Hallo zusammen,
habe ein Loewe Opta Luna 1741 vor dem Sperrmüll gerettet, welches ich
ganz gerne reparieren und aufbereiten würde um es dann in der Küche zu
nutzen.
Allerdings habe ich von solch alter Technik überhaupt keine Ahnung und
hoffe daher auf Fachkundige Hilfe.
Als erstes Würde ich das Radio wieder funktionsfähig bekommen. Aktuell
lässt es sich einschalten und die Beleuchtung geht an. Mehr nicht.
Anfangs hört man gelegentlich eine Art pfeifen und wenn man den Regler
dreht selten mal ein ganz kurzes Kratzen. Das magische Auge leuchtet mit
einem grünem Strich.
Mehr ist dem Radio nicht zu entlocken.
Aufgefallen ist mir, dass ein Bauteil (Ist dies ein Kondensator?) bei
dem ein Klebepröpfel ausgetreten ist. (siehe roter Kreis im Bild).
Unterlagen zu dem Gerät kann man sich kostenlos und ohne Reg. per E-Mail
hier zusenden lassen:
https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_luna_1741w.html#a
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß
Chris
Leider hast du die Bilder vergessen. Wahrscheinlich ist der Leckstrom
der Teerkondensatoren mit der Zeit zu hoch geworden. Die wirst du durch
moderne Folienkondensatoren ersetzen müssen. Auch den Glättungselko
solltest du prüfen. Als nächstes die Röhren prüfen bzw. gegen neue
ersetzen.
Beim ersten Test (den du leider schon gemacht hast...) die Spannung mit
einem Stelltrafo langsam hochdrehen und die Anodenspannung beobachten.
Wenn du dem Radio dann etwas entlocken kannst, ist das schon mal gut.
Für einen Abgleich wirst du einen HF Signalgenerator brauchen.
In dem Radio sind teilweise gefährlich hohe Spannungen (250V DC), daher:
aufpassen!
Bild habe ich eben angehangen. Hatte ich tatsächlich vergessen.
Wenn ich messe, dann hinter Trennfrafo. Stelltrafo wäre auch vorhanden,
aber wie du ja meinst schon zu spät.
D.h. erstmal alle Kondensatoren ersetzen? Oder beziehst du dich auf
spezielle?
Mit Glättungskondensator meinst du den 50µF direkt nach dem
Gleichrichter?
Röhren kann ich wie prüfen? Macht es soviel Sinn gleich zu Beginn alle
auf Verdacht hin zu ersetzen?
Zum Abgleich reicht mein Funktionsgenerator?
https://www.reichelt.de/funktionsgenerator-jds6600-60-mhz-joy-it-jds6600-p245324.html
Wie gesagt, habe mich noch nie mit Röhrentechnik beschäftigt,
entschuldigt daher meine Fragen.
ich sehe hinten rechts einen schwarzen Becher. Das könnte ein
Selengleichrichter sein. Die gehen gerne mal kaputt und können durch
eine einfache Diode 1N4007 ersetzt werden. Anodenspannung nachmessen -
die sollte zwischen 200 und 300V liegen. Wenn das magische Auge grün
leuchtet, dürfte aber die Anodenspannung vorhanden sein.
Christian S. schrieb:> D.h. erstmal alle Kondensatoren ersetzen? Oder beziehst du dich auf> spezielle?
Nein, erstmal die Koppel- und Abblockkondensatoren mit
Papierdielektrikum. Das Papier ist im Laufe der Zeit feucht geworden,
und die schlechte Isolation führt zur Überlastung von Röhren und
Widerständen. Oder diese Kondensatoren schlagen sofort durch.
Typische Kapazitätwerte ab vielleicht 2nF bis 100nF.
Die Kondensatoren in den HF- und ZF-Stufen mit Kapazitäten unter 1nF
lass in Ruhe! Das sind meist Keramikröhrchen oder -scheiben oder sie
verwenden den glasklaren Kunststoff Trolitul.
Elkos allmählich auf Spannung bringen und auf Kurzschluss achten. Wenn
sie das überleben, werden sie keine Schwierigkeiten mehr machen, können
aber taub sein. Meist macht sich das als netzfrequentes Brummen
bemerkbar. Den Elko (50..100µF) in der Kathodenleitung der
Lausprecherröhre solltest du auf Verdacht erneuern, denn wenn er
vertrocknet ist, kostet das Verstärkung und ist ansonsten unauffällig.
