Moin, ich bin momentan dabei, ein KFZ Netzteil für einen LTE-WLAN Router zu bauen. Der Router kam selbst mit einem 230V => 12V Netzteil bei mir an. Ab ca. 9V läuft er aber stabil ohne Probleme. Jetzt bin ich aber auf der Suche nach einer Möglichkeit, das KFZ-Netz zu stabilisieren. Denn das 12V Bordnetz hat zahlreiche Störungen, die Schäden an der Technik verursachen können. MaWin hier vom Board hat mal einen Artikel hierfür verfasst: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Ja, es ist schön und gut, dass ich hier die Schaltpläne habe. Das hilft mir momentan leider nicht so ganz weiter, denn ich bräuchte eigentlich ein fertiges Modul, platzsparend aufgebaut. Oder zumindest ein Board. Denn ich will kein riesiges Teil an den Stecker bauen. Weiß von euch jemand, wo ich so etwas herbekommen kann?
Dimitri Roschkowski schrieb: > KFZ Netzteil für einen LTE-WLAN Router Und für was brauchst du einen wlan router im auto? hmm, ich wills gar nicht nicht wissen... nimm nen lm7812 oder ne reihe davon, von 12v irgendwas nach 12.0v wird das nicht soviel verbraten zwecks wärmeableitung... hast aber auch nicht geschrieben was das ding leisten muss..
Da der Router in seinem Netzteil die 230V auf 12V (oder ähnlich) herunter tranformiert. Da kannst du do da direkt ran gehen?
Dieses leidige Thema Kfz-Spannungsregelung. Seit ungefähr 7/8 Jahren habe ich 5V Spannungsregler in meine Autos verbaut, nur mit 100nf und 50/100µf. Bis heute hab ich noch keine Ausfälle erlebt. Man kann auch alles übertreiben. Noch einen schönen Tag.
nimm Automotive-taugliche Bauteile, die können 40V am Eingang. Und sind noch nicht einmal teurer.
soul eye schrieb: > nimm Automotive-taugliche Bauteile, die können 40V am Eingang. Und sind > noch nicht einmal teurer. Aber schwerer zu beschaffen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass hier 12V von 12V-Nennspannungs-Bordnetz gewünscht wird. Buck/Boost oder Sepic.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Ab ca. 9V läuft er aber stabil ohne Probleme. Wie auch immer. Es könnte (...) ja sein, dass zufälligerweise der Router intern sowieso keine 12V benötigt, sondern alle notwendigen Betriebsspannungen mittels Buck-Konvertern heruntersetzt... Jetzt müsste man die nur alle rauswerfen und gegen ein automotive-taugliches Versorgungsspannungs-Konzept ersetzen.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Ab ca. 9V läuft er aber stabil ohne Probleme. Kann von euch kognitiv suboptimierten Typen jemand lesen?
Seppi schrieb: > Kann von euch kognitiv suboptimierten Typen jemand lesen? Das KFZ-Bordnetz bewegt sich spannungsmäßig (vor allem beim Motorstart) auch unter 9V. Wenn das für den TO kein Problem ist, dass der Router dann aussetzt o.ä., ginge auch ein Buck-Konverter auf 9V.
http://www.voelkner.de/products/214452/PC-Netzteil-Bicker-Bep-510c-120w-Openframe.html?ref=43&products_model=R43381&gclid=CL-LtpfOp8ICFQEGwwod2CIA_g und wo ist das Problem? Gibt es freilich auch preiswerter ... Suchen musst du selbst
Tobi schrieb: > http://www.voelkner.de/products/214452/PC-Netzteil-Bicker-Bep-510c-120w-Openframe.html?ref=43&products_model=R43381&gclid=CL-LtpfOp8ICFQEGwwod2CIA_g > > und wo ist das Problem? Gibt es freilich auch preiswerter ... Suchen > musst du selbst Der Nächste. Heute sind wieder die richtigen Typen aufgestanden.
Seppi schrieb: > Dimitri Roschkowski schrieb: >> Ab ca. 9V läuft er aber stabil ohne Probleme. > > Kann von euch kognitiv suboptimierten Typen jemand lesen? Du Pfosten, dann kauf dir ein Netzteil... Du bist nicht der einzige Mensch mit einem Router im PKW, oder? > Jetzt bin ich aber auf der Suche nach einer Möglichkeit, das KFZ-Netz zu > stabilisieren. Denn das 12V Bordnetz hat zahlreiche Störungen, die > Schäden an der Technik verursachen können. mit diesen Netzteilen GIBT ES KEINE STÖRUNGEN!!! habe Filter und Reinigung für Strom ... So verständlicher?
