Hallo, ich bin neu hier und noch recht unerfahren in der Elektronikwelt. Nun wollte ich mir eine SMD LED in mein Auto einbauen. Das ganze habe ich an die Kabel für die Fensterheberbeleuchtung angeschlossen. Ich habe einen Festspannungsregler, Kondensatoren, einen Vorwiderstand und die LED verwendet. Nachdem alles gelötet war und angeschlossen hat alles funktioniert und die LED hat geleuchtet. Jedoch hat sie ein paar Stunden später bei einem erneuten Test nicht mehr funktioniert. Das Ergebnis der Fehlersuche ist: - Eingangsspannung Regler: 11,8V - Ausgangsspannung Regler: ca. 0,9V (statt 3,3V) - Regler wird sehr schnell sehr heiß. Eigentlich sollte dieser ja mit einer 20mA LED nicht überfordert sein?! Meine verwendeten Bauteile: Regler: https://www.conrad.de/de/spannungsregler-linear-stmicroelectronics-ld1117v33c-to-220ab-positiv-fest-800-ma-1184974.html Kondensatoren: https://www.conrad.de/de/keramik-kondensator-radial-bedrahtet-01-f-50-v-20-b-x-h-508-mm-x-508-mm-1-st-453099.html und https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-15-mm-10-f-25-v-20-o-x-h-4-mm-x-5-mm-yageo-s5025m0010b1f-0405-1-st-445591.html Widerstand: https://www.conrad.de/de/metallschicht-widerstand-51-axial-bedrahtet-0207-025-w-royalohm-mf0w4ff510ja50-1-st-1089728.html LED: https://www.conrad.de/de/smd-led-0805-weiss-40-mcd-140-20-ma-315-v-bedrahtete-smd-led-bauform-0805-156616.html Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein? Wieso kommen nur am Ausgang 0,9V raus und wieso wird der Regler so heiß? Vielen Dank schonmal
D_Comi schrieb: > Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein? Wie wäre es mit einem Schaltplan und einem Foto des Aufbaus?
D_Comi schrieb: > Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein? Wieso kommen nur am > Ausgang 0,9V raus und wieso wird der Regler so heiß? Falsch angeschlossen oder Tot -> https://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz
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D_Comi schrieb: > Ich habe einen Festspannungsregler, Kondensatoren, einen Vorwiderstand > und die LED verwendet. Nachdem alles gelötet war In welcher Beschaltung mit welchem Ziel? Wozu eigentlich der Regler? Du könntest doch einfach die LED mit einem brauchbaren Vorwiderstand direkt an die Bordspannung hängen... Oder hast du aus dem Regler und dem Widerstand eine KSQ gebaut? Dann würde aber ein Strom von 3,3V/51Ohm = 65mA fließen... > wieso wird der Regler so heiß? Wegen der Verlustleistung.
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D_Comi schrieb: > Nun wollte ich mir eine SMD LED in mein Auto einbauen. Es gibt auch viele fertige Lampen fürs Auto, z.B. http://www.ebay.de/itm/1x-Weisse-LED-T10-W5W-COB-Chip-Glassockel-Lampe-WEISS-Auto-Innenraum-Beleuchtung-/361597168313
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Jörg W. schrieb: > Wie wäre es mit einem Schaltplan und einem Foto des Aufbaus? Ich hoffe man versteht was damit gemeint ist. An GND und hinter den Widerstand kommt die LED. Lothar M. schrieb: > Wozu eigentlich der Regler? Der soll dazu dienen die Spannungsschwankungen im Netz (soweit ich weiß zw. 12,..V und 14,..V) herauszunehmen. Eventuell werden diese Schwankungen aber schon vorher geschluckt da ich ja direkt an das Kabel für meine Fensterheber rangehe. Georg M. schrieb: > Es gibt auch viele fertige Lampen fürs Auto, z.B. > Ebay-Artikel Nr. 361597168313 Ja die gibt es aber wenn du mal die Baugrößen vergleichst findest den Unterschied. Habe bisher nur deutlich größere Lampen/LED fürs Auto gefunden.
