Hallo, habe hier einen Audio Verstärker, der nicht mehr läuft. Nach erster optischer Durchsicht ist der RT2 abgeraucht. Direkt daneben sitzt der RT1 (MF72-10D20). Frage ist nun, ob dazu jemand einen Schaltplan hat? Würde geren wissen, ob der RT2 der selbe wie der RT1 ist. Ansonsten sind mir keine sichtbaren Defekte aufgefallen. Ist das Problem bereits bekannt? Danke schon vorab!
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RT1+2 sind NTC-Widerstände für die Einschaltstrombegrenzung. Was anderes als zwei mal den Gleichen zu verbauen hätte eigentlich keinen Sinn. Der linke Elko ist kaputt. Hat möglicherweise einen Kurzschluss, und der NTC ist vor der Sicherung hops gegangen. Die Gleichrichterbrücke könnte es auch erwischt haben.
RT ist ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung des Schaltnetzteils. Der explodiert normalerweise wenn dahinter ein Kurzschluss vorliegt, wenn Gleichrichter, Elko, Schalttransistor kaputt sind.
Sven S. schrieb: > RT1+2 sind NTC-Widerstände für die Einschaltstrombegrenzung. Was anderes > als zwei mal den Gleichen zu verbauen hätte eigentlich keinen Sinn. ACK, siehe Seite 3: https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/186012/b1b77484fb39733c7d16858074bb9490/pdf-applicationnotes.pdf
hinz schrieb: > ACK, siehe Seite 3: Hinz, Deinen Telegrammstil finde ich ziemlich übel. Schreib (endlich mal) deutlich, was Du sagen willst, oder lass es ganz einfach bleiben.
Beitrag #5684754 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb: > RT ist ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung des Schaltnetzteils. > Der explodiert normalerweise wenn dahinter ein Kurzschluss vorliegt, > wenn Gleichrichter, Elko, Schalttransistor kaputt sind. Ok, danke schon mal. Wie soll ich mit der Fehlersuche weitermachen? Einen neuen einbauen und testen?
crash schrieb: > MaWin schrieb: >> RT ist ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung des Schaltnetzteils. >> Der explodiert normalerweise wenn dahinter ein Kurzschluss vorliegt, >> wenn Gleichrichter, Elko, Schalttransistor kaputt sind. > > Ok, danke schon mal. Wie soll ich mit der Fehlersuche weitermachen? > Einen neuen einbauen und testen? Kann man machen, aber dann ein Glühlampe (hier 60-100W) zur Strombegrenzung vorschalten.
crash schrieb: > Einen neuen einbauen und testen? Einbauen schon, aber dann erstmal auf Kurzschluss weiterer Bauteile messen. Interessant, die Gatetreiber Platine fürs Netzteil kleben sie zwar an, aber die Chips selber stecken sie nicht mal richtig in die Fassung. Sven S. schrieb: >> ACK, siehe Seite 3: > > Hinz, Deinen Telegrammstil finde ich ziemlich übel. > Schreib (endlich mal) deutlich, was Du sagen willst, oder lass es ganz > einfach bleiben. Wenn du das nicht verstehst, dann musst du ja nicht antworten.
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Matthias S. schrieb: > Interessant, die Gatetreiber Platine fürs Netzteil kleben sie zwar an, > aber die Chips selber stecken sie nicht mal richtig in die Fassung. Diese Hausmarke von Thomann ist allgemein ziemliche miese Qualität.
Danke schon mal für die Hilfe. Ich besorge mal die Bauteile und melde mich mit weiteren Erkenntnissen.
Sven S. schrieb: > RT1+2 sind NTC-Widerstände für die Einschaltstrombegrenzung. Was > anderes > als zwei mal den Gleichen zu verbauen hätte eigentlich keinen Sinn. > Der linke Elko ist kaputt. Hat möglicherweise einen Kurzschluss, und der > NTC ist vor der Sicherung hops gegangen. Die Gleichrichterbrücke könnte > es auch erwischt haben. Gibt es eine Möglichkeit die Gleichrichterbrücke im verbauten Zustand zu prüfen? Den Elko und NTC habe ich soweit mal ausgebaut.