Am einfachsten testet man auf taube Elkos, indem man probeweise einen
guten Elko ähnlicher Kapazität und ausreichender Spannungsfestigkeit
parallel schaltet. Wenn sich dadurch am Brummen oder der Lautstärke
nichts ändert, wird auch der Alte noch ok sein.
Christian S. schrieb:> Röhren kann ich wie prüfen? Macht es soviel Sinn gleich zu Beginn alle> auf Verdacht hin zu ersetzen?
Am einfachsten testet man sie, indem man ihre Funktion nachweist, also
wenn das Radio spielt.
Falls es das nicht tut, liegt es meist nicht an den Röhren, sondern dann
ist eine systematische Fehlersuche angesagt.
Au keinen Fall erneuert man planlos alle Röhren, denn wenn defekte
Bauteile im Spiel sind, könnten die auch die neuen Röhren ruinieren.
Ein Problem habe ich glaube gefunden. Der Trimmerkondensator für die
Verstellung der Frequenz ist durch die alten Fette dermaßen verklebt,
dass er sich per Hand (ohne Seilzug) kaum drehen lässt. Ich werde also
die Frequenz nicht verstellt haben. Diesen werde ich nun erstmal gangbar
machen und mich danach den Kondensatoren widmen.
Würde den Trimmer evtl mal über nach in Isopropanol einlegen. Ist ja
sowieso nur Metall. Oder spricht aus eurer Sicht was dagegen?
- röhren vorsichtig ausbauen
- auf 240V stellen (falls mgl)
- schaltplan suchen
- andere thread zu den themen lesen
- gute (!) fotos einstellen
- den gleichrichterelko tauschen!!!
- den seleengleichrichter prüfen
- die koppelelkos tauschen
- die maßgeblichen spannungen prüfen
- röhren rein, testlauf
- wenn das nicht bringt: wirds schwierig...
Klaus.
Christian S. schrieb:> Zum Abgleich reicht mein Funktionsgenerator?> https://www.reichelt.de/funktionsgenerator-jds6600-60-mhz-joy-it-jds6600-p245324.html>> Wie gesagt, habe mich noch nie mit Röhrentechnik beschäftigt,
Dann versuche dich auch nicht an einem Abgleich!
Das geht garantiert schief!
Der Becher, den du rot markiert hast, ist übrigens ein Bandfilter.
Die Wurst, die oben drauf liegt, gehört da nicht hin.
Prüfe mal ob das Wachs ist.
In diesem Fall hat schon jemand an dem Ferritkern herumgeschraubt und
das als Kernbremse dienende Wachs entfernt.
Ich habe die Befürchtung, dass er dabei den Ferritkern zerbrochen hat
und ein richtiger Abgleich nun ohnehin nicht mehr möglich ist.
Eine Reparatur eines derart beschädigten Bandfilters ist sehr aufwändig
und unwirtschaftlich.
Christian S. schrieb:> Der Trimmerkondensator für die> Verstellung der Frequenz ist durch die alten Fette dermaßen verklebt,> dass er sich per Hand (ohne Seilzug) kaum drehen lässt.
Das ist kein Trimmer, sondern ein Drehkondensator.
Hoffentlich liegt die Schwergängigkeit wirklich an den alten Fetten!
Es kam nämlich auch vor, dass das Aluminium des Spritzgussrahmens
"gewachsen" ist, und sich nun die Kondensatorplatten berühren.
Das kann man sehen!
Dieser Schaden durch schlechtes Material ist irreparabel und wird im
Laufe der Zeit immer schlimmer.
Tritt, wie gesagt, aber nur bei manchen Spritzgussteilen auf, nie bei
Gehäusen aus Stahlblech.
Röhrenfuzzi schrieb:> Das Dampfradio Forum vergiss bitte ganz schnell. Das Niveau ist noch> niedriger als hier. Fachkundige gibt es dort nicht mehr. Nur Möchtegern> Admins.
Sehe ich anders. Hier ist erheblich rauher im Ton, und z. B. diese
Informationen finden sich in der Vollständigkeit nirgends im Netz:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=2700
Mark S. schrieb:> [...] Das könnte ein> Selengleichrichter sein. Die gehen gerne mal kaputt und können durch> eine einfache Diode 1N4007 ersetzt werden. Anodenspannung nachmessen -> die sollte zwischen 200 und 300V liegen.
Was nicht heißt, dass der Gleichrichter völlig in Ordnung ist.