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D_Comi schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Wozu eigentlich der Regler? > Der soll dazu dienen die Spannungsschwankungen im Netz (soweit ich weiß > zw. 12,..V und 14,..V) herauszunehmen. Der Bereich ist viel größer. Aber ich würde einfach einen 680 Ohm Widerstand in Reihe zur LED schalten, wenn die schon unbedingt mit annähernd 20mA betrieben werden muss. Und wenn die LED zu dunkel ist, dann würde ich eine kaufen, die bei gleichem Strom mehr Licht abgibt. Denn 40mcd ist eher "gestern"... Siehe z.B. die da: https://www.reichelt.de/SMD-LEDs-Standard/LED-EL-0603-WS/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=156258&GROUPID=3035&artnr=LED+EL+0603+WS
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D_Comi schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Wie wäre es mit einem Schaltplan und einem Foto des Aufbaus? > > Ich hoffe man versteht was damit gemeint ist. Ein Foto als 5 MB großes PNG. :-(( => Bildformate Ich habe es mal durch ein 100 KB großes JPEG ersetzt, welches die gleiche Info enthält. Was fehlt ist jedoch das Foto vom Aufbau. Könnte gut sein, dass der so schlecht ist, dass der Regler wild schwingt. > Lothar M. schrieb: >> Wozu eigentlich der Regler? > > Der soll dazu dienen die Spannungsschwankungen im Netz (soweit ich weiß > zw. 12,..V und 14,..V) herauszunehmen. Was bringt das genau? Das ist doch eine minimale Schwankung der Helligkeit.
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Der Regler ist kaputt. Vermutlich hat es ihn umgepolt beim Anlassen. Auto ist eine harte Umgebung. Als einfachste Schutzbeschaltung für den Zwerg tut es ein Brückengleichrichter mit Elko dahinter. Aber wie schon oben geschrieben: Im Auto reicht ein Vorwiderstand und die antiparallele Diode für LED völlig aus.
Lothar M. schrieb: > Der Bereich ist viel größer. Aber ich würde einfach einen 680 Ohm > Widerstand in Reihe zur LED schalten Aber gehen dann nicht die ganzen Schwankungen direkt in die LED? Lothar M. schrieb: > wenn die schon unbedingt mit > annähernd 20mA betrieben werden muss. Müssen tut sie es nicht. Hab auch den Strom nicht gemessen während des Betriebs. Der Widerstand wurde vom freundlichen Elektronikladen-Mitarbeiter durch testen der Helligkeit der LED ausgesucht. Weil ich wollte die LED nicht auf voller Helligkeit leuchten haben.
D_Comi schrieb: > Aber gehen dann nicht die ganzen Schwankungen direkt in die LED? Da schwankt der Strom durch die LED um? dV = ~3V / ~680 Ohm
Jörg W. schrieb: > Ein Foto als 5 MB großes PNG. :-(( => Bildformate > > Ich habe es mal durch ein 100 KB großes JPEG ersetzt, welches die > gleiche Info enthält. Sorry:/ Jörg W. schrieb: > Was fehlt ist jedoch das Foto vom Aufbau. Könnte gut sein, dass der > so schlecht ist, dass der Regler wild schwingt. Hab das Bild erstmal weggelassen da man nur sehr wenig erkennt (überall Schrumpfschläuche drüber) und das ganze wahrscheinlich so unglaublich schlecht gemacht ist, dass es euch weh tun wird das zu sehen haha. Wenn er schwingt liefert er aber nicht rel. konstant 0,9V am Ausgang oder? Jörg W. schrieb: > Was bringt das genau? Das ist doch eine minimale Schwankung der > Helligkeit. Das sind doch mehrere Volt und so viel macht die LED laut Datenblatt glaube ich nicht mit http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156304-da-01-en-LED_0805_w_kl_17_21_W1D_ANPHY_3T.pdf
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D_Comi schrieb: > Hab das Bild erstmal weggelassen da man nur sehr wenig erkennt (überall > Schrumpfschläuche drüber) und das ganze wahrscheinlich so unglaublich > schlecht gemacht ist, dass es euch weh tun wird das zu sehen haha. Jetzt hab ich das Bild vergessen anzufügen.
