Waschmaschine EBD 9108-1 Thermoelement NEC SF139E 142C 10A 250V~ Sie läuft an, Wasser läuft rein, Lampe an, bleibt stehen. Wenn ich den Temperaturregler zurückdrehe läuft das Programm weiter bis zu Ende. D.h. sie heizt nicht mehr und bleibt dann ewig so stehen, am Thermoelement liegen dann 230V an, am Heizelement 0V. Heizelement hat 28 Ohm, Thermoelement bei 18 Grad 2Mohm bei 32 Grad 3kOhm. Ich weiß nicht ob das so in Ordnung ist, kann dazu im Datenblatt nichts finden. Ich hab mit ihr lange Zeit nur bei 40 Grad gewaschen, die letzten Wäschen waren alles 100 Grad, irgendwas hat sie dabei nicht vertragen. Was könnte der Defekt sein? Anbei ein Foto vom Thermoelement: https://www.ebay.com/itm/5-PCS-SF139E-SEFUSE-Cutoffs-NEC-Thermal-Fuse-142-C-142-Degree-10A-250V-new-/261399190905?rmvSB=true http://www.datasheetarchive.com/SF139E-datasheet.html PDF: http://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=7d6f7444f67f229685c78fa267d7b2ae097d18&type=M&query=SF139E Weiteres Foto von einem Bauteil das mir nicht bekannt ist, da steht ein Metallrohr ab das wie beim Kühlschrankgastank abgekniffen ist und es geht noch ein dicker Draht raus, was ist das? Könnte der Trockenlaufschutz sein, nur wie funktioniert das? Das daneben müsste der Wasserpegelzeiger sein. Und neben dem Glättungskondensator für den Motor und dem Entstördings neben dem Netzeingang ist ein großer runder "Verteiler" oder so was in der Richtung, was könnte das sein?
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Das ist kein Thermoelement, sondern eine Temperatursicherung. Und wenn die hochohmig ist, dann hat sie natürlich ausgelöst und ist jetzt defekt.
Gaßtgeber schrieb: > Thermoelement bei 18 Grad 2Mohm bei 32 Grad 3kOhm. Überbrücke das Ding einfach mal... > Weiteres Foto von einem Bauteil das mir nicht bekannt ist, da steht ein > Metallrohr ab das wie beim Kühlschrankgastank abgekniffen ist und es > geht noch ein dicker Draht raus, was ist das? Das ist ein Teil des Thermostats. Am anderen Ende der Kupferleitung (= Kapillare) sitzt der Schalter des Thermostats.
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Ja, es ist auch logisch vom Aufbau, es ist eine Temperatursicherung, hab sie abgeklemmt und siehe da es heizt :-D Bekomme ich so eine Sicherung mit ähnlichen Daten irgendwo günstig her? Ich hätte sie lieber drin, weil sie hat wohl nicht ohne Grund ausgelöst. Vielleicht aus einem anderen Gerät?
Die Teile kann man kaufen. Auf dem alten sollte der Strom und die Auslösetemperatur stehen, beides ist wichtig.
Ok dann besorg ich mir einfach was kompatibles und bau das rein. Dieses Thermostat, vom Regelkreis her weiß ich schon wie das funktioniert, aber wie funktioniert dieser Temperatursensor? Warum ist da dieses Rohr abgeknickt, und warum geht nur ein Kabel raus? Ist die andere Verbindung dann die Masse?
http://www.tecasa.com.tr/de/_pictures/20110917-112724.jpg Das müsste so etwas sein, kann es sein, dass das gar kein Leiter ist sondern ein Rohr, und wenn der Gasdruck steigt darauf reagiert der Schalter????
Gaßtgeber schrieb: > Das müsste so etwas sein, kann es sein, dass das gar kein Leiter ist > sondern ein Rohr, und wenn der Gasdruck steigt darauf reagiert der > Schalter???? Ja, das Teil funktioniert so. Aber ich bezog mich auf die Temperatursicherung aus dem Ebay-Link.
Vielen Dank, dann ist mir geholfen. Also ich konnte noch die 142C entziffern, das bedeutet sie löst bei dieser Temperatur aus. Außerdem muss sie 230V bei 10A standhalten können. Hier da ist so ein Thermostat komplett abgebildet: https://www.k-wh.at/shop/kategorie/thermostate/produkt/kapillarthermostat-ath-k
Gaßtgeber schrieb: > Also ich konnte noch die 142C > entziffern, das bedeutet sie löst bei dieser Temperatur aus. Also, wann erreicht deine Waschmaschine 142C und die Thermosicherung löst aus. Wahrscheinlich im Brandfall! VG
Bekannt sind auch solche Exemplare: http://i.ebayimg.com/t/Thermosicherung-Temperatursicherung-Sicherung-Temperatursicherungen-Verbinder-/00/s/NzQwWDEyNDg=/z/u~8AAOSwnDxUgCcT/$_57.JPG
Nordländer schrieb: > Also, wann erreicht deine Waschmaschine 142C und die Thermosicherung > löst aus. Beim Waschen von Hot-Pants.
Nun, es könnte sein, dass die Sicherung einfach zu alt war und sich die Substanzen darin zersetzt haben, es scheint ja mal öfters einen Sicherungsdefekt zu geben bei dieser Art von Bauteil. Die andere Sache ist die, dass die Maschine offen zugänglich in einem Mietshaus steht, und da wird oft mal an den Sachen rumgespielt.
