Hallo und zuerst einmal ein frohes neues an alle, ich habe ein riesen Problem mit meiner Whirpool Steuerung von Speck (Turbo Spa), die ca 15 Jahre alt ist und seit 10 Jahren nicht in Betrieb war. Jetzt habe ich den Outdoor Pool wieder aufgebaut und will diesen wieder in Betrieb nehmen. Nun zum Problem: Auf die Steuerung war mal Wasser getropft. Eine Bastler hat damals die betroffene Bahn überbrückt. Ich habe nun die Steuerung eingebaut und der Elektriker hat sie angeschlossen. Es gab einen Riesen Knall. Der Rechte Schütz ist hochgegangen. Dabei ist auch eines der orangenen Relais zusammen gebacken. Ok, wurde alles durchgemessen und der Schütz, das Relais und der Zrafo wurden ersetzt. Dann lief die Steuerung... juhuuuuuu, aber leider nur 2 Tage?. Der Pool hat eine Filterpumpe die mit 2 Geschwindigkeiten läuft. Langsam im Filterbetrieb und schnell im Badebetrieb. Der rechte Schütz zieht an beim schnellen Betrieb und der linke beim langsamen. Nach 2Tagen schaltete die Pumpe auf einmal ständig zwischen schnell und langsam hin und her.... Ok, zuerst alle orangenen Relais getauscht.... dann lief die Pumpe nicht mehr an,( sie macht beim anmachen 10 sec Schnelllauf, dann 5 sec das Gebläse an und wechselt dann in den langsamen Filterbetrieb) nur der Schnelllauf wenn ich diesen angewählt habe. Und auch da dann ein ständiges an aus aber nur im Schnellbetrieb. Filterbetrieb war tot. Dann habe ich den 2. Schütz getauscht. Keine Änderung. Nochmal ein Relais getauscht. Jetzt läuft die Pumpe wieder an, 10 sec Schnelllauf, Gebläse 5sec, aber immer noch kein Langsamlauf. Der linke Schütz wird einfach nicht angesprochen! Habe alles Durchgemessen was ich kann. Relais io, Schütze io, Wiederstände io, Bahnen alle Durchgang, kein Bauteil sichtbar defekt. Habe dann alle Diiden hinter den Relais getauscht(2 waren tot) alles wieder eingebaut, wie gehabt, pumpenprogramm startet bis zum Langsamlauf. Danach alle Dioden 1n4148 ausgebaut, alle bei 0 Ohm. Jetzt hat mir der Verkäufer bei C... die 4007 verkauft, habe ich auch eingelötet. Hier meine Fragen: Kann ich das machen? Fällt jemanden noch ein was es noch sein kann? Ich bin total ratlos, mein Elektriker hat aufgegeben, Speck baut die Steuerung seit Jahren nicht mehr und Schaltpläne gibt es nicht mehr. Hiiiilfeeeee Lieben Dank für Eure Mühen
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Hier bessere Fotos. LG
Natascha W. schrieb: > Huhu, kann mir niemand helfen? > > LG Was soll man da noch helfen? Der Elektriker sprengt die ganze Angelegenheit durch fehlerhaften Anschluß in die Luft (Schadenersatz?), Laie versucht dann zu reparieren (gehts noch?) und die uc-net-Horde wird dann, wenn das Kind quasi schon im Brunnen ertrunken ist zu Hilfe gerufen. Als Hilfsmittel stehen halbgare Fotos zur Verfügung. Such Dir in Deiner Gegend einen Bastler, der alt genug ist um sich mit solchen Dingen auszukennen und verspreche ihm ein anständiges Honorar, dann hat die Pumpensteuerung wenigstens ein bischen Chancen wiederbelebt zu werden. Ansonsten nimm einen banale Schaltuhr, die Du mit Deiner Schwimmzeit programmierst und häng die Pumpe da drann, mehr als ein aufgebrezelter Timer ist so eine Steuerung ja nicht.... Und komm mit nicht mit "das geht nicht" - derzeit funktioniert es sowieso nicht, also was solls. Schlimmer kann es nicht werden. Viel Erfolg und mit den besten Wünschen für eine ausreichend hohe Energiekostenabrechnung um das Wasser in einem Outdorpool um diese Jahrezeit auf halbwegs erträglicher Temperatur zu halten MiWi
Ohne Schaltplan wird das schwierig... Als Alternative würde ich die Platine entsorgen und alles z.B. mit einer Siemens Logo 8 (https://www.conrad.de/de/sps-starterkit-siemens-6ed1057-3ba10-0aa8-1302218.html) aufbauen. Denn nach all dem, was auf deiner Platine schon defekt ist und war ist die Fehlersuche und Reparatur wirklich mit bescheidenen Erfolgsaussichten zu sehen.