D_Comi schrieb: > Wenn er schwingt liefert er aber nicht rel. konstant 0,9V am Ausgang > oder? Nö, dein Messgerät ist aber damit mit absoluter Sicherheit überfordert, auch ein TrueRMS wird da Fantasiewerte anzeigen. D_Comi schrieb: > Das sind doch mehrere Volt und so viel macht die LED laut Datenblatt > glaube ich nicht mit https://www.mikrocontroller.net/articles/LED Unbedingt lesen! D_Comi schrieb: > (überall > Schrumpfschläuche drüber) und das ganze wahrscheinlich so unglaublich > schlecht gemacht ist, dass es euch weh tun wird das zu sehen haha. Oder eben Swingt. Sind die Kondensatoren wenigstens NICHT über lange Kabel(2cm-Xcm) angeschlossen?
Naja, einerseits muss der Regler im Betrieb etwa 220 mW verheizen, die Kühlung dürfte dafür zu gering ausfallen. Wenn er zu heiß wird, regelt er herunter. Ich würde zumindest den 100-nF-Kondensator auf der Eingangsseite so dicht wie möglich an den Regler setzen. (Andererseits hat das Datenblatt da teilweise auch 10-µF-Elkos in anderen Schaltungen, so übermäßig kritisch, wie ich anfangs dachte, wird er wohl doch nicht sein.) Nichtsdestotrotz ist der einfache 680-Ω-Widerstand wohl die simpelste Lösung. Aber Achtung!, auch der muss die reichlich 200 mW in Wärme verheizen, die so abgeführt werden muss, dass da auf Dauer nichts zu heiß wird.
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Sagen wirs mal so: der TAB ist beim 1117 nicht für Masse geeignet. Da kommt eigentlich die Ausgangsspannung heraus...
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Jörg W. schrieb: > Aber Achtung!, auch der muss die reichlich 200 mW in Wärme > verheizen, die so abgeführt werden muss, dass da auf Dauer nichts zu > heiß wird. Jo, knapp wenn der 0207 (Bauform) standardmäßig 250mW (die meisten 5%; 1% ~600mW) ab kann. Nimm 2 (o. mehr), egal par o. ser o. beides., Hauptsache der Wert stimmt in etwa.
Es wäre doch einfacher, eine Konstant Stromquelle mit z.B. zwei Transistoren auf zu bauen. Die ist deutlich unempfindlicher gegen Spannungsspitzen wie sie im Auto auftreten können. Deine LED wird damit immer gleich Hell leuchten.
Teo D. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/LED > Unbedingt lesen! Ok. Also sind die Schwankungen durch den Vorwiderstand nicht mehr so schlimm, da ein relativ großer Spannungsabfall vorhanden wäre!? Teo D. schrieb: > Oder eben Swingt. Sind die Kondensatoren wenigstens NICHT über lange > Kabel(2cm-Xcm) angeschlossen? Dann gehe ich mal davon aus, dass der Regler schwingt, weil ich die beiden Kondensatoren zu weit weg (ca. 3-4cm) vom Regler angebracht habe. Könnte das das Problem sein!? Jörg W. schrieb: > Naja, einerseits muss der Regler im Betrieb etwa 220 mW verheizen, > die Kühlung dürfte dafür zu gering ausfallen. Wenn er zu heiß wird, > regelt er herunter. Also dafür das er bis zu 12W verheizen kann wird er bei 220mW dann doch ganz schön heiß. Vor Allem habe ich ich den Regler meiner Meinung nach an einen guten Ort platziert, da er somit die komplette Türe als Kühlkörper nützen kann.
D_Comi schrieb: > Könnte das das Problem sein!? Du hast Lothar's Post nicht gelesen?? Beitrag "Re: Spannungsregler LD1117V33C defekt?"