Wenn der durch Si-Dioden ersetzt wird, muss noch ein Widerstand in Serie
dazu rein. Der Wert liegt bei etwa 150 Ohm, Leistung am besten 5W.
Hp M. schrieb:> Christian S. schrieb:>> Der Trimmerkondensator für die>> Verstellung der Frequenz ist durch die alten Fette dermaßen verklebt,>> dass er sich per Hand (ohne Seilzug) kaum drehen lässt.>> Das ist kein Trimmer, sondern ein Drehkondensator.> Hoffentlich liegt die Schwergängigkeit wirklich an den alten Fetten!> Es kam nämlich auch vor, dass das Aluminium des Spritzgussrahmens> "gewachsen" ist, und sich nun die Kondensatorplatten berühren.> Das kann man sehen!> Dieser Schaden durch schlechtes Material ist irreparabel und wird im> Laufe der Zeit immer schlimmer.> Tritt, wie gesagt, aber nur bei manchen Spritzgussteilen auf, nie bei> Gehäusen aus Stahlblech.
Drehkondensator meinte ich doch ;) Dieser ist nun wieder sauber gangbar.
Die Welle war das Problem. Allerdings ist eine Feder rausgefallen und
ich bin mir nicht sicher, ob ich diese richtig eingebaut habe (siehe
Bild). Die Feder ist zwischen zwei drehbaren Messingscheiben, welche
sich zueinander verschieben lassen. Muss ich da auf etwas achten?
Hp M. schrieb:> Der Becher, den du rot markiert hast, ist übrigens ein Bandfilter.> Die Wurst, die oben drauf liegt, gehört da nicht hin.> Prüfe mal ob das Wachs ist.
Das scheint mir Wachs zu sein. Kann mir aber nicht vorstellen, dass
jemand dieses weiche Wachs ohne jegliche Verformung so sauber da raus
bekommen hat. Auch oben drauf ist das Wachs verlaufen, sieht für mich so
aus ob das Wachs aufgrund von Temperatur da raus gekommen ist.
Wahrscheinlich komme ich erst am Wochenende wieder dazu weiter zu
machen. Werde dann den Drehkondensator einbauen und mich um die
Kondensatoren und Gleichrichter kümmern.
Christian S. schrieb:> Allerdings ist eine Feder rausgefallen und> ich bin mir nicht sicher, ob ich diese richtig eingebaut habe (siehe> Bild). Die Feder ist zwischen zwei drehbaren Messingscheiben, welche> sich zueinander verschieben lassen. Muss ich da auf etwas achten?
Sieht ziemlich richtig aus.
Das ist ein spielfreies Zahnradgetriebe und die Feder dient dazu die
beiden großen Zahnräder der Rotorwelle so vorzuspannen, dass sie an
beiden Zahnflanken des kleinen Antriebszahnrades anliegen.
P.S.:
Wenn du etwas empfangen möchtest, solltest du den Stecker der
eingebauten UKW-Antenne in die Anschlussbuchsen stecken ;-)
Vielleicht hast du Glück und dann tut sich schon etwas.
Auf den AM-Bändern ist heute nicht mehr viel los.
Vorher aber bitte unbedingt den Koppelkondensator zum G1 der EL84
erneuern, sonst ist die bald hinüber!
Auch die richtige Stärke der Glasrohrsicherung überprüfen.
Eine wegen eines elektischen Fehlers durchgebrannte Sicherung ist
deutlich billiger als ein durchgebrannter Netztrafo.
Hallo
"Allerdings habe ich von solch alter Technik überhaupt keine Ahnung und
hoffe daher auf Fachkundige Hilfe."
Das sind nicht wirklich gute Startbedingungen...
Hast du wenigsten schon mal "neue" Technik instand gesetzt und eine
grobe Idee wie man bei Reparaturen im E-Technikbereich generell vorgehen
sollte.
Erst einmal sollte man verstehen wie die Geräteschaft, hier also ein
klassischer Superhetempfänger funktioniert, aber eben auch wie das bei
einen NF Verstärker ist (die Typen erkennen und wissen was sie
unterscheidet), verstehen was ein Netzteil ist, was der Gleichrichter
(ganz allgemein) machen soll und was sonst noch notwendig ist und wie
das mit der Technik der jeweiligen Zeit gemacht wurde und was für
typische "Krankheiten" und Ausfallursachen bestimmte Komponenten (wie
z.B. die Selengleichrichter oder Papierkondensatoren) haben die
Jahrzehnte lang nicht mehr unter Spannung standen, weit mehr als das 3
fache der erwarteten Nutzungsdauer noch als Gesamtkunstwerk (Radio)
vorhanden sind usw.