Tobi schrieb: > Problem? Schnäppchen f. 100 Euronen? Damit verdoppelt sich der Wert seines Fahrzeugs. Es gibt auch "Kfz-Universalnetzteil" für weniger Geld.
Tobi schrieb: > http://www.voelkner.de/products/214452/PC-Netzteil-Bicker-Bep-510c-120w-Openframe.html?ref=43&products_model=R43381&gclid=CL-LtpfOp8ICFQEGwwod2CIA_g > > und wo ist das Problem? Das Problem ist dass du nicht lesen kannst. Da steht was von 0-70°C Betriebstemperatur. Du hast eine Standheizung in dem Auto, die dafür sorgt, dass das Auto niemals unter 0°C kommt? Weiter: min. Eingangsspannung 10V. Nett, schon mal im Winter beiom Anlassen die Bordspannung gemessen. Aber andere als Vollpfosten bezeichnen... Tobi schrieb: > Reinigung für Strom Passt zu dem Rest deiner Beiträge :-(
oszi40 schrieb: > Tobi schrieb: >> Problem? > > Schnäppchen f. 100 Euronen? Damit verdoppelt sich der Wert seines > Fahrzeugs. Es gibt auch "Kfz-Universalnetzteil" für weniger Geld. nur ohne Filter usw. Beim Einbau einer Fritz LTE Box in ein Wohnmobil hatte ich weniger gute Erfahrungen gemacht. Preiswert ist nicht immer gut ...
Udo Schmitt schrieb: > Tobi schrieb: >> > http://www.voelkner.de/products/214452/PC-Netzteil-Bicker-Bep-510c-120w-Openframe.html?ref=43&products_model=R43381&gclid=CL-LtpfOp8ICFQEGwwod2CIA_g >> >> und wo ist das Problem? > > Das Problem ist dass du nicht lesen kannst. Da steht was von 0-70°C > Betriebstemperatur. Du hast eine Standheizung in dem Auto, die dafür > sorgt, dass das Auto niemals unter 0°C kommt? Ja, fast alle unserer Kunden. Die fahren meist Mittelklasse mit Ausstattung. > Weiter: min. Eingangsspannung 10V. Nett, schon mal im Winter beiom > Anlassen die Bordspannung gemessen. Immer ausreichend Spannung vorhanden. > Aber andere als Vollpfosten bezeichnen... > > Tobi schrieb: >> Reinigung für Strom > Passt zu dem Rest deiner Beiträge :-( warum funktioniert alles OHNE Probleme?
Udo Schmitt schrieb: > Da steht was von 0-70°C > Betriebstemperatur. Steht da nicht, da steht was von Umgebungstemperatur. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stimmt weder das eine noch das andere. Das einzige Problem an dem Gerät ist, daß es für die Aufgabe völlig überdimensioniert ist. Mein Vorschlag wäre sowas wie Conrad 1070642 - 62 zusammen mit dem Original-Steckernetzteil. Oliver
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Oliver S. schrieb: > Udo Schmitt schrieb: >> Da steht was von 0-70°C >> Betriebstemperatur. > > Steht da nicht, da steht was von Umgebungstemperatur. Und mit an > Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stimmt weder das eine noch das > andere. Ah, ein Mann aus der Praxis, sehr gut. Die meisten lesen Datenblätter und labern dummes zeug. Als ob Bicker Mist bauen würde? OK, das beste ist es auch nicht ... > Das einzige Probolem an dem Gerät ist, daß es für die Aufgabe völlig > überdimensioniert ist. Richtig! NT für PCs. Leistungsschwächere, Qualitativ gute Netzteile sind selten > Mein Vorchlag wäre sowas wie Conrad 67921 zusammen mit dem > Original-Steckernetzteil. > > Oliver
sgg schrieb: > Erschwerend kommt noch hinzu, dass hier 12V von > 12V-Nennspannungs-Bordnetz > gewünscht wird. > Buck/Boost oder Sepic. Jetzt kommt der Moment, wo man nochmal ins Lastenheft schauen muss. a) Soll der Router bei voller Batterie und laufendem Motor versorgt werden? D.h. wir haben 12,5 - 16 V mit Störungen und müssen 12 V draus machen. Das schafft ein Automotive-LDO. Notfalls auch einer der gängigen 5 V-Typen mit zusätzlichem Spannungsteiler am Massepin. b) Oder soll der Router auch bei über längere Zeit abgestelltem Fahrzeug noch routen? Dann müssen wir bis 8 V runter, also SEPIC. c) Hat das Fahrzeug Start/Stop-Automatik, d.h. geht an der Ampel der Motor aus? Dann muss der Router mit kurzzeitg 7 V klarkommen. Wenn sonst nur Betrieb bei KL15 ein gefordert ist, reicht Lösung a) mit ausreichend Pufferkondensatoren, sonst SEPIC. Bei einem Kalststart bricht die Spannung bis auf <5 V ein. Wenn der Router da auch noch routen soll (für drive-by-wire oder Telemetrie), dann wird es langsam schwierig.
