Prusa i3 für 249,90€ - Taugt der ?

Richard B. schrieb:
> Also, das Angebot ist definitiv SCHLECHT!

Ein wenig sinnvolle Begründung ist da schon angebracht.

Ich kann Jan L. aus eigener Erfahrung nur zustimmen.

Vor 2 Jahren hab ich mir den Vorgänger Prusa I2 als Bausatz gekauft.
Er läuft heute immer noch (auch wenn es inzwischen schönere Modelle 
gibt)
Einiges wurde im laufe der Zeit geändert und verbessert.

Fazit: Ich hab es nie bereut einen "Billigbausatz" zu kaufen.

Schaue dich mal in den Foren um. Es gibt deutlich teurere Bausätze an 
denen auch jede Menge verbesserungen gemacht werden müssen.
(Warum fällt mir nur der Name Vellemann dazu ein?)

Ich würde esimmer wieder so machen ...

Gruß
Volker

Hi

>Schaue dich mal in den Foren um. Es gibt deutlich teurere Bausätze an
>denen auch jede Menge verbesserungen gemacht werden müssen.
>(Warum fällt mir nur der Name Vellemann dazu ein?)

Was ist mit Velleman? Der K8400 läuft bei mir seit Ende letzten Jahres 
ohne irgend welche "Verbesserungen" problemlos.

MfG Spess

X. Y. schrieb:
> ich bin am überlegen ob ich mir einen 3D Drucker zulegen soll ;)

Hi!

Ich habe mir gestern folgenden Prusa gekauft:

http://www.aliexpress.com/item/3d-Printer-upgrade-products-i3A-Aluminum-alloy-frame-Improve-the-Printer-accuracy-Less-vibration-Print-out/32521672228.html

Wenn Du magst, kann ich hier meine Erfahrungen in ein paar Tagen posten!
Hast Du dir mittlerweile schon einen Drucker bestellt?

Grüße,
Jan

Hi,

also - ich habe mir den Sperrholz-3D-Drucker auch mal angetan.

Na, ja - aus heutiger Sicht würde ich das Teil nicht mehr kaufen, 
sondern bei einem Maker-Space in der Nähe so etwas herstellen lassen.

Die Qualität ist unterirdisch (hatte ich bei dem Preis auch nicht anders 
erwartet) und das Sperrholz ist eine echte Lachnummer.

Bei mir war das Ganze (schlecht) vorkonfiguriert - das hätten sich die 
Chinesen echt sparen können.

Ich habe einige Versteifungen mit Alu-Winkeln eingebaut, damit das Teil 
halbwegs sicher da steht. Auch habe ich die Schläuche und Gewindestangen 
durch flexible Kupplungen und Trapezgewindestangen ersetzt.

Der Holz-Aufbau ist schlicht Schei.. .

Mit der aktuellen Konfiguration kann ich wenigstens drucken - mit der 
Start-Ausstattung (incl. verbogenem Druckbett) ging gar nichts.

Ich habe mit ein Alu-Druckbett (3 mm) besorgt, was vernünftig ist.

Wenn man den China-Schei.. als Grundlage sieht ist es O.K. - aber man 
muss noch mal ein paar E dazu investierten (z.B. für 0,9 Schrittmotore, 
gehärtete Wellen. Alu-Versteifungen, etc.).

So etwas kann man auch locker selbst bauen - die Mechanik ist nicht sooo 
anspruchsvoll. Mein nächster Versuch geht in diese Richtung.

Gruß
Dieter

Hallo Richard,

das ist der Sperrholzdrucker:

http://www.ebay.de/itm/291811104784?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Sieht man nicht auf den ersten Blick - ist aber so. 5 mm "stark" und 
sehr weich, nicht wie ein hiesiges - gutes - Sperrholz.

Der Vorteil ist, das kein Versand und auch kein Zoll drauf kommen - 
deswegen habe ich zugeschlagen, ohne sehr auf die Details zu achten. Gut 
ist, dass die verbesserte Version des GT2950-Boards dabei ist.

Aktuell spiele ich mit der Firmware (habe die neueste Marlin-Version 
drauf gepackt und angepasst) und habe die ersten (2) Drucke ausprobiert. 
Das versöhnt mich jetzt etwas, da das Ergebnis nicht übel ist.

Ich muss jetzt noch den Extruder vernünftig kalibrieren und ein paar 
Versuchsreihen mit den Temperaturen machen. Was mir wirklich fehlt ist 
ein Lüfter für den Extruder bzw. das abgesetzte "Druckwürstchen". Ohne 
den sind Brücken nur schwer druckbar. Mal schauen, was ich mir da so 
drucken kann :-).

Gruß
Dieter

Richard B. schrieb:
> Was ist ein GT 2950 Board?

