Hallo zusammen,
ich habe hier einen DMX Hazer der über den AT89s51 gesteuert wird.
Und zwar habe ich folgendes Probleme
1. Seit neustem Schaltet der Hazer mir kein Ready Signal mehr um zu
nebeln.
2. Schaltet er das Heizelement nicht ab. (Habe dies mal mit einem
Thermoschalter umgangen).
Das Heizelement wird von einem Temperaturfühler (Unbekannt) überwacht.
Im Anhang ist ein Schaltplan von der Beschaltung des Fühlers zum
Controller. Weil ich vermute das der nicht richtig Arbeitet. Des
weiteren sind noch weitere Fotos der Platine im Anhang.
Leider habe ich den Code nicht. Auslesen geht wahrscheinlich nicht
vermutlich sind die BitLocks gesetzt. Und wenn nicht dann Bekomme ich ja
nur ein hex file.
Könnt ihr mir Vielleicht weiter Helfen?
Klemm die Platine an ein Labornetzteil und miss mal die Spannung nach R7
bei sich verändernder Temperatur (kleiner Gasbrenner, Lötkolben oder so)
- tut sich da was ?
Lässt sich das Teil überhaupt noch per DMX Steuern ?
Sind ddie 9V und 5V Spannungen stabil ?
ok
DMX hat noch Funktioniert bevor er den Geist aufgegeben hat.
Labornetzteil habe ich leider keins aber ich kann den Original Trafo mal
ausbauen und dann mal testen b.z.w messen
Könnte dann genauso gut der Mikrocontroller sein den es zB durch einen
defekten Triac geschossen hat - daher solltest du dringend ein
Labornetzteil nehmen um die Stromaufnahme zu prüfen. Ansonsten leih dir
bei nem Bekannten eins aus....ob das Ding ohne großen Aufwand reparabel
ist bezweifel ich mal nach der Aussagen, dass auch DMX nicht mehr geht,
saibot852 schrieb:> 2. Schaltet er das Heizelement nicht ab. (Habe dies mal mit einem> Thermoschalter umgangen).
Prüfe in diesem Fall erstmal, ob nicht einfach nur der Triac einen
Kurzschluss hat. Eine Rückwirkung vom defekten Triac rückwärts durch den
MOC3021 auf den MC ist recht unwahrscheinlich.
Der Trafo sieht mir so aus, als wäre es ein 2*12V AC mit Mittenanzapfung
(da der Temperaturverstärker anscheinend symmetrisch gespeist ist).
Verifiziere das nochmal mit dem Originaltrafo. Ich würde dir evtl.
empfehlen, jemanden zu fragen, der sich mit so etwas etws besser
auskennt und dir zur Seite steht.
Die zugeklecksten LED Anschlüsse des unbestückten Optokopplers und die
angesengte DIN Buchse sehen jedenfalls etwas merkwürdig aus.
Kurt schrieb:> War das ein Bausatz?> Viele Bauteile sind schlecht verlötet auf der Oberseite.> Stell bitte ein Foto von der Leiterbahnseite ins Forum.
Die Platine ist kein Baustaz.
Matthias S. schrieb:> saibot852 schrieb:>> 2. Schaltet er das Heizelement nicht ab. (Habe dies mal mit einem>> Thermoschalter umgangen).>> Prüfe in diesem Fall erstmal, ob nicht einfach nur der Triac einen> Kurzschluss hat. Eine Rückwirkung vom defekten Triac rückwärts durch den> MOC3021 auf den MC ist recht unwahrscheinlich.> Der Trafo sieht mir so aus, als wäre es ein 2*12V AC mit Mittenanzapfung> (da der Temperaturverstärker anscheinend symmetrisch gespeist ist).>> Verifiziere das nochmal mit dem Originaltrafo. Ich würde dir evtl.> empfehlen, jemanden zu fragen, der sich mit so etwas etws besser> auskennt und dir zur Seite steht.> Die zugeklecksten LED Anschlüsse des unbestückten Optokopplers und die> angesengte DIN Buchse sehen jedenfalls etwas merkwürdig aus.
