Hallo Zusammen, ich habe eine Festplatte (Toshiba) die diesen Controller (siehe Bild) verbaut hat. Die Platte, bzw. die Platine wurde durch Überspannung in einem externen Gehäuse gegrillt. Jetzt habe ich hier diverse Beiträge über das Entfernen der Suppressordioden gelesen. Ich bin mir aber leider nicht sicher, welche das auf dieser Platine genau sind. Ich kenne mich dazu auch unzureichend aus. Teuere Datenrettung kommt nicht in Frage, so wichtig sind die Daten auch nicht, aber ein Versuch ist es doch wert. Kann mir jemand anhand des Bildes sagen, welche die Suppressordioden sind? Im Vorfeld bedanke ich mich schon mal ganz herzlich! Paxel
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Da dürfte eine einzelne sein, schwarzes Rechteck mit kreisförmiger Markierung oben rechts, oberhalb de smit "EtronTech" beschrifteten Bausteins. Die anderen ähnlich aussehenden schwarzen Bauteile in der Nähe dürften (Tantal-) Kondensatoren sein.
Danke für deine Antwort! Ich habe es versucht, aber leider tut sich nach wie vor nichts, keine Reaktion der Platte. Kann ich selber noch etwas versuchen? Viele Grüße
Du kannst mit einem Messgerät mal den Widerstand der vermuteten Suppressordiode messen. Hast Du denn das gegrillte externe Gehäuse auch ersetzt? Ansonsten: Mach mal ein Bild des Bereichs rund um den SATA-Stromversorgungsstecker, auf dem man die Beschriftung der Bauteile auch entziffern kann -- möglicherweise ist mein Gerate ja auch nicht ganz korrekt gewesen.
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Das Gegrillte Gehäuse ist schon in der Tonne, ja. Jetzt versuche ich die Festplatte an einem nativen SATA Port ans laufen zu bekommen. Widerstand messen? Sorry... da hört es bei mir schon auf. Ich habe noch mal 2 Bilder angehangen, mehr gibt meine Cam leider nicht her. Ich vermutete eine Schutzdiode im 12V und eine im 5V Bereich, eventuell habe ich aber jetzt auch schon was falsches entfernt. MIST :-)
Paxel schrieb: > Ich habe noch mal 2 Bilder angehangen, mehr gibt meine Cam leider nicht > her. Aber keine, bei der man hätte die Beschriftung der Dioden lesen können, denn die hast du ja schon rausgerupft …
O weh. Warum hast Du drei Bauteile rausgerupft, wo ich von einer Diode und ein paar Kondensatoren schrieb? Und ... das mit dem Löten solltest Du noch irgendwo anders üben. Bauteile auslöten heißt nicht Lötpads abreißen.
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Löten muss ich noch üben, da gebe ich dir völlig recht. Nichts anderes habe ich versucht :-) Ich habe aber "nur" 2 Bauteile gerupft, die beiden markierten auf dem neuen Bild. Der linke ist wie ihr seht noch vorhanden darauf steht BUF GP720, der andere ist beim rausrupfen leider in seine Einzelteile zersprungen, ich kann es nicht mehr ablesen... Ich weiß... ich war zu voreilig.
Die Chance, dass das wirklich Suppressordioden sind, ist schon recht hoch. Aber ohne wenigstens ein billiges Multimeter ist das bloßes Rätselraten. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt es noch, dass einer der beiden (oder beide) Widerstände, die zwischen den Anschlusspins und den von dir rausgerissenen Bauteilen sitzen, durchgebrannt ist. Das sind entweder kleine Widerstände, die als Sicherung fungieren, oder es sind sogar wirklich Sicherungen.
müsste ich die dann überbrücken?
Ja und ja.
So, sind überbrückt und die Platte läuft auch wieder an, aber im Bios wird sie nicht erkannt. Ich denke mal bei dem Kurzschluss durch Überspannung ist dann wohl doch mehr beschädigt worden, oder ich habe vor durch mein voreiliges Handeln mehr kaputt gemacht. Ärgerlich.