Natascha W. schrieb: > IMG_7750.JPG Da steht doch alles drauf, was der Siedler braucht. Mein Tipp: prüfe erstmal, ob die ganze Peripherie noch läuft - Pumpe in zwei Stufen, dann die Heizelemente und was da sonst noch so mit Netzspannung betrieben wird. Nach all den Jahren kann so ein Heizelement durchgerostet oder was auch immer sein und nette Kurzschlüsse erzeugen, die dann die Steuerung himmeln, die in diesen Kreisen ja nicht abgesichert ist. Also mit Messgerät durchklingeln und auf Erdschlüsse checken. Wenn du meinst, das das gut aussieht, vorsichtig und aus der Entfernung die Heizung testweise über LS Schalter und FI powern, am besten über eine Strombegrenzung (echte Glühlampe, Halogenstab o.ä.). Wenn das alles gut aussieht und der FI auch drin bleibt, kommt nach dem gleichen Prinzip die Pumpe dran. Erst, wenn das alles über jeden Verdacht erhaben ist, hat es Sinn, die Steuerung zu reparieren und zu versorgen - ohne Leistungsperipherie, sondern nur mit den Fühlern auf der Niedervoltseite und nur mit dem Netztrafo.
Auch wenn es vielleicht aussichtslos erscheint... Hast du mal die Transistoren für die Ansteuerung durchgemessen? Bzw. wie sieht die Steuerung aus, ich meine da Käfer zu sehen... Vielleicht liegt es an der Steuerung, denn du scheinst ja Probleme mit dem Schaltverhalten der Schütze zu haben... Gruß Simon
Hallo Forum, also wie beschrieben läuft die gesamte Technik sehr gut. Bis auf der langsamlauf der Pumpe. Der wird auf einmal nicht mehr angesteuert. Aber auch der lief 2 Tage. Alle verbauten Abnehmer wie Heizung, Gebläse sind nagelneu und die Heizung ist über einen separaten Heizungsschütz gesichert. Mir geht es ausschließlich um die Steuerung die warum auch immer die Pumpe ansteuert im schnelllauf, aber eben nicht mehr im langsamlauf. Hier schaltet der zuständige Schütz einfach nicht mehr obwohl auch dieser neu und der hat auch Durchgang. Simon, Du hast es genau erkannt, der Schütz für den langsamlauf zieht nicht an und kannst Du mir das bitte näher erklären? Was meinst Du mit Käfern und welche Transistoren genau soll ich messen? LG Natascha
Natascha W. schrieb: > Was meinst Du mit > Käfern Umgangssprachlich für 'integrierte Schaltung'. Du musst herausfinden, welcher Transistor für die Ansteuerung des Langsamlaufrelais zuständig ist. Das Relais ist entweder Rel104 oder das rechts daneben auf Bild IMG_7762.JPG. Relais haben die Leistungsseite (die im Verdrahtungsplan ja auch angegeben ist) und die Anschlüsse für die Erregerspule. Die musst du verfolgen. Die Chancen stehen gut, das ein Anschluss auf +12V oder so geht und der andere Anschluss der Erregerspule auf einen Transistor. Parallel zur Spulenwicklung findet sich auch immer noch eine Diode, die du checken solltest. Wenn die defekt war, kann der Transistor es nun auch sein - beides wechseln. Helfen würde übrigens auch ein Foto von der Leiterseite.