LOOOOOOOOOOL! 13,2 MB für ein Foto. Ist das neuer Rekord? Endlich weiß ich wozu ich 100Mbit VDSL brauche.
crash schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit die Gleichrichterbrücke im verbauten Zustand zu > prüfen? Den Elko und NTC habe ich soweit mal ausgebaut. Ich hänge den Komponententester meines Oszis an die Netzleitung und schalte das Gerät ein. Da sieht man sofort, ob eine der Dioden putt ist.
hinz schrieb: > Diese Hausmarke von Thomann ist allgemein ziemliche miese Qualität. Mies würde ich das nicht nennen. eher: "Billig" Aber halt viel "Bang for the buck" Für was vergleichbares von QSC oder Crown muss man gerne das 10fache hinlegen. Das muss eine Teenage-Rocker Band erstmal einspielen. Dem OT sei empfohlen beide Elkos zu tauschen. Der andere raucht sicher genau dann ab, wenn man es am wenigsten braucht.
Gleichrichterbrücke im stromlosen Zustand messen, nachdem sich sich sämtliche Elkos entladen haben. Geht auch mit jedem Baumarkt DVM im Diodenmessbereich. Von jedem ~-Eingang gegen + und - messen. Wenn in irgendeiner Stellung die angezeigte Spannung deutlich unter 0,5V liegt, ist die Gleichrichterbrücke durchlegiert. Ansonsten ist ein zerlegter NTC immer ausgelöst durch einen anderen Fehler, Hauptverdächtig sind hier die Leistungs-MOSFETs im Primärkreis und alles in ihrer unmittelbaren Nähe.
crash schrieb: > habe hier einen Audio Verstärker, der nicht mehr läuft. das wundert mich bei der Produktbezeichnung nicht: >the t.amp Das sind die sparsam aufgebauten billigen Versionen der preiswerten Verstärkernachbauten, mit den Thomann versucht, die namhafen Amp-Hersteller, die auch schon seit Jahren in China bauen lassen und gnadenlos die Qualität gesenkt haben, noch zu unterbieten. Ich habe mir mal den Spass gemacht und in Burgebrach solche Geräte angesehen. Das ist dasselbe Zeug, wie in der Bucht unter dem Namen Acuna verkauft wird, nur dass die t.AMP Sachen schwarz - und die Acuna-Sachen weisse Gehäuse haben. Die Elektronik innendrin gibt es auch als barebone von MOOO866 oder wie der heisst. Leider kriegt man heute keine gute Verstärkertechnik mehr zu akzeptablen Preisen. Ist was kaputt, kannst du es auf den Müll werfen, weil sich schon das Lötzinn dafür nicht lohnt.
Ich sehe gerade, sie heissen jetzt AUNA. Weitere Namen sind Hollywood und Ibiza. Ich stelle jetzt keinen link rein, weil der ja verfällt. Man kann aber mal suchen nach * PA-Verstaerker-960-W-Amplifier-Musik-Profi-Anlage-weiss * PA-Verstärker Hollywood „Impact-240 MK II“ Weitere sind "MADISON" mit anderem Design, aber demselben Innenleben.
In der Aussage stimme ich zu. Diese Dinger sind einfach nur laut.
Es gibt aber schon noch ein paar gute Verstärkerhersteller, allerdings
nehmen die immer mehr ab, weil im ambitionierten Bereich - wie schon im
Studiobereich - sich die aktiven Systeme durchsetzen.
Lediglich bei PA nimmt man noch die zentralen Verstärker. Die
Billigheimer kopieren dann einfach die Technik. McCrypt, GoodSound und
einige andere wären noch zu nennen. Das sind alles PA-Verstärker, die
auf laut gebaut sind. Konkret solche Verstärker und Lautsprecher wie
"Auna Karaboom" sagen von Optik und Namen sehr deutlich, was man davon
zu erwarten hat.
In Einzelfällen sind PA-Verstärker aber durchaus studio- und
HIFI-tauglich und kommen sogar aus Deutschland. Ich benutze eine PAS
2002 PCA, um meine nicht-aktiven Monitore anzutreiben. Das ist schon ein
ziemliches Klangwunder. Allerdings zu entsprechenden Kosten. Dafür aber
solide gebaut und unverwüstlich.
