Hallo.
Habe eine Dual LED TV , leider Startet er nichtmehr, es blinkt nur die
Rote LED 3x und das wars.
Der TV wird über ein Netzteil mit 12V betrieben.
Dachte das Elkos defekt sind, sind alles SMDs.
Sehen aber alle optisch i.o. aus.
Auf dem Inverterboard ist auch ein elko, sieht aber auch i.o. aus.
Soll ich einfach alle Elkos tauschen ?
Danke
Viele Grüße
Check mal Einlötsicherung F1 auf dem T-Con Board. Ist direkt neben der
'470' Drossel.
Ob auf der Hauptplatine auch noch welche sind, kann man hier nicht
erkennen.
Stojan S. schrieb:> Soll ich einfach alle Elkos tauschen ?
Klar, hilft ja zumindest gegen die Pleite der Elkohersteller. Im Ernst -
nein, das ist völlig sinnlos, solange du nicht die Schaltwandler
überprüft hast und auf dem Ausgang der Dinger zuviel Ripple nachweist.
hinz schrieb:> Stojan S. schrieb:>> es blinkt nur die>> Rote LED 3x>> Das ist ein Fehlercode.
Das ist Quatsch!! Blinkt die LED (hier 3 x und danach nicht mehr) ist
das ein SICHERES Zeichen, dass das NETZTEIL NICHT mehr "anläuft", den
nötigen Startstrom liefert und vermutlich sogar die 5 V- und oder
3V3, 1,5 V-Strecke(n) einen KURZSCHLUSS haben! Mögliche Ursachen dafür
gibts einige: KURZSCHLUSS einer/mehrerer Elkos, Kurzschluss im TV-Tuner,
Kurzschluss des Display-Controllers ( meist sogar Folgeerscheinungen!!)
eines defekten Elkos - entweder/und aufm Netzteil-Board oder irgendwo im
Zweig des Tuners, Hauptcontroller hat Sperrspannung überschritten und
kompplett abgeschaltet, 24-32V-Tunerspannung auf Kurzschluss, uuu--
Das "blinken heißt nur, dass die "Startversuche der Hauptcontroller bis
zu 3 x versucht, danach aber "schlafen" geht, wenn von einer Baugruppe
eine "Fehlermeldung" auf dem SPI / und oder I²C-Bus quittiert wird!! Das
soll eine Art Schutzschaltung dartstellen! Wer das noch nicht weiß:
JEDER TV/Monitor ect hat sogenannte "Fehlercode-Abfragen" der einzelnen
Baugruppen in regelmäßigen Abständen vom hauptcontroller integriert.
Erst wenn alle Baugruppen die "Anfragen" mit "Status OK" "zurückmelden,
gibt der Hauptcontroller alles "frei"! Ist eine fehlerquelle ausgemacht,
sperrt der Hauptprozessor den Rext! Und das war schon zu
Röhrengerätezeite so, nur nicht so umfangreich wie die letzten 20 Jahre!
Und das ist auch von den Herstellern so gewollt! Dies nur mal nebenbei
für die "ganz doofen hier, die garkeine Ahnung von der Technik haben
(sollten die Pfoten davon lassen!)..
Ist das TV derart kaputt, liegts nur an der Versorgung der einzelnen
Komponenten!
Und wenn schreibst, die Elkos sind alle i.O - wer das glaubt, hat keine
Ahnung von Elektronik!! Nur weil die äußerlich ok aussehen, hat das noch
lange noichts damit zu tun, dass doch 1 / mehrere kaputt sind!! Ablöten,
austauschen hilft nur!! Und wenn das nicht kannst, sollteste an Baggern
rumschrauben, statt an solcher Technik wie TV ect!
Nenne mal das GENAUE MODELL!! Hersteller, Modell-Bezeichnung ! Mit
VESTEL-Boards hab ich ne rießige Sammlung an
Schaltungsunterlagen/Serviceplänen !
Info: Die Boards sind nicht untereinander tauschbar, weil die an die
jeweiligen DISPLAY-Typen "angepasst" programmiert sind!
