Hallo zusammen, ich habe hier einen DMX Hazer der über den AT89s51 gesteuert wird. Und zwar habe ich folgendes Probleme 1. Seit neustem Schaltet der Hazer mir kein Ready Signal mehr um zu nebeln. 2. Schaltet er das Heizelement nicht ab. (Habe dies mal mit einem Thermoschalter umgangen). Das Heizelement wird von einem Temperaturfühler (Unbekannt) überwacht. Im Anhang ist ein Schaltplan von der Beschaltung des Fühlers zum Controller. Weil ich vermute das der nicht richtig Arbeitet. Des weiteren sind noch weitere Fotos der Platine im Anhang. Leider habe ich den Code nicht. Auslesen geht wahrscheinlich nicht vermutlich sind die BitLocks gesetzt. Und wenn nicht dann Bekomme ich ja nur ein hex file. Könnt ihr mir Vielleicht weiter Helfen?
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Klemm die Platine an ein Labornetzteil und miss mal die Spannung nach R7 bei sich verändernder Temperatur (kleiner Gasbrenner, Lötkolben oder so) - tut sich da was ? Lässt sich das Teil überhaupt noch per DMX Steuern ? Sind ddie 9V und 5V Spannungen stabil ?
ok DMX hat noch Funktioniert bevor er den Geist aufgegeben hat. Labornetzteil habe ich leider keins aber ich kann den Original Trafo mal ausbauen und dann mal testen b.z.w messen
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Könnte dann genauso gut der Mikrocontroller sein den es zB durch einen defekten Triac geschossen hat - daher solltest du dringend ein Labornetzteil nehmen um die Stromaufnahme zu prüfen. Ansonsten leih dir bei nem Bekannten eins aus....ob das Ding ohne großen Aufwand reparabel ist bezweifel ich mal nach der Aussagen, dass auch DMX nicht mehr geht,
Würde das gehen? http://www.ebay.de/itm/Regelbares-DC-Labornetzgerat-0-30V-0-5A-PS3005-Labornetzteil-Netzgerat-regelbar-/310807988582?hash=item485d998966:g:cawAAOSwDk5TtmjU Wobei auf dem Travo steht 20V AC 1.1A und 12V AC 600mA
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saibot852 schrieb: > 2. Schaltet er das Heizelement nicht ab. (Habe dies mal mit einem > Thermoschalter umgangen). Prüfe in diesem Fall erstmal, ob nicht einfach nur der Triac einen Kurzschluss hat. Eine Rückwirkung vom defekten Triac rückwärts durch den MOC3021 auf den MC ist recht unwahrscheinlich. Der Trafo sieht mir so aus, als wäre es ein 2*12V AC mit Mittenanzapfung (da der Temperaturverstärker anscheinend symmetrisch gespeist ist). Verifiziere das nochmal mit dem Originaltrafo. Ich würde dir evtl. empfehlen, jemanden zu fragen, der sich mit so etwas etws besser auskennt und dir zur Seite steht. Die zugeklecksten LED Anschlüsse des unbestückten Optokopplers und die angesengte DIN Buchse sehen jedenfalls etwas merkwürdig aus.
War das ein Bausatz? Viele Bauteile sind schlecht verlötet auf der Oberseite. Stell bitte ein Foto von der Leiterbahnseite ins Forum.
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Kurt schrieb: > War das ein Bausatz? > Viele Bauteile sind schlecht verlötet auf der Oberseite. > Stell bitte ein Foto von der Leiterbahnseite ins Forum. Die Platine ist kein Baustaz. Matthias S. schrieb: > saibot852 schrieb: >> 2. Schaltet er das Heizelement nicht ab. (Habe dies mal mit einem >> Thermoschalter umgangen). > > Prüfe in diesem Fall erstmal, ob nicht einfach nur der Triac einen > Kurzschluss hat. Eine Rückwirkung vom defekten Triac rückwärts durch den > MOC3021 auf den MC ist recht unwahrscheinlich. > Der Trafo sieht mir so aus, als wäre es ein 2*12V AC mit Mittenanzapfung > (da der Temperaturverstärker anscheinend symmetrisch gespeist ist). > > Verifiziere das nochmal mit dem Originaltrafo. Ich würde dir evtl. > empfehlen, jemanden zu fragen, der sich mit so etwas etws besser > auskennt und dir zur Seite steht. > Die zugeklecksten LED Anschlüsse des unbestückten Optokopplers und die > angesengte DIN Buchse sehen jedenfalls etwas merkwürdig aus. Die zugeklecksten anschlüsse des Optokopplers kommen von einem Transistor und gehen an einen Lüfter dessen Drehzahl über DMX gesteuert werden kann.