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Oh, Schuldige... Also Käfer sind ICs. (Wie schon mein Vorredner gesagt hat) Die Frage ist nur, was für ICs das sind... Auch OPVs sind ICs. Die könnte man beispielsweise brauchen um die Transistoren für die Schütze anzusteuern. Allerdings nur wenn der Mikrocontroller nicht genug Strom für die Basen der Transistoren liefern kann... Allerdings könnten die besagten ICs auch der erwähnte Controller sein. Da würde es mal helfen, wenn du ein genaueres Bild schicken könntest. Sonst würde ich auch das machen, was Matthias gesagt hat. Gruß Simon
Natascha W. schrieb: > IMG_7762.JPG Simon B. schrieb: > Allerdings könnten die besagten ICs auch der erwähnte Controller sein Hier ist es noch einfach - unten rechts der Eingangsmultiplexer (könnte was sein wie ein ADGxxx oder ein 4051), dadrüber etwa in der Mitte rechts ein PIC Mikrocontroller.
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Ok, ich habe jetzt einen Kondensator ausgelötet. Habe plus in die Mitte angelegt und je rechts und links das andere Bein gemessen( Diodenmodus)632 auf beiden Seiten. Die anderen sind noch drin, wenn ich sie so Messe immer zwischen 632 und 520. Tausche sie jetzt mal alle (BC337-40) und schau mal. Anbei noch einmal ein Foto. Unten müsste ich ersteinmal die 2 Schichten Schutzlack runterholen die der Elektriker draufgehauen hat. Hoffe das geht so. LG
Ok jetzt wart ihr schneller ? Ich bin mit den Fachbegriffen leider überfordert. Sorry, könnt ihr mir die bauteilnummern auf den Platinen sagen? Dann verstehe ich es aucg??? steht ja immer daneben oder? Danke Ihr Lieben
Ah wieder was gelernt! Der eingangsmultiplexer ist die nr IC102 richtig? Und der Pic ist das ebenfalls schwarze Ding neben dem Wiederstand 123 richtig? Wie misst man die? LG
ich habe vor ca. 8 Jahren vor dem selben Problem gestanden. Ich hab dann mit einer Eaton Easy meine eigene Steuerung aufgebaut. Der unschlagbare Vorteil: ich kann sie bei einem defekt selbst reparieren, hab die Software nach meinen Bedürfnissen programmiert und kann meinen Pool jetzt auch einfach über mein Handy steuern.
WENN bloß der langsamlauf einer Pumpe das Problem sein sollte, dann könnte man diese erst mal zur Prüfung EINZELN betreiben? Evtl. ist bloß ein Betriebskondensator krank oder eine jetzt anderer Pumpentyp angeschlossen?
Hallo, der langsamlauf funktioniert noch, die Steuerung steuert ihn nur nicht an. LG
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Natascha W. schrieb: > Wie misst man die? Erstmal gar nicht - wir gehen mutig davon aus, das die noch in Ordnung sind, sie sind ja auch weit genug entfernt von den Explosionen gewesen. Leider ist das Bild der Platinenrückseite fast unbrauchbar, den in der interessanten Gegend stört ein dicker Lichtreflex. Ausserdem sieht das alles recht gammelig aus, putz doch die Platine mal bitte mit WD40 oder Isoprop und einer alten Zahnbürste. Ich kann da nicht erkennen, wo die Erregerwicklung der beiden Pumpenrelais ist. Mein Verdacht ist, das die Erregerwicklung eine für 230V ist und eines der orangen Relais die schaltet. Wenn das so stimmt, dann scheint das o.a. grün eingezingelte Relais zwischen den beiden umzutasten.
