Hallo zusammen, ich habe hier eine Steckdosenleiste, welche sich via USB schalten lässt. (Funktionsweise: USB-Port hat 5V, Leiste an, USB-Port aus, Leiste aus - also nichts hochtechnisches mit FTDI und Co.) Leider hat diese das Problem, das sie im ausgeschalteten Zustand immer noch ca. 3-4V auf die Steckdosen durchleitet. Bei meiner Verwendung macht sich das durch kurzes Aufblitzen der angeschlossenen LED-Leiste bemerkbar. Die Schaltung der (China) Steckdosenleiste ist denkbar einfach, die Steuerspule hängt direkt an USB-VCC, kleine Löschdiode ist parallel zur Spule geschaltet. Die interne Verschaltung des Relais sieht auf dem ersten Blick einwandfrei aus. Nichtsdestotrotz messe ich im unbestrohmten Modus an den Relaiskontakten 0R, und im bestrohmten aber ausgeschalteten Zustand gehen irgendwie 3-4V~ durch. Im eingeschalteten Zustand liegen sauber 230V~ an. Was kann das sein? Ist das Relais irgendwie innen zugemockert? Bei einem Preis der ganzen Leiste von 12€ lohnt fast keine Reparatur, ich vermute mal das sind recyclelte Relais und beim Auslöten ist da irgendwas reingekommen? Gruß Marc
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Du misst wohl mit einem hochohmigen Multimeter. Ein Klassiker.
John D. schrieb: > Du misst wohl mit einem hochohmigen Multimeter. Ein Klassiker. Marc X. schrieb: > Bei meiner Verwendung > macht sich das durch kurzes Aufblitzen der angeschlossenen LED-Leiste > bemerkbar. Ist aber ein ähnliches Problem ... Vermutlich sind die Kontakte des Relais durch einen Snubber vor zu großem Abbrand geschützt. Das ist ein RC-Glied, das natürlich ein klein wenig Strom durchlässt. Dadurch lädt die LED-Lampe wohl auf der DC-Seite einen Kondensator langsam auf und wenn eine Schwelle überschritten ist, blitzt sie kurz auf und entlädt den C wieder. Ich habe ähnliches beobachtet an einem SSR, das eine LED-Tischlampe schalten sollte --> so nicht verwendbar. Für die normale Verwendung kannst du das ignorieren, für die LED-Lampe ist es halt nicht verwendbar. Wenn noch irgend ein Verbraucher dazu parallel liegt, dürfte es nicht mehr vorkommen.
Schaltplan? Zumindest ein Foto? Oder sollen wir jetzt blind raten? Vermuten würde ich einen Snubber parallel zum Relais, welcher den besagten Effekt verursacht.
Ich empfehle, mal den Stecker der Leiste umzudrehen. Anscheinend schaltet das Relais nicht beidpolig.
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten. Also wenn das Relais intern keinen Snubber hat, dann ist da auch keiner vorhanden. Auf der kleinen Platine sind nur das Relais und die Diode. Anschluss der Phase habe ich auch schon geprüft, in meinem Test (geöffnete Leiste auf dem Schreibtisch) lag diese am Relais an, Neutral war direkt an den Steckdosenkontakten angeschlossen. Wenn ich den Stecker drehe (also Phase direkt an Steckdosenkontakten, Neutral über Relais) dann liegen sogar 12V~ an. Glaubt Ihr das bei dem einfachen Aufbau noch Fotos helfen? Falls ja, mache ich gerne welche. Gruß Marc
Ja, Fotos wären gut. Bin mal gespannt, wie die Potenzialtrennung aussieht ;-)
John D. schrieb: > Du misst wohl mit einem hochohmigen Multimeter. Ein Klassiker. Ein Foto kann zumindest nicht schaden. Aber das entscheidende wurde evtl. schon geschrieben (siehe oben): Wenn Du bei Wechselspannung mit einem Multimeter (extrem hochohmig) mißt, siehst Du fast immer etwas von Null verschiedenes. Durch kapazitive Kopplung hast Du immer eine kleine Spannung auf der Leitung, die allerdings bei Belastung zusammenbrechen sollte.
