Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen alten Eltako S12-100 gegen einen EUD12D-UC auszutauschen. Der S12-100 war angeschlossen, wie auf dem Bild zu sehen. Irritieren tut mich dabei die Brücke von A2 zu 2. Desweiteren habe ich auf A1 dauerhaft 230V gemessen. Dies müsste der Taster gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Den EUD12D-UC habe ich nun wie folgt angeschlossen: +A1 - vermeindlicher Taster +A2 - N N - N x1, x2, = leer X = Lampe L = Fase Sobald ich den Eltako, übers Menü, auf On stelle, geht auch das Licht an. Aber bei Druck auf den Taster im Flur passiert nichts. Hat jemand einen Rat für mich? Viele Grüße
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An A1 wie du schon hast kommt der Taster dran. Ich gehe mal davon aus, dass der Taster bereits mit Phase verbunden ist. an A2 kommt N. An 1 kommt die Phase also von der Sicherung eine Leitung. An 2 kommt die Lampe dran.
So wie dein Bild sehe, wird bei dir der N-getastet, was aber seit Jahren verboten ist. Deswegen funktioniert das bei dir nicht. Um herauszufinden ob das wirklich so ist, solltest du folgendes tun: Als erstes Klemmst du den Tasterdraht ab. Messgerät holen :-) Am besten ein Duspol, wo ein Pipser mit eingebaut ist. Miss dann mal zwischen L und gedrücktem Taster: 230V? Dann ist der N geschaltet. Misst du Durchgang, (Pipser pipst) dann ist der L geschaltet. Die Anschlüsse A1 und A2 sind potential freie Eingänge, die ab 8V den Dimmer schalten lassen, und funktioniert bis zu 230V. So wie ich dass sehe müsstest du auf A1 L anlegen und auf A2 dein Taster. Ob der Dimmer aber das mag, dass ständig A1 bestromt wird, musst du den Hersteller fragen, besser wäre es, du Verdrahtest es um, dass L geschalten wird.
Max M. schrieb: > A2 an Fase. Da kann man zumindest nicht viel falsch machen... https://de.wikipedia.org/wiki/Fase
Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ein ähnliches Problem. Meine Hauselektrik ist ca. 15 Jahre alt (war das Schalten des N da schon verboten??) und es sieht für mich so aus, als wäre die Verdrahtung auch so "komisch"...!! Nun möchte ich den Funkschaltaktor von Homematic verbauen und dadurch den ElTako ersetzen.....und habe irgendwie keine Plan was wo hin kommt...:-(. Meine Elektronik-Ausbildung ist leider auch schon 25 Jahre her und vieles ist vergessen. Zumal ich die Hauselektrik nicht gemacht habe. Die Beschaltung des Homematic-Aktors ist wie folgt beschrieben: 1 1.1/1.5 Schaltkanal (geschaltete Phase) N 1.4/1.8 Anschluß Neutralleiter L 1.2/1.6 Anschluß Außenleiter (Phase) S1 1.3/1.7 Tastereingang S1 (Phase) Ausgehend vom Bild des Threaderstellers hätte ich nun gesagt, die Beschaltung bei mir muss so aussehen: ElTako 1 = Homematic 1 ElTako 2,A2 = Homematic L ElTako A1 = Homematic S1 und N muss ich mir im Schaltkasten noch holen. Nach dem Post von Hubert Müller bin ich mir des ganzen nicht mehr so sicher....die empfohlene Umverdrahtung auf geschalteten L wird wohl eher bei mir nicht möglich sein, da müsste ich ja vermutlich das halbe Haus umbauen..? Der Phasenprüfer zeigt derzeit außer auf "1" überall Phase an. Betätige ich einen Schalter im Flur, so ist auch auf "1" Phase. Die andere Messung von Hrn. Müller muss ich erst noch machen.... Kann mir ggf. trotzdem jemand einen Tipp geben?? Vielen Dank im Voraus! Stefan
Leuchtet der Phasenprüfer auch in dem Moment wo Du einen Taster drückst, oder geht er dann aus? Er leuchtet bei 1, solange du drückst oder solange das Licht an ist? Wenn momentan kein N zum ELtako geht, hast Du verloren, dann schalten die Taster nur N. Das wirst Du beim Homematik-Aktor so nicht hinbekommen, Notlösung wäre ein Relais vor dem Homematic-Aktor
Danke für die Antwort! Damit hat sich das ganze dann wohl erledigt! Ich denke nicht, das aktuell ein N am ElTako ist... Leider kann ich nicht einen Taster drücken und zeitgleich im Keller den Phasenprüfer benutzen....Aber zu der zweiten Frage kann ich sagen, er leuchtet solange, wie das Licht dann an ist, also bis ich wieder einen Taster betätige. Werde morgen mal einen Durchgangsprüfer an A2 und N halten. Mal gucken, was passiert......
