Wenn du Wasser nachfüllen kannst und die beiden Akkus vom selben Typ
sind, brauchst du keinen Balancer.
Dann werden am Ende des Ladevorgangs einzelne Zellen überladen. Sie
verbauchen dabei Wasser. Das füllt man nach und fertig.
Akkus unterschiedlicehn Typs sollte man sowieso niemals in Reihe
schalten, weil die schwächere beim Entladen kaputt geht (Tiefentladung
oder gar Umpolen).
Wenn du kein Wasser nachfüllen kannst: Diese Batterien können in der
Regel geringe Mengen Knallgas durch einen Katalysator zurück gewinnen.
Das Datenblatt sollte konkrete Angaben machen, wie viel
Ladungsüberschuss keine Probleme macht.
Leider handelt es sich um BleiGel Akkus, bei Bleisäure muss ich dir
Recht geben da wäre sogar eine Ausgleichsladung zwischen den Zellen ab
und zu sinnvoll.
Wie gesagt handelt es sich um gleiche Typen und gleiche Charge
Ich möchte einen möglichst ausgeglichenen Akkupack haben um die höhere
Belastung eines einzelnen Akkus zuverhindern.
Patrick S. schrieb:> Kann die Schaltung im Anhang funktionieren?
Was soll die Schaltung im Anhang denn dun ausser die eine oder andere
Led mit < 0,1mA dunkel funzeln zu lassen?
Reicht W0Wa Ladung. Das heißt, du lädst bei 2,4V/Zelle einfach mit
weniger Strom.
Kannst aber auch mit ganz wenig Strom von Anfang an laden, wenn du Zeit
hast.
1/100 C und Abschaltung bei erreichen der Endspannung.
Patrick S. schrieb:> Leider handelt es sich um BleiGel Akkus,
Das lese ich erst jetzt.
Besser einzeln laden oder gutes Ladegerät verwenden, denn letztlich sind
es ja nur 6 Zellen mehr.
Da ist sowieso in jedem Fall weniger (Strom) mehr (beim Laden).
Deine Schaltung kann vielleicht zwei Knopfzellen balancen (Wenn man die
LEDs weglässt, deren Flussspannung macht dir gehörig einen Strich durch
die Rechnung), aber mit 10k wirst du bei einem ordentlichen Bleiakku
keinen Blumentopf gewinnen.
Patrick S. schrieb:> Kann die Schaltung im Anhang funktionieren?
Ja, wenn Du in Reihe zu den vorhandenen superhellen LEDs (ca. 5000 mcd)
noch je eine Optokoppler LED einfügst. Die Optokopplertransistoren
schalten in Darlingtonschaltung je einen BD135. In Reihe zum BD135 wird
ein 100 bis 470 Ohm Widerstand geschaltet und das alles parallel zu je
einem Akku (Emitter je an einen Minuspol). Dein 24V Ladegerät sollte auf
jeden Fall eine Ladeendspannungsbegrenzung aufweisen.
Sobald während, oder am Ende des Ladevorgangs eine Unsymmetrie auftritt,
wird der zu große Ladestrom über die Widerstände an dem entsprechenden
Akku vorbeigeführt.
Patrick S. schrieb:> Ich möchte einen möglichst ausgeglichenen Akkupack haben um die höhere> Belastung eines einzelnen Akkus zuverhindern.
Dann solltest Du wenigstens einmal beide parallel an 12V laden.
Das ist nicht das Problem es gibt Geräte die 12v benötigen und 24v Somit
entsteht eine ungleiche Belastung des System die ich mit ca 500m -1A
ausgleichen will.
Patrick S. schrieb:> Das ist nicht das Problem es gibt Geräte die 12v benötigen und 24v Somit> entsteht eine ungleiche Belastung des System die ich mit ca 500m -1A> ausgleichen will.
Dann sollten die Akkus grundsätzlich getrennt überwacht und geladen
werden.
Ein Balancer macht da m.E. keinen Sinn.
Patrick S. schrieb:> Diese Schaltung könnte aber funktionieren
Kann sogar funktionieren. Wäre aber sehr unsicher, weil keine
Balancer-Widerstände eingebaut sind an denen Spannung abfallen und
verheizt werden kann.
Außerdem werden Referenzspannung und Messspannung nicht an das gleiche
Potenzial angeschlossen.