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Marc X. schrieb: > bestrohmten "bestrohmt" kommt von? > Leider hat diese das Problem, das sie im ausgeschalteten Zustand immer > noch ca. 3-4V auf die Steckdosen durchleitet. Sie leitet noch viel mehr durch. Nur bricht die Spannung durch dein Messgerät auf 3..4V zusammen. > Bei meiner Verwendung macht sich das durch kurzes Aufblitzen der > angeschlossenen LED-Leiste bemerkbar. Wieviele Anschlüsse hat die LED-Leiste? Nur L und N? Oder auch PE? Marc X. schrieb: > Glaubt Ihr das bei dem einfachen Aufbau noch Fotos helfen? Ja, denn mit Worten ohne Angabe der verwendeten Komponenten lässst sich das Problem offenbar nicht eingrenzen...
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Anbei die Bilder zu der Steckdosenleiste
Lothar M. schrieb: > Marc X. schrieb: >> bestrohmten > "bestrohmt" kommt von? Meinem Trenntrafo. > >> Leider hat diese das Problem, das sie im ausgeschalteten Zustand immer >> noch ca. 3-4V auf die Steckdosen durchleitet. Ausgeschaltet: ohne meinen USB-Akku (wollte potentialfrei bleiben) > Sie leitet noch viel mehr durch. Nur bricht die Spannung durch dein > Messgerät auf 3..4V zusammen. > >> Bei meiner Verwendung macht sich das durch kurzes Aufblitzen der >> angeschlossenen LED-Leiste bemerkbar. > Wieviele Anschlüsse hat die LED-Leiste? Nur L und N? Oder auch PE? Da hängt ein komplettes RaspberryPi Ambilight dran, Schaltnetzteil (150W) hat PE Leiter angeschlossen. Die gesamte Anlage wurde zur Fehlereingrenzung um fast alle Komponenten verkleinert, bis ich jetzt nur noch das Schaltnetzteil mit den LED-Stripes dran habe. Vielen Dank Marc
BobDylan schrieb: > John D. schrieb: >> Du misst wohl mit einem hochohmigen Multimeter. Ein Klassiker. Ja, eventuell ist das so - nichtsdestotrotz blitzen die LEDs alle 40-60s kurz auf. Und das macht den WAF-Faktor des Aufwandes nicht mehr ganz so schön :-) Woran erkenne ich ein hochohmiges Multimeter, und welchen Fehler mache ich jetzt hier - ich verstehe es noch nicht so ganz. Eigentlich bin ich mit meinem Multimeter ganz zufrieden, es ist eher so die unter 100€ Klasse (Peaktech 3330). Meine Erwartung bei dem Relais sind - wenn offen, dann 0 V~; wenn geschlossen, dann 230V~. Zur Not drehe ich auch den Stecker so, das die Phase geschaltet wird. Gruß Marc
Marc X. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Marc X. schrieb: >>> bestrohmten >> "bestrohmt" kommt von? Das Wort "bestrohmt" kommt ganz offensichtlich von "Strohm"... > Meinem Trenntrafo. Nach einem Trenntrafo gibt es eigentlich kein L und kein N mehr. Was passiert, wenn du die LED-Leiste mit einem Verlängerungskabel an den Trafo anschließt und in diesem Verlängerungskabel jewils eine Ader auftrennst?
Das hochohmige Multimeter zeigt genau das an was da ist - eine Spannung die ein bißchen Strom liefern kann. Und der Strom reicht aus daß der Spannungswandler für die LED-Leiste sich langsam auflädt und bei genug Ladung imemr mwieder kurz startet. Da das Relais aber kein RC-Glied paralell geschaltet hat das den Leckstrom erklären könnte kan nes nur eine kapazitive Kopplung sein. Da wird der Relaiskontakt zufällig im "N" liegen. also: den Stecker von der Steckdosenleiste umdrehen und dann sollte das Blitzen vorbei sein. Wenns weiter bleibt dann hat das Relais einen Isolationsfehler. Du kannst auch einen Elektriker fragen ob der dir mal die Messung nach VDE0702 macht.