Stefan schrieb: > ca. 15 Jahre - Schalten des N schon verboten? Dem ist, zumindest dem Gefühl nach, schon länger so. Aber es gibt eine Ausnahme:
1 | Einpolige Schalter in fest verlegten Leitungen müssen im nicht geerdeten Leiter angeordnet sein. Es bestehen aber keine Bedenken, Taster für die Betätigungsspulen von Zeitautomaten, z.B. solche für Hausbeleuchtungsanlagen, auch in den Neutralleiter zu legen. |
Hösl/Ayx/Busch, Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation, 21. Auflage, 2016 VDE VERLAG
Messen mit dem Phasenprüfer ist in meinen Augen Müll. Wenn du einen Taster messen willst, dann blockiere ihn doch....
:
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Stimmt, blockieren ist ne Idee.....aber ob mich das weiterbringt....
Hubert M. schrieb: > Messen mit dem Phasenprüfer ist in meinen Augen Müll. Kommt ganz darauf an ;). Ein Duspol o.ä. hilft dabei, "false positive" auszuschließen. > Wenn du einen Taster messen willst, dann blockiere ihn doch.... Ich würde zuerst einmal die Verschaltung am Taster inspizieren und dort messen. Dabei ist der Phasenprüfer im Vorteil, denn für die zweipolige Messung bräuchte man einen bekannten Bezugspunkt, was die Messung dann eigentlich überflüssig macht. @Stefan Deine Angaben deuten auf einen HM-LC-Sw1-DR hin. Der benötigt tatsächlich L am Tasteingang. https://files.elv.com/Assets/Produkte/14/1413/141379/Downloads/141379_schaltaktor_um.pdf Du solltest aber die genaue Typenbezeichnung aller verwendeten Geräte angeben. Am besten mit Link zum Datenblatt. Auch ein Verdrahtungsplan - genau so wie es bei dir aussieht und ohne textuelle Ergänzungen zu alten Plänen - wäre hilfreich. Ansonsten gibt es mehrere Möglichkeiten. * Alle Taster auf L-schaltend umbauen. Dabei ist aber sicherzustellen, dass alle Taster den L vom selben Stromkreis (Sicherung) beziehen. * Einen zu Homematic kompatiblen Empfänger mit potentialfreiem Schließer und Tastausgang suchen. Der wird dann parallel zu den bestehenden Tastern am Eltako angeklemmt * Den Eltako, wie von Heinz vorgeschlagen, durch ein 230V Relais mit einem Schließer ersetzten.
1 | L ---+-----------------+-------+ |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | A1 o 1 o o L |
5 | / |
6 | K1 / K1 1 o---+ |
7 | A2 o 2 o | |
8 | | | | |
9 | +----> Weitere +-------o S1 | |
10 | | bestehende | |
11 | o Taster Lampe |
12 | / | |
13 | / Tn | |
14 | o o N | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | N ---+-------------------------+-------+ |
K1 z. B. Finder 49.31.8.230.0060 http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/FIN49%23FIN.pdf Wenn derzeit aber auch im Lampenkreis N geschaltet wird, ist dass unbedingt zu ändern. Das ist nämlich der klassische Fall, wegen dem die Einschränkung, ausschlielich den L zu schalten, in die Norm eingefügt wurde.
Danke für Eure bisherige Unterstützung! @Lapako: Ja, es ist der Schaltaktor, den Du beschrieben hast. Aktuell hätte ich jetzt gesagt, ich setze ihn einfach parallel zum ElTako ein. Es ist ja so, dass ich einen Bewegungsmelder von Homematic gekauft habe um diesen zu nutzen, um das Flurlicht OHNE Tasterbetätigung zu schalten. Sprich: Bewegungsmelder schaltet Schaltaktor und dieser schaltet den ElTako. Das der Schaltaktor den ElTako auch hätte ersetzen können, habe ich erst später gesehen. Da das nun aber nicht auf einfache Weise der Fall zu sein scheint, werde ich versuchen, zu meiner Ursprungsidee zurückzukehren. Allerdings weiß ich da nun auch noch nicht so recht, ob das klappt und was wo anzuschließen ist...:-(...(vom Platzproblem im Schaltschrank mal angesehen)..oder geht das etwa auch nicht? Einen Verdrahtungsplan von meiner Hauselektrik habe ich übrigens nicht, sonst hätte ich vermutlich schon füher gesehen, was da los ist....! Kann mir nun aber auch nicht vorstellen, was es für einen Aufwand bedeutet auf L-schaltend umzubauen, zumal ich auch nicht weiß, warum das so gemacht wurde!!!!
So, nun habe ich gerade nochmal mit einem Durchgangsprüfer ein bißchen rumgepiepst..... Also "2" und "A2" sind direkt verbunden, es piepst "normal" auf Durchgang. Versuche ich es mit "2" und "N" oder "A2" und "N", dann piepst es etwas "gequält", aber es scheint "Durchgang" zu herrschen....:-) Halte ich den Durchgangsprüfer an "1" und "A1" oder "A1" und "N", dann schaltet der ElTako.......also doch alles richtig????? Oh Man, ich habe echt keine Ahnung mehr von dem Kram, es ist wirklich erschreckend.....aber so ist das vermutlich, wenn man seine Schaltungen nicht selber macht!!!