Aber als Techniker in dieser Branche kann ich anhand des MODELLS
vielleicht (!!)dann weiterhelfen. Ich besitze entsprechnende Meßtechnik
und kann die für Werkstätten notwendigen Kontroll- Datenwerte hier
angeben, die für die Reperatur (vielleicht noch zu retten-vielleicht!!)
nötig sind, eventuell dann hier angeben. das geht mit
Fernbedienungscodes im "Service-Menü" des TVs (hat heite jeder TV /
Monitor - nur eben sind diese für den Nichttechniker codiert und
zugriffsgesperrt!!.
Also: Hersteller, Modellbezeichnung (GENAU bitte(!!)) hier angeben.
Ist ein Dual 19911 mit 17MB81-2
Es liest sich das evtl die Software defekt wäre.
Ich dachte auch sofort an defekten Elkos.
Hatte das schonmal an einem 230v Gerät da sahen alle Elkos visuell
unbeschädigt aus. Nach einem Tausch aller Elkos war alles wieder gut.
Nur ist das ein 12v Gerät, dachte das dort die Belastung nicht so hoch
sei.
Soll ich alle SMD Elkos auf dem T-Con einfach mal Tauschen.
Auch Geraete mit 12 V Versorgung haben ein Standbyversorgung.
Und die ist wohl platt.
Abhilfe schafft ein simpler Widerstand vom 12 V Eingang zur
Standbyspannung, der ihr auf die Beine hilft.
Bei meinem waren es z.B. 75 Ohm.
Was wurde da nur fuer ein Murx konstruiert...
Stojan S. schrieb:> Ist ein Dual 19911 mit 17MB81-2>> Es liest sich das evtl die Software defekt wäre.>> Ich dachte auch sofort an defekten Elkos.>> Hatte das schonmal an einem 230v Gerät da sahen alle Elkos visuell> unbeschädigt aus. Nach einem Tausch aller Elkos war alles wieder gut.>> Nur ist das ein 12v Gerät, dachte das dort die Belastung nicht so hoch> sei.>> Soll ich alle SMD Elkos auf dem T-Con einfach mal Tauschen.
Also: 1. Empfehlung: Wenn <Dir den Tausch der Elkos zutraust, wäre eine
Oprion!
2. SOFTWARE-Fehler kannste AUSSCHLIESSEN!! Sowas kommt nicht vor, weil
ich schon beschrieben habe, WARUM °
3. 12 V-Gerät hat nichts damit zu tun, der TV selbst hat mehrere
Spannungen:
- 1,3 VDC CPU (Mediatek MT XXXXX oder Sony CXA 8XXXX)
- 3V3 VDC für Grafikcomponente / 5V2 VDC sowie 6,6 VDC Video-ZF-Teil
- 5V2 sowie 28 VDC für TV-Tunerteil (Abstimmgenerator)
sowie weitere Einzelzweige am Betzboard (StepUp-Booster für RGB / Ton-ZF
Diese Spannungen sind nur in Betrieb meßbar, was bei deinem TV nicht in
Frage kommt
Kurzschlüsse auf den 3V3 / 5V-Zweigen lassen sich aber finden, wenn mann
ein Messerät mit DIODENTEST und Piepser über den EINZELNEN ENTLADENEN
(!!) Elkos anschliesst. Sind die Aufdrucke der Messpunkte auf dem
Chassis lesbar . falls JA - dort mal gegen GND messen, ob Messgerät
UNTER WERT 480 oder gar 000 anzeigt! Sicheres Zeichen eines
Kurzschlusses!!
Selben Vorgang wiederholen mit ALLEN AB-gelöteten Elkos: Ist der
Kurzschluss jetzt weg ? - Anzeichen eines defekten Elkos nicht
auszuschliessen, kann aber auch ein Transistor in SMD-Bauweise
KURZSCHLUSS haben! Da alles SMD, hier aufhören, weil es sich nicht
lohnt!
Sind KEINE Kurzschlüsse meßbar ? DEFEKT des DATEN-Austausch-Prozessors
(Meist Folgeschaden vom TV-Tuner her kommend!! 24 bis ca 28 VDC muss am
TUNERPIN "VT" anliegen! Wenn weniger oder mehr, TUNER-IC HAT
KURZSCHLUSS!! Gerät ist Schrott!
Ich kuck mal in die Unterlagen - bitte etwas Geduld!
Malsomalso schrieb:> oder wende dich direkt hierhin - siehe Anhang
@Malsomalso
Das ist zuviel für mich 3v3 5v3 ......