abc) beantworte ich mal zusammen in einem Text. Ich brauche den Router, wenn ich mal unterwegs mehrere Geräte mit schnellem Internet versorgen möchte. In meinem Wagen selbst habe ich ein 3G Accesspoint eingebaut, der nur dann aktiv ist, wenn die Zündung an ist. Ich brauche aber schnelleres Internet und auch dann, wenn der Wagen verschlossen irgendwo alleine steht. Wie wird es also aussehen? Zum Arbeitsbeginn steige ich in mein Auto und fahre zu einem Kunden. Wenn ich dort angekommen bin, dann werde ich erst einmal etwas zutun haben und dann evtl. ein paar Stunden später zum Wagen gehen. Dann würde ich den AP anschließen, der soll dort dann auch ein paar Stunden laufen. Geplant ist, dass ich den AP vom Netz trenne, wenn ich wieder nach Hause fahre. Aber es kann durchaus passieren, dass ich den Wagen schnell bewegen muss. Wenn der Wagen z.B. irgendwo stört oder ich schnell etwas im Handel holen muss. Oder wenn ich am Ende des Tages einfach kein Bock mehr auf alles habe und einfach nur nach Hause möchte - genau dann will ich mir keine Gedanken darum machen, dass hinten noch der AP herumwerkelt. Und ja, der Wagen hat eine Start-Stopp Automatik.
soul eye schrieb: > Jetzt kommt der Moment, wo man nochmal ins Lastenheft schauen muss. Wo kommen die Bordnetzwerte ohne Kenntnis des Zielfahrzeugs her?
Machs dir leicht: nen zweiken kleinen Akku (Motorradakku), durch nen passenden R und ne Diode in Reihe ans Bordnetz. Dann ein L im Reihe, nen C parallel mit nem handelsüblichen 12V-Regler und schon geht das anstandslos!
WENN es z.B. ein Huawei 4G ist, könnte ein übliches Kfz-Ladekabel reichen?
franksolms schrieb im Beitrag #3908691: > Wow, habe selten so eine gequirlte Scheiße lesen müssen, von 16V bis 5V > und das alles in einem Rundschlag... Respekt Du Obernull! Stimmt, denn in der Realität kann die Spannung schon mal zwischen -60 und +60V Schwanken
Ich wiederhole noch mal meinen Vorschlag: 12V->230V-Wandler, Stecker rein, und fertig. Auch wenn die Wandlung 12V->230V-12V auf den ersten Blick blöd aussieht, geht es nicht einfacher und preiswerter. Oliver
Verwende hierzu ein separaten LiFePO4-Akku 5Ah (entspricht ca. 15Ah BleiGel), getrennt vom Bordnetz. Bei Kinetik hatte ich dazu ein Relais erworben. Dieses ist ausgestattet mit einer Steuerung/Lima-Ladeeinheit und lädt mein Akku bei bedarf nach - getrennt von der restlichen Elektronik. Funktioniert auch noch bei -28°C, eine "saubere" Spannung ist realisiert und Störungen können deinem Router nichts mehr anhaben. Ich betreibe daran einen zuverlässigen Wechselrichter 12VDC/230VAC mit einem 60W Endgerät. Nachdem dein Gerät nicht mehr als 25W benötigt, ist das wirklich sehr einfach und rel. preiswert zu realisieren. Der genannte Vorschlag mit einem CA-PC ist gut, nur zu aufwändig. Wenn du mit ca. 12V arbeiten möchtest? Warum nicht. Lastenheft usw.? Eine Diplomarbeit ist nicht nötig für diese drei Handgriffe. Diese Vorgehensweise sollte jedem Amateurfunker aus dem Jahr 1970 noch bekannt sein. Heute sind es LTE-Modems und W-LAN-Router anstelle von Abhöranlagen ;) - und natürlich LiFePO4-Akkus, welche wirklich ein Segen sind. Gerne kannst du den gesamten PKW umbauen, ich frage mich nur wozu?