Vor allem (nach reiner Sichtprüfung und gefühlvoller Reinigung - das ist
noch viel Elektromechanik drin die nicht ohne genaues Wissen über die
"Gefahren") aufteilen sprich Schaltungsteile "abklemmen" und diese
überprüfen und instand setzen, aber Obacht - nicht alles (vor allem
Netzteil) sollte/kann man nicht einfach abklemmen und blind überprüfen -
Spannungsüberhöhungen (Netzteil), Schwingungen (Verstärker, HF Stufen)
und anderes kann immer auftreten.
Hinzu kommt die relativ hohen Spannungen bei Röhrengeräten die schon mal
heftig Zwicken kann wenn man nicht aufpasst (aber man muss aber erstmal
aufpassen können - ohne Wissen leider recht schwierig denn zu zimperlich
oder gar ängstlich darf man auch nicht sein denn Messungen und arbeiten
unter Spannung gehören einfach dazu...)
Ganz ehrlich:
Sehe zu das dieses Radio vor weiteren Verfall geschützt wird und lege es
erstmal bei Seite und fange kleiner an.
Einen NF Verstärker aufbauen, ein einfaches Radio (Geradeausempfänger
und ähnliches) aufbauen -was leider ohne ohne Praktischen Nutzwert ist
da die "Software" fehlt - sprich es keine Sender mehr in der Nähe gibt,
dafür jede Menge Störungen, und die ganze Sache "nur" noch zum Üben und
erlernen dient.
Ein UKW Radio (als Superhet) zu bauen ist ganz hohe Kunst wenn man nicht
einen Fertigen Chip oder gar ein Modul nutzt - ein Zeitgemäßer SDR
bringt leider im diesen Zusammenhang nichts da es sich um eine ganz
andere Technik handelt und sehr viel vom Computer (Programm) erledigt
wird.
Du hast auf jeden Fall noch einen langen Weg vor dir wenn du gezielt und
"Professionell" vorgehen möchtest.
Und leider: Selbst die beste Hardware (AM Radio) nützt nicht wenn es
keine Software mehr gibt (Sender - ja ja bei Dunkelheit empfängt man
noch einige Sender - aber richtig Radio ->Hören und verstehen eventuell
über Stunden<- das ist seit 2015 nun endgültig Geschichte in den
deutschsprachigen Ländern).
UKW analog wird es noch einige Jahre geben, wobei der UKW Teil aber auch
der kritischste und Anspruchvollste ist.
Mal so als Idee was alles notwendig ist (sein kann) und vor allem was
man an Erfahrung benötigt:
https://www.youtube.com/watch?v=d9dZDHu2VS8
und noch heftiger da dort eigentlich alles Erfahrung und Gefühl ist
https://www.youtube.com/watch?v=XauA2uYWfmE
mit reinen Messungen und Signalen stößt man da an Grenzen.
Und nebenbei: So sieht es bei einen Hobbyelektroniker der vorrangig mit
aktueller Technik umgehen will schon lange nicht mehr aus - wer sich so
einrichtet ist fast "gezwungen" Röhrentechnik zu nutzen und letztendlich
schöne und interessante Gerätschaften zu verstehen und ans laufen zu
bekommen, die aber leider kaum noch bzw. keinen Nutzwert (Reine AM
Radios) mehr haben.
Ham
Aktuelle elektronische Geräte und Leistungselektronik bis 30kW repariere
ich nun schon seit vielen Jahren. Aber die heutige Elektronik hat ja
rein gar nichts mit diesem Radio zu tun.
Ich will ja überhaupt erstmal rauschen daraus bekommen. Selbst wenn ich
einen Abgleich brauchen sollte, dann bin ich aktuell ja noch weit davon
entfernt.
Was mir, auch schon bei anderen Reparaturen aufgefallen ist, sind die
Werte der Elkos die ich messe.
Die Kapazität alter Kondensatoren wird (sowohl mit dem Transistortester
als auch mit meinem Atlas ESR) deutlich höher gemessen als nominal
angegeben.
Der 100µF Kondensator aus dem Netzteil wird mit 150µF gemessen. Dies
hatte ich auch schon bei der Reparatur von alten (aus den frühen 80er
Jahren) Platinen. Da war der Elko sogar sichtlich ausgelaufen und die
gemessene Kapazität war deutlich höher als angegeben. Auch der ES
Widerstand ist unauffällig klein.