Ja. D_Comi schrieb: > Vor Allem habe ich ich den Regler meiner Meinung nach > an einen guten Ort platziert, da er somit die komplette Türe als > Kühlkörper nützen kann. Lothar M. schrieb: > Sagen wirs mal so: der TAB ist beim 1117 nicht für Masse geeignet. Da > kommt eigentlich die Ausgangsspannung heraus... Hast nochnen Kurzen!?!? Bei~250mW sollte es an Fischerluft ne Zeit dauern, bis er sich 'Heiß' anfühlt.
> Spannungsregler LD1117V33C LEDs brauchen Strom, die Spannung ergibt sich dann aus den Eigenschaften der LED. https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquelle-810117 http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/NSI45020-ON.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/556713-da-01-ml-STROMB__DIODE_CL20M35_DO_214AC_SMA_de_en.pdf http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/CL2_DS.pdf
Alexander S. schrieb: > Du hast Lothar's Post nicht gelesen?? Nein ist beim Schreiben des Post noch nicht da gewesen. Das heißt ich hab ein klassischen Kurzschluss. Wo soll man das Teil den bitte hinmachen wenn da V(out) dranhängt? Also eigentlich ist dann eine Konstantstromquelle für meine Anwendung viel besser geeignet?
Die diversen 1117 haben es alle nicht so mit der maximalen Spannung. LM1117: max 20V in, Daten gelten bis 10V diff LD1117: max 15V in, Daten gelten bis 10V diff TS1117: max 12V in, max 7V diff
D_Comi schrieb: > Wo soll man das Teil den bitte hinmachen wenn da V(out) dranhängt? Isolierte Montage halt. Dafür gibt es Wärmeleitpaste und kleine Glimmerplättchen zum Unterlegen sowie Isolationshülsen für die Schraube. Ansonsten sollte die Tür in der Tat als Kühlfläche genügen, wenngleich du natürlich auch den Fall des in der Sonne abgestellten Autos in Betracht ziehen musst.
Jörg W. schrieb: > wenngleich du natürlich auch den Fall des in der Sonne abgestellten > Autos in Betracht ziehen musst. Zum Glück braucht man keine LED, wenn die Sonne scheint... ;-) D_Comi schrieb: > Wo soll man das Teil den bitte hinmachen wenn da V(out) dranhängt? Nimm halt einen 7803 oder den LF33CV. Der hat Masse auf dem TAB.
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Jörg W. schrieb: > Dafür gibt es Wärmeleitpaste und kleine > Glimmerplättchen zum Unterlegen sowie Isolationshülsen für die > Schraube. Sowas muss man auch nicht unbedingt kaufen; das fällt beim Schlachten eines ollen ATX-Netzteils mit ab.
D_Comi schrieb: > Also eigentlich ist dann eine Konstantstromquelle für meine Anwendung > viel besser geeignet? Ja. Oder ein simpler Widerstand. Dann wird die LED halt etwas dunkler beim Anlassen vom Auto. Aber definitiv kein 1117er. Der ist im Ökosystem "Auto" so sicher wie eine Maus im Reptilienhaus. Jörg W. schrieb: > Dafür gibt es Wärmeleitpaste und kleine > Glimmerplättchen zum Unterlegen sowie Isolationshülsen für die > Schraube. Ist das bei einer Spannungs- oder Stromquelle für eine 20mA LED nicht ein wenig übertrieben? Lothar schrieb schon, dass da ein schlichter Widerstand bessere Dienste leistet.
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Also das ganze Problem hat sich nun gelöst indem ich den 1117er einfach von der Masse weggemacht habe. Spannung ist wieder da und LED leuchtet ohne Probleme. Warm wird der 1117er auch nach wenigen Minuten überhaupt nicht. A. K. schrieb: > Aber definitiv kein 1117er. Der ist im Ökosystem "Auto" so sicher wie > eine Maus im Reptilienhaus. Wenn ich den bisherigen Kurzschluss vermeide, kann ich doch den 1117er ohne Gefahr verwenden oder was spricht sonst so dagegen?
D_Comi schrieb: > was spricht sonst so dagegen? Die zuweilen im Auto auftretenden Spannungsspitzen, die den 1117 abschießen können.