Tobi schrieb: > und labern dummes zeug. Tobi schrieb im Beitrag #3908150: > pisser Tobi schrieb: > Du Pfosten Ohne Worte.
Schau dir mal die Bricks an, sowas wie den RECOM REC10-SZ_DZ/H. Speziell die 4:1 Typen, die haben einen Weitbereichseingang für nominell 9-36V. ULVO schlägt so bei 7,xxV zu. Sollte also für dein KFZ einigermaßen passen. Daß die Dinger Potentialgetrennt sind sollte nicht weiter stören.
guter Geist schrieb: > Verwende hierzu ein separaten LiFePO4-Akku 5Ah (entspricht ca. 15Ah > BleiGel), Ooh, gibt es jetzt auch schon PMPO-Amperestunden?
Harald Wilhelms schrieb: > guter Geist schrieb: > >> Verwende hierzu ein separaten LiFePO4-Akku 5Ah (entspricht ca. 15Ah >> BleiGel), > > Ooh, gibt es jetzt auch schon PMPO-Amperestunden? nein, nur Energiedichte ...
Informationen für Dich, Harald. Kurz und knapp, halbwegs schlüssig erklärt: http://www.msc-ge.de/de/1046-www.html
guter Geist schrieb: >>> Verwende hierzu ein separaten LiFePO4-Akku 5Ah (entspricht ca. 15Ah >>> BleiGel), >> >> Ooh, gibt es jetzt auch schon PMPO-Amperestunden? > > nein, nur Energiedichte ... Seltsames Argument.
Harald Wilhelms schrieb: >> nein, nur Energiedichte ... > > Seltsames Argument. Er meint wohl die Größe ;) Oliver
Oliver S. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >>> nein, nur Energiedichte ... >> >> Seltsames Argument. > > Er meint wohl die Größe ;) Ja, eine 12V/5Ah Li-Batterie ist sicherlich deutlich kleiner als eine 12V/15Ah Bleibatterie. :-) Grundsätzlich halte ich die Idee einer Extra-Batterie für den Router für garnicht so schlecht. Da man im Auto aber normalerweise genug Platz hat, würde ich aus Kostengründen einen Blei-Akku vorziehen. Da fallen dann auch die Kosten für ein aufwändiges Ladegerät weg. Die Ladesteuerung würde ich so aufbauen, das der Akku entweder geladen, oder der Router betrieben wird (automatisch). Gruss Harald
Hi Franz, nicht ganz, der Support für Windows Server 2003 wird im Juli 2015 eingestellt. Bleibt genügend Zeit für euer Vorhaben. Mit wenigen Abfragen identifizierst du die gewünschten Computer, ohne dich überall an der Konsole anzumelden. Die Arbeitstage verbringst du angenehmer ... 1. Root\CIMv2; Select * from Win32_OperatingSystem where Caption = "Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 Enterprise Edition" 2. Root\CIMv2; Select * from Win32_PhysicalMemoryArray where MaxCapacity > 1048576 3. Root\CIMv2; Select * from Win32_LogicalDisk where FreeSpace > 4294967296 AND Name = "C:" Für eine neue Installation verwende ich ausschl. DCPROMO & unattend file Z.B: dcpromo.exe /unattend:C:\Users\Administrator.deine_domäne\Desktop\DCReplicaUnattend. txt Wenn du als Passwort "*" verwendest, wird die Installation bis zur Eingabe unterbrochen. Sicherheitsrisiko? Ich denke Nein, denn das PWD wird sowieso per GPO geändert. [DCInstall] ReplicaOrNewDomain=Replica ReplicaDomainDNSName=Domänenname.local SiteName=Default-First-Site-Name (richtigen Standort angeben!) InstallDNS=Yes (falls Zone in ADDS-integriert -> Yes) ConfirmGc=Yes (Pro Standort 1 GC, NICHT auf Infrastruktur-Master) CreateDNSDelegation=No (wird eine Zone delegiert?) UserDomain=Domänenname.local UserName=* Password=* DatabasePath="C:\Windows\NTDS" LogPath="C:\Windows\NTDS" SYSVOLPath="C:\Windows\SYSVOL" SafeModeAdminPassword=d§O#Fg<Yß05§%jFh%gc§2kPbq+Fg<Yß05§%jFh%gc Optional sind Run-time flags z.B. CriticalReplicationOnly=Yes RebootOnCompletion=Yes Alle weiteren Aktionen, egal was, NUR mit PS. Damit ist jeder Schritt nachvollziehbar und das Rätselraten hat ein ende.