>>> "bestrohmt" kommt von? > Das Wort "bestrohmt" kommt ganz offensichtlich von "Strohm"... :-) Danke. Irgendwie saß ich da auf der Leitung. > >> Meinem Trenntrafo. > Nach einem Trenntrafo gibt es eigentlich kein L und kein N mehr. Was > passiert, wenn du die LED-Leiste mit einem Verlängerungskabel an den > Trafo anschließt und in diesem Verlängerungskabel jewils eine Ader > auftrennst? OK, diese Prüfung ist aufwändiger, da der Kram am Fernseher hängt. In meinem aktuellen Testaufbau habe ich den Fehler eher in der Steckdosenleiste gesucht und dementsprechend den Verbraucher durch das Multimeter ersetzt. Da dort eine Spannung anlag, dachte ich, ich wäre dem Fehler auf der Spur. Gruß Marc
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Marc X. schrieb: > Woran erkenne ich ein hochohmiges Multimeter, und welchen Fehler mache > ich jetzt hier - ich verstehe es noch nicht so ganz. Das steht in der Bedienungsanleitung und ist ev. sogar aufgedruckt. Fehler machst du nur insofern, dass du in der Umgebung ein sehr hochohmiges Multimeter verwendest. Meistens gilt zwar: je höher, desto besser, aber in dem Fall eben nicht: Bei Messungen an Netzinstallationen, wo irgendwelche Leckströme (sei es durch kapazitive Kopplung) vorhanden sein können, ist eigentlich eher ein anderes Messgerät geeignet, z.B. ein Duspol, weil das deutlich niederohmiger ist und die Spannung etwas belastet.
Marc X. schrieb: > Ja, eventuell ist das so - nichtsdestotrotz blitzen die LEDs alle 40-60s > kurz auf. Schalte einfach mal einen 100kOhm (besser zwei 47kOhm in Reihe) Widerstand parallel zu Deinen LEDs. Das wird vermulich Dein Problem lösen. > Woran erkenne ich ein hochohmiges Multimeter, Falls Du noch ein altes Zeigermultimeter hast; das zeigt in diesem Fall einen korrekten Wert. > Eigentlich bin ich mit meinem Multimeter ganz zufrieden, es ist eher so > die unter 100€ Klasse (Peaktech 3330). Es ist ein Multimeter für Elektroniker. Nicht für "Grobelektrik". > Zur Not drehe ich auch den Stecker so, das die > Phase geschaltet wird. Das könnte auch helfen, muss aber nicht.
Hm, was misst denn das DMM ohne "das Schaltnetzteil mit den LED-Stripes dran"? Gleiche Spannung, oder weniger? Was passiert, wenn man parallel zum DMM einige zehn kOhm parallel schaltet?
Vielen Dank. Aber um das im Moment mal zusammenzufassen: - Eurer Meinung nach ist die Steckdosenleiste in Ordnung. Es widerspricht keiner Norm, ein Relais kann ruhig ein bisschen Spannung durchleiten. - Mein Meanwell Schaltnetzteil soll sich halt nicht so anstellen :-) - Und ich mache beim Messen den Fehler, das ich ein hochohmiges Multimeter verwende. Bitte ein wenig ironisch/ mit Lächeln auf dem Gesicht lesen. Ich stehe gerade vor der Entscheidung, ob die Steckdosenleiste kaputt ist, und ich sie zurückschicke, oder ob ich sie repariere, oder ob ich mit dem Leckstrom leben soll. Da ich schon Berichte bzgl. Bauteilrecycling in China gesehen habe, war ich mir nur nicht sicher, was jetzt zu dem Leck geführt hat - etwaige Flussmittelreste hatte ich schon grob und später noch mit Alkohol entfernt.
Achim H. schrieb: > Hm, was misst denn das DMM ohne "das Schaltnetzteil mit den LED-Stripes > dran"? Gleiche Spannung, oder weniger? > > Was passiert, wenn man parallel zum DMM einige zehn kOhm parallel > schaltet? Hmm. Liegt hier das Mißverständnis? Am Fernseher messe ich (parallel zu der Ambilight Installation) an der Steckdosenleiste eine Spannung von 0..4V~. Diese steigt in kurzen Schritten von 1 auf 2 usw. um dann auf 0 einzubrechen. Im Solobetrieb (nur Multimeter dran) messe ich 4V~ wenn die Phase über das Relais geht, und 12V~ wenn ich den Stecker drehe.