Hallo Tobias! Damit ich Dich nicht missverstehe: Lässt sich der Hazer GAR nicht mehr einschalten, sprich fliegt beim Einschalten die Gerätesicherung? Erst würde sich das Nachlöten der gesamten Platine löten. Dann: Einbauen, einschalten. Fehler noch vorhanden? Wenn schon, messe, ob überhaupt/ ob die korrekten Ausgangsspannungen an den Spannungsreglern anliegen, wie bereits vom Vorposter empfohlen. Wenn diese Spannumgen passen, prüfe erst, ob zwischen Pin 8 und 4 am LM358 9V zu messen sind. Bekommt der AT89S51 zwischen Pin 40 und 20 5V? Wenn auch das OK ist, bau den Thermosensor aus (der ist meistens nur eingeschraubt) und erwärme ihn, miss dabei an den Platinenschraubanschlüssen des Sensors im kleinsten Spannungsbereich Deines Multimeters, ob sich etwas tut. Wenn ja, hinter R7 nachmessen. Wenn die Spannung dort verschwindet, den ADC aus der Schaltung ziehen und erneut messen. Wenn nun etwas messbar ist, ist der ADC hinüber. Wenn nichtliegts am OPAMP oder dessen Peripherie. Ich habe bereits viele dieser Chinabomber repariert. Selten war tatsächlich etwas kaputt, meistens lag es an Wackelkontakten oder kalten Lötstellen auf der Platine, da die PCBs dieser Geräte WIRKLICH schlecht verarbeitet sind... Viel Erfolg!
Nachtrag: bevor Du mein Reperaturprocedere durchläufst, kannst Du ja prophylaktisch OHNE SPANNUNG am Gerät die Pin 1 und 2 der Triacs auf satten Durchgang prüfen.... @all: Die Spur mit den defekten Triacs in Richtung Kurzschluss ist übrigens nicht ganz richtig. Sollte einer der beiden kaputt sein, würde entweder die Pumpe oder die Heizung dauerhaft laufen, das "Fog ready" müsste vom Temperatursensor aber unabhängig davon korrekt weitergemeldet werden und die Gerätesicherung würde ebenfalls nicht ansprechen...
So der Hazer lässt sich einschalten und er heizt auch auf solange bis die Thermosicherung am Heater versagt (157°). Bei beiden Triacs ist kein Durchfluss von pin 1 zu 2 Für die Spannungs Prüfung warte ich noch auf mein Labornetzteil http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/KD3005D/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=148149&GROUPID=4952&artnr=KD3005D Die Leiterbahnen habe ich schon mit einer Durchlass Prüfung durch dort ist alles OK
Du brauchst KEIN Labornetzteil! Löte einfach die GESAMTE Platine nach, bau sie wieder ins Gerät ein und folge der Anleitung, die ich in meinem ersten Posting geschrieben habe!
Wenn Du übrigens Angst vor den 230V, die teilweise an der Platine anliegen hast, schließ fürs Erste nur den Stecker vom Trafo und den Thermosensor an. Für die ersten Messungen ist die Netzspannung irrelevant...
So, nun habe ich auch meinen uC.net-Account wieder aktiviert, da es ja hier gerne gesehen wird, wenn man als registrierter User postet... (Chris _x = fogger_c)
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Die Schaltung sieht seltsam aus... Ist der Kondensator C2 wirklich zwischen den Eingängen des OPs? Und der Temperaturfühler hat keinen Pullup? Und die D2 ist tatsächlich so verbaut und eine 1N4148?
@Lothar: Ha, jetzt, wo Du es erwähnst: 1.) Die Bauteilbezeichnungen von Tobias stimmen nicht mit denen auf der Platine zusammen, er wird aber hoffentlich wissen, welche Bauteile er meint. 2.) Ja, mir kommt seine Skizze auch sehr speziell vor, was aber wenig daran ändert, dass er - sollte das Nachlöten keine Besserung bringen - erst mal nachmessen soll, ob am Ausgang des Verstärkers etwas raus kommt. Ich kann durch seine Fotos und die Tatsache, dass ich keinen Blick unter die ICs werfen kann, die Schaltung SO auch leider nicht rekonstruieren....