Das gesparte Geld ist spätestens dann verpufft, wenn die selbst
gebastelte Schaltung den ersten Akkusatz gehimmelt hat. Die selbst
gebaute Schaltung wird sicher auch ein paar € kosten, mit ordentlichem
Gehäuse und Kühlkörper (Arbeitszeit zählen wir nciht weil Hobby) schätze
ich mal 20-30€?
Bei nur 60€ für einen fertigen und erprobten Ballancer würde ich da aufs
basteln verzichten...
Patrick S. schrieb:> Diese Schaltung könnte aber funktionieren
Schauen wir mal:
Annahme die untere Batterie wird entladen. Dadurch wird der inv. Eingang
des OPs immer negativer, der OP-Ausgang wird über die Rückkopplung also
immer positiver. Irgendwann ist er so positiv, daß Q4 anfängt
durchzusteuern und dann die obere Batterie entlädt. Geschieht das zu
schnell, dann macht er quasi einen Kurzschluss was zu einer kurzen
Verpuffung führt und dann:
funktioniert die Schaltung nicht mehr.
Ansonsten entlädt sie immer die Batterie mit der höheren Spannung.
Ein wie oben schon genannter zusätzlicher Widerstand zwischen Batterie
und den Leistungstransistoren könnte für eine längere Lebensdauer
sorgen.
ps: Ein brennendes Boot soll ziemlich unschön sein, vor allem wenn man
drin sitzt.
Bastler schrieb:> Bei nur 60€ für einen fertigen und erprobten Balancer würde ich da aufs> basteln verzichten...
Richtig.
Alle Vorschläge in diesem Thread sind immer besser, als das Laden mit
Balancer. Wenn es möglich ist, Akkus einzeln oder wenigstens parallel
laden.
Nur wenn es nicht anders möglich ist und man Lust hat, etwas zu Lernen,
dann ist es sicherlich interessant einen stromsparenden Balancer selbst
zu bauen.
Wenn der fertig ist, kannst Du ihn ja mal zeigen (Schaltplan).
Wenn du Verbraucher mit 12V und 24V hast, die 12V-Verb. per StepDown an
die 24V mit dranhängen. Schon ist der Hauptverursacher für Unsymmetrie
eliminiert.
Wenn das noch nicht reicht:
Ein Relais mit 2xUM und ein wenig Hardware könnte in den Standbyphasen
die Akkus von seriell auf parallel schalten und somit die evtl.
beginnende Unbalance immer gleich ausbügeln.
Es gibt schon brauchbare Equalizer, aber richtig billig sind die nicht:
http://www.vanner.com/battery-equalizers/
Die Dinger taugen auch was und sind praktisch unzerstörbar. Ansonsten
ist ein kräftiger DC/DC Wandler immer die bessere Wahl.
Patrick S. schrieb:> Das ist nicht das Problem es gibt Geräte die 12v benötigen und 24v
Das hatten (und haben wir) auch bei einigen Dieselstaplern. Früher war
da mal eine Platine drin, nannte sich Symetrierung. Die entlud aber nur
die zweite Batterie (erste für den Starter). Mit dem Effekt, dass dann
oft beide Batterien leer waren und die Schaltung auch mal öfter (bei
Vielstartern) kaputt war.
Wurde später gegen eine größere Platine, einer richtigen
Ausgleichsladeschaltung , ersetzt. Wo das später noch so gemacht wurde,
hat man das in das Steuergerät integriert (und hat sehr gut
funktioniert).
Mal sehen, vielleicht finde ich morgen mal etwas dazu.
Also schau dann mal in deinen Spam Filter.
Patrick S. schrieb:> Das ist nicht das Problem es gibt Geräte die 12v benötigen und 24v Somit> entsteht eine ungleiche Belastung des System die ich mit ca 500m -1A> ausgleichen will.
Dann fehlen da 12Ohm zwischen OP und Batterie, wenn der Strom auf 1A
begrenzt werden soll.
Ralf L. schrieb:> Nur wenn es nicht anders möglich ist und man Lust hat, etwas zu Lernen,> dann ist es sicherlich interessant einen stromsparenden Balancer selbst> zu bauen.
Bei einem derart verkorksten System wie das des TEs bräuchte man aber
eigentlich einen Balancer, der Ladung von dem einen in den anderen
Akku pumpt und sowas ist technisch recht aufwändig.
Die Schaltung für ein aktives balacing ist eigentlich ganz einfach.