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Juhu, Das ist auch meine Vermutung gewesen. Das gammelige ist eine 1mm dicke Schicht von diesem Schutzlack. Beim ersten Mal hat er roten benutzt und dann durchsichtigen. Ich musste den vorsichtig runterbürsten da sonst gar kein Schaltweg zu erkennen. Hier noch einmal die Fotos etwas besser hoffe ich? Dann habe ich mal den alten Schütz fotografiert. Das ist der linke der nicht anzieht. Aufgefallen ist mir noch, das das 2.orangene Relais von links im eingebauten Zustand nicht schaltet wenn ich 12v anlege(mit einem Batterie pack). Und das was Du meinst auch nicht. Ausgelötet funktionieren sie aber...?? Das welches Du markiert hast funktioniert nach dem einköten aber wieder.Bin ratlos. LG
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Natascha W. schrieb: > Das welches Du markiert hast funktioniert > nach dem einköten aber wieder.Bin ratlos. Naja, die Leiterbahnen sehen auch so aus, als ob sie durchaus Unterbrechungen haben könnten, worauf ja auch das Funktionieren nach aus- und einlöten hindeutet. Am besten fädelst du die alle mal nach. Auf dem neuen Bild habe ich in lila nun mal das Relais eingekreist, welches auch mit den Pumpenrelais zu tun hat. Die anderen sind für Heizung und Gebläse. Vorsicht mit Anlegen von 12V an ein Relais in der Schaltung. Wenn du die falschrum anlegst, zerstörst du unweigerlich die parallelgeschaltete Freilaufdiode, die dann meistens auf Kurzschluss geht.
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Auch wenn das ganze wahrscheinlich hoffnungslos ist: die 1n4004/7 sind ein schlechter Ersatz für 1n4148. Letztere ist eine schnelle Diode, die 4000er sind langsame Gleichrichter.
Nun möglich das du mit der externen 12V Spannung diese verpolt hast und dir Freilaufdiode die Spannung abbekommen hat. Jedoch hat so ein Batteriepack auch einiges mehr an Strom wodurch du einen Schaden im Strompfad angerichtet haben kannst. Eine gute Möglichkeit wäre ein Hackerspace zb in der nähe da die auch noch andere Messgeräte haben für die Fehlersuche. Oder mal die Stadt angeben wo du bist ob da ggfs in der nähe einer sich das mal anschauen möchte... Zudem ist es auch Fraglich ob auch alle Bauteile noch als Ersatz beschafft werden können die auch die selben Abmessungen haben... Die Anlage läuft ja mit 400V "Starkstrom" wo du rumspielst....
Ok, verstanden, Relais nur prüfen im ausgebauten Zustand. Die Leiterbahnen habe ich alle durchgekli gelt mit dem Multimeter. Das ist soweit alles io. Soll ich noch einmal die Dioden wechseln? Ich wohne in Wolfsburg. Kenne leider niemanden hier der sowas machen kann? LG
Wenn die Relais draussen sind, kannst du mal an den Kontakten der Erregerspule auf Kurzschluss messen. Wenn da einer ist, ist die Diode hinüber. Oder du tauschst sie gleich aus gegen die originalen 1N4148. Richtig rum einbauen :-) Sogar in Wolfsburg gibt es ein Repaircafe: https://repaircafe.org/de/locations/repair-cafe-wolfsburg/ Lustigerweise in der Benzstrasse 8 :-P
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Ok, cool wusste ich nicht das es sowas hier gibt. Ok, entschuldige die dumme Frage, wie genau Messe ich das? Wie auf dem Foto? Und was für ein Ergebnis darf ich erhalten? Kurzschluss ist doch 0ohm oder?? Kannst Du mir das erklären und soll ich alle Dioden wieder tauschen? Habe genug da???