>crash schrieb:
Frage ist nun, ob dazu jemand einen Schaltplan hat?
Schon mal beim Hersteller geschaut?
So, habe jetzt den Elko und den NTC ausgetauscht. Die Gleichrichterbrücke habe ich wie oben beschrieben geprüft. Scheint in Ordnung zu sein. Nach dem ersten einschalten hat es gefunkt und der Leitungsschutz ist gefallen. Gefolgt ist ein verbrannter Geruch. Der Elko und NTC sehen aber noch gut aus. Wo soll ich denn nun weitersuchen?
crash schrieb: > So, habe jetzt den Elko und den NTC ausgetauscht. Die > Gleichrichterbrücke habe ich wie oben beschrieben geprüft. Scheint in > Ordnung zu sein. Nach dem ersten einschalten hat es gefunkt und der > Leitungsschutz ist gefallen. Gefolgt ist ein verbrannter Geruch. Der > Elko und NTC sehen aber noch gut aus. Beitrag "Re: the t.amp TSA4-700 Verstärker" > Wo soll ich denn nun weitersuchen? Schalttransistoren prüfen.
crash schrieb: > Nach dem ersten einschalten hat es gefunkt und der > Leitungsschutz ist gefallen. Du hast also diesen Tipp hier schon mal nicht befolgt: hinz schrieb: > Kann man machen, aber dann ein Glühlampe (hier 60-100W) zur > Strombegrenzung vorschalten. So wird das nichts. Eine Leistungsendstufe dieser Grössenordnung geht dann immer wieder kaputt, wenn man den kleinsten Fehler übersieht. Vor dem Einschalten also immer den Strom begrenzen und alle Halbleiter und andere Bauteile im Leistungskreis überprüfen. Da wird also mindestens noch ein MOSFet im Eimer sein und ich denke mal, das auch die Gatetreiber nicht davongekommen sind. Ich empfehle dir wirklich, die Reparatur jemandem zu überlassen, der sowas schon mal gemacht hat.
Audiomann schrieb: > Das sind die sparsam aufgebauten billigen Versionen der preiswerten > Verstärkernachbauten, mit den Thomann versucht, die namhafen > Amp-Hersteller, die auch schon seit Jahren in China bauen lassen und > gnadenlos die Qualität gesenkt haben, noch zu unterbieten. > > Ich habe mir mal den Spass gemacht und in Burgebrach solche Geräte > angesehen. Das ist dasselbe Zeug, wie in der Bucht unter dem Namen Acuna > verkauft wird, nur dass die t.AMP Sachen schwarz - und die Acuna-Sachen > weisse Gehäuse haben. Die Elektronik innendrin gibt es auch als barebone > von MOOO866 oder wie der heisst. > > Leider kriegt man heute keine gute Verstärkertechnik mehr zu akzeptablen > Preisen. Ist was kaputt, kannst du es auf den Müll werfen, weil sich > schon das Lötzinn dafür nicht lohnt. > > Ich sehe gerade, sie heissen jetzt AUNA. Weitere Namen sind Hollywood > und Ibiza. Ich stelle jetzt keinen link rein, weil der ja verfällt. Man > kann aber mal suchen nach > > * PA-Verstaerker-960-W-Amplifier-Musik-Profi-Anlage-weiss > * PA-Verstärker Hollywood „Impact-240 MK II“ > > Weitere sind "MADISON" mit anderem Design, aber demselben Innenleben. Blödsinn, Auna/Ibiza/Madison ist nicht dasselbe wie Thomann. Auna/Ibiza/Madison ist wirklch der letzte Schrott, und das besonders dreiste: Wenn dort 700 Watt draufsteht, sind nichtmal 70 Watt drin. Die Lügen so schamlos daß sich die Balken biegen, und wenn man die ehrlichen Daten vergleicht, sind die nicht mal billig sondern für ihre mickrige Leistung massiv überteuert. Solche Firmen ruinieren natürlich die ganze Branche, niemand traut mehr den Daten, jeder kauft gleich mal die 10-fache Leistung von dem was er braucht, weil es erfahrungsgemäss selbst dann nicht reicht. Damit haben alle anderen seriösen Hersteller ein Problem. Thomann kauft ein, aber nicht bei den oben genannten, sondern EE-Systems, LD Deep, Dap Palladium.