Zwischen den 24Volt und den 12Volt Anschluss kommt ein Wandler der je
nach Ansteuerung Step up oder Step down macht. Als Fertigmodul mit
angeblichen 5Ampere ab 22€ im Handel. Leider konnte ich dem Ding nicht
einmal deutlich mehr als 1Ampere entnehmen.
Mfg
Michael
Wenn man die Anleitung der Vanner - Balance liest, ist dort leider nur
ein Abwärts Wandler drin. Das disqualifiziert das Gerät für viele
Anwendungen. Bei mir im Schiff, hat der Generator z.B. eine 12V
Lichtmaschine und kann damit leider die 24V nicht laden.
Mfg
Michael
In Solar-Foren wird die Meinung vertreten, dass ein Balancer nicht
notwendig ist. Manche schreiben, solche Balancer benutzt zu haben und
dass sie keinen Nutzen darin sehen.
Und: keines der mir bekannten Solar-Regler benutzt Balancer.
Patrick S. schrieb:> Diese Schaltung könnte aber funktionieren
WEnn Du noch je einen 12 Ohm 17W Drahtwiderstand in die Kollektorleitung
der jeweiligen Q4 , Q5 ergänzt:
Dann funktioniert sie sogar gut und vor allem sicherer.
Du erreichst dann bis zu 1A Balancierstrom, und das machen die
etablierten Hersteller ebenfalls:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Battery-Balancer-EN.pdf
Michael O. schrieb:> Brauchen könnte ich so etwas mit 70A Lade / Entladestrom.
Weil:
michael_ohl schrieb:> Bei mir im Schiff, hat der Generator z.B. eine 12V> Lichtmaschine und kann damit leider die 24V nicht laden.
Oder?
Dafür wäre ein Aufwärtswandler erforderlich. Und wenn Du zusätzlich auch
kräftig bestromt 12V ziehen können willst, ein Abwärtswandler. Ein
synchroner, bidirektionaler Buck-Boost für beides ginge nur, wenn Du
während des Up Betriebes (LiMa) keinen Down Betrieb (starke 12V
Verbraucher) bräuchtest. Also ansonsten zwei Wandler für hohe Leistung.
Die Ausgleichsladung hat mit Deinen Wünschen aber IMHO nix zu tun, und
o.g. Fraron könnte man dazu schon verwenden.
Das verstehe ich jetzt auch nicht, warum wenn die Lichtmaschine läuft
ich nicht auch an 12 Volt 40 Ampere verbrauchen soll?
Kommt dann natürlich deutlich weniger bei den Akkus an um zu laden.
Interessanter ist das der 2 kW Wandler dann auch mit meist geringer Last
laufen soll um die Kühlschränke laufen zu lassen und für ein paar Lampen
und anderes. Gelegentlich soll auch mal in der Kombüse was gekocht
werden ohne gleich den 11kW Generator anzuschmeißen. Meist reicht dafür
der Wandler.
mfg
Michael
Man müßte halt mal eine Verbrauchsaufstellung machen. Ohne Definition
des Problems, mit allen Randbedingungen, keine zufriedenstellende
Lösung.
Eigenbau kommt in Frage? Sowas wird man vielleicht gar nicht fertig
finden. Noch unwahrscheinlicher "die Ideallösung". Ich muß jetzt in die
Falle, muß kurz nach 4 los.
Die Batterien haben 24 Volt / 750Ah Lima Hauptmaschine schafft 12Volt
70Ampere. Generator 2 Zylinder 11kW Drehstrom + 12Volt Lima mit 35A,
Hilfsgenerator 2kW ohne Lima. Wandler 24Volt 2kW, Beleuchtung 12 Volt /
24Volt / 230Volt Kombüse Herd 230Volt, Geschirrspüler 230V,
Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühlschrank und Gefrierschrank 230V am
Wandler oder Generator. Heizung 24V 24kW Diesel Stromaufnahme etwa 10A,
zweite Heizung 24Volt 10kW Diesel Stromaufnahme zwischen 3A und 10A nach
Heizstufe beide Wasserheizgeräte mit Heizkörpern.
Solaranlage 540 Watt ~130V 6 Module a 80 Watt Victron 150/35 MPPT auf
die 24 Volt Batterien - Bosch Traktionsakkus nass versiegelt.