Natascha W. schrieb: > Ok, entschuldige die dumme Frage, wie genau Messe ich das? Wie auf dem > Foto? Nee, auf der Platine. Wenn du wie im Foto am ausgebauten Relais misst, wird da irgendwas zwischen 200 und 300 Ohm am der Relaisspule zu messen sein. An den Kontakten auf der Platine, wo die Spule eingelötet war, solltest du in einer Richtung deutlich was anderes messen als in die andere Richtung, dann ist die Diode noch heil. Wenn da deutlich was unter 10 Ohm sind, ist die Diode putt.
Ok, Habe ja gerade neue Dioden eingelötet. In die eine Richtung 383 und in die andere OL also nix??
Na, lass mal gut sein, Natascha. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Platine bei Deiner nächsten Aktion so kaputt geht, dass sie nicht mehr reparierbar ist, ist zu groß. Selbsthilfe schätze ich sehr hoch und ehrbar, aber bei Deinem Kenntnis- und Erfahrungsstand hat es hier keinen Sinn. Gehe zu jemandem, der sich auskennt. Oder verschicke die Platine an einen. Jeder erfahrene Radio- und Fernsehtechniker macht das.
Hi, ja das ist wohl richtig, aber es macht mir halt auch richtig Spaß und habe schon so viel dazu gelernt. Ich war schon bei einem Fernsehtechniker, Eventtechniker und einem PC Bastler, keiner konnte es zzgl mein Elektriker. Also bleibt nur Selbsthilfe und schließlich hat ja jeder mal angefangen oder? Ich finde das Firum hier super und vielleicht weiß ich noch nicht viel, aber es wird ja täglich besser. LG
Natascha W. schrieb: > Hi, ja das ist wohl richtig, aber es macht mir halt auch richtig Spaß > und habe schon so viel dazu gelernt. > Ich war schon bei einem Fernsehtechniker, Eventtechniker und einem PC > Bastler, keiner konnte es zzgl mein Elektriker. > > Also bleibt nur Selbsthilfe und schließlich hat ja jeder mal angefangen > oder? > > Ich finde das Firum hier super und vielleicht weiß ich noch nicht viel, > aber es wird ja täglich besser. > > LG Nun viele Techniker ist das Verhältnis Arbeit -> Gewinn bei solchen Sachen zu gering zumal wenn es nach Stundensatz geht dies ziemlich Teuer sein wird. Zudem die neuere Generation kennt mehr "ist Defekt = Müll & gegen neues Ersetzten" und nicht mehr mit Lötkolben einzeln Auslöten und mit Ossi durchmessen..... Wenn es ein Meisterbetrieb ist könntest du da ggfs auch Glück haben wenn der nicht der jungen Generation Angehört da die auch noch immer so was Reparieren... Es hat sich von der Industrie leider alles mehr zur Wegwerfgesellschaft durchgesetzt..... Aber wie schon vorher mal erwähnt in einen Hackerspace wirst du die Leute eher finden die sowas Reparieren. zb http://woblug.blogspot.de/2015/02/hackerspace-fuer-wolfsburg.html https://stratum0.org/wiki/Anfahrt
Danke für den Tip. Wenn ich es jetzt nicht hinbekomme dann versuche ich es da. Aaaaber es gibt Licht im Tunnel, Ich habe ja gestern die Dioden neu eingebaut, also die 1N4148. Jetzt läuft zwar nicht mehr der Anlauf der Steuerung an, also 10sec Schnelllauf dann in langsamlauf und 5sec Gebläse, aber wenn ich per Hand in den Badebetrieb schalte springt der schnelllauf an! Und Ihr werdet es nicht glauben!!! Ich kann von Hand auch in den langsamlauf schalten! Schütz schaltet einwandfrei um! Jetzt ist aber der Start weg! Hat jemand eine Idee warum? LG
Deine Manipulationsversuche an der Leiterkarte stellen die verbaute Elktronik offensichtlich vor Herausfoderungen, die so nicht implementiert sind... StromTuner
Huhu, Ich manipuliere nicht, ich habe bisher nur Teile getauscht und zwar 1:1. nur 1x auf einen "Fachmann" bei C... gehört der meinte die Diode 4007 wäre viel besser. Das habe ich jetzt rückgängig gemacht. Immerhin läuft der langsamlauf jetzt wieder...