D_Comi schrieb: > Wenn ich den bisherigen Kurzschluss vermeide, kann ich doch den 1117er > ohne Gefahr verwenden oder was spricht sonst so dagegen? Vom 1117er geht keine Gefahr aus, höchstens von deiner Installation. Das sollte jezt aber keine Wertung deiner Arbeit sein! Wenn dann droht Kabelbrand.....
Jörg W. schrieb: > Die zuweilen im Auto auftretenden Spannungsspitzen, die den 1117 > abschießen können. Die Spannungsspitzen können aber mit keinem Bauteil so wirklich abgefangen werden oder was gibt es da? Teo D. schrieb: > Vom 1117er geht keine Gefahr aus, höchstens von deiner Installation. > Das sollte jezt aber keine Wertung deiner Arbeit sein! Wenn dann > droht Kabelbrand..... Das war meine erste Löt Aktion von dem her weiß ich, dass das ganze wohl ziemlich schlecht ist;) Was genau müsste man besser oder anders machen? Kabelbrand aufgrund von?
D_Comi schrieb: > Kabelbrand aufgrund von? Kurzschluss, falsch o. nicht abgesichert... Gut Isolieren (Witterung, Öl,...), gegen durchscheuern schützen bzw. befestigen (Vibrationen). Mehr fällt mir grad nich ein, bin kein KFZle.
D_Comi schrieb: > Die Spannungsspitzen können aber mit keinem Bauteil so wirklich > abgefangen werden oder was gibt es da? Der bereits genannte einfache Vorwiderstand kann diese deutlich besser ab. ;-) Ansonsten gibt es meiner Erinnerung nach in der d.s.e-FAQ eine Liste von Schutzmaßnahmen für den Betrieb im Kfz-Bordnetz. > Was genau müsste man besser oder anders machen? Vor allem eine Sicherung davor vorsehen. > Kabelbrand aufgrund von? So ein Bleiakku kann ganz schnell mehrere 100 A an Strom abgeben.
Das kann man auf einem Stück Lochrasterplatine aufbauen und das ganze Gelumpe dann in einem Stück Schrumpfschlauf verschwinden lassen. Zum Schutz sollte eine TVS Diode und evtl. eine Diode längs vor den Regler (nimmt nochmal 0,7 V weg und ist Verpolungsschutz). Moderne Autos haben aber soviele Steuergeräte drin die auch alle keinen erkennbar hohen Aufwand an Schutzmassnahmen drin haben. Und für eine 10 ct. LED sind ja wohl keine Filter für das 100fache nötig.
D_Comi schrieb: > Die Spannungsspitzen können aber mit keinem Bauteil so wirklich > abgefangen werden oder was gibt es da? Widerstände sind gut geeignet. Deshalb mein Vorschlag mit dem einzelnen Vorwiderstand. Wobei der bei geeigneter LED-Auswahl sicher noch hochomiger ausfallen darf...
Jörg W. schrieb: > Ansonsten gibt es meiner Erinnerung nach in der d.s.e-FAQ eine Liste > von Schutzmaßnahmen für den Betrieb im Kfz-Bordnetz. Kann deine Liste leider nicht finden bzw. weiß ich nicht genau wo ich suchen soll. Jörg W. schrieb: > Vor allem eine Sicherung davor vorsehen. > >> Kabelbrand aufgrund von? > > So ein Bleiakku kann ganz schnell mehrere 100 A an Strom abgeben. Glaubst du wirklich, dass ich noch eine extra Sicherung brauche. Meiner Meinung nach reicht doch die Sicherung die es ja sicherlich schon für die Fensterheberbeleuchtung gibt.
