 15V> ausgibt, (das stimmt auch noch so)
Ist das deine Vermutung oder steht das irgend wo?
Gewöhnlich nimmt/erwartet man in Lötkolben 24Volt.
Ich würde die Spannung mal im Leerlauf (ohne Last) messen.
Den Elko auf der Baugruppe sollte man rein vorsichtshalber mal
ersetzen, weil die gern mal ihren Wert verändern, meist verlieren.
Für weitere Fehleranalysen bräuchte man erst mal einen Schaltplan
und sehr wahrscheinlich ein Oszilloskop.
Philippm schrieb:> Wo könnte man noch> nachmessen um den Fehler einzudämmen.
Wuerde mich bei so einer kleinen Platine erstmal auf die aktiven
Bauteile stuerzen und diese pruefen (Durchgangspruefer), angefangen bie
den Zehner Dionen, dann Dioden, dann die Dreibeiner.
Zenerdioden und Dioden solten sich in unter 1-2 Minuten pruefen lassen,
die vier Dreibeiner (einer davon sollte ein Triac sein) kommen als
naechtes, am einfachsten wenn es nur Transistoren sind.
Wenn das immer noch nichts konkretes zum Vorschein bringt kann man ja
mal nach dem Schaltplan googeln oder abzeichnen.
Ok, erstmal vielen Dank für die vielen nützlichen Beiträge. Ich gehe
dann mal so vor:
-poti checken
-elkos unten checken
-TO220 (IC1) & an Elkes Spannung/Kapazität überprüfen
-aktiva Testen
und wenn das nix bringt, den Schaltplan besorgen.
Ach ja: Oszi ist vorhanden.
Gruß Phil
ob aus dem Prozessor noch ein Takt kommt
Ich Korigire da ist garkein Prozessor drauf :) Ne 555 ein Wunderwerk der
Menschheit
Mit Dem Takt meine ich das Steuerungssignal zum ein und ausschalten der
Heizung. Und das deine Schaltung Über 555 aufgebaut ist sagt dir nur es
gibt keine Teile die man nicht prüfen und ersetzen könnte
Der Moc ist allerdings ein Zerocross optokopper. Der steuert den Triac
an
also an dem müsste das Taktsignal für die Heizung anliegen.
Da sind außer dem NE555 noch zwei OpAmps drauf. Ein vierfach, das ist
der LM324 und ein UA741CN, wenn ich das richtig ablesen konnte.
Schaust du in die Datenblätter und guckt wo was reingeht und ob was
rauskommt und so kämst du dich da durch.
Ich glaub, ich investier einfach mal die zwei euro, kaufe die ICs und
die großen Dreibeiner neu und tausche die alle mal einfach radikal aus.
Weil:
Widerstände und Dioden sind alle OK und die Kondensatoren die mein
Multimeter messen konnte auch.
Wenn ich jetzt noch mit Oszilloskop messen anfange übersteigt das den
Aufwand einfach die paar Bauteile auszutauschen.. ist ja nix teures
dabei.
Das hat doch so nix auf den Hacken. Wird der Optokoppler denn noch
angesteuert? Ist vll. nur der Triac hin? Was genau misst du zw den 2
Durchgängen am Lötkolben? Wenn die Station den Fühler im Kolben nicht
"sieht", heizt sie vermtl. auch nicht! Ich glaube nicht, dass die
Elektronik hin ist, außer wg therm. Falschauslegung. Tuts der Spgsregler
noch?
Klaus.
Philippm schrieb:> Ich glaub, ich investier einfach mal die zwei euro, kaufe die ICs und> die großen Dreibeiner neu und tausche die alle mal einfach radikal aus.> Weil:> Widerstände und Dioden sind alle OK und die Kondensatoren die mein> Multimeter messen konnte auch.> Wenn ich jetzt noch mit Oszilloskop messen anfange übersteigt das den> Aufwand einfach die paar Bauteile auszutauschen.. ist ja nix teures> dabei.
Also, wenn messen aufwändiger sein soll als das Tauschen der Bauteile,
dann kannst du einfach nicht richtig messen.
Einen Schaltplan, wie er vermutlich für deine Station zutrifft, dazu
habe ich die einen Link geposted.
Ich glaube nicht, dass einer der OpAmps defekt ist, auch nicht der
Ne555.
Vermutlich ist der Lötkolben selbst defekt.
Ich kann wirklich nicht richtig messen :-) Deswegen ists für mich auch
ein Aufwand. Was ich noch hinbekommen habe hab ich ja gemessen.
Aber vielleicht sollt ichs wirklich mal sportlich nehmen und was aus der
Sache lernen ??
Wie würdet Ihr denn gucken ob die Kombination aus Triac und optokoppler
noch funktioniert? mit oszi gucken wann und ob er durchschaltet?