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C1 und C2 sitzen korrekt auch die unterseite hatte ich schon mal geposted aber hier ist sie nochmal zum Schaltplan hatte ich noch was vergessen neu ist jetzt R8 zwichen D2 und pin 3 des IC1
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Danke, Tobias! Aber ich BITTE Dich, löte doch zumindest mal dieses dumme Board komplett nach, setz es ein, verkable es mit allen Leitungen, teste das Gerät und berichte danach. Wir können Dir keine 2-Minutenlösung bieten à la "neue Firmware aufspielen", da der Fehler im Analog- und oder Versorgungsbereich liegt. Ich helfe gerne, aber wenn Du meine Ratschläge nicht ernst nimmst, kann Dir nicht geholfen werden....
am LM358n ist zwischen pin 4 und 8 8,95V am ADC zwischen pin 4 und 8 sind 4,95V am MC zwischen pin 20 und 40 sind 4,89V Spannung steigt an den Schraubklemmen Habe das Multimeter auf 200m gestellt und gemessen habe ich 1,0 bis 1,9 bei erwärmung, auch nach R7 Steigt die Spannung habe mit meinem Lötkolben auf 190°C aufgeheizt und an R7 habe ich max 1,375V gemessen leider bleibt die grüne ready LED aus
WUNDERBAR! Da haben wir nun etwas Konkretes! Vielleicht willst Du versuchsweise den Lötkolben auf eine deutlich hörere Temperatur (250°C) stellen und dem Sensor eine Zeit lange einheizen, um zu beobachten, ob sich die READY-LED doch einschaltet. Welche Aufgabe haben eigentlich die rote und gelbe LED? Bzw. gib mir einfach die Bezeichnung Deines Geräts!
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Auf dem Gehäuse steht Schowtec ClubFazer Die Rote LED leuchtet solange bis die Grüne für Ready an geht. Die Gelbe ist für das DMX Signal es zeigt an ob der Hazer gerade angesprochen wird oder nicht. Ich habe mir schon von der Firma highlite ein neuen Heater kommen lassen weil ich dachte es reicht wenn ich den austausche. an dem Alten ist nur die Thermosicherung defekt. An den Neuem auch leider habe ich davon nur noch eine deshalb nehme ich den Lötkolben als Hitzequelle. Mit den 250° werde ich mal grade testen. Ich melde mich dann
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Chris _. schrieb: > OK! > Sieh an, ein Crossposter ;-) > > http://www.hifi-forum.de/viewthread-224-1246.html ich habe hier jetzt nach einer Lösung gefragt weil sich dort nichts mehr tat so Lötkolben auf 250°C nach R7 pendelt sich der wert bei 2,34 und 2,35 ein. Kein ready signal
Naja, wir hätten uns hier heute viel Arbeit ersparen können, wenn Du sofort auf diesen Thread verwiesen hättest. Dann hätte ich Dir sofort sagen können, dass Prozessoren samt Firmware von "Showtech" - Mist gerne irgendwann zumindest teilweise das Zeitliche segnen. Wenn Du ein Oszi hast, könntest Du nachsehen, ob zwischen ADC und uC überhaupt noch Datenverkehr besteht und alternativ zum Temperatursensor am Eingang des Verstärkers eine variable Spannungsquelle zwischen 0 und ca. 3V anschließen, um nachzusehen, ob das grüne Lämpchen nicht doch noch kommt. Sonst bleibt nur: Entsorgung des Geräts oder die Firmware selbst auf ATMEL oder meinetwegen Arduino basteln und anstatt des Prozessors einbauen....
Ein Oszi habe ich leider nicht aber ein Arduino Mega board dort könnte ich das benutzen http://www.x-io.co.uk/serial-oscilloscope/ Was ist der uC und wo müsste ich dort das sig abgreifen?
...kannst du dir nicht einen neuen Hazer kaufen? Dein wissen reicht nie & nimmer um den uC zu setzen. Klaus.
Wenn ich ein Arduino Proggen kann dann würd das andere auch nicht so Schwer sein http://www.pic-upload.de/view-29453613/P1170491.jpg.html http://paste2.org/6NmdG6Em
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...gut, touche - wenn du das selbst gemacht hast, sollte aber auch das 1:1 ersetzen fast keinerlei fragen für dich aufwerfen? schwieriger wird fast zu wissen, "was genau" der originale uC gemacht hat. Klaus.