Oder die Heizspirale sind total verkalkt, und es wird zu lange geheizt um den Kalk zu erwärmen. Dann schmeisst es auch die Sicherung. Also unbedingt die Kiste entkalken.
Danne schrieb: > Danne ische undicht! nö, nicht undicht sein, um die Thermosicherung zu schmeissen. ich hatte neulich einen Durchlauferhitzer "am Wickel", der anstelle der erwarteten 72 Grad Maximal-Temperatur (die hatte er Anfangs mal) nur auf 54 Grad kam. Kein Blankdraht-Gerät, sondern zwei klassische "Tauchsieder" Heizschlangen im Bottich. Beide Heizspiralen hatten den erwarteten Wert und keinen Masseschluss. Die Sache wurde auseinander gebaut. Es stellte sich heraus, daß die Spiralen total zugekalkt waren. Kalk ist nun mal ein schlechter Wärmeleiter. Es musste also wohl deutlich viel mehr Enerie rein gegeben werden, um Wasser und Kalk geeignet zu erwärmen. Irgendwann kam dann die (rüsckstellbare) Thermosicherung. Nach Entkalkung funktioniert das Ding nun wieder erwartungsgemäß. -> Ich kann mir vorstellen, daß auch Waschmachinen entsprechend verkalken.
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Wegstaben V. schrieb: > Spiralen total zugekalkt Dann war es noch wenig Kalk. Es gab schon Leute in Berlin, die haben eine Waschschüssel voll Kalk aus ihren 80-Boiler geholt, da der Regler immer auf 80 Grad stand. Bei der Waschmaschine würde ich mal eine Entkalkung mit Zitonensäure od. Entkalker vorschlagen. Evtl. ist auch die Heizschlange durch?
oszi40 schrieb: > Zitonensäure + Kalk -> Calciumcitrat. Schwer wasserlöslich, eher ungeeignet. Ich nehm Essigsäure, auch wenn ich mir deren genauere Auswirkung auf den Hetzstab, nicht sicher bin. Schädlicher als Zitronensäure wird sicher nicht sein. Die Dosis macht das Gift. Nur wie hoch wählen, ohne Anhalt und Blick in die Kiste? |-/
Mit der Taschenlampe hab ich das schon gecheckt und entkalke bei Bedarf schon längst mit Zitronensäure.
Teo D. schrieb: > Calciumcitrat. Schwer wasserlöslich, Kommt ganz auf den pH an, im sauren ist das gut löslich....
hinz schrieb: > Kommt ganz auf den pH an, im sauren ist das gut löslich.... Is ja kein Fehler, 'eher Ungeeignet'. Die Pumpe und Dichtungen, werden da sicher kaum schaden nehmen. Kaffeemaschinen können (auf die Dauer) so verstopfen, das da kein Entkalker mehr ran kommt. .... Sollte man halt nur im Hinterkopf behalten und ab und an mit etwas andrem, als mit reiner Zitronensäure entkalken. Und ich warte auf einen event. Aufschrei 'Essigsäure KEINESFALLS, weil...'. :)
Teo D. schrieb: > Und ich warte auf einen event. Aufschrei 'Essigsäure KEINESFALLS, > weil...'. :) ...Essigkaffee scheußlich schmeckt. :-) Ich lebe zum Glück in einer Gemeinde mit sehr niedrigem Kalkgehalt. Meine Kaffeemaschine musste ich noch nie entkalken.
Harald, ich saufe doch 'Plörrekaffee' = Instand = Bitteres Heißgetränk mit Koffein. Ob ich den nun mit Quellwasser oder Essigessenz zubereite....
So, hab sone 142 Grad Sicherung in nem Wasserkocher gefunden :-D Und in einer Kaffeemaschine war eine mit 210 Grad. Vielleicht hat jemand das Programm durchgeschaltet und dann hat die Maschine auf Heizen gestellt ohne das Wasser drin war, noch zudem hab ich das Thermostat ganz hoch geregelt gehabt, wegen Kochwäsche. Es ist eine wirklich alte Maschine, da ist oben nur ne Zeitschaltuhr drin die alles schaltet. Die kann man nur in eine Richtung drehen. Hab keine Plantine oder so entdecken können. Ist praktisch ne Eieruhr die die Komponenten durchschaltet, so wie es sein sollte :-D
Pete K. schrieb: > Gönn Deinen Mietern etwas und kaufe eine Neue WaMa für 299€-399€. Die dann 2 Jahre und 2 Tage haelt. Eher schlecht dieser Rat. wendelsberg
Teo D. schrieb: > Und ich warte auf einen event. Aufschrei 'Essigsäure KEINESFALLS, > weil...'. :) Es kommt immer darauf an. Ich hatte schon eine Kaffemaschine und ein Kaffevollautomat, die beide Schäden vom Entkalken mit Essig oder Zitronensäure davongetragen haben. Bestimmte Metalle, vor allem Alu werden dadurch stark angegriffen. Besser sind in dem Fall die Entkalker, die auf Amidosulfonsäure basieren, da bildet sich eine Passivisierungsschicht. Teuer Durgol, aber es gibt die auch deutlich preiswerter.
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