Achim H. schrieb: > Was passiert, wenn man parallel zum DMM einige zehn kOhm parallel > schaltet? ...besser 100 nF in Serie mit 1 kOhm, das kann dann in der Leiste bleiben, frisst kaum (Wirk-)Leistung. Wenn Du willst, noch 'ne LED mit Diode antiparallel in Reihe, dann hast Du sogar eine Funktionsanzeige. Ciao, Martin
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Marc X. schrieb: > Aber um das im Moment mal zusammenzufassen: Richtig, bis auf einen Ausdruck: Marc X. schrieb: > ein Relais kann ruhig ein bisschen Spannung durchleiten Es wird keine Spannung "durchgeleitet", sondern es fließt ein (sehr kleiner) Strom. Mal so eine Überlegung: - du hast 220V mit einem unbekannten Isolationswiderstand R_iso über den Relaiskontakten. - du schließt da ein Multimeter an, vermutlich mit 10MegOhm Innenwiderstand Ri - du misst 4V Jetzt rechne mal: 230V * Ri/(Ri+R_iso) = 4V. Ri ist bekannt. Gibt für R_iso ca. 500MegOhm. An 230V würden da höchstens ca. 0.5µA fließen können. Du könntest das also anfassen (im ausgeschalteten Zustand!), ohne dass du was merken würdest. Tu es trotzdem nicht: das Relais könnte ja genau bei dem Versuch kleben bleiben ... Ein Versuch wäre es wert: reinige die Platine um die Lötpunkte der Relaiskontakte herum sorgfältig mit z.B. Alkohol (sieht auf dem Foto nicht sehr sauber aus) und sprühe dann auf die Platine und die Lötstellen etwas Kontakt Plastik 70 drüber.
Marc X. schrieb: > - Eurer Meinung nach ist die Steckdosenleiste in Ordnung. > Es widerspricht keiner Norm, ein Relais kann ruhig ein bisschen > Spannung > durchleiten. Ein bisschen Wechselspannung, genau, darf es. Nur keine (oder ganz ganz wenig) Leistung! Dies wird schon durch die kapazitive Kopplung zwischen den Relais-Kontakten bewirkt, oder parallel liegenden Kabeln, oder den beiden Stromleitungen der Steckdosenleiste - diese wirken alle als kleine Kondensatoren. Eine Spannung von 4V bei 10 MOhm bedeutet einen Strom von 0,4µA. Mach bitte einmal den Test und messe mit dem parallelen Widerstand - einige 10kOhm oder die oben genannten 100 kOhm! Ich vermute ganz stark, dass die gemessene Spannung deutlich einbricht, wenn sie nur etwas belastet wird.
Marc X. schrieb: > - Eurer Meinung nach ist die Steckdosenleiste in Ordnung. Es > widerspricht keiner Norm, ein Relais kann ruhig ein bisschen Spannung > durchleiten. Du meinst bisher, dass das Relais etwas "durchleitet". Es könnte aber genausogut die Leiterplatte oder sogar nur eine ganz übliche kapazitive Kopplung sein... Marc X. schrieb: > Im Solobetrieb (nur Multimeter dran) messe ich 4V~ wenn die Phase über > das Relais geht Wie gesagt: nach einem Trenntrafo gibt es keine Phase mehr, weil es auch keinen N mehr gibt, weil es keine PE gibt... > Im Solobetrieb (nur Multimeter dran) messe ich 4V~ wenn die Phase über > das Relais geht Was passiert, wenn du an diese 4V bzw 12V einen Widerstand mit 100kOhm anschließt?
Marc X. schrieb: > Ich stehe gerade vor der Entscheidung, ob die Steckdosenleiste kaputt > ist, und ich sie zurückschicke, oder ob ich sie repariere, oder ob ich > mit dem Leckstrom leben soll. Lies mal hier! https://www.heise.de/ct/ausgabe/2017-17-Editorial-Wer-misst-misst-Mist-3788350.html Da passt du ganz genau drauf. Aber der Chinese ist ja sowieso immer schuld. Zu deinem Thema. Es sind ganz einfach kapazitive Kopplungen.
michael_ schrieb: > Zu deinem Thema. > Es sind ganz einfach kapazitive Kopplungen. Wenn das Relais den N schaltet, wäre das ja eine Erklärung (koppelt auf PE). Aber bei geschaltetem L wäre diese Kopplung ja nur über die Relaiskontakte und das sind ein paar pF. Es ist also schon merkwürdig, das das reicht, um die Startschaltung im LED Netzteil immer wieder aufzuladen. (alles beim Betrieb am normalen Netz, kein Trenntrafo) Eigentlich sollte man mit einem Isolationsmessgerät mal die Relaiskontakte durchchecken. Wenn das Relais entfernt wird und das LED Netzteil dann nicht mehr zuckt, hätte man auch die Erklärung.