Ein weiteres Experiment, falls doch was wichtiges drauf sein sollte: baugleiche Platte besorgen und die komplette Leiterplatte umsetzen. Das klappt zwar nicht immer, aber meistens.
soul eye schrieb: > Das klappt zwar nicht immer, aber meistens. Das Thema hatten wir letztens schon mal hier: es kann sein, dass man dafür auch den EEPROM mit den Kalibrierdaten der Platte mit tauschen muss. Man kann auf dem Foto die Aufschrift schlecht lesen, aber das könnte der 8-Pinner rechts unten sein. Könnte bei Paxels Lötkünsten aber problematisch werden; den muss man auf jeden Fall so ab- und wieder anlöten, dass dabei weder der EEPROM noch die Platine an dieser Stelle Schaden nimmt.
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Jörg Wunsch schrieb: > soul eye schrieb: >> Das klappt zwar nicht immer, aber meistens. > > Das Thema hatten wir letztens schon mal hier: es kann sein, dass man > dafür auch den EEPROM mit den Kalibrierdaten der Platte mit tauschen > muss. Man kann auf dem Foto die Aufschrift schlecht lesen, aber das > könnte der 8-Pinner rechts unten sein. > > Könnte bei Paxels Lötkünsten aber problematisch werden; den muss man > auf jeden Fall so ab- und wieder anlöten, dass dabei weder der EEPROM > noch die Platine an dieser Stelle Schaden nimmt. Korrekt, das ist nicht so einfach. Das einfache tauschen funktioniert nicht, zumindest nicht bei Toshiba/Hitachi. Heute ist glaube ich nur bei Samsung und WD die Firmware auf den ersten Sektoren und nicht im Controller. Und ja, mit meinen Lötkünsten kann ich die Firmware nicht auslöten und auf die neue Steuerelektronik bringen. Ich habe sogar eine baugleiche Platte, die defekte ist aus Juni 2013 und die andere aus Oktober 2013, die Platine ist ähnlich, aber nicht gleich. Aber in jedem Fall muss die Firmware rüber. Jetzt mal eine ganz andere blöde Frage: Wer sich mein erstes Bild ansieht, sieht die beiden Bauteile, die ich als erstes rausgerupft habe. Könnte es was bringen, wenn die da Brücken reinmache? Vielleicht habe ich ja doch eins zu viel rausgerupft. Wie gesagt, ich befinde mich im rein experimentellen Bereich, die Daten haben nur sekundären Wert. Die Platte läuft, nachdem ich die beiden Sicherungen gebrückt habe, wie eine neue, zumindest akustisch, leise und sauber. Aber keine Reaktion am SATA Port. Viele Grüße
Paxel schrieb: > Könnte es was bringen, wenn die da Brücken reinmache? Da eines der Bauteile möglicherweise ein Kondensator war, wird eine Brücke sich kontraproduktiv auswirken. Und auch eine Suppressordiode ersetzt man besser nicht durch eine Brücke -- denn die Suppressordiode erzeugt erst im Falle ihres Ablebens (und bei Ausübung ihrer Schutzfunktion) einen Kurzschluss, den Du mit Deiner Brücke sehr schön nachbilden würdest. Also: Finde raus, welches der Bauteile ein Kondensator war und versuche den wieder einzulöten (der wird da nicht ganz grundlos gewesen sein), und lass' die Diode weg.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Also: Finde raus, welches der Bauteile ein Kondensator war und versuche > den wieder einzulöten (der wird da nicht ganz grundlos gewesen sein), > und lass' die Diode weg. Werde ich tun, der ist ja optisch zumindest noch in Ordnung. Melde mich dann noch mal. Danke!!
Paxel schrieb: > Werde ich tun, der ist ja optisch zumindest noch in Ordnung. Vielleicht findest du ja noch 'ne bessere Kamera oder einen guten Scanner, auf den man die Teile drauflegen kann. Bei einer Kamera wäre es günstig, kein Blitzlicht zu benutzen, sondern für ausreichend äußere Beleuchtung zu sorgen.