Tobias P. schrieb: > Die comm scheint aber zu laufen zwichen ADC und uC Wenn das eine Datenleitung zwischen ADC und MC sein soll, ist das nur Mist. Da sollten scharf rechteckige Signale zu sehen sein und keine Rampen. Digitale Signale sollten rund um den MC hart zwischen nahezu null und fast 5V schalten.
ADC0832CCN Rot = DO Grün = CLK Blau = CS
eine frage habe ich noch b.z.w zwei Wofür haben die denn den ADC verwendet der MC hat doch analoge inputs? Kann ich den MC wenn ich einen neuen habe auch über ein Arduino as ISP proggen?
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Adc hab ich mich auch schon gefragt...kA Ob es einen emulator für den arduino und deinen ziel mc gibt weiß google. Isp wäre easy. Hast du denn die firmware für den hazer? Klaus.
Hat ein 89s51 ühaupt ein adc??? Glaube nicht. Arduino wird den aber iwie flashen können... Klaus.
er hat keinen internen ADC laut datenblatt :( wie kann ich denn den externen ADC abfragen über mein Arduino ? Alles andere müste ich selber proggen können. Nur mit dem Externen ADC habe ich keine lösung gefunden.
ich habe ein Modul für den Arduino gefunden das diesen ADC verbaut hat. aber ich finde kein tutorial http://www.amazon.com/SunFounder-Converter-ADC0832-Arduino-Raspberry/dp/B013SMDGNY
Oder besser ADC raus und überbrücken. Dann ein Arduino Mega als MC einsetzten
Tobias P. schrieb: > Oder besser ADC raus und überbrücken. Dann ein Arduino Mega als MC > einsetzten Hmm, wenn du dir das zutraust - der ATMega 8515 und 8535 haben das gleiche Pinout wie ein 89S51, lediglich die Polarität von Reset (Pin 9) ist genau umgekehrt zu der eines 89S51. 'Low' setzt beim Mega den MC zurück, während 'High' den 89S51 zurücksetzt. Das müsstest du also umstricken. Der Mega8535 hat auch einen ADC, der 8515 allerdings nicht. Ich habe das gleiche mal bei einem LED Matrix Beamer gemacht, weil da der Winbond 8052 defekt war.
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den 8535 kann ich nicht nehmen denn VCC ist dort 10 und GND 11 und nicht VCC 40 und GND 20 Aber wenn ich mir das datasheet des 8515 ansehe habe ich doch von pin 21 bis 28 doch analoge inputs? http://www.atmel.com/images/doc2512.pdf
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Tobias P. schrieb: > den 8535 kann ich nicht nehmen denn VCC ist dort 10 und GND 11 und nicht > VCC 40 und GND 20 Jo, mein Fehler - da hatte ich was verwechselt. Tobias P. schrieb: > Aber wenn ich mir das datasheet des 8515 ansehe habe ich doch von pin 21 > bis 28 doch analoge inputs? Wenn du dir das Datenblatt ansiehst, wird ein ADC nicht erwähnt. Er hat einen Analog Komparator, aber das wars. Die Leitungen A8-A15 sind Adressleitungen für den Betrieb mit externem Speicher. (AD0-AD7 sind gemultiplexte Adress/Datenleitungen für diese Betriebsart)
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Ich glaube es ist einfacher wenn ich ein Arduino Mega einbaue damit komme ich besser zurecht
so ich habe das nötigste mal auf ein Steckbrett gesetzt. MC, ADC, Quarz, Widerstände und die zwei LED`s alles verkabelt wie auf der Platine. 5V angelegt und siehe da es geht nur manchmal. Als Temp Fühler habe ich mal ein Poti genommen. Die Ready LED geht bei 4.12V an aber nur alle 5 - 7 start versuche also Power on/off. Also der MC hängt sich anscheinend auf oder bricht den loop ab. also neuen rein zu Proggen zu viel Aufwand. ich habe auch versucht den MC auszulesen. Er wird noch nicht mal vom MyAVR ProgTool (MySmart USB Light) erkannt. Und bei manueller auslese kommt ein Timeout. Entweder fuses gesetzt oder im Ar..... Den Hersteller habe ich angeschrieben. Aber die haben kein .hex file um mir das Ding für wenig Geld und Aufwand wider zum laufen zu bringen. Das einzigste was sie mir anbieten ist eine neue Platine einzubauen. Aber ich will nicht noch mehr Geld investieren. Habe schon 50€ für den neuen Heater bezahlt.
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