Ich habe hier Aktivlautsprecher
(http://www.musictribe.com/Categories/Behringer/Loudspeaker-Systems/Multimedia/MS40/p/P0384),
die seit einigen Jahren zuverlässig ihren Dienst verrichtet haben.
Vor einigen Monaten ließen sie sich sporadisch nicht mehr Einschalten.
Der An-Schalter rastet zwar ein, aber die Betriebs-LED bleibt dunkel.
Manchmal gibt es ein Anschaltknacken im Lautsprecher. Nach ein/zwei
Versuchen ging der Lautsprecher an und verrichtete problemlos seinen
Dienst.
Mittlerweile muss man dieses Anschaltritual fast immer durchführen und
selten springt der unter zehn Versuchen an. Der Betrieb ist danach aber
immer noch fehlerfrei.
Ich habe auf Verdacht die beiden großen Elkos getauscht, auch wenn diese
noch unauffällig aussahen. Leider hat das nichts geändert.
Bevor ich jetzt weitere Teile auf Verdacht tausche, wollte ich wissen,
ob ihr noch eine Idee habt, was das sein könnte.
Hatte ich nicht das Gefühl. Habe da ein wenig drauf rummassiert, aber
aus blieb aus und an blieb an. Aber ich check das nochmal um
sicherzugehen.
Nachtrag: Der schaltet zuverlässig, aber 9,8 Ohm kommen mir ziemlich
viel vor (230 V Netzschalter)
Ich habe den Schalter mal freigelegt und ein grünes Bauteil gefunden,
das ich nicht kenne. Der Schalter selbst hat 0 Ohm und schaltet
zuverlässig. Das Bauteil hat 10 Ohm und trägt die Bezeichnung SCK 103.
Laut Web-Suche ist das ein NTC mit 10 Ohm. Denke nicht dass das Ärger
macht.
Kai G. schrieb:> aber ich schau mit die Platine nochmal genauer> an ...
Lötstellen sind gut zu erkennen mit einem Objektiv einer "alten"
Spiegelreflexkamera oder ähnlichem...
Dürften trotz allem die Schaltkontakte sein.
Wenn er mal wieder läuft, versuche den Fehler durch ab und anstecken des
Netzsteckers, zu reproduzieren. Wenn das nicht klappt, kauf dir nen
neuen Netzschalter.
Teo D. schrieb:> Dürften trotz allem die Schaltkontakte sein.
Das denke ich auch nach den jüngsten Erfahrungen mit einer
Steckdosenleiste, die zwar einen Schalter hatte, der aber über Jahre nie
bewegt wurde und trotzdem defekt war.
Danke für die Hilfe. Ich habe den Lautsprecher jetzt über die
Steckerleiste geschaltet und dasselbe Ergebnis erhalten.
Die Membran zuckt anscheinend bei fast jedem Ein- und Ausschaltvorgang -
unabhängig davon, ob die LED nachher Betriebsbereitschaft zeigt oder
nicht.
Ich habe mir nochmal die Platine vorgenommen:
Da ist einiges an Geschmaddel drauf - Flussmittelreste nehme ich an.
Habe sie mal gereinigt.
Alle Lötpunkte sehen Tipptopp aus.
Rund um die Endstufentransistoren (oder -ICs) ist das Flussmittel braun
verfärbt und der Schraubensicherungslack an den Kühlkörpern ist
ebenfalls knusprig. Gemessen an der Kühlkörpergröße wundert mich das
aber erstmal nicht. Die Verbindung zum Kühlkörper sieht intakt aus.
Da sind noch drei weitere Transistoren drauf (ggf. Vorverstärker oder
für den Hochtöner), die kein Kühlblech besitzen. Um einen der
Transistoren scheint sich die Platine leicht verfärbt zu haben. Ich
schätze da ist mehr Hitze entstanden als geplant.
Die Modellbezeichnung ist: ML 7805FA R1427
Die anderen beiden daneben (nicht verfärbten): ML 7809FA R1355, ML
7909FA R1411
Ich versuche mal rauszubekommen, was das für Teile sind und ob es sich
eher um den Täter oder Opfer handeln könnte. Kenne mich leider nicht so
gut aus.