Ich Check garnichts.
Ich kann evtl eine Sicherung testen oder an vorgezeigter Stelle etwas
messen aber mehr nicht.
Was im Service Manual steht.... versteh ich kein Brocken
Matthias S. schrieb:> Check mal Einlötsicherung F1 auf dem T-Con Board. Ist direkt neben der> '470' Drossel.> Ob auf der Hauptplatine auch noch welche sind, kann man hier nicht> erkennen.>> Stojan S. schrieb:>> Soll ich einfach alle Elkos tauschen ?>> Klar, hilft ja zumindest gegen die Pleite der Elkohersteller. Im Ernst -> nein, das ist völlig sinnlos, solange du nicht die Schaltwandler> überprüft hast und auf dem Ausgang der Dinger zuviel Ripple nachweist.
F1 hat Durchgang!
Stojan S. schrieb:> Ok?!
Na dann ist er halt kein Troll und Du rufst die von ihm angegebene
Hotlinenummer an.
Tips brauche ich selbst keine zu geben: Er hat ja schon erwaehnt,dass
mehrere(!) Elkos gleichzeitig Kurzschluesse haben koennen.Auch im Tuner
befinden sich moeglicherweise tonnenweise abgefackelte
Hochleistungsdioden etc....
Nun, bei soviel Fachwissen muss ich passen.....
Toxic schrieb:> Stojan S. schrieb:>> Ok?!>> Na dann ist er halt kein Troll und Du rufst die von ihm angegebene> Hotlinenummer an.> Tips brauche ich selbst keine zu geben: Er hat ja schon erwaehnt,dass> mehrere(!) Elkos gleichzeitig Kurzschluesse haben koennen.Auch im Tuner> befinden sich moeglicherweise tonnenweise abgefackelte> Hochleistungsdioden etc....>> Nun, bei soviel Fachwissen muss ich passen.....
Hi,
Das Fachwissen kann ich leider nicht beurteilen, ich bin Laie und
eigentlich Mechaniker der etwas Löten kann...
Also meinst du auch das ich erstmal alle Elkos mal tauschen sollte.?
Die Kosten ja nicht die Welt....
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Stojan S. schrieb:> Also meinst du auch das ich erstmal alle Elkos mal tauschen sollte.?
Nein ! und dies hat auch nichts mit Kosten zu tun.Je nach dem wieviel
Loeterfahrung Du hast,kann Du dir dabei auch noch zusaetzlich die
Platine(n) ruinieren.
Da Du dich selbst als Laie ausgibst sind deine Moeglichkeiten ziemlich
limitiert und duerften sich auf rein ohmsche Messungen beschraenken.
Sofern Du weisst was Leistungstransistoren und Gleichrichterdioden
sind,wuerde ich an deiner Stelle diese Bauteile, die in der Regel gut
zugaenglich sind auf Kurzschluesse ueberpruefen.Das ist eine Sache von
wenigen Minuten.
Wenn Du dabei keinen Erfolg hast,ist es besser einen Bekannten vor Ort
hinzu zu ziehen,da es ueber das Forum nur sehr schwierig ist
Hilfestellung zu geben.
Es gibt hier allerdings einige (echte) Profis die sich tatsaechlich die
Muehe machen ueber Stunden hinweg Tips zu geben und hier und da auch mal
Erfolg haben - ab Morgen ist Wochenende: es werden sich sicherlich noch
einige melden - nur hoffentlich keine Trolle......
Toxic schrieb:> Stojan S. schrieb:>> Also meinst du auch das ich erstmal alle Elkos mal tauschen sollte.?>> Nein ! und dies hat auch nichts mit Kosten zu tun.Je nach dem wieviel> Loeterfahrung Du hast,kann Du dir dabei auch noch zusaetzlich die> Platine(n) ruinieren.>> Da Du dich selbst als Laie ausgibst sind deine Moeglichkeiten ziemlich> limitiert und duerften sich auf rein ohmsche Messungen beschraenken.>> Sofern Du weisst was Leistungstransistoren und Gleichrichterdioden> sind,wuerde ich an deiner Stelle diese Bauteile, die in der Regel gut> zugaenglich sind auf Kurzschluesse ueberpruefen.Das ist eine Sache von> wenigen Minuten.>> Wenn Du dabei keinen Erfolg hast,ist es besser einen Bekannten vor Ort> hinzu zu ziehen,da es ueber das Forum nur sehr schwierig ist> Hilfestellung zu geben.>> Es gibt hier allerdings einige (echte) Profis die sich tatsaechlich die> Muehe machen ueber Stunden hinweg Tips zu geben und hier und da auch mal> Erfolg haben - ab Morgen ist Wochenende: es werden sich sicherlich noch> einige melden - nur hoffentlich keine Trolle......