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> Nach dem ersten einschalten hat es gefunkt und der > Leitungsschutz ist gefallen. Glückwunsch! Wenn Du es noch ein paarmal auf diese Weise probierst, ist die Endstufe definitiv nicht mehr zu reparieren. Naja, schade drum. Möge sie in Frieden ruhen.
Michael B. schrieb: > Blödsinn, Auna/Ibiza/Madison ist nicht dasselbe wie Thomann. > > Auna/Ibiza/Madison ist wirklch der letzte Schrott, und das besonders > dreiste: Wenn dort 700 Watt draufsteht, sind nichtmal 70 Watt drin. Stimmt, die sind in gleich mehrfacher Hinsicht das Letzte. > Lügen so schamlos daß sich die Balken biegen - wenn man die ehrlichen > Daten vergleicht, sind die nicht mal billig, sondern für ihre mickrige > Leistung massiv überteuert. Und noch mal zur Erinnerung: Das alles bei miesester Qualität. > Solche Firmen ruinieren natürlich die ganze Branche, niemand traut mehr > den Daten, jeder kauft gleich mal die 10-fache Leistung von dem was er > braucht, weil es erfahrungsgemäss selbst dann nicht reicht. Der Effekt reiht sich synergetisch in ähnliche solche ein. Dagegen hülfe allein Wissen (doch leider interessiert dies die Menschen zu wenig). Es wird immer Menschen geben, die blauäugig bzw. unwissend bzw. dumm genug sind, Lügen dieser Art zu glauben, und die Tatsachen zu ignorieren. (Kauft man "30kW Soundsystem", und ergänzt noch den richtigen Spoiler, gibt es einem halt "ein gutes Gefühl" - wen interessieren da Fakten?) Sich darüber aufzuregen, hilft leider null. (Ich kann es aber verstehen.) Ben B. schrieb: >> Nach dem ersten einschalten hat es gefunkt und der >> Leitungsschutz ist gefallen. > Glückwunsch! Wenn Du es noch ein paarmal auf diese Weise probierst, ist > die Endstufe definitiv nicht mehr zu reparieren. Naja, schade drum. Möge > sie in Frieden ruhen. Ah, Schocktherapie... (für @crash). "Aufwecken", damit endlich strukturiert vorgegangen wird. Evtl. wirkt es sogar. (Falls nicht wirklich schon zu spät.)
So..es hat eine Weile gedauert, bis ich alle Teile zusammen hatte. Nun bin ich allerdings am Ende mit dem Latein. Die 2 IGBTs waren hinüber. Diese habe ich ersetzt. Der Gleichrichter ist noch in Ordnung. Auch beide NTCs wurden ersetzt. SG3525 und IR2110 funktionieren (mit Oszi geprüft). Habe primär eine 40W Glühbirne reingehängt, wie empfohlen. Dann der Moment der Wahrheit. Ich schalte ein und die Glühbirne leuchtet dauerhaft. Zumindest ist dieses mal nichts abgeraucht. Wie und wo soll ich noch suchen?
Da ist immer noch ein Kurzschluss. Könnte der Gleichrichter sein, aber auch beliebige andere Bauteile. Wie wird die Spannung für die Gatetreiber erzeugt? Da ist irgendwo noch eine Startschaltung bzw. ein Netzteil für kleine Leistung.
Matthias S. schrieb: > Da ist immer noch ein Kurzschluss. Könnte der Gleichrichter sein, > aber > auch beliebige andere Bauteile. Wie wird die Spannung für die > Gatetreiber erzeugt? > Da ist irgendwo noch eine Startschaltung bzw. ein Netzteil für kleine > Leistung. Habe jetzt nochmal den Gleichrichter geprüft. Die beiden ~ auf + und - im Diodenmessbereich. Messe einmal 540 und einmal 502. Schaltung findet man in diesem Beitrag (zumindest eine ähnliche): Beitrag "Schaltnetzteil Reparatur Thomann TSA 4-700"
crash schrieb: > Keiner eine Idee? Doch, natürlich. Aber ich bezweifle, das du die umsetzen kannst. Das ist eine Frage der vorhandenen Messmittel und das Wissen um Schaltnetzteile - insbesondere solche mit hoher Leistung. Da wirst du (tut mir leid) an deine Grenzen stossen und solltest dich um prof. Hilfe in deiner Gegend bemühen. Man kann so ein Netzteil mit kapitalem Schaden einfach nicht ohne die üblichen Vorsichtsmassnahmen reparieren und ich kann mir sogar vorstellen, das Trenntrafo und Oszilloskop unentbehrliche Hilfsmittel sind. Bzw. ich kann mir die Reparatur ohne diese nicht vorstellen.