Wenn Motor und / oder Generator laufen, soll der 24Volt Teil halt
geladen werden und es gibt einen Haufen Sachen die mit 12Volt laufen
inkl. alle Anlasser.
mfG
Michael
Da steigt doch außer dir keiner durch. Lass mich raten, die Anlage lädt
nur eine der 12V Batterien und der Balancer soll die andere der 24V
Kombination mit hochziehen?
Das Problem sind die 12Volt Lichtmaschinen und einige 12Volt Verbraucher
wie Selbststeueranlage, DHI Beleuchtung etc in Kombination mit 24Volt
Solaranlage, und vielen auch großen 24Volt Verbrauchern.
mfg
Michael
Oder ein Wechselschütz, so daß die Batterien abwechselnd geladen werden.
Da könnte man auch ne primitive Balancing-Logik mit einem 8-pinner MCU
reinschustern.
Mit 24V Lichtmaschinen würde das Problem der 12V Verbraucher nicht
gelöst. Im Betrieb die Batteriebänke umzuschalten ist ach nicht
praktikabel da ich keine Umschaltrelais kenne die 500A für den Anlasser
vertragen. Als Schließer sind die in vielen Gabelstaplern als öffnet
eher nicht.
Einen Bi-direktionalen Buck-Boost Converter zu bauen dürfte einfacher
sein.
Mfg
Michael
Beim Umschalten würde ja nur die Lichtmaschine die Batterien wechseln.
An der 24V Reihenschaltung der Akkus wird nichts verändert.
Ein Buck-Boost für 500A wird teuer. Muß doch nicht sein.
(20A Balancer habe ich schon gebaut)
michael_ohl schrieb:> Mit 24V Lichtmaschinen würde das Problem der 12V Verbraucher nicht> gelöst.
Doch, das würde es. Denn nun lädst du die Batterien ganz normal mit 24V
und zapfst 12V z.B. durch einen der Vanner Equalizer. Das wird an Bord
ener grossen Motoryacht, die ich betreue, seit Jahren so gemacht und
funktioniert hervorragend.
Natürlich wird es dann immer sinnvoller, auch grosse Verbraucher dann
eben nicht für 12V zu beschaffen, sondern für 24V, aber das versteht
sich ja von selber.
Der Buck- Boost muss nur maximal 70A bei 12V oder 35A bei 24V können.
Der Anlasser soll ja nicht über den Wandler laufen.
Dann läuft der Vanner einfach als 24V zu 12V Wandler?
Mfg
Michael
Die Lima auf die oberen Batterien zu schalten geht nicht. Auf einem
Stahlschiff sind die Motoren nicht Massefrei. Die Lima zu Isolieren ist
auch nicht einfach weil selbst die Ladeleuchte mit geschaltet werden
müsste, der Drehzahlmesser Probleme macht etc.
Mfg
Michael
Nunja, irgendwelche Kleinigkeiten werden immer immer Weg sein. Auch ein
24V->12V Wandler mit 1kW ist kein Ding der Unmöglichkeit. Heutzutage
startet man ein Auto mit einem Smartphone-Powerpack aus der
Jackentasche, wenns sein muß.
michael_ohl schrieb:> Die Lima auf die oberen Batterien zu schalten geht nicht. Auf einem> Stahlschiff sind die Motoren nicht Massefrei.
Welche 'oberen' Batterien? Bisher war ich der Meinung, das du einen 24V
Batteriesatz mit 12V Anzapfung betreibst. Dabei bleibt der Minuspol des
Bateriesatzes auf Masse und den (12V) Anlasser z.B. betreibst du direkt
aus dem unteren 12V Block, das macht man ja nicht alle 2 Minuten. Besser
wäre eine extra Starterbatterie, aber das wird dann komplizierter und
erfordert evtl. 2 LiMas.
Die 24V Lima verbleibt auf Motormasse und lädt den 24V Batteriesatz -
fertig.
So läufts auch auf der o.a. Yacht.
(Das die Kiste 2 Maschinen hat und eine Maschine 'ne 12V Lima für die
Starterbatterien hat, lassen wir mal aussen vor)
michael_ohl schrieb:> Dann läuft der Vanner einfach als 24V zu 12V Wandler?
Der Vanner verteilt die Last auf den 12V auf beide Batteriehälften und
sorgt bei Ladung mit 24V dafür, das beide Batteriehälften ausgeglichen
werden. Deswegen die 'Equalizer' Bezeichnung.
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