Die zugeklecksten anschlüsse des Optokopplers kommen von einem
Transistor und gehen an einen Lüfter dessen Drehzahl über DMX gesteuert
werden kann.
Hallo Tobias!
Damit ich Dich nicht missverstehe: Lässt sich der Hazer GAR nicht mehr
einschalten, sprich fliegt beim Einschalten die Gerätesicherung? Erst
würde sich das Nachlöten der gesamten Platine löten. Dann: Einbauen,
einschalten.
Fehler noch vorhanden?
Wenn schon, messe, ob überhaupt/ ob die korrekten Ausgangsspannungen an
den Spannungsreglern anliegen, wie bereits vom Vorposter empfohlen. Wenn
diese Spannumgen passen, prüfe erst, ob zwischen Pin 8 und 4 am LM358 9V
zu messen sind. Bekommt der AT89S51 zwischen Pin 40 und 20 5V?
Wenn auch das OK ist, bau den Thermosensor aus (der ist meistens nur
eingeschraubt) und erwärme ihn, miss dabei an den
Platinenschraubanschlüssen des Sensors im kleinsten Spannungsbereich
Deines Multimeters, ob sich etwas tut. Wenn ja, hinter R7 nachmessen.
Wenn die Spannung dort verschwindet, den ADC aus der Schaltung ziehen
und erneut messen. Wenn nun etwas messbar ist, ist der ADC hinüber.
Wenn nichtliegts am OPAMP oder dessen Peripherie.
Ich habe bereits viele dieser Chinabomber repariert. Selten war
tatsächlich etwas kaputt, meistens lag es an Wackelkontakten oder kalten
Lötstellen auf der Platine, da die PCBs dieser Geräte WIRKLICH schlecht
verarbeitet sind...
Viel Erfolg!
Nachtrag: bevor Du mein Reperaturprocedere durchläufst, kannst Du ja
prophylaktisch OHNE SPANNUNG am Gerät die Pin 1 und 2 der Triacs auf
satten Durchgang prüfen....
@all: Die Spur mit den defekten Triacs in Richtung Kurzschluss ist
übrigens nicht ganz richtig.
Sollte einer der beiden kaputt sein, würde entweder die Pumpe oder die
Heizung dauerhaft laufen, das "Fog ready" müsste vom Temperatursensor
aber
unabhängig davon korrekt weitergemeldet werden und die Gerätesicherung
würde ebenfalls nicht ansprechen...
Du brauchst KEIN Labornetzteil! Löte einfach die GESAMTE Platine nach,
bau sie wieder ins Gerät ein und folge der Anleitung, die ich in meinem
ersten Posting geschrieben habe!
Wenn Du übrigens Angst vor den 230V, die teilweise an der Platine
anliegen hast, schließ fürs Erste nur den Stecker vom Trafo und den
Thermosensor an. Für die ersten Messungen ist die Netzspannung
irrelevant...
So, nun habe ich auch meinen uC.net-Account wieder aktiviert, da es ja
hier gerne gesehen wird, wenn man als registrierter User postet...
(Chris _x = fogger_c)
Die Schaltung sieht seltsam aus...
Ist der Kondensator C2 wirklich zwischen den Eingängen des OPs?
Und der Temperaturfühler hat keinen Pullup?
Und die D2 ist tatsächlich so verbaut und eine 1N4148?
@Lothar: Ha, jetzt, wo Du es erwähnst:
1.) Die Bauteilbezeichnungen von Tobias stimmen nicht mit denen auf der
Platine zusammen, er wird aber hoffentlich wissen, welche Bauteile er
meint.
2.) Ja, mir kommt seine Skizze auch sehr speziell vor, was aber wenig
daran ändert, dass er - sollte das Nachlöten keine Besserung bringen -
erst mal nachmessen soll, ob am Ausgang des Verstärkers etwas raus
kommt. Ich kann durch seine Fotos und die Tatsache, dass ich keinen
Blick unter die ICs werfen kann, die Schaltung SO auch leider nicht
rekonstruieren....