Harald Wilhelms schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Harald Wilhelms schrieb: > > Ja, eine 12V/5Ah Li-Batterie ist sicherlich deutlich kleiner > als eine 12V/15Ah Bleibatterie. :-) > Grundsätzlich halte ich die Idee einer Extra-Batterie für > den Router für garnicht so schlecht. Da man im Auto aber > normalerweise genug Platz hat, würde ich aus Kostengründen > einen Blei-Akku vorziehen. Da fallen dann auch die Kosten > für ein aufwändiges Ladegerät weg. Ob Auto, Motorrad oder Modellbau. Die Lifepo kommen mit dem alten Ladegerät klar. Lt. Hersteller können diese 1:1 gegen Blei/Gel getauscht werden.
Zitat: "Wegen des Energiedichte-Vorteils kann die Kapazität des Lithiumpowerblocs rund um die Hälfte oder gar zwei Drittel kleiner gewählt werden, als das Original." Also doch PMPO-Kapazität ;) Oliver
Oliver S. schrieb: > Zitat: > "Wegen des Energiedichte-Vorteils kann die Kapazität des > Lithiumpowerblocs rund um die Hälfte oder gar zwei Drittel kleiner > gewählt werden, als das Original." Das Zitat ist natürlich Quatsch. Die Energiedichte hat damit nicht soviel zu tun (das Raumvolumen ist nämlich völlig irrelevant). Das Verhältnis zwischen "nutzbarer Kapazität" und "angegebener Kapazität" ist allerdings viel höher (das heißt aber nicht Energiedichte). Ein fast leerer LiFePo startet den Motor noch, während ein 2/3 voller Bleiakku vielleicht schon Probleme hat. Daher kann man einen solchen kleiner wählen.
Oliver S. schrieb: > "Wegen des Energiedichte-Vorteils kann die Kapazität des > Lithiumpowerblocs rund um die Hälfte oder gar zwei Drittel kleiner > gewählt werden, als das Original." Das hat bestimmt ein Kaufmann geschrieben, der in der Schule in Physik eine sechs hatte. :-(
wie auch immer, funktioniert richtig gut - ohne Einschränkung. Manche Menschen finden immer ein haar in der Suppe ... Die Vision -Akkus haben einen weiten Temperaturbereich von -30 bis +60 °C. Sind 1:1 austauschbar mit Blei Batterien ohne spezielle Ladetechnik zu verwenden. Und wer sich ein LTE Router in sein PKW stellt, der wird wohl die paar EUR für eine Stromversorgung über haben, oder nicht? 12V, Nennkapazität 4,5 Ah, Dauer Entladestrom 10 A => 100 EUR jetzt kommt sicher wieder von dem lieben Kollegen: > Ooh, gibt es jetzt auch schon PMPO-Amperestunden? https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(26A7621)&context=ArtikelSubsetId:0;PHNode:PH,PH,F065E4A6-A8A1-404C-BDDA-21FF9DDBE9CD;ALArtikelProSeite:25&l=d&jump=ArtNr_26A7621&ch=53315
Knecht schrieb: > 12V, Nennkapazität 4,5 Ah, Dauer Entladestrom 10 A => 100 EUR Und welcher Vorteil rechtfertigt einen derart hohen Preis? Ausser der "Tatsache", das Li-Ahs angeblich dreimal so gut wie Blei-Ahs sind? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Knecht schrieb: > > Ausser der "Tatsache", das Li-Ahs angeblich dreimal so gut > wie Blei-Ahs sind? dreimal so gut?! Ist fast wie PMPO > Gruss > Harald Teuer? Find ich nicht.
