Ist es überhaupt normal, dass für 230V (Phase) einen Schalter mit 12V 20A eingesetzt wird?
Black J. schrieb: > Ok, dann muss ich wohl einen mit 250v nehmen Ohne Mann. Manchmal kann man sich hier echt wegschmeissen....
... weshalb wird überhaupt noch was auf die Schalter aufgedruckt/geprägt, wenn der ganze Schmarn zu nix gut ist? Anbei: AC und DC unterscheiden sich auch noch etwas - wobei 'Phase' nach AC klingt und sich AC 'besser' schalten lässt. ...
Hi Black J. schrieb: > Ok, dann muss ich wohl einen mit 250v nehmen Wichtiger: Von WEM? Da der TO selber 'einen Anderen nehmen muß', liest sich Das so, daß Er Selber was baut ... wobei dann die Frage etwas blauäugig gestellt wurde. MfG
Naja, von der Kontaktbelastung her schafft er das. Bleibt die Schutzisolierung. Evtl. kann die durch den üppig dimensionierten Schalterknopf gewährleistet sein.
michael_ schrieb: > Wo ist der eigentlich verbaut? Er ist ein Teil von 3D Drucker Bausatz. Es wird in so einem Acrylgehäuse (Plexiglasgehäuse) eingebaut. Patrick J. schrieb: > Wichtiger: Von WEM? > Da der TO selber 'einen Anderen nehmen muß', liest sich Das so, daß Er > Selber was baut ... wobei dann die Frage etwas blauäugig gestellt wurde. Nein, ich baue nur zusammen. Er war nur ein Bestandteil eines Bausatzes. Ich habe es nur gefragt, weil ich nicht weiß, ob es üblich wäre, dass man solche Schalter auch für andere Ströme (Spannungen) einsetzen konnte. d.h. ich hätte es eigentlich einfach ersetzt. Aber vielleicht ist es gar nicht nötig und ein Schalter mit 12V 20A (wahrscheinlich DC) ist in der Lage 230V AC 2-3A zu schalten. Aus diesem Grund habe ich ja auch nachgefragt. zur Info: Dieser Schalter, wie ich schon vorher erwähnt hatte, sollte theoretisch 230V AC schalten. (zu mindestens so in der Vorstellung vom Verkäufer) d.h. ein Netzteil ein und ausschalten. Das Netzteil ist 24V 21A (Chinazeug, es wird später ersetzt). Dieser Schalter hat unter anderem auch den Erdungskontakt. Aber ich nehme an, dass es nur den Sinn machen würde, den zu beschalten, wenn man das Ganze in einem Metallgehäuse einbauen würde. Unter anderem ist der eigentliche "Griff" beim Schalter aus dem Plastik mit der Metallummatelung. Zwischen dieser Ummantelung und dem Metallgehäuse des Schalters ist ca. paar Millimeter Luft-Abstand. PS: Als Ersatzt dachte ich an so was https://www.conrad.de/de/kippschalter-250-vac-6-a-1-x-ausein-sci-r13-25a2-01-rastend-1-st-701020.html
Black J. schrieb: > Ich habe es nur gefragt, weil ich nicht weiß, ob es üblich wäre, dass > man solche Schalter auch für andere Ströme (Spannungen) einsetzen > konnte. Vermutlich steht auf der Rückseite 250V / 16A, die du uns NATÜRLICH nicht gezeigt hast, oder er ist explizit für KFZ Anwendungen.
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So sieht die Rückseite aus. PS: Ich vermute auch auch eher für KFZ
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Black J. schrieb: > zu mindestens so in der Vorstellung vom Verkäufer Was heisst denn das konkret? Steht es in der Aufbauanleitung, hat der Verkäufer den nachgeschickt oder habt ihr telefoniert? Oder ist es einfach nur (fälschlich) von sekundär- auf primärseitig gewechselt?
Black J. schrieb: > PS: Als Ersatzt dachte ich an so was > https://www.conrad.de/de/kippschalter-250-vac-6-a-1-x-ausein-sci-r13-25a2-01-rastend-1-st-701020.html Gehört geerdet.