C1 und C2 sitzen korrekt
auch die unterseite hatte ich schon mal geposted aber hier ist sie
nochmal
zum Schaltplan hatte ich noch was vergessen neu ist jetzt R8 zwichen D2
und pin 3 des IC1
Danke, Tobias!
Aber ich BITTE Dich, löte doch zumindest mal dieses dumme Board komplett
nach, setz es ein, verkable es mit allen Leitungen, teste das Gerät und
berichte danach. Wir können Dir keine 2-Minutenlösung bieten à la "neue
Firmware aufspielen", da der Fehler im Analog- und oder
Versorgungsbereich liegt. Ich helfe gerne, aber wenn Du meine Ratschläge
nicht ernst nimmst, kann Dir nicht geholfen werden....
am LM358n ist zwischen pin 4 und 8 8,95V
am ADC zwischen pin 4 und 8 sind 4,95V
am MC zwischen pin 20 und 40 sind 4,89V
Spannung steigt an den Schraubklemmen
Habe das Multimeter auf 200m gestellt und gemessen habe ich 1,0 bis 1,9
bei erwärmung,
auch nach R7 Steigt die Spannung
habe mit meinem Lötkolben auf 190°C aufgeheizt und an R7 habe ich max
1,375V gemessen
leider bleibt die grüne ready LED aus
WUNDERBAR! Da haben wir nun etwas Konkretes! Vielleicht willst Du
versuchsweise den Lötkolben auf eine deutlich hörere Temperatur (250°C)
stellen und dem Sensor eine Zeit lange einheizen, um zu beobachten, ob
sich die READY-LED doch einschaltet. Welche Aufgabe haben eigentlich die
rote und gelbe LED? Bzw. gib mir einfach die Bezeichnung Deines Geräts!
Auf dem Gehäuse steht Schowtec ClubFazer
Die Rote LED leuchtet solange bis die Grüne für Ready an geht.
Die Gelbe ist für das DMX Signal es zeigt an ob der Hazer gerade
angesprochen wird oder nicht.
Ich habe mir schon von der Firma highlite ein neuen Heater kommen lassen
weil ich dachte es reicht wenn ich den austausche. an dem Alten ist nur
die Thermosicherung defekt. An den Neuem auch leider habe ich davon nur
noch eine deshalb nehme ich den Lötkolben als Hitzequelle.
Mit den 250° werde ich mal grade testen.
Ich melde mich dann
Chris _. schrieb:> OK!> Sieh an, ein Crossposter ;-)>> http://www.hifi-forum.de/viewthread-224-1246.html
ich habe hier jetzt nach einer Lösung gefragt weil sich dort nichts mehr
tat
so Lötkolben auf 250°C nach R7 pendelt sich der wert bei 2,34 und 2,35
ein.
Kein ready signal
Naja, wir hätten uns hier heute viel Arbeit ersparen können, wenn Du
sofort auf diesen Thread verwiesen hättest. Dann hätte ich Dir sofort
sagen können, dass Prozessoren samt Firmware von "Showtech" - Mist gerne
irgendwann zumindest teilweise das Zeitliche segnen. Wenn Du ein Oszi
hast, könntest Du nachsehen, ob zwischen ADC und uC überhaupt noch
Datenverkehr besteht und alternativ zum Temperatursensor am Eingang des
Verstärkers eine variable Spannungsquelle zwischen 0 und ca. 3V
anschließen, um nachzusehen, ob das grüne Lämpchen nicht doch noch
kommt. Sonst bleibt nur: Entsorgung des Geräts oder die Firmware selbst
auf ATMEL oder meinetwegen Arduino basteln und anstatt des Prozessors
einbauen....
Ein Oszi habe ich leider nicht aber ein Arduino Mega board dort könnte
ich das benutzen
http://www.x-io.co.uk/serial-oscilloscope/
Was ist der uC und wo müsste ich dort das sig abgreifen?
...gut, touche - wenn du das selbst gemacht hast, sollte aber auch das
1:1 ersetzen fast keinerlei fragen für dich aufwerfen? schwieriger wird
fast zu wissen, "was genau" der originale uC gemacht hat.