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Ich versuche nochmal Hilfe zu bekommen....habe jetzt noch eine defekte Zener (1N5245B) gefunden, aber wie erwartet hat das nichts gebracht. Also neben dem Gleichrichter und den IGBTs habe ich jetzt wirklich alles geprüft und defektes getauscht. Auf der echten Seite sind noch einige Transistoren am Kühlkörper. Wozu sind die da? Könnte es die erwischt haben?
Das Hauptnetzteil ist eine resonante Halbbrücke, genauer anscheinend ein LLC. Wenn bei einer solchen die IGBTs defekt sind, kann das mehrere Gründe haben. Entweder ging die Ansteuerschaltung kaputt, oder (das halte ich für wahrscheinlicher) befindet sich noch ein Fehler auf der Sekundärseite. Prüfe daher auch die Rail-Gleichrichtung und die Endstufen-Transistoren! Sofern das ok ist, prüfe erst alle Gate Signale mit einem geeigneten Oszi (ACHTUNG NETZSPANNUNG!) ob hier alles tickt wie es soll! Noch ein Tip: eine 40W Lampe zur Einschaltstrombegrenzung könnte zu schwach sein. Es könnte bereits sein, dass hier bereits das Hilfsnetzteil die Lampe dauerhaft zum Leuchten bringt und so die Netzspannung für das Hauptnetzteil unter der UVLO hält (Ganz dumm, wenn dadurch ein Voltage Doubler für den 120V Betrieb triggert). 100W bis 200W sind praktikabler. Bedenke aber, das Netzteil hat bereits primär ordentlich Kapazität. Befindet sich noch ein Fehler auf der Sekundärseite, reich die Energie in diesen aus, um die IGBTs wieder zu schießen - dann bewirkt die Lampe lediglich, dass dein Sicherungsautomat nicht fliegt! Schönen Gruß!
Fabian H. schrieb: > Ganz dumm, wenn dadurch ein Voltage Doubler für den 120V Betrieb > triggert Ich hab gerade gesehen, dass diese Endstufe einen solchen schonmal nicht hat und über eine Drahtbrücke hart auf 230V codiert ist!
Zwischenfrage; Was haben die T-Bones so für Netzfilter und Conditioner drin?
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Fabian H. schrieb: > Das Hauptnetzteil ist eine resonante Halbbrücke, genauer > anscheinend ein LLC. Wenn bei einer solchen die IGBTs defekt sind, kann > das mehrere Gründe haben. Entweder ging die Ansteuerschaltung kaputt, > oder (das halte ich für wahrscheinlicher) befindet sich noch ein Fehler > auf der Sekundärseite. Prüfe daher auch die Rail-Gleichrichtung und die > Endstufen-Transistoren! Sofern das ok ist, prüfe erst alle Gate Signale > mit einem geeigneten Oszi (ACHTUNG NETZSPANNUNG!) ob hier alles tickt > wie es soll! Also das im roten Rahmen hab ich bereits geprüft. Du meinst die 2 Transistoren hinten links und rechts oder?
Wenn die Sicherung fliegt, hast wohl irgendwo einen Kurzschluß. Wenn alle VIER Endstufen davon betroffen sind ist das das Ende. Wenn nur 1-2 betroffen sind, kannst diese 'aushebeln' und 2/3-beinig weiterfahren. Als Alternative. Weil sonst wirst beim Suchen noch ganz deppert. Bei einem 4-ch-Car-Amp (klingt besser) brach bei höherer Leistung immer die Spannung zusammen (auf 7-8V), weil 1 Dreibeiner schwächelte. Während des Herumsuchens isser dann hopps gegangen. Einfach Ausgelötet, läuft noch immer.