D_Comi schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Ansonsten gibt es meiner Erinnerung nach in der d.s.e-FAQ eine Liste >> von Schutzmaßnahmen für den Betrieb im Kfz-Bordnetz. > > Kann deine Liste leider nicht finden bzw. weiß ich nicht genau wo ich > suchen soll. Gugel kaputt? Wenn ich "d.s.e. FAQ" dort eingebe, ist der erste Treffer: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/ Dort findest du unter F.23 den Artikel „Das KFZ-Bordnetz“: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 > Glaubst du wirklich, dass ich noch eine extra Sicherung brauche. Meiner > Meinung nach reicht doch die Sicherung die es ja sicherlich schon für > die Fensterheberbeleuchtung gibt. Solange du sicherstellst, dass eine Sicherung davor ist, die zur von dir verwendeten Drahtstärke passt, ist das OK.
Links in der Forenauswahlliste unten 'Artikelübersicht'. https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite https://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_ D_Comi schrieb: > Meiner > Meinung nach reicht doch die Sicherung die es ja sicherlich schon für > die Fensterheberbeleuchtung gibt. Deine Meinung interessiert das Bordnetz nicht! Eine Sicherung schützt die Verkabelung, nicht die Gräte. Die Sicherung muss auf die verwendeten Leitungen ausgelegt werden. Sollten deine verwendeten, nicht dünner als die für den Fensterheber verlegten, sollte alles gut sein. Zusatzsicherung event., siehe 'Transientenschutz'.
Also wenn schon mein Vorschlag mit der LED und dem Vorwiderstand nicht in die Endrunde kommt: ich würde jetzt einfach einen 330 Ohm Vorwiderstand nehmen und vor die ganze Schaltung schalten. Dann überlebt die gesamte Schaltung das auf ewige Zeiten tadellos.
Lothar M. schrieb: > Also wenn schon mein Vorschlag mit der LED und dem Vorwiderstand nicht > in die Endrunde kommt: ;P Lothar M. schrieb: > ich würde jetzt einfach einen 330 Ohm > Vorwiderstand nehmen und vor die ganze Schaltung schalten. Dann überlebt > die gesamte Schaltung das auf ewige Zeiten tadellos. Buuuu, Taschenspielertricks.... buuu...., das kann ja jeder...., buuu..., da könnte man ja gleich den ganzen Elektronikkram weglassen, buuuuu.... ;D
Lothar M. schrieb: > Also wenn schon mein Vorschlag mit der LED und dem Vorwiderstand nicht > in die Endrunde kommt Wenn ich das nächste mal so etwas mache dann überlege ich mir das mal. Ist ja weniger Aufwand. Jedoch hab ich alle Bauteile schon 4-Fach da liegen und bisschen löten üben schadet nicht. Lothar M. schrieb: > ich würde jetzt einfach einen 330 Ohm > Vorwiderstand nehmen und vor die ganze Schaltung schalten. Dann überlebt > die gesamte Schaltung das auf ewige Zeiten tadellos. ok das kling mir nach einer praktikablen Lösung. D.h. wenn die Drahtstärke stimmt und somit auch die Sicherung, dann können mir nur noch die Spannungsspitzen zum Verhängnis werden und den Regler zerstören. Sonst geht aber dann nichts kaputt, da der Regler in dem Fall schließt!? Sehe ich das richtig? Und um das ganze zu vermeiden mache ich einen 330 Ohm Widerstand vor den Reglereingang.
D.h. du hast 4-5 von den SMD LED mit Drähten á 3,49€ beim Conrad gekauft? Brauchst du noch mehr ? Liefer ich dir auch :-)
D_Comi schrieb: > Sonst geht aber dann nichts kaputt, da der Regler in > dem Fall schließt!? Sehe ich das richtig? Nich wirklich, will heißen 'kommt drauf an', davon ausgehen sollte man nicht. Aber da sind dann nur noch Widerstand und LED in Gefahr.