Trotzdem bleibt das Problem das die Steuerung beim anstellen nicht anläuft. Ich bin für Ratschläge offen ??
War jetzt auch nicht sooo gemeint gewesen. Aber wenn nach jedem "Umbau" etwas anderes nicht geht... Ließe sich die Platine auch ohne Drehstrom auf dem Arbeitsplatz testen? Was hängt da noch für Sensorik drann? Thermofühler, Überlauf/Trockenlaufschutz usw? Sonst muss man das Ding tatsächlich mal auf dem Labotrisch untersuchen. So viel ist ja nun nicht drauf - BIS AUF DEN STARKSTROM! StromTuner EDIT. Da fass ich nichts an!
Axel R. schrieb: > War jetzt auch nicht sooo gemeint gewesen. Aber wenn nach jedem "Umbau" > etwas anderes nicht geht... ... dann deutet das darauf hin, das da immer noch marode Kontakte sind. Der jetzige Fehler klingt ja nicht mehr nach Relais/Schütz Problem, sondern eher danach, das die Logik nicht mitkriegt, das da jemand startet. Könnte also durchaus ein Kontakt problem an den Flachbandkabeln sein oder tatsächlich (und ich finde, die Platine sieht da nicht sehr vertrauenerweckend aus) nach einer unterbrochenen Leiterbahn. Das passiert übrigens gerne naheuzu unsichtbar direkt an den Lötstellen der Flanchbandverbinder. Kann man aber durchpiepsen, wenn man sich die Bahnen einzeln vornimmt und bis zum Ende verfolgt.
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Gratulation! Freut mich, dass Du schon so weit gekommen bist. Sei froh und baue das Teil zusammen wie es ist. Schalte manuell auf Schnelllauf. Leider ist es so, dass Du nicht weißt, was Du tust. Im Foto IMG_7749.JPG legst Du eine Platine mit einem Akku auf eine blanke Metallplatte. Das gibt einen Kurzschluss. Geht der Akku überhaupt noch. Nach 10 Jahren ist das eher unwahrscheinlich. Beim Entfernen der "Vergussmasse" hast Du vermutlich eine Leiterbahn unterbrochen. Du musst alle Leiterbahnen mit dem Ohmmeter "durchklingeln". Ich hatte vorhin schon getippt, dass Du mir die Platine schicken kannst. Habe ich aber wieder gelöscht, weil mir das Board inzwischen zu verbastelt ist. Der Austausch der 1N400x gegen eine 1N4148 ist irrelevant. Es stimmt zwar, dass die 1N4148 schneller ist, aber ich habe schon 100e von Relais mit 1N400x gesehen, die gehen alle noch. Viel eher ist beim Löten was anders geworden, vielleicht Haarriss oder unerwünschte Verbindung entfernt / dazugekommen. Lass Dir von einem erfahrenen Fachmann helfen. Wenn bisher keiner zu finden war, weitersuchen. Und außerdem: im ersten Posting schreibt man so viel wie möglich: Hersteller, genaue Bezeichnungen. Du wurdest nach den Käfern gefragt. Was steht da genau drauf? Der eine könnte ein µC (PIC?) sein, wenn Der kaputt geht, ist es vorbei, denn das enthaltene Steuerprogramm bekommst Du nirgends.
