Welches ABS und Nachbearbeitung

Timmo H. schrieb:
> Wenn ich mal Abs drucke dann meist eSun ABS+. Das glätten
> funktioniert bei mir am besten wenn ich einen Behälter (natürlich nicht
> aus Abs) nehme und den "noch" Boden mit mehren Küchentüchern auslege und
> mit Magneten fixiere und diese mit Aceton tränke. Das Objekt stelle ich
> dann auf den Deckel des Gefäßes (ggf. Mit kleinen Abstandhaltern) und
> stülpe dann das Gefäß über Kopf drüber. Ca. 1 Stunde warten und dann
> runter nehmen und dann einige Stunden "ziehen lassen" (das arbeitet noch
> nach). Die Zeiten können natürlich etwas variieren. Sehr feine Details
> können auch verloren gehen. Habe ich aber auch schon mit günstigeren
> noname ABS gemacht. Und auch ASA kann man mit Aceton glätten


Danke, wo bestellst du das eSun Filament?

Gibt es von anderen Personen noch positive Erfahrungen mit weiteren ABS 
Marken?

ich hab mit dem aceton-glätten von einem gehäuseartigen objekt optisch 
eher schlechte erfahrungen gemacht.
das problem ist, das auch ein ganz leichter z-wobbel auf vertikalen 
glatten wänden sehr gut sichtbar wird, während er etwas verschleiert 
wird wenn das material rauh bleibt.
schu obiges bild, und stell dir vor das die oberfläche spiegelglatt und 
richtig schwarz wird - der vorhandene ~5mm wobbel kommt dann sehr gut 
zur geltung.
das ist bei organisch geformten teilen vielleicht kein problem, aber 
plane flächen… mäh.

vom fertigen, geglätteten teil hab ich keine bilder zur hand, und auch 
keinen zugriff darauf - ist ein batteriehalter und steht im büro.

Bernd B. schrieb:
> ESun war in weiß sehr gut
> Habe mal 13 € bezahlt
Da sind meine „Funde“ gerade weit davon entfernt, 28€ für eSun abs+ und 
22€ für normales eSun ABS, ohne Plus... (eBay)

Jemand Erfahrungen mit dem hier?
https://www.amazon.de/gp/product/B0759B6QD7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1WHC7QIIP8JCJ&psc=1

Sonst probiere ich es einfach mal...

Ich habe das Filament mal bestellt, bin auf die Ergebnisse gespannt.


c.m. schrieb:
> ich hab mit dem aceton-glätten von einem gehäuseartigen objekt
> optisch
> eher schlechte erfahrungen gemacht.
> das problem ist, das auch ein ganz leichter z-wobbel auf vertikalen
> glatten wänden sehr gut sichtbar wird, während er etwas verschleiert
> wird wenn das material rauh bleibt.
> schu obiges bild, und stell dir vor das die oberfläche spiegelglatt und
> richtig schwarz wird - der vorhandene ~5mm wobbel kommt dann sehr gut
> zur geltung.
> das ist bei organisch geformten teilen vielleicht kein problem, aber
> plane flächen… mäh.
>
> vom fertigen, geglätteten teil hab ich keine bilder zur hand, und auch
> keinen zugriff darauf - ist ein batteriehalter und steht im büro

Dieser "z-Wobbel" ist bei mir lange nicht so extrem wie bei dir.
Und das minimale kann man mit feinem Schleifpapier glätten...

Max schrieb:
> Dieser "z-Wobbel" ist bei mir lange nicht so extrem wie bei dir.
> Und das minimale kann man mit feinem Schleifpapier glätten...

so extrem ist der gar nicht. der lichteinfall macht ihn gut sichtbar, 
und dieser effekt wird noch sichtbarer wenn das glätten eine 
"klavierlack"-oberfläche hinterlässt.
probiers halt selbst und poste das ergebnis :)

Gerd E. schrieb:
> c.m. schrieb:
>> das problem ist, das auch ein ganz leichter z-wobbel auf vertikalen
>> glatten wänden sehr gut sichtbar wird
>
> Ist das denn wirklich Z-Wobbel, also ungleichmäßige Schritthöhe auf der
> Z-Achse und dadurch werden die Schichten ungleichmäßig zusammengedrückt?

das wäre layer smash, nicht wobble, und würde sich durch eine 
zusammengedrückte schicht bemerkbar machen, nicht wellen.

> Oder ist das nicht eher ein Schwingen in der X- oder Y-Achse (je nachdem
> wie rum das Teil auf dem Drucker stand) und der Druckkopf ist die
> Positionen bei den betroffenen Schichten einfach ein paar µm verschoben
> angefahren?

das ist wobble, eiernde z-achsen.

WAS es ist hat aber nichts mit dem thema zu tun.

nachtrag: so sieht das dann aus.
wieder möglichst so aufgenommen das man die wellen gut sieht.

c.m. schrieb:
> nachtrag: so sieht das dann aus.
> wieder möglichst so aufgenommen das man die wellen gut sieht.

Danke dir für das Foto, da bei mir praktisch keine Wellen vorhanden 
sind, bin ich mal auf das Ergebnis gespannt, mein erstes ABS Filament 
kommt morgen ;)

Max schrieb:
> c.m. schrieb:
>> nachtrag: so sieht das dann aus.
>> wieder möglichst so aufgenommen das man die wellen gut sieht.
>
> Danke dir für das Foto, da bei mir praktisch keine Wellen vorhanden
> sind, bin ich mal auf das Ergebnis gespannt, mein erstes ABS Filament
> kommt morgen ;)

bin auch gespannt. herzeigen sobald was vorzeigbares da ist :)

Nur kurz für euch zur Info:
Ich habe aktuell noch Probleme mit dem Filament zu drucken, kann aber 
auch daran liegen dass ich mit meinem Anycubic Temperaturprobleme habe.

Kam sauber verschweißt und m.E.n sauber aufgewickelt an.

anycubic i3 mega hab ich auch. was sind die probleme?

c.m. schrieb:
> anycubic i3 mega hab ich auch. was sind die probleme?

Kannst du problemlos ABS drucken?
Ich komme auf max. 95' C, da haftet das ABS nach ein paar Layern einfach 
nicht mehr...

"problemlos"
ich habe das typische problem bei umbeheizten bauräumen: warping.
was ein wenig hilft ist
- eine haube mit vorhang auf den drucker zu setzen (bild)
- das druckbett mit aceton+ABS lösung vor zu behandeln
- viel brim um das objekt drucken (20mm)

und selbst dann hab ich noch warping, aber bei weitem nicht so schlimm 
wie ohne obige massnahmen.
mein heizbett lässt sich bis 100°C aufheizen, dauert allerdings und 
zugluft darf es auch nicht geben.

Naja, solche Lösungen will ich eigentlich nicht.

PETG müsste sich ja mit dem Anycubic gut drucken lassen? Die Möglichkeit 
mit der Acetone Nachbearbeitung fällt dann halt weg :(

Der Nachteil von PETG ggü. ABS ist doch, dass es nicht so kratzresistent 
ist (und einen höheren Preis hat), oder hab ich was überlesen?

@Timmo Welcher Drucker ist denn deiner Meinung nach gut geeignet um ABS 
zu drucken? (Ohne große Modifikationen und anderes Preissegment als der 
Ultimaker)