Gibt's dafür eine Erklärung, auch wenn es gerade Offtopic ist. :)
Christian S. schrieb:> Die Kapazität alter Kondensatoren wird (sowohl mit dem Transistortester> als auch mit meinem Atlas ESR) deutlich höher gemessen als nominal> angegeben.
Hi,
meistens ist das genau andersherum.
Vielleicht hast Du einfach die falschen Anschlüsse erwischt.
Der Minus-Wickel ist nur einmal ausgeführt.
Der alte 50+50 Fabrikationsdatum 1957
hatte bis 2015 noch ca 32µF und 15µF mehr nicht.
Nach Auseinandernbauen hatte er 0 pF Kapazität (sollte ein Scherz sein)
;-)
ciao
gustav
Christian S. schrieb:> Die Kapazität alter Kondensatoren wird (sowohl mit dem Transistortester> als auch mit meinem Atlas ESR) deutlich höher gemessen als nominal> angegeben.> Der 100µF Kondensator aus dem Netzteil wird mit 150µF gemessen. Dies> hatte ich auch schon bei der Reparatur von alten (aus den frühen 80er> Jahren) Platinen. Da war der Elko sogar sichtlich ausgelaufen und die> gemessene Kapazität war deutlich höher als angegeben.
Das liegt an der (elektronischen) Schaltung des von Dir verwendeten
Kapazitätsmeßgerätes: Der höhere Leckstrom wird fälschlich als
Kapazitätserhöhung ausgewiesen.
hth.
Wenn ihr mich fragt, sehen auch die Röhren verdammt fertig aus - so
belegt, wie die schon sind. Für eine ernsthafte Reaktivierung sollte man
sich mal nach neuen Röhren zumindest für UKW Tuner und Mischstufe
umsehen (wobei die EF8x in der ZF und die NF Stufen auch nicht viel
besser aussehen).
Auf der Innenseite der Rückwand müsste der Schaltplan aufgeklebt sein,
da sind normalerweise einige Messpunkte mit den Soll-Spannungen
eingetragen. Die könntest du überprüfen. Ich würde mit den
Versorgungsspannungen anfangen.
Die EL84 neben dem Elko sind verdächtig weiß aus. Ist das nur Dreck oder
ist die taub.
Die Röhren kann man rausnehmen und säubern. Überhaupt würde ich da
erstmal mit Pinsel und Staubtuch vorsichtig rein gehen. Außer Dreck ist
auf dem Foto ja nicht viel zu erkennen.
Der Tastensatz ist oft oxydiert, daher mehrfach alle mal Tasten drücken
(100 mal).
Und prüfe doch erstmal in Stellung TA, ob der NF-Teil geht.
Dann würde ich mich nur auf den UKW-Teil konzentrieren und mal die
Rahmenantenne einstecken.
AM-Empfang ist kaum noch in vernünftiger Qualität möglich, mangels
Ortssender.
Danke für den vielen Input. Die Antenne hatte ich natürlich bei den
Empfangsversuchen dran. Röhren sind oben stark verdreht. Das Gehäuse
habe ich bereits mit Druckluft ausgeblasen, sah vorher noch viel
Schlimmer aus.
Schaltplan ist auf der Unterseite des Gerätes vorhanden, aber auch in
meinem ersten Beitrag verlinkt. Nun kommt der Drehkondensator aber
erstmal wieder rein und dann wird weiter gesehen :)
Detailfotos von den (gereinigten) Röhren kann ich auch gerne noch
nachreichen.
Wenn das Radio halbwegs läuft bin ich auch gerne bereit in neue Röhren
zu investieren. Soll ja auch vernünftig gemacht werden.
Andrew T. schrieb:> Das liegt an der (elektronischen) Schaltung des von Dir verwendeten> Kapazitätsmeßgerätes: Der höhere Leckstrom wird fälschlich als> Kapazitätserhöhung ausgewiesen.>> hth.
Danke für die Erklärung :)
Das ist ein schönes Gerät mit dem "Luna Plastik 3D Klang" (wie kommt man
auf so einen Namen?). Die Arbeit lohnt sich bestimmt, denn das Gerät
klingt tatsächlich gut.
Ich habe auch mal so eins wieder ans Laufen gebracht - musste es im
Grunde genommen nur putzen, sowie zwei Elkos und ein paar Röhren
erneuern.