Stefan schrieb: > Halte ich den Durchgangsprüfer an "1" und "A1" oder "A1" und "N", dann > schaltet der ElTako.......also doch alles richtig????? Du solltest jemanden mit der Änderung beauftragen! Mit einem Durchgangsprüfer an unter Spannung stehenden Anlagen, deren Funktion man noch nicht einmal genau verstanden hat, herumzumessen ist für mich ein klares Disqualifikationsmerkmal. Ansonsten kann ich mich nur selber zitieren: lapako schrieb: > Du solltest aber die genaue Typenbezeichnung aller verwendeten Geräte > angeben. Am besten mit Link zum Datenblatt. Auch ein Verdrahtungsplan - > genau so wie es bei dir aussieht und ohne textuelle Ergänzungen zu alten > Plänen - wäre hilfreich.
>ich setze ihn einfach parallel zum ElTako ein. >Es ist ja so, dass ich einen Bewegungsmelder von Homematic gekauft habe >um diesen zu nutzen, um das Flurlicht OHNE Tasterbetätigung zu schalten. Das wäre theoretisch möglich, Du könntest einen Homematic-Aktor so umprogrammieren das er als Taster agiert Aber - sei mir nicht böse - nach Deinen Fragen hier glaube ich nicht das Du dir das antun willst >Du solltest jemanden mit der Änderung beauftragen! Wenn er das wollte hätte er hier nicht gefragt. Ich habe schon viele "Installationen" gesehen, die sogar funktioniert haben, aber es wäre besser gewesen, man hätte mal jemand gefragt Zu Deinem Problem, ich habe nochmal darüber nachgedacht: Schaffst DU es für den Homematic-Aktor den nötigen N heranzuführen? Ich denke das Beste für Dich wäre echt ein zusätzliches Relais.
Nur keine Panik! Als ich hier meine Frage postete war mir doch noch nicht klar, dass sich das zu so einem ausgewachsenen Problem hochschaukelt! Wenns einfach nicht geht, lasse ich sowieso die Finger davon! @lapako: wie schon gesagt: Verdrahtungsplan habe ich nicht und ihn selber zu erstellen scheint eher unmöglich! Was weiß ich, welche Leitung der Installateur damals wo lang gezogen hat. Der ElTako ist oben im Post des Erstellers genannt, den Homematic-Aktor habe ich Dir schon bestätigt. Weitere Bauteile sind nicht beteiligt, außer den Tastern und den Glühlampen....... @Heinz: Warum sollte ich es NICHT schaffen, einen blauen Draht im Schaltkasten zu ziehen, nachdem ich ihn spannungsfrei gemacht habe? Was kann das zusätzliche Relais, was der Aktor (der prinzipiell ja ein Relais enthält) nicht kann?
Stefan schrieb: > Der ElTako ist oben im Post des Erstellers genannt Es werden dort zwei verschiedene Typen genannt. Mir geht es mir darum, ob es bei dir der Stromstoßschalter S12-100 mit exakt der im Bild eltako.jpg gezeigten Beschaltung ist. Wenn dem so ist und der Platz ausreicht, kannst du, wie von dir zuerst angedacht, den Funkschalter parallel dazu anschließen.
1 | S12 Funk |
2 | 2 1.2 |
3 | 1 1.1 |
4 | 1.4 -> N |
Die Nebenwirkung - wenn der Bewegungsmelder das Licht eingeschaltet hat und ein Taster betätigt wird, geht die direkte Information über den Zustand des Stromstoßschalters verloren - ist akzeptabel? Ich würde daher ebenfalls die Relaisvariante favorisieren. Koppelrelais gäbe es auch in schmälerer Ausführung (die benötigte Schaltleistung ist minimal). Für den Umbau auf L-schaltend, damit nur mehr der Funkschalter verbleibt, wirst du um die Aufnahme der aktuellen Verdrahtung aber nicht herumkommen.
>Warum sollte ich es NICHT schaffen, einen blauen Draht im >Schaltkasten zu ziehen, nachdem ich ihn spannungsfrei gemacht habe? Kommt drauf an wo der Eltako sitzt, manchmal ist er auch irgendwo in einer Unterputz-Dose verbaut, im Sicherungskasten ist das natürlich kein Problem >Was kann das zusätzliche Relais, was der Aktor (der prinzipiell ja ein >Relais enthält) nicht kann? Der AKtor braucht grundsätzlich einen geschalteten L Dem Relais ist es, wie dem jetzigen Eltako, erst mal egal ob L oder N geschaaltet ist. Du könntest also den jetzigen Eltako durch ein Relais ersetzen, damit den Aktor schalten Schau mal, es gibt z.B. auch von ELtako Einbaurelais, ähnlich dem jetzigen, nur halt nur an solange der Taster gedrückt wird
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