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> Aber der Chinese ist ja sowieso immer schuld. > Irgendeiner ist immer schuld - warum nicht mal nicht ich ;-) Wenn du den allgemeinen Zustand der Steckerleiste gesehen hättest, dann würdest du auch erwarten, das da irgendein Hinterhof Recycler irgendwas verbaut - ob dann da beim Entlöten irgendeine leitende Suppe in die Relais läuft, oder nicht - ist ihm egal > > Zu deinem Thema. > Es sind ganz einfach kapazitive Kopplungen. Ja dann muss ich damit wohl leben. Scheinbar habe ich so ein schönes empfindliches Netzteil, das es sich wunderbar durch die gesammelten Kapazitäten auflädt und dann mit einem kurzen Puls meine LEDs zum Leuchten bringt. Ich hätte alles erwartet, aber das ehrlich gesagt nicht. Dafür das eigentlich das angeschlossene Netzteil erstmal den Pi befeuern muss, dieser dann via SPI die LEDs, damit da überhaupt etwas leuchtet... normalerweise... Wundersame Technik
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Mir kommt die Belegung des Relais und das Bild: https://www.mikrocontroller.net/attachment/341820/IMG_1583.jpg merkwürdig vor. Meines Erachtens nach hat man dort unnötigerweise einen Öffner des Relais mit in die Schaltung einbezogen.
> Woran erkenne ich ein hochohmiges Multimeter An der Bedienungsanleitung. Hochomig ist der Normalfall, trifft vermutlich auf 99% der verkauften geräte zu, wenn nicht gar mehr. Dieses Messgerät zu verwenden ist kein Fehler. Du interpretierst das Ergebnis nur falsch. Das Messgerät zeigt eine Spannung an, weil daacuh eine ist. Deswegen blitzt die LED. Dir scheint bloss nicht klar zu sein, woher die Spannung kommt. Warscheinlich fließt irgendwo ein kleiner Leckstrom and em Relais vorbei. Möglicherweise durch die Plastik Teile, oder durch die Luft. Bei Wechselstrom ist das druchaus möglich und normal (sonst würden Radios, Funkgeräte, Handies, etc. nicht funktionieren). Der von Dir beobachtete Effekt sowohl mit dem Messgerät als auch mit der Lampe ist tyüisch für Steckdosenöeisten, die nur einpolig abschalten. > Eurer Meinung nach ist die Steckdosenleiste in Ordnung. Es widerspricht keiner Norm Ich bin anderer Meinung. Schalter/Relais in Steckdosenleistungen sollten (vielleicht müssen sie soagr) zweipolig abschalten. Das ist der aktuelle Standard, den du in praktisch jeder aktuellen Steckdosenleiste vorfindest. Nur nicht in diesem China-Schrott. Eine zweipolige Abschaltung hilft in diesen Fällen meistens. Wenn nicht, kannst du einen Widerstand parallel zu den Ausgangsleisten löten, zum Beispiel 2x100k Ohm in Reihe (weil einer alleine häufig nicht ausreichend Spannungsfest ist). Den Stecker der Zuleitung anders herum Einstecken hilft oft, ist aber nur ein Workaround.
Ich habe eben nochmal gemessen. (lies: versucht zu messen) (Direkt an der 230V Leitung, ohne Trenntrafo) Spannung über 200kOhm an meinem Multimeter: 0V Spannung direkt: 4V (Phase über Relais) - 12V (N über Relais) Kurzschlussstrom (über 200kOhm): eingeschaltet: ca 800uA ausgeschaltet: 0.001 uA (hehe, für die Klugscheißer) also witzigerweise kann ich das wirklich nicht belasten, trotzdem laufen meine Lampen los. Ich versuche mal die Lösung mit dem RC Glied weiter oben, Grundlast oder was auch immer das sein soll.
Marc X. schrieb: > also witzigerweise kann ich das wirklich nicht belasten, trotzdem laufen > meine Lampen los. Dieser kleine Strom reicht, um den Eingangselko nach der Gleichrichtung aufzuladen. Wenn dann eine bestimmte Spannung erreicht ist, startet die Lampenelektronik und entläd den Elko: -> Blitz.