Ist ja auch nicht schlimm ?? Nee, muss in die Technik gehen, die Filterpumpe hat an den Wicklungen Temperatursensoren. Alles ändere schließe ich aber nicht an wenn ich teste und schlimm ist das nicht, Alles ziemlich gut abgesichert. Das was die Steuerung jetzt macht hatte sie vorher auch schon mal. Ich weiß einfach nicht mehr weiter, der Hackerspace macht sowas nicht und das repaircafe hat er am 19.1 wieder offen und sie macht mir keine großen Hoffnungen. Das kann doch nur was kleines sein oder? LG
Hallo Ihr netten Helfer, ich habe ja alle Bahnen schon einmal "durchgeklingelt". Werde das heute noch einmal machen und danach wohl aufgeben ? Sowas liegt mir zwar nicht, aber ich komme dann einfach nicht mehr weiter.... LG
eProfi schrieb: > Ich hatte vorhin schon getippt, dass Du mir die Platine schicken kannst. > Habe ich aber wieder gelöscht, weil mir das Board inzwischen zu > verbastelt ist. hihi, ich auch :) StromTuner
Toll mach Dich ruhig lustig! Ich hoffe Du brauchst irgendwann auch mal Hilfe und Du solltest wissen.... alles ist Karma im Leben. LG
Und nachträglich in seinen Beitrag was anfügen zeugt von warer Reife???
Am besten untersuchst du mit der Lupe wirklich mal die Lötbahnen, die direkt zu den Flachbandverbindern gehen. Tückisch sind, vor allem wenn sie öfter mal gesteckt und gezogen worden sind, die Stellen, wo die Bahnen an den Lötkreis gehen, gerne brechen sie direkt am Übergang.
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2 | Bahn =/ \= |
3 | ============ =| |= |
4 | ^ =\__/= |
Da wo der ^ Pfeil ist. Ist oft so gut wie nicht zu sehen, also ganz genau untersuchen. Helfen tut übrigens oft ein Glaspinsel, mit dem man den Lötstopplack vorsichtig entfernt - dann kann man die Stelle auch flicken.
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Soooo, nachgeschaut und durchgeklingelt. Das isses nicht. Die Anschlüsse von den Kabeln sind io. Hätte mich auch gewundert, denn nach meinem Verständnis hatte es ja dann vor dem Wechsel der Dioden auch nicht gehen dürfen oder? Da funktionierte es ja beim Einschalten, nur der langsamlauf nicht. Jetzt geht schnell und langsamlauf, aber nicht die Startfunktion beim einschalten nicht mehr. Dachte damals ok, der Schiebeschalter... isses aber auch nicht, da ich den baugleichen von oben getauscht habe und es ging trotzdem nicht. Die Käfer sind BC 337-40. sind aber auch alle neu....
Nein mit Käfern sind die ICs gemeint :) die langen Schwarzen Gruß Simon
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Juhu wieder was gelernt??? Für mich sehen die eher aus wie Raupen ? ??? Ok, der unterste mit der Beschriftung IC102 Ist ein 5BA2F8K darunter steht SN74HG165N Der darüber mit der Bezeichnung IC101 ist ein PIC16C54-LP/P darunter steht noch 9608CGW Und der oberste mit der Bezeichnung IC100 ist ein LM324N darunter steht W99009927 Alles schwer zu erkennen?
Natascha W. schrieb: > Für mich sehen die eher aus wie Raupen ? Hihi... ^^ ...das habe ich schon mal gehört. Hm. Also ich denke, "Käfer" kommt davon, daß die viele Beine haben. (Bei Raupen sind´s ja eher Stummel - und Haare halt.) Gibt aber vereinzelt sogar Gehäuse von einzelnen Transistoren, die mehr Beine haben, als manche ICs. (IC = I ntegrated C ircuit = Integrierte Schaltung = mehr als ein einzelnes Bauelement in einem Gehäuse --- das ist, glaube ich, eigentlich die sinngemäße Übersetzung von "Käfer".) Ob man die dann wirklich auch Käfer nennen darf, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Sollte wohl so sein, wenn es nur nach der Beinzahl geht? (@all - Bitte um Klärung.)
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