Harald Wilhelms schrieb: > Und welcher Vorteil rechtfertigt einen derart hohen Preis? Das Gewicht? Bei der Motorsportfunktion durchaus von Interesse...
Harald Wilhelms schrieb: > Knecht schrieb: > >> 12V, Nennkapazität 4,5 Ah, Dauer Entladestrom 10 A => 100 EUR > > Und welcher Vorteil rechtfertigt einen derart hohen Preis? > Ausser der "Tatsache", das Li-Ahs angeblich dreimal so gut > wie Blei-Ahs sind? > Gruss > Harald Peukert-Effekt und Entladeströme allgemein, Ladezyklen, flache Entladekurve, tiefenentladefest, geringe Selbstentladung, keine Alterungs- und Leistungsverluste, Schnellladefähig, einige Hersteller geben 12 oder mehr Jahre Garantie, Gewicht, Einbaurichtung usw
Schreiber schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Und welcher Vorteil rechtfertigt einen derart hohen Preis? > > Das Gewicht? Bei der Motorsportfunktion durchaus von Interesse... Von Motorsportanwendungen hat der TO aber nichts gesagt...
Soul Eye, gefühlt war dein Beitrag einer der wenigen, der tatsächlich von Kompetenz geprägt war. Der Rest des Threads sagt mal wieder mehr über µC.net als über das Problem. Hint: es gibt hier Leute, die tatsächlich so was schon mal entwickelt haben. soul eye schrieb: > a) Soll der Router bei voller Batterie und laufendem Motor versorgt > werden? D.h. wir haben 12,5 - 16 V mit Störungen und müssen 12 V draus > machen. Das schafft ein Automotive-LDO. Notfalls auch einer der gängigen > 5 V-Typen mit zusätzlichem Spannungsteiler am Massepin. Über welchen Strom reden wir eigentlich? Ich hätte mal mit 10W, also knapp 1A, gerechnet, das wird warm. > b) Oder soll der Router auch bei über längere Zeit abgestelltem Fahrzeug > noch routen? Dann müssen wir bis 8 V runter, also SEPIC. Oder Buck/Boost. Ausgangsspannung 12V ist aber eher ungewöhnlich, 9V sowieso. Fertige ICs wird es dafür eher nicht geben. Und 10W bei abgestelltem Fahrzeug ziehen geht nicht lange gut. > c) Hat das Fahrzeug Start/Stop-Automatik, d.h. geht an der Ampel der > Motor aus? Dann muss der Router mit kurzzeitg 7 V klarkommen. Wenn sonst > nur Betrieb bei KL15 ein gefordert ist, reicht Lösung a) mit ausreichend > Pufferkondensatoren, sonst SEPIC. Viele Hersteller verbauen bei Start/Stop einen extra DC/DC-Wandler, damit die ganze Jubelelektronik beim Start nicht ausgeht. Der Spannungseinbruch ist also nicht unbedingt vorhanden. Käme auf eine Messung (Oszi am Zigarettenanzünder) an. Max
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Bearbeitet durch User
Ich versteh das problem nicht. ^Sowas gibts fertig?! Huawei E5776 LTE Mobile WiFi Hotspot Ok,. kostet 129 EUR, ist aber fertig und begnügt sich mit einem Micro USB Kabel und einem ordentlichen USB "Ladegerät". Tut hier seit einem halben Jahr anstandslos seinen Dienst.. Ok, Ein und Ausschalten muss man ihn von Hand... Nagut, den schon vorhandenen Router müsste man veräußern. Dafür muss man nix basteln...
Max G. schrieb: > Oder Buck/Boost. Ausgangsspannung 12V ist aber eher ungewöhnlich, 9V > sowieso. Fertige ICs wird es dafür eher nicht geben. Und 10W bei > abgestelltem Fahrzeug ziehen geht nicht lange gut. Guck Dir mal den LTC3780 an, der ist genau dafür gedacht. KL30 rein und stabile 13V raus. Damit hatte ich mal eine Vorschaltlösung für das Kabinenlicht entwickelt, das war die Zeit als es mit Start/Stopautomatik und Warmstart-Testpuls losging. Der Kunde hat sich dann aber für eine zentrale Spannungsaufbereitung entschieden.
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