> Spannung über 200kOhm an meinem Multimeter > Spannung direkt > also witzigerweise kann ich das wirklich nicht belasten Jetzt hast du mich abgehängt. Ohne Schaltplan mit Angabe der Messpunkte kann ich Dir nicht folgen.
Marc X. schrieb: > also witzigerweise kann ich das wirklich nicht belasten, trotzdem laufen > meine Lampen los. Hier im Forum gab es schon einige Beiträge, wo LED-Lampen leuchten, blinken glimmen usw. obwohl abgeschaltet. Such mal danach. Wo hast du denn diese Steckdose überhaupt her? Mit zweipolig abschalten ist schon was dran.
>> also witzigerweise kann ich das wirklich nicht belasten > > Jetzt hast du mich abgehängt. Ohne Schaltplan mit Angabe der Messpunkte > kann ich Dir nicht folgen. Ich habe an N und L (Ausgang der Steckdosenleiste) mit 200kOhm in Reihe über das Amperemeter kurzgeschlossen | | N--Amperemeter--200k--L Gruß Marc
michael_ schrieb: > Marc X. schrieb: >> also witzigerweise kann ich das wirklich nicht belasten, trotzdem laufen >> meine Lampen los. > > Hier im Forum gab es schon einige Beiträge, wo LED-Lampen leuchten, > blinken glimmen usw. obwohl abgeschaltet. > Such mal danach. > > Wo hast du denn diese Steckdose überhaupt her? > Mit zweipolig abschalten ist schon was dran. Aus China, bzw flee-bay: https://www.ebay.de/sch/sis.html?_itemId=null&_nkw=5+fach+EU+Steckdosenleiste+Master+Slave+mit+USB+Verbindung+Standby+Abschalter
> Ich habe an N und L (Ausgang der Steckdosenleiste) mit 200kOhm > in Reihe über das Amperemeter kurzgeschlossen Das ist nicht "kurzgeschlossen" und das Amperemeter hat da nichts verloren. Du sollst das so machen:
1 | Relais |
2 | ____ |
3 | L o----- ----+--------------------------------------------- |
4 | | |
5 | |~| |
6 | 100k | | |
7 | |_| |
8 | | |
9 | | Hier zwischen liegen die Steckdosen |
10 | |~| |
11 | 100k | | |
12 | |_| |
13 | | |
14 | | |
15 | N o-----------+--------------------------------------------- |
Stefan U. schrieb: >> Ich habe an N und L (Ausgang der Steckdosenleiste) mit 200kOhm >> in Reihe über das Amperemeter kurzgeschlossen > > Das ist nicht "kurzgeschlossen" und das Amperemeter hat da nichts > verloren. Du sollst das so machen: > Danke Dir. Prima. Probiere ich aus. Ich hatte meine Minizeichnung nur gemacht, weil du nach meinen Messpunkten fragtest. Ich habe mit Amperemeter + 200k in Serie die Steckdose an den Steckdosen kurzgeschlossen. Und dann die oben genannten Ströme gemessen. Nur als Nachweis, das da kein belastbarer Strom anliegt.
Marc X. schrieb: > Aus China, bzw flee-bay: > > https://www.ebay.de/sch/sis.html?_itemId=null&_nkw=5+fach+EU+Steckdosenleiste+Master+Slave+mit+USB+Verbindung+Standby+Abschalter Dann nimm die nicht! Oder bau sie um. Doppelte Abschaltung und vor allem muß das USB-Kabel zugentlastet werden und besser isoliert.
es sind die filter im meanwell netzteil. klemm mal nur an n und pe einen schukostecker und stecke den mal in die steckdose. wenn nichts passiert, stecker drehen.
michael_ schrieb: > Marc X. schrieb: >> Aus China, bzw flee-bay: >> >> > https://www.ebay.de/sch/sis.html?_itemId=null&_nkw=5+fach+EU+Steckdosenleiste+Master+Slave+mit+USB+Verbindung+Standby+Abschalter > > Dann nimm die nicht! > Oder bau sie um. Doppelte Abschaltung und vor allem muß das USB-Kabel > zugentlastet werden und besser isoliert. Bist Du der gleiche Michael_, der mich eben abgeflamed hat? Aber Du hast Recht. Ich werde mir morgen ein sauber trennendes 2fach-UM Relais besorgen und verwende das statt dem hier verbautem. Zugentlastung vom USB ist halbwegs gegeben, vielleicht kommt das nicht ganz so aus meinen Bildern raus. Aber besser geht leider immer :-)
flip schrieb: > es sind die filter im meanwell netzteil. klemm mal nur an n und pe > einen schukostecker und stecke den mal in die steckdose. wenn nichts > passiert, stecker drehen. Hilf mir gerade: Was ist das erwartete Ergebnis, wenn ich L weglasse?