D_Comi schrieb: > den Regler zerstören. Sonst geht aber dann nichts kaputt, da der Regler > in dem Fall schließt!? Sehe ich das richtig? du willst gar nicht aussehen, auf wie viele verschiedene Arten ein Spannungsregler kaputt gehen kann, wenn er ausserhalb seiner Spezifikationen betrieben wird. "Hochohmig werden" ist die harmloseste Form des Defekts. "Niederohmig" würde der LED satten Strom bescheren und zu deren baldigem Ableben führen. Richtig interessant wird es, wenn der Regler einen "höherohmigen Kurzschluss" gegen Masse produziert. So einen, wo die Sicherung noch nicht auslöst, aber der Strom den Regler überhitzt. Dann kann der magische Rauch unter Feuerwerkseffekten aus dem Bauteil entweichen... D_Comi schrieb: > Und um das ganze zu vermeiden mache ich einen 330 Ohm Widerstand vor den > Reglereingang. Tu das. Oder verwende die Bauteile irgendwann mal dort, wo sie sinnvolle Arbeit verrichten können und mach 2 der 330 Ohm Widerstände hintereinander vor die LED und fertig.
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Wieder einmal ein "aus einer Muecke einen Elefanten machen" - Thread. Vorwiderstand und Led - wie es schon mehrfach erwaehnt wurde.Die Helligkeitunterschiede bei +/- 2V Spannungsschwankung ist so gut wie nicht wahrnehmbar. Hab hier so eine 0815-Ledtaschenlampe.Die kann man mit einer Led oder 3 Leds betreiben.Bei 3 Leds benoetigt sie einen 3 mal so hohen Strom (100mA statt nur 30mA bei einer Led.Interessanterweise macht sich die 3 mal hoehere Lichtausbeute in der Praxis kaum bemerkbar.Haengt aber wahrscheinlich damit zusammen,dass meine Augen eine besonders gute Restlichtverstaerkung besitzen ;-) was meiner Batterie in der Taschenlampe zu Gute kommt
Toxic schrieb: > Vorwiderstand und Led - wie es schon mehrfach erwaehnt wurde.Die > Helligkeitunterschiede bei +/- 2V Spannungsschwankung ist so gut wie > nicht wahrnehmbar. Las Ihn doch mit seinen Förmchen spielen. Er sie doch erst ganz neu bekommen! Du kannst dir doch eine Sandkiste mit älteren Kindern suchen.
Also dann betreibe ich das ganze jetzt vorerst mal ohne Vorwiderstand und bau dann den 330 Widerstand davor sobald ich die Tage wieder in den Laden komme. So eine Reglerzerstörende Spannung tritt ja nicht alle paar Minuten auf. Dann nehme ich mir noch gleich ein paar mehr 330 Widerstände mit und probier es auch mal nur mit Widerständen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen für die schnelle Hilfe und bis bald.
Toxic schrieb: > Hab hier so eine 0815-Ledtaschenlampe.Die kann man mit einer Led oder 3 > Leds betreiben.Bei 3 Leds benoetigt sie einen 3 mal so hohen Strom > (100mA statt nur 30mA bei einer Led.Interessanterweise macht sich die 3 > mal hoehere Lichtausbeute in der Praxis kaum bemerkbar.Haengt aber > wahrscheinlich damit zusammen,dass meine Augen eine besonders gute > Restlichtverstaerkung besitzen ;-) was meiner Batterie in der > Taschenlampe zu Gute kommt Klingt für mich, als ob die LEDs zwar pro Stück 30mA benötigen würden, aber wenn du nicht bloss 1 sondern 3 anschliesst ist die Belastung so hoch, daß die Spannung zurück geht, der Strom mangels Stromregelung sonder weil bloss ein Vorwiderstand verbaut wurde auch sinkt, die Helligkeit sinkt, so daß nicht mehr Licht rauskommt als es 1 LED auch alleine getan hätte. Das wäre genau im Widerspruch zu deiner ersten Aussage > Vorwiderstand und Led - wie es schon mehrfach erwaehnt wurde.Die > Helligkeitunterschiede bei +/- 2V Spannungsschwankung ist so gut wie > nicht wahrnehmbar.
D_Comi schrieb: > sobald ich die Tage wieder in den > Laden komme. Dann gib gleich -,20 mehr aus und hol dir gleich passende Widerstände, wie die in Lothars vorgeschlagener Lösung, mit nur einem Vorwiderstand! Man weiß ja nie und dein Regler ist nu mal potentiell gefährdet im Bordnetz. (Du brauchst mehr als die üblichen 250mW!)
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