Upps - das sind mir die Zahlen durcheinander gekommen (und verdreht 
worden ...) - natürlich GT2560

http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560

Ja, mit den Stützen das ist korrekt - aber ohne Kühlung wird auch das 
nicht vernünftig. Na, ich bin ja noch ganz am Anfang und muss erstmal 
Erfahrungen sammeln ...
Bisher nutze ich nur fertige Objekte, die ich mit Slic3r in Scheiben 
schneide und dann drucke.

@Guido

Ja, da habe ich auch andere Lösungen gesehen - leider sind manche davon 
für mich aktuell nicht druckbar ... .  Die muss ich wohl erstmal 
halbieren und dann nach dem Druck zusammenkleben. Aktuell drucke ich bei 
meinem bevorzugten Modell nur Knubbel :-( bei den begehrten Teilen.

Der Preis für die Komponenten ist grundsätzlich O.K. - aber manches 
passt einfach nicht so recht. Das Netzteil ist z.B. auch mehr als knapp 
bemessen und der Thermistor des verbogenen Heizbetts ist in der Firmware 
nicht vorgesehen (47 K statt der üblichen 100 K). Mit meiner aktuellen 
Austattung und Versteifung ist aber schon einiges möglich - denke ich.

Am Wochenende werde ich mal weiter schauen ...

Gruß
Dieter

So, ich nähere mich einer vernünftigen Einstellung :-)

Leider passieren noch immer manche, für mich noch nicht 
nachvollziehbare, Fehler  - aber so langsam wird es vorzeigbar.

Anbei ein Druck des 3DBenchy mit 0,2 mm Layer-Stärke und 0,4 mm Düse. 
Leider hat es den Schornstein zerbröselt (die Ursache suche ich noch :-( 
) - aber die Maßhaltigkeit ist schon mal prima. Noch etwas heiß gedruckt 
(die Fäden bzw. "Schnürpsel") und mir fehlt halt immer noch der 
Filament-Kühler.

Man kann jetzt sogar schon die Schrift auf dem Schild am Heck (mit etwas 
Fantasie) lesen. Mit 0,1 mm Layer-Stärke sollte das nochmal um einiges 
besser werden.

Übrigens bin ich von Slic3r auf Cura umgestiegen - aus meiner Sicht ein 
Verbesserung.

Jetzt spiele ich weiter an den Parametern ...

So ... ich kann jetzt auch mit Schornstein :-) Noch nicht optimal - aber 
immerhin.

Habe den Fehler gefunden - eine Einstellung in Cura.
Die Auflösung habe ich auf 0,1 mm Layer-Stärke "verfeinert". Mit einer 
gleichfalls feineren Düse denke ich noch bessere Ergebnisse erreichen zu 
können.

Die Temperatur habe ich jetzt auch besser eingestellt - jetzt kommen nur 
noch hauchdünne Fädchen (sieht man recht deutlich) vor, die aber nur 
optisch stören.Der Schornstein und die Überhänge sind noch nicht 
wirklich optimal - aber das schiebe ich mal auf die fehlende / nicht 
optimale Kühlung des Filaments (ich habe einen Lüfter aus der Ferne 
drauf blasen lassen ...)

Die Maße sind wirklich sehr gut -  der Schornstein hat z.B. 6,98 mm 
Außendurchmesser. Die Gesamthöhe incl. Schornstein beträgt 47,83 mm, die 
Gesamtbreite 31,09 mm. Das Dach ist 23,09 mm lang etc.

Das können die Ultimaters etc.wahrscheinlich besser - aber für ca. 260 € 
incl. Verbesserungen ist das für mich ausreichend. Wenn ich die 
ausgetauschten Schrittmotore und das Netzteil noch bei eBay halbwegs 
vernünftig verkaufen kann liege ich bei ca. 230 €. Noch ein Holzkasten 
drum und ich versuche mich mit ABS :-)

Wahrscheinlich werde ich das Ganze doch noch auf Alu-Profile umstellen. 
Das werde (wenn vorgefertigt) sogar ich hinbekommen, da die grundlegende 
Struktur des Prusas nicht besonders komplex ist.
Was mich reizt wäre allerdings eine Umstellung der Y-Achse, da hier 
ordentlich Masse bewegt werden muss, was Zeit kostet. Da ist das 
Ultimaker-Prinzip deutlich besser. Mal schauen ...

Dieter F. schrieb:
> So ... ich kann jetzt auch mit Schornstein :-) Noch nicht optimal - aber
> immerhin.

Haben sich Deine Druckergebnisse nochmals verbessert?

Hier gibt es einen Baubericht:
Beitrag "3D Drucker Prusa I3"

Und hier einen Nutzerbericht:
Beitrag "3d Drucker prusa I3 Pro"