Achim S. schrieb: > Was heisst denn das konkret? Genau so nach was es sich anhört. Der Schalter ist dafür vorgesehen 230V AC zu schalten. Siehe Anhang. PS: Falls es noch nicht rübergekommen ist, handelt es sich nicht um das deutsche Produkt. hinz schrieb: > Black J. schrieb: >> PS: Als Ersatzt dachte ich an so was >> > https://www.conrad.de/de/kippschalter-250-vac-6-a-... > > Gehört geerdet. Jap, das wollte ich auch machen, weil der Hebel in dem Fall komplett aus dem Metall wäre.
Black J. schrieb: > ein Schalter mit 12V 20A (wahrscheinlich DC) ist in der Lage 230V AC > 2-3A zu schalten. Ganz sicher nicht DC. Ein Schalter, der 20A DC schalten kann, sieht ganz anders aus.
Rufus Τ. F. schrieb: > Black J. schrieb: >> ein Schalter mit 12V 20A (wahrscheinlich DC) ist in der Lage 230V AC >> 2-3A zu schalten. > > Ganz sicher nicht DC. Ein Schalter, der 20A DC schalten kann, sieht ganz > anders aus. Hier muss man zwischen Kontaktbelastbarkeit und Schaltvermögen unterscheiden. Der Schalter mag vielleicht 20A leiten können, ohne den Hitzetod zu sterben. Aber 20A schalten kann er vermutlich nicht sicher.
Es ist auch nicht nötig, dass er 20A schaffen sollte. 2-3A bei +-230V (AC) würden auch ausreichend.
Black J. schrieb: > Es ist auch nicht nötig, dass er 20A schaffen sollte. 2-3A bei > +-230V > (AC) würden auch ausreichend. Ok, dann benennen wir doch mal das eigentliche Problem: dieser abgebildete Schalter ist von der Isolation nicht für 230V AC zugelassen. Es kann durchaus sein, das er das trotzdem leistet. Aber da Du keine Gewähr hast, dass die Schalterisolation bei 230V doch die Grätsche macht und Du Dir im Fehlerfall einen elektrischen Schlag holst: Genau deshalb solltest Du Dir einen anderen Schalter aussuchen, der für 230V zugelassen ist. Alles andere ist eine Möglichkeit für Dich, den Darwin Award zu gewinnen. sofern Du das Teil selbst benutzt. Wenn andere das auch benutzen, dann trifft es die -- willst du das? Twias schrieb: > Soweit ich weiß, sind diese Schalter beleuchtet und der dritte > Kontakt > ist die Masse für die LED. Genau so ist es, LED mit Vorwiderstand für 12V. Sofern man dann 230V und ein geerdetes Gehäuse hat, zerlegt es die LED/Widerstand . Hat man ein Kunststoffgehäuse, trifft es den Benutzer sobald er die metallische Verschraubung berührt.
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Rufus Τ. F. schrieb: > Pfusch ...ist noch untertrieben. Fahrlässige Tötung ist eine mögliche Folge, wie schon einige erwähnten. Mir fällt kein Ersatz für Pfusch ein, aber hier sollte man evtl. einen einsetzen. Kraß.
unfaßbar schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Pfusch > > ...ist noch untertrieben. > > Fahrlässige Tötung ist eine mögliche Folge, wie schon > einige erwähnten. Mir fällt kein Ersatz für Pfusch ein, > aber hier sollte man evtl. einen einsetzen. Kraß. Unwahrscheinlich, weil wie gesagt, der Hebel an sich ist aus dem Kunststoff. Aber mir ist es irgendwie rätselhaft. Die verpacken Einzelteile, die zusammengehören separat (inkl. Polsterung) und verschweißen die Box noch dazu. Das Ganze wird in 2 Kartons geliefert (einmal hübscheren und drumherum normalen) Alle Teile sind nummeriert, damit man die beim Zusammenbau sofort findet. Unter anderem sind alle Metallteile sauber verarbeitet. Und dann sparen die 0,2-1€ bei einem Schalter.
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