Hi.
Nur mal eins vor weg....
Die SMD Elkos bekomme ich schon getauscht ohne die Platine zu
beschädigen .
Diode und Transistor messen auf Kurzschluss sollte auch kein problem
sein....
Stojan S. schrieb:> Die SMD Elkos bekomme ich schon getauscht ohne die Platine zu> beschädigen .
Das ist schwieriger, als es aussieht, denn die SMD Elkos haben längere
Kontaktflächen unter dem Bauteil, die, wenn sie nicht komplett erhitzt
werden, beim Auslöten Bahnen von der Platine abziehen können.
Ohne grundlegende Kenntnisse kann ich dir nur empfehlen, die Masseklemme
des Voltmeters an z.B. den Aussenring der Antennenbuchse anzuklemmen und
an den Speicherdrosseln mal auf Spannung zu messen. An einem Ende der
Drosseln sollten ziemlich genau die erwähnten Spannungen zu messen sein,
z.B. 3,3V, 5V und die recht hohe Abstimmspannung bei ca. 30V. Um den
Scaler (das ist der dicke Chip unter dem Kühlkörper) findet sich evtl.
auch noch ein Regler für 1,5V Kernspannung.
Wenn da was abweicht, könnte ein Elko defekt sein. Aber wild alle Elkos
zu tauschen, wird dir keine Hilfe sein, sondern könnte im Gegenteil das
Ende der Platine bedeuten.
Wir, die wir ein Oszilloskop haben, tasten die Drosseln auf beiden Enden
ab und finden auf der einen Seite der Drossel ein Rechtecksignal und auf
der anderen Seite Gleichspannung mit mehr oder weniger Welligkeit. Viel
Welligkeit deutet auf alten Elko hin.
Stojan S. schrieb:> Die SMD Elkos bekomme ich schon getauscht ohne die Platine zu> beschädigen .
Wenn ueberhaupt Elkos nur auf Verdacht ausgetauscht werden sollen,dann
hauptsaechlich die,die optisch schon auf Probleme
hinweisen(aufgeplatzt,aufgedunsen,verbeult - was auch immer) und sich in
kritischen Schaltungsteilen befinden wie z.B. im Netzteil wo sie unter
erhoehter Belastung stehen.Es gibt auch Elkos denen man optisch nichts
ansieht und trotzdem defekt sind:erhoehter ESR und die befinden sich
fast ausschliesslich im Schaltnetzteilbereich.Also checke diesen Bereich
ab und da gegebenenfalls mal 3-5 Elkos auszutauschen waere kein Drama.
Der Ausfall eines kleines Siebelkos in einer Vorverstaerkerstufe ist
annaehernd Null - sinnlos da einfach mal was auszuwechseln.
Ich selbst bin nicht mehr im Reparaturservice taetig,bekomme aber nach
wie vor privat mal ne Waschmaschine,mal ein RC-kinderspielzeug etc.die
mich um mein Wochenende bringen.Da ich nicht unhoeflich sein will,nehme
ich sie unter einer BEDINGUNG an: Wenn ich nicht innerhalb 15 Minuten
einen Fehler lokalisieren kann war's das dann auch.In der Regel teste
ich kurz verdaechtige Halbleiter,mach die eine oder andere
Spannungsmessung,mache eine optische Kontrolle der
Steckverbindungen/Bauteilen und wenn ich da nicht fuendig werde kommt
der Deckel wieder drauf,weil ich davon ausgehen muss,dass ich ohne
Schaltplan und ohne den Zugang zu moeglichen Ersatzteilen nur unnoetig
meine Zeit wegen einem 100€-Geraet verpulvere.
Da Du offensichtlich doch etwas mit einem Multimeter und mit Halbleitern
vertraust bist,liegt es weitgehend in deinen eigenen Haenden vielleicht
doch zu einem Erfolg zu kommen - rein durch ohmsche Messungen.