Kai G. schrieb:> Die Modellbezeichnung ist: ML 7805FA R1427> Die anderen beiden daneben (nicht verfärbten): ML 7809FA R1355, ML> 7909FA R1411
Zeig mal.
Dürften stink normale Spannungsregler sein, ala 78yXX, 79yXX. Die für
Negativspannungen (79xx) sind etwas anfälliger und daher grundsätzlich
verdächtigt. Überprüfe also mal am ML(LM?)7909 die Spannung, sollten 9V
(09) sein. Wenn das auch nur 0,5V abweicht stimmt was nicht (schwingen).
Hallo,
so ein ähnliches Problem hatte ich mal mit einem Schaltnetzteil von
einem Fernseher. Da war die Anlaufschaltung defekt. Die Anlaufschaltung
befindet sich primärseitig vor dem Gleichrichter, und besteht vom Prizip
nur aus einer Diode und einem hochohmigen Vorwiderstand. Mit der
pulsierenden Gleichhpannung wird dann das Gate von der Mosfet-Endstufe
angekitzelt, sodass das Netzteil beim Einschalten anspringen kann.
Bei mir war lediglich nur der Vorwiderstand defekt.
Viel Spaß...
MfG. Werner
Teo D. schrieb:> Gugst du Bildchen 1. Beitrag. Da hat der Trafo einfach zu viel Eisen> für
Es gibt auch sekundär getaktete Schaltnetzteile. Die haben mehr Eisen
als ein primär getaktetes Netzteil. Und außerdem: Wo bitte siehst Du in
den Bildern einen Transformator?
Den Fehler den ich damals bei mir hatte, soll doch nur zur groben
Orientierung dienen.
Um eine genauere Fehlerursache zu ergründen, bedarf es schon einen
Schaltplan. Denn eine Ferndiagnose und dann auch noch ohne Schalplan ist
schon immer eine schwere Diagnose gewesen.
MfG. Werner
Werner F. schrieb:> Und außerdem: Wo bitte siehst Du in> den Bildern einen Transformator?Werner F. schrieb:> Teo D. schrieb:>> Gugst du Bildchen 1. Beitrag.
Das Ding ist doch nun wirklich nicht zu übersehen!
Ok, anbei mal ein paar Portraits.
Der Hersteller schreibt im Datenblatt zum Spannungsregler: "These
regulators employ internal current-limiting, thermal-shutdown and
safe-area compensation, making them essentially indestructible." - na
denn :)
Die Stecker habe ich alle schon mehrfach ab und wieder angesteckt. Ich
denke nicht, dass es was Mechanisches ist. Dafür habe ich schon zu viel
dran rumgeschraubt, ohne dass es irgendwie eine Änderung gab.
Ich habe derzeit noch etwas Respekt davor die Platine offen in Betrieb
zu nehmen, da diese unter Netzspannung steht und der ganze Aufbau aus
vielen Einzelteilen besteht, die ich alle aus dem Gehäuse entfernen und
fliehend verkabeln muss.
Aber vielen Dank für die ganzen Tipps - ich schau mal, was ich mir
zutraue.
Mal angenommen, ich schließe das Speicheroszilloskop an. Solange ich
hinter dem Trafo bleibe, bekomme ich keine Probleme, oder?
hinz schrieb:> Kai G. schrieb:>> ML 7809FA R1355, ML>> 7909FA R1411>> Da werden wohl die zwei nötigen Dioden an den Ausgängen fehlen.
Danke, das Datenblatt schreibt hierzu: "In the above positive and
negative
power supply application, D1 and D2 should be connected. If D1 and D2
are not connected, either of positive or negative power supply circuit
may not turns on."
Ich such die mal ... ok ... die sind drei mal nicht bestückt :/
Welchen Zweck erfüllen die? Warum baut der Hersteller die nicht ein,
wenn die unabdingbar sind?