Wenns wirklich er Kolben ist, was kann ich ausser em Widerstand an dem
Ding messen? Mann könnte ja der Schaltung nen Lötkolben vorgaukeln und
schaun was passiert..
Die Spannungen aus dem Trafo stimmen übrigens mit den Angaben auf dem
Etikett überein. Könnte es vllt. noch der Spannungsregler sein? 7812CT..
wenn er 12V ausgibt ist er ok, oder?
Bis jetzt hab ich an der Schaltung schon einiges gelernt :-)
philippm schrieb:> Ich kann wirklich nicht richtig messen :-) Deswegen ists für mich auch> ein Aufwand. Was ich noch hinbekommen habe hab ich ja gemessen.> Aber vielleicht sollt ichs wirklich mal sportlich nehmen und was aus der> Sache lernen ??> Wie würdet Ihr denn gucken ob die Kombination aus Triac und optokoppler> noch funktioniert? mit oszi gucken wann und ob er durchschaltet?>> Wenns wirklich er Kolben ist, was kann ich ausser em Widerstand an dem> Ding messen? Mann könnte ja der Schaltung nen Lötkolben vorgaukeln und> schaun was passiert..>> Die Spannungen aus dem Trafo stimmen übrigens mit den Angaben auf dem> Etikett überein. Könnte es vllt. noch der Spannungsregler sein? 7812CT..> wenn er 12V ausgibt ist er ok, oder?
Ja!
>> Bis jetzt hab ich an der Schaltung schon einiges gelernt :-)
Etwas über OpAmps lernen, über den Ne555, wie man mit nem Oszi misst,
aber zuerst Schaltpläne lesen.
Am Kolben messe ich mit einem Scheissmultimeter ca. 1ohm an jedem der
beiden Durchgänge... bei 24V und 80W kommt mir das aber nicht so ganz
richtig vor.
Hmmm...gut, nun der MOC. Datenblatt besorgen und die Sendediode mit 1.5V
beaufschlagen über 100 ohm. Triac sollte dann leiten
, der Kolben warm werden?
?philippm schrieb:>> aber zuerst Schaltpläne lesen.>> du bist dir sicher das der von dir gepostete der richtige ist?
Der war zumindest beim Anbieter auf der Seite dabei.
Sehe gerade selbst, der kann nicht passen. Da sind weder die OpAmps noch
der Ne555 drauf, auch kein MOC.
Mannomann.. hier wird mann echt von einem "Experten" nach dem anderen
zerpflückt .. habt ihr nix besseres zu tun als Leuten, die nach Hilfe
fragen Mist zu erzählen?
Erst wird man fertiggemacht weil mann einen Trafo als Spule bezeichnet,
dann generieren Prozessoren plötzlich Takte und dann krieg ich noch
gesagt ich soll erst mal lernen Schaltpläne zu verstehen, die mit meinem
Problem nichts im gerigsten zu tun haben.
mal ganz kurz nebenbei: Wenn ich mit links mal so nebenbei meine
Lötstation reparieren könnte weil ich zwölf Semester lang analoge
Schaltungen studiert hätte, dann bräuchte ich hier bestimmt nicht zu
fragen. Ja, ich bin kein Experte.. na und?
Zur Sache:
Ich habe jetzt einfach mal den Triac und den Optokoppler getauscht.
Leider gabs vom Triac nur den 600D-Typ und nicht den E-Typ, aber ich hab
jetzt mal keinen Unterschied auf den Datenblättern finden können.
Resultat der Aktion ist dass jetzt zumindest beim Anschalten der Station
die LED kurzt muckt, aber dann wieder ausgeht. Ich weiss nicht wieso,
aber irgendwie kommt mir das wie ein kleiner Fortschritt vor. ;-)
Ich werd heute mal das messen mit Oszi lernen und versuchen da was
rauszubekommen.
Danke nochmal!
Hör mal, von mir der Hinweis Schaltpläne lesen zu lernen, das war nicht
böse oder überheblich gemeint.
Ich selbst bin keine "Inge" und habe nicht mal Elektrik oder Elektronik
gelernt.
Da ich als Service Techniker immer wieder Fehler suchen muss und in
meinen frühen Jahren bei vielen älteren Kollegen sah, dass sie das nicht
konnten (ich auch noch nicht so gut wie heute) und deshalb einfache
Fehler nicht finden konnten, erachte ich das als sehr wichtig.
Wie willst du ein Buch lesen, wenn du die dort geschriebene Sprache
nicht verstehst?
Ich habe das alles weder überheblich noch herabwürdigend gemeint.
Wenn das bei dir so ankam, dann tut es mir leid und ich möchte mich an
dieser Stelle dafür entschuldigen.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Das, wo "MOC" draufsteht? Ja.