Die eine Möglichkeit ist natürlich, vom Netzeingang bis zum Verstärkerausgang zu suchen, die andere vom Verstärkerausgang weg zu suchen. Weil wenn der Verstärker kurzschließt, kannst lange am Netzteil herumsuchen und Teile wechseln .
Nur für den Fall der Fälle: Bevor Du den Amp wegschmeißt nehme ich ihn und versuche mich an einer Reparatur.
Wenn es geht, trenne Netzteil vom Amp. Das Netzteil kann dann, mit einer passenden Last (Glühlampe) für sich alleine repariert werden. An den Amp speist man dann per Labornetzteil und Strombegrenzung Spannung ein. Nun, ein +/- 60V Netzteil würde helfen. Wenn man dann noch einen funktionsfähigen Kanal hat, dann kann man sich durch den kaputten durch hangeln, bis man den Kurzschluss gefunden hat, aber der ist eh meist schnell zu finden -> Endstufentransitoren. Das A&O ist das strombegrenzte Netzteil. Das verhindert zumeist, dass neu eingebaute Transistoren beim nächsten versuch gleich wieder gehimmelt werden.
So, ich have heute noch die Tranistoren im rechten Bereich geprüft. Hab nochmal das Bild angepasst. Alles im roten Rahmen wurde geprüft. Beim einschalten habe ich wie empfohlen immer die Glühbirne dran. Es muss also im letzten Drittel der Platine liegen. Aber da ist nicht mehr viel was. Drei Spannungsregler hab ich da gefunden, die ich noch nicht geprüft hab. Irgendeinen Tipp, was es da sein kann?
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Sorry, hier noch das Bild.
crash schrieb: > Aber da ist nicht mehr viel was. Also dein! 4-ch-PA-Amp ist (leider) nicht größer als eine Briefmarke ? So etwa 18x26cm? Also mit diesem Trafo betreibst eine Endstufe mit 3200 Watt ? Kriegst den überhaupt in ein 19"-Rack rein?
crash schrieb: > Keiner eine Idee? WILLST UNS PFLANZEN , Bürschchen ? Seit vollen 18 (achtzehn) Monaten suchst auf diesem Netzteil herum, ... ? DIESER BEITRAG WURDE AM 18.01.2019 eröffnet
> Also mit diesem Trafo betreibst eine Endstufe mit 3200 Watt ?
Das Netzteil einer QSC PLX3402 sieht verdammt ähnlich aus, außer daß
dort viel größere Zwischenkreiskondensatoren verbaut sind um kaum
Kapazität auf der Sekundärseite. Das QSC-Netzteil läuft ungeregelt
(IGBT-Halbbrückenwandler ohne PFC, zwei Spannungen für
Class-H-Endstufen), dadurch können sich die Endstufen direkt aus dem
320V-Zwischenkreis bedienen.
So, ich hab heute eine 60W Birne ausgegraben und die reingehängt. Dabei schaltet plötzlich das Relais, was es mit der 40W nicht getan hat. Die Birne glimmt nun noch etwas. Hier ein Video: https://streamable.com/3b55un
Schicker Trenntrafo. Was passiert ohne die Glühlampe? Bumms und Licht aus? Das Relais überbrückt nach dem Start die NTCs, damit die wieder abkühlen können und keine Leistung im Betrieb brauchen. Sieht mir aber nach ziemlich viel Strom für so ein Netzteil im Leerlauf aus, ich find die Lampe noch ganz schön hell.
Naja, ohne Glühlampe sind schon mal 2 IGBTs draufgegangen. Darum möchte ich es ohne ehrlich gesagt nicht mehr versuchen, bis sicher nichts mehr passiert.
Okay. Dann vermute ich mal, daß einer der IGBTs nicht korrekt angesteuert wird. Dazu passt auch die unschön hohe Stromaufnahme, der Wandler arbeitet nicht symmetrisch bzw. ggf. sogar nur als Eintaktwandler. Hast Du einen Trenntrafo und ein Oszilloskop? Das bräuchte man jetzt nämlich beides für weiterführende Messungen.
Oszi ja, Trenntrafo leider nein. Bin aber beim überlegen so einen anzuschaffen. Gibt es da eine günstige Empfehlung?