Was das Blinken der Led angeht: kann ein Fehlercode fuer alles moegliche
sein.Aber dazu gibt nur ein Servicemanual Auskunft und wenn man dieses
nicht hat,ist man halt auf Spekulationen angewiesen.
In der Regel sind es Kondensatoren, welche zum Ausfall führen, da diese
durch die Anwendung in Schaltreglern recht hohen Beanspruchungen
ausgesetzt sind. Dazu kommt dann noch eine recht kompakte Bauweise,
welche zu thermischen Belastungen und somit recht zeitigem Altern führt.
-Und nicht nur beim Netzteil suchen. Gerade weil man heutzutage immer
mehr POL etabliert, sitzen zahlreiche Schaltregler auf der Hauptplatine.
Nicht zwangsläufig führt der Ausfall von
Aluminium-Elektrolytkondensatoren oder aber auch
Tantal-Elektrolytkondensatoren zu Folgeschäden.
Oftmals verfügen die meisten Geräte über Powercontroller, welche die
Aufgabe haben, sequentiell die Versorgungsspannungen der einzelnen
Baugruppen zuzuschalten und zu überwachen. Im Fehlerfall werden
entsprechende Schaltregler dann sofort deaktiviert. Für den Fall dass Du
die Elkos tauscht, empfiehlt es sich, Low-ESR-Typen zu verwenden, als
auch welche für den Einsatztemperaturbereich von 105°C zu verwenden.
Diese kosten kaum nennenswert mehr. Auf richtige Polarität und
Spannungsfestigkeit achten. (Markierung, Aufdruck)
Im Übrigen würde ich alle Elkos tauschen, sonst sitzt man unnötigerweise
irgendwann wieder vor demselben Problem.
Wäre mal interessant, ob das Problem behoben werden konnte.
Stefan schrieb:> Und nicht nur beim Netzteil suchen.
Das scheint ein Missverständnis zu sein. Dieser TV arbeitet mit einem
externen 12V Netzteil, aus dem auf der Hauptplatine alle anderen
Spannungen abgeleitet werden. (Man beachte die Hirose ähnliche 4 Pol
Buchse). Es gibt also keine extra Netzteilplatine, sondern nur Mainboard
und T-Con, auf der allerdings noch ein Schaltregler sitzt.
Matthias S. schrieb:> Das scheint ein Missverständnis zu sein. Dieser TV arbeitet mit einem> externen 12V Netzteil, aus dem auf der Hauptplatine alle anderen> Spannungen abgeleitet werden. (Man beachte die Hirose ähnliche 4 Pol> Buchse). Es gibt also keine extra Netzteilplatine, sondern nur Mainboard> und T-Con, auf der allerdings noch ein Schaltregler sitzt.
Hi Matthias,
ja, habe ich im Eifer wohl übersehen.
Nun gut, wenn das Netzteil breit ist, dann führt dies natürlich ebenso
zu Problemen.
Habe ich mit einem Router vom Rosa Riesen schon erlebt.
Das Gerät startete normal, sobald aber DSL synchronisiert wurde, spann
das Dingen rum. Die Spannung vom NT ist immer ab einer bestimmten Last
in die Knie gegangen.
Nicht desto trotz, die Chance dass der TO das Dingen wieder an Werkeln
bringt ist m.M.n. recht groß.
Wäre aber halt trotzdem schön, den Ausgang der Geschichte zu hören.
Malsomalso schrieb:> DATEN-Austausch-Prozessors> TUNER-IC HAT KURZSCHLUSS!! Gerät ist Schrott!
Oh weia, nimm mal wieder deine Pillen. Vielleicht rotzt du dann nicht
mehr so viel unqualifizierten Müll hier rein.
Hab noch etwas,
Die Kontakte der Antennenbuchse auf der Rückseite sahen nicht ganz i.O.
aus (etwas thermisch beansprucht.), habe dies nochmals nachgelötet,
brachte aber nichts.
Kann mir bitte noch jemand einen gefallen tun und mir evtl die
"verdächtigen" Bauteile die ich auf Kurzschluss oder Spannung messen
sollte kurz zu markieren.
Danke
Viele Grüsse
PS: habe online noch einen schaltplan gefunden...
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