So, eine kleine Neigkeit, welche beim Testen meiner Frau eben aufgefallen ist. Meanwell Stecker andersherum eingesteckt (N und L vertauscht) Blitzen ist erstmal weg. Einfachste Lösung? Nein - so habe ich das Problem in 5 Jahren wieder... also suche ich mir einen alten Schuko-Stecker, baue dort die beiden 100k Widerstände ein und teste das erstmal mit diesem "Teststecker", oder?
Beitrag #5148997 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc X. schrieb: > So, eine kleine Neigkeit, welche beim Testen meiner Frau eben > aufgefallen ist. .... :D Marc X. schrieb: > baue dort die beiden 100k > Widerstände Nimm 2x2 50k. Normale widerstände sind nur bis 200V= spezifiziert!
Herr B. schrieb im Beitrag #5148997: > Marc X. schrieb: >> So, eine kleine Neigkeit, welche beim Testen meiner Frau eben >> aufgefallen ist. > > Eine spannungsfeste Frau ist für einen Elektriker eine gute Partnerin. > Ja das stimmt, Spannungen gibt es hier und da, das Kondensat vernichten wir gemeinsam und mit unseren Kindern können wir irgendwann ein Perpetuum Mobile bauen, auch wenn es mit dem Energieerhaltungssatz dann doch nicht ganz so hinhaut...
>> baue dort die beiden 100k Widerstände (in Reihe, wohlgemerkt) > Nimm 2x2 50k. Normale widerstände sind nur bis 200V= spezifiziert! Wie meinen?
Stefan U. schrieb: > Wie meinen? So, wie er schrieb. 4 Widerstände von je 50 KOhm (ich würde 47 K nehmen) in Reihe schalten, um die Spannungsfestigkeit des einzelnen Widerstandes nicht zu überschreiten. So meinen. :)
Marc X. schrieb: > also suche ich mir einen alten Schuko-Stecker Aber nimm wirklich einen alten! Die neuen kommen alle aus Schina, und da passen höchstens 90 kOhm rein!
BobDylan schrieb: > Marc X. schrieb: >> also suche ich mir einen alten Schuko-Stecker > > Aber nimm wirklich einen alten! Die neuen kommen alle aus Schina, und da > passen höchstens 90 kOhm rein! !!!1!elf :-)
Marc X. schrieb: > Kurzschlussstrom (über 200kOhm): > eingeschaltet: ca 800uA > ausgeschaltet: 0.001 uA (hehe, für die Klugscheißer) Warum ignorierst Du die Hinweise auf eine Grundlast? Schalte 200 kOhm auf den Ausgang, also an eine der Steckdosen und prüfe, ob die LED-Lampe dann Ruhe gibt - ich denke, ja. Ist aber doof, 200k an 230V gibt 0,27 Watt Verlustwärme. Wenn der Widerstand geholfen hat, erledigen wir das mit Blindstrom: 0,022µF (22nF) in Reihe mit 4,7kOhm an den Ausgang. Der Kondensator muß Netzspannung vertragen, also 275V X2-Typ!
Marc X. schrieb: > Bist Du der gleiche Michael_, der mich eben abgeflamed hat? Ja, ich habe mir danach erst die Bilder genau angesehen. Wenn du aber selbst umbaust, hast du die volle Verantwortung. Die USB-Leitungen dürfen nicht, wenn sie aus den Lötaugen rutschen, einen Stromleiter berühren können. Also bohre die mittleren Löcher auf, ziehe die Drähte durch und verlöte von unten. Kannst du mal noch das Etikett als Bild hier reinstellen. Nur aus Interesse.
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> Kannst du mal noch das Etikett als Bild hier reinstellen. Nur aus > Interesse. Leider habe ich nur diesen Aufkleber - und der ist leider ziemlich nichtssagend.
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