Der Trenntrafo muß sein, damit man das geerdete Oszi an die Masse der Steuer-ICs im Primärteil anschließen kann. Die Erdung vom Oszi zu entfernen ist extrem gefährlich und die hohen Spannungen im Primärteil bleiben auch trotz Trenntrafo. Aber ohne Oszi-Messungen kommst Du halt nicht weiter. Niemand hier kann Dir so sagen, was da nicht stimmt.
Ok, wie gesagt ich überlege mir die Anschaffung eines solchen. Wo kriegt man die denn her? eBay bietet da z.B. nur welche mit einer Wicklung, wobei du ziemlich sicher einen mit galvanischer Trennung meinst.
Trenntrafo auf ebay: https://www.ebay.at/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311.R4.TR8.TRC2.A0.H0.Xtrenntrafo.TRS0&_nkw=trenntrafo+230v+230v&_sacat=0 und nachgeschaltet kannst Du an den passenden Trenntrafo z.B.: so einen Stelltrafo anschließen: https://www.ebay.at/itm/Stelltransformator-1000W-Einphasig-Transformator-Sicherheitsschutz/254385738084?hash=item3b3a925164:g:JocAAOSwYAddn~Px Die Version für billige Bastler ist zwei gleiche galvanisch getrennte Trafos gegengleich zusammenzuschalten. z.B.: Trafo 1: 230 Volt ans Netz, 12V Wicklung an 12 V Wicklung von Trafo 2 und die 230V Wicklung von Trafo 2 ist die galvanisch getrennte Netzspannung. Als Ausgangsstrombegrenzung könnte man auf der 12V Seite Autolampen in Serie schalten...
Ben B. schrieb: > Das Netzteil einer QSC PLX3402 sieht verdammt ähnlich aus, Ist eh a ordentliches Trumm (Video). Ich nur die XLR-Buchsen gesehen, crash schrieb: > Wo kriegt man die denn her? Kriegt man neu vom tho. Überleg dir, nach eineinhalb Jahren im Defekte-Geräte-Lager, ob du ihn nicht einfach dem FUNKENFLUG schenkst. 'Reparaturkosten' Ich hab einen UHER mal etwa gleichlang zu reparieren versucht, als die Transistoren die 80,- "Kurzschluss" -Grenze überschritten haben, hab ich mich dann (einige Jahre später) -schweren Herzens- in einer Auslötorgie davon getrennt. Voriges Jahr? hab ich mir zufällig mal ein LCR-Meter dazugekauft und zum Testen die Auslöt-C geholt, da waren sie noch "DIE ZWEI" C ausm UHER - und einer davon war hin. Hätte ich mir damals 'stattdessen' ein LCR-Meter gekauft, wäre die Welt heute noch in Ordnung.
Alles klar, ich besorge mir mal das Equipment und melde mich wieder.
Ben B. schrieb: > Okay. Dann vermute ich mal, daß einer der IGBTs nicht korrekt > angesteuert wird. Dazu passt auch die unschön hohe Stromaufnahme, der > Wandler arbeitet nicht symmetrisch bzw. ggf. sogar nur als > Eintaktwandler. > > Hast Du einen Trenntrafo und ein Oszilloskop? Das bräuchte man jetzt > nämlich beides für weiterführende Messungen. So, trenntrafo habe ich. Kann ich anstelle des Spartrafos dahinter auch einen günstigeren Triac Regler nehmen? Brauch ich dahinter eine Regelung der Eingangsspannung? Wie wäre nun die weitere Fehlersuche?
Mach doch mal spaßenshalber eines: Keine Netzspannung an die Platine, nur die 12Vdc für Betriebsspannung der Regelung mit einem Labornetzteil einspeisen, so daß die evtl. anläuft ohne die hohe Zwischenkreisspannung zu haben. Wie sehen die Gate-Signale der IGBTs dann aus?
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habe ich mal gemacht. messung im anhang.
Das ist nur Grundrauschen, kein Signal. Evtl. hat das Ding eine Unterspannungsabschaltung, die man dafür lahmlegen müsste. Glaube ich kann Dir nicht weiterhelfen ohne selbst dran Hand anlegen zu können. Das wird eine unendliche Geschichte und ich/wir tippen in 20 Jahren noch deswegen herum.
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