Ich würde da eher "Jein" sagen. Es ist OK plus Treiberschaltung
für einen Thyristor/Triac. :-)
F. Fo schrieb:> Hör mal, von mir der Hinweis Schaltpläne lesen zu lernen, das war nicht> böse oder überheblich gemeint.> Ich selbst bin keine "Inge" und habe nicht mal Elektrik oder Elektronik> gelernt.> Da ich als Service Techniker immer wieder Fehler suchen muss und in> meinen frühen Jahren bei vielen älteren Kollegen sah, dass sie das nicht> konnten (ich auch noch nicht so gut wie heute) und deshalb einfache> Fehler nicht finden konnten, erachte ich das als sehr wichtig.> Wie willst du ein Buch lesen, wenn du die dort geschriebene Sprache> nicht verstehst?> Ich habe das alles weder überheblich noch herabwürdigend gemeint.> Wenn das bei dir so ankam, dann tut es mir leid und ich möchte mich an> dieser Stelle dafür entschuldigen.
OT:
Respekt für diese Aussage. Zwei Daumen hoch. Sowas liest man hier viel
zu selten! Deshalb, Danke!
Grüsse,
René
Bei einer Lötstation ist meist der Lötkolben das Verschleissteil. Schau
erstmal genau nach, ob die Heizung noch arbeitet und vergewissere dich
dass alle Isolierungen noch intakt sind, besonders dass kein Kurzschluss
zwischen Heizung und Temperaturfühler besteht.
Heizung prüfen geht mit Labornetzteil ganz gut: Heizelement anschliessen
und bei niedriger Spannung (wenige Volt) Strom messen und schauen, ob
Spannung und Strom plausible Werte haben für deinen Lötkolben.
Eine Anmerkung zum Temperaturfühler: für einen NTC oder PTC ist die
Temperatur einer Lötspitze zu hoch. Ich würde hier ein Thermoelement
erwarten. Für ein Multimeter sieht so ein Teil aus wie ein glatter
Durchgang bis sehr niederohmig.
Die Ausgangsstufe der Steuerelektronik ist wahrscheinlich so gestrickt,
dass die Kontroll LED im gleichen Takt leuchtet wie die Heizung
geschaltet wird. Bleibt die LED dunkel, ist nicht mit Heizleistung zu
rechnen.
Das kann daran liegen, dass der Temperaturfühler defekt ist oder die
Signalverarbeitung zwischen dem Fühler und der Ansteuerung des Triacs.
ernst oellers schrieb:
>Eine Anmerkung zum Temperaturfühler: für einen NTC oder PTC ist die>Temperatur einer Lötspitze zu hoch. Ich würde hier ein Thermoelement>erwarten.
Es gibt definitiv Lötkolben mit PTCs. Habe selber hier einen auf dem
Tisch liegen.
Da ich nicht alles gelesen habe,weiß ich nicht ob es schon erwähnt
wurde, aber fehlt bei der Diode zwischen C8 und C16 nicht ein Stück
Glas? Ich kann auf dem Bild leider nicht genau erkennen ob es
vollständig ist oder nicht. Sieht aber kaputt aus. Vielleicht liegt der
Fehler an der Diode?
Ich hätte mal einen anderen Lötkolben angeschlossen.
Wenn keiner vorhanden, am BT137 PIN 1&2 (T1 & T2)kurzschliessen und für
20 sec ans Netz und checken ob der Kolben heiss wird. Wenn ja, kann
immer noch der Temperaturfühler einen Defekt haben. Jetzt müsste man
wissen ob der ein Widerstand oder ein Thermoelement ist. Dann könnte man
das auch simulieren. Ich tippe auf de Temperaturfühler.
Moin,
ein kleiner Blast from the Past. :-D
Ich hab' mir mal den Spaß gemacht, den Schaltplan der ST-A50 zu
reverse-engineeren.
Wozu der 714 da ist, wenn im 324 noch ein Amp frei war, ist mir etwas
schleierhaft; den Offset-Abgleich kann man auch extern realisieren.
Poti VR1 ist Nullpunkt-Abgleich für das Thermo-Element, VR2 die
Empfindlichkeit von jenem. Zum Abgleichen muß man den Löt-Blob an der
Platinen-Seite entfernen, damit der Leistungsteil stromlos wird.
Im Original-Lötkolben hat das Heiz-Element nur zwei Anschlüsse - das
Thermo-Couple ergibt sich dadurch, daß der zweite Leiter aus einem
anderen Material ist.
Man kann zu R3 120k parallel löten, dann kann man die Heiz-Elemente mit
vier Anschlüssen benutzen; die haben ein reguläres (IIRC) Type-K
Thermo-Couple. Das Thermo-Couple muß man dann natürlich richtig rum zur
Heizung in Reihe löten.
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