Ich habe jetzt die Spannungsregler im Betrieb durchgemessen:
Die Regler für +5 V und +9 V bekommen am Eingang +18,5 V (+83 mV Ripple)
Der Regler für -9 V bekommt am Eingang -18,6 V (+59 mV Ripple)
Im Fehlbetrieb (LED aus) ändert sich hieran nicht viel.
+5 V: Vout = 5,000 V (pendelt sich auf 4,990 V ein) + 0 mV Ripple
Im Fehlbetrieb ändert sich nichts. Der Regler wird in beiden Fällen
ziemlich schnell heiß.
+9 V: Vout = 9,124 V + 0 mV Ripple
Im Fehlbetrieb ändert sich das auf -772 mV + 0mV Ripple. Der Regler wird
nur lauwarm.
-9 V: Vout = -8,86 + 59 mV Ripple
Im Fehlbetrieb ändert sich nichts.
Der +9 V-Regler scheint also nicht korrekt zu funktionieren
(Eingangsspannung ok, Ausgangsspannung Müll). Die -0,7 V entsprechen
sicher nicht zufällig eine Si-Diode.
Da der +5 V-Regler trotz starker Erhitzung und diverser
Schutzschaltungen seine Spannung hält, vermute ich, dass er innerhalb
seiner erlaubten Parameter läuft.
Jetzt bleibt die Frage, ob der +9 V-Regler defekt ist oder die fehlende
Diode der externen Beschaltung Schuld hat. Kann mir jemand erklären,
welche Funktion die Diode hätte und warum der Hersteller die nicht
bestückt hat? Ich nehme an, ich kann eine Wald-und-Wiesen-Diode
verwenden?
Interessantes Detail: Seit der Reinigung der Platine (und der
vollständigen Befreiung aus dem Gehäuse), geht der Lautsprecher meistens
auf Anhieb an (4 von 5 Versuchen).
Die unbestückten Dioden wären mit In und Out der Regler verschaltet,
dienen also einem anderen Zweck als dem auf den sich Hinz bezog - eine
Bestückung dürfte also nichts an diesem Problem lösen.
Ich schau mal, ob ich Ersatz für den Regler da habe.
Kai G. schrieb:> Ok, vielen Dank an alle für die Unterstützung. Ich habe den +9> V-Regler> getauscht und alles funktioniert wieder!!
Und du hast den selben Fehler wie der Hersteller gemacht, es
funktioniert nur zufällig. Die Dioden sind nicht verzichtbar, die sind
Pflicht!
Kai G. schrieb:> Die unbestückten Dioden wären mit In und Out der Regler verschaltet,> dienen also einem anderen Zweck als dem auf den sich Hinz bezog - eine> Bestückung dürfte also nichts an diesem Problem lösen.
Ja, die Rückstromdioden sind nur nötig wenn nach dem Regler noch dickere
Elkos sitzen. Die Dioden gegen Latchup sind hier aber unverzichtbar.
Danke für die Erklärung. Ich habe gerade nochmal die Platine abgesucht,
aber es wurden definitiv keine Dioden verbaut.
Ich habe aber in anderen Datenblättern keinen Hinweis auf die Dioden
gefunden und auch der Hersteller dieser speziellen Regler gibt die nur
für den (+/-)-Betrieb an (wo auch immer der Unterschied sein soll).
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/185880/MICRO-ELECTRONICS/ML7909FA.html
hinz schrieb:> Ja, die Rückstromdioden sind nur nötig wenn nach dem Regler noch dickere> Elkos sitzen.
Naja die Dicke von Elkos ist nach einigen Betriebsjahren kein so
zuverlässiges Kriterium mehr. Evt. sollte man die tatsächlichen Werte
prüfen.
batman schrieb:> Naja die Dicke von Elkos ist nach einigen Betriebsjahren kein so> zuverlässiges Kriterium mehr.
um
Es geht mittlerweile nicht mehr um Rückstromdioden, sondern um diese,
die den Latch-up Effekt verhindern...
Besonders bei Op-Schaltungen tritt dieser auf, wie Hinz schon
beschrieben hat...
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