Klaus.
Tobias P. schrieb:> Die comm scheint aber zu laufen zwichen ADC und uC
Wenn das eine Datenleitung zwischen ADC und MC sein soll, ist das nur
Mist. Da sollten scharf rechteckige Signale zu sehen sein und keine
Rampen. Digitale Signale sollten rund um den MC hart zwischen nahezu
null und fast 5V schalten.
eine frage habe ich noch b.z.w zwei
Wofür haben die denn den ADC verwendet der MC hat doch analoge inputs?
Kann ich den MC wenn ich einen neuen habe auch über ein Arduino as ISP
proggen?
Adc hab ich mich auch schon gefragt...kA Ob es einen emulator für den
arduino und deinen ziel mc gibt weiß google. Isp wäre easy. Hast du denn
die firmware für den hazer?
Klaus.
er hat keinen internen ADC laut datenblatt :( wie kann ich denn den
externen ADC abfragen über mein Arduino ?
Alles andere müste ich selber proggen können. Nur mit dem Externen ADC
habe ich keine lösung gefunden.
Tobias P. schrieb:> Oder besser ADC raus und überbrücken. Dann ein Arduino Mega als MC> einsetzten
Hmm, wenn du dir das zutraust - der ATMega 8515 und 8535 haben das
gleiche Pinout wie ein 89S51, lediglich die Polarität von Reset (Pin 9)
ist genau umgekehrt zu der eines 89S51. 'Low' setzt beim Mega den MC
zurück, während 'High' den 89S51 zurücksetzt. Das müsstest du also
umstricken.
Der Mega8535 hat auch einen ADC, der 8515 allerdings nicht.
Ich habe das gleiche mal bei einem LED Matrix Beamer gemacht, weil da
der Winbond 8052 defekt war.
den 8535 kann ich nicht nehmen denn VCC ist dort 10 und GND 11 und nicht
VCC 40 und GND 20
Aber wenn ich mir das datasheet des 8515 ansehe habe ich doch von pin 21
bis 28 doch analoge inputs?
http://www.atmel.com/images/doc2512.pdf
Tobias P. schrieb:> den 8535 kann ich nicht nehmen denn VCC ist dort 10 und GND 11 und nicht> VCC 40 und GND 20
Jo, mein Fehler - da hatte ich was verwechselt.
Tobias P. schrieb:> Aber wenn ich mir das datasheet des 8515 ansehe habe ich doch von pin 21> bis 28 doch analoge inputs?
Wenn du dir das Datenblatt ansiehst, wird ein ADC nicht erwähnt. Er hat
einen Analog Komparator, aber das wars.
Die Leitungen A8-A15 sind Adressleitungen für den Betrieb mit externem
Speicher. (AD0-AD7 sind gemultiplexte Adress/Datenleitungen für diese
Betriebsart)
so ich habe das nötigste mal auf ein Steckbrett gesetzt.
MC, ADC, Quarz, Widerstände und die zwei LED`s
alles verkabelt wie auf der Platine. 5V angelegt und siehe da es geht
nur manchmal. Als Temp Fühler habe ich mal ein Poti genommen. Die Ready
LED geht bei 4.12V an aber nur alle 5 - 7 start versuche also Power
on/off. Also der MC hängt sich anscheinend auf oder bricht den loop ab.
also neuen rein zu Proggen zu viel Aufwand.
ich habe auch versucht den MC auszulesen. Er wird noch nicht mal vom
MyAVR ProgTool (MySmart USB Light) erkannt. Und bei manueller auslese
kommt ein Timeout. Entweder fuses gesetzt oder im Ar.....
Den Hersteller habe ich angeschrieben. Aber die haben kein .hex file um
mir das Ding für wenig Geld und Aufwand wider zum laufen zu bringen. Das
einzigste was sie mir anbieten ist eine neue Platine einzubauen. Aber
ich will nicht noch mehr Geld investieren. Habe schon 50€ für den neuen
Heater bezahlt.
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