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Jörg Wunsch schrieb: > Vielleicht findest du ja noch 'ne bessere Kamera oder einen guten > Scanner, auf den man die Teile drauflegen kann. > > Bei einer Kamera wäre es günstig, kein Blitzlicht zu benutzen, sondern > für ausreichend äußere Beleuchtung zu sorgen. Ich habe es versucht, auch mit einem Scanner, aber das Resultat ist einfach nicht lesbar auf den kleinen Dingern. Ich habe aber die Platine der baugleichen Platte im Netz gefunden, man kann was erkennen, ich habe den Bereich mal als Bild angehangen. Man sieht die Unterschiede der beiden Platinen, aber die Bauteile um die es hier geht sehen gleich aus... Vielleicht kann jemand was damit anfangen?
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Ich habe noch mal mit Photoshop versucht die Bezeichnungen lesbar zu machen
Wenn du sie abschreibst, kann man das vermutlich besser lesen. Das Z4 ist das einzige, was man brauchbar erkennen kann (wobei das Ding bei dir mit ZZ bezeichnet ist), beim anderen könnte man ein Logo von STM vermuten. Auf dieser Platine sind übrigens die SMD-Sicherungen eindeutig als solche erkennbar (an ihrer grünen Farbe).
Paxel schrieb: > Ich habe aber die Platine der baugleichen Platte Die ist ganz offensichtlich nicht "bauglich", da sie ein komplett anderes Layout hat.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die ist ganz offensichtlich nicht "bauglich", da sie ein komplett > anderes Layout hat. Das die Platine baugleich ist, habe ich auch nicht behauptet. Es ist die Platine einer baugleichen Festplatte. Das die Platine unterschiede aufweist habe ich doch gesagt. Es ging mir lediglich um diese beiden Bauteile, die ich bei der ursprünglichen Platine entfernt habe. Ich werde mir jedenfalls die Firmware auslöten und auf einer 100% identischen Platine wieder einlöten lassen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich für Eure Zeit und das großzügige Maß an Geduld welches mir hier entgegen gebracht wurde.
Paxel schrieb: > Es ist die Platine einer baugleichen Festplatte. Wenn die Festplatte baugleich ist, verwendet sie die gleiche Platine. Das ist also keine baugleiche, sondern nur eine ähnliche Festplatte.
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Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wenn die Festplatte baugleich ist, verwendet sie die gleiche > Platine. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist nicht so. Gleiche Festplatte, andere Firmware, gleiche Festplatte, anderer Controller (LSI, Samsung). Ich habe diese Festplatte (Toshiba DT01ACA050) mittlerweile mit 3 unterschiedlichen Controllern hier liegen! 0A90381 (das ist der defekte Controller) 0A90377 (der ÄHNLICHE Controller von meinen Bildern) den gibt es dann noch in der Rev. 1 und 2. Auch hier gibt es leichte optische Unterschiede. Für mich sind es trotzdem baugleiche Festplatten mit einem unterschiedlichen Controller. Eventuell habe ich mich ja nicht klar genug ausgedrückt, dafür entschuldige ich mich vielmals, ich habe nicht damit gerechnet das hier jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird.
Einigen wir uns darauf: Unsere Definitionen von "baugleich" divergieren. Viel Glück bei der Reparatur.
Paxel schrieb: > Für mich sind es trotzdem baugleiche Festplatten mit einem > unterschiedlichen Controller. Ich würde sie als „typgleich“ bezeichnen. Allerdings wirst du die Firmware wirklich nur auf einer baugleichen Platte (die also auch den gleichen Controller benutzt) wiederverwenden können. Paxel schrieb: > Ich werde mir jedenfalls die Firmware auslöten und auf einer 100% > identischen Platine wieder einlöten lassen. Wenn du eine Weile an Schrott übst, lassen sich diese SO-Bauteile ganz gut mit einem Heißluftgebläse aus dem Baumarkt auslöten. Die Platine aber vorher von der Plattenmechanik demontieren!
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