Martin L. schrieb:> Hier ein direkter Downloadlink des Schaltplans:
Normale Hausmannskost. Die Siebdrossel wurde eingespart, die
Brummspannung wird über eine Anzapfung des Ausgangsstrafos kompensiert.
Man hört daher ein leichtes Brummen, wenn man direkt an der
Frontbespannung hört.
Matthias S. schrieb:> Wenn ihr mich fragt, sehen auch die Röhren verdammt fertig aus -> so> belegt, wie die schon sind. Für eine ernsthafte Reaktivierung sollte man> sich mal nach neuen Röhren zumindest für UKW Tuner und Mischstufe> umsehen (wobei die EF8x in der ZF und die NF Stufen auch nicht viel> besser aussehen).
Stimmt auffällig!!1!
Bei belegten Röhren kann sich das Klangbild auch nicht mehr so total
luftig entwickeln, wie früher, als die Röhren noch nicht belegt waren.
Kein Wunder, dass der Kasten nur pfeift und kratzt.
Dietrich L. schrieb:> Der geht aber nur bis 10MHz. Wenn man auch UKW abgleichen will, reicht> das nicht, weder am Antenneneingang noch für die ZF (10,7MHz).
Hi,
stimmt,
aber mit dem anderen kann ich nicht wie gewohnt wobbeln.(Ausgang Oszi
Timebase an Modulations-Eingang Funktionsgenerator.) Die "Ext IN"
BNC-Buchse ist bei dem Gerät IMHO nur zur Frequenzmessung gedacht. Im
Datenblatt steht da auch nichts zu. Was nützt mir das tollste Messgerät,
wenn keine Beschreibung zum Messaufbau mitgeliefert wird.
ciao
gustav
Christian S. schrieb:> Als erstes Würde ich das Radio wieder funktionsfähig bekommen. Aktuell> lässt es sich einschalten und die Beleuchtung geht an. Mehr nicht.
Hi,
erste Maßnahme:
Einen Parallelwiderstand zu dem niederohmigen Lautsprecheranschluss
direkt am Übertrager anlöten. (ca. 47 ...100 Ohm 1 Watt)
Hatte bei meinem Gerät einen Drahtbruch an den Zuleitungen am großen
Hauptlautsprecher und hörte nach Aufdrehen der Lautstärkestellers ein
Pfeifen aus dem Hochtonlautsprecher. Und dann fing der
Ausgangsübertrager an zu rauchen.
ciao
gustav
Hi,
staunte nicht schlecht, dass "Totsünden" in der Leitungsführung bei
Transistortechnik hier durchgehen. So suchte ich vergeblich die
Heizspannungsrückführung und die Rückführung der Anodenspannung. Für
beides wird das Chassis genommen.
Und da gewinnen die Lötaugen für die Masseverbindung ganz gewaltig an
Bedeutung. Wenn das Gerät pfeift oder sonst irgendein auffälliges
Verhalten zeigt, das auf Verkopplung von Stufen bzw. deren
Spannungsversorgung hindeutet, sollte man vielleicht die GND- bzw.
Masseverbindungen überprüfen.
Beim Anlöten des Rs für den Schutz des Ausgangstrafos vor "Durchknallen"
musste ich Isolierpappe dazwischenhalten, weil da die
Netzschalterleitung direkt danebenliegt.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> und die Rückführung der Anodenspannung. Für> beides wird das Chassis genommen.
Röhrentechnik ist generell viel hochohmiger und das Chassis ist dazu die
beste Masse, die man finden kann. Deswegen ist das meist unkritisch, da
fliessen eben keine hohen Ströme.
Überprüfen von Lötösen und den anderen Masseverbindungen ist aber sicher
eine gute Idee.
Matthias S. schrieb:> Karl B. schrieb:>> und die Rückführung der Anodenspannung. Für>> beides wird das Chassis genommen.>> Röhrentechnik ist generell viel hochohmiger und das Chassis ist dazu die> beste Masse, die man finden kann.
??? was ist ein Chassis?
Deswegen ist das meist unkritisch, da
> fliessen eben keine hohen Ströme.
??? Darauf kommt es überhaupt nicht an!
> Überprüfen von Lötösen und den anderen Masseverbindungen ist aber sicher> eine gute Idee.
Ja vor allem die unsichtbaren!
Röhrenfuzzi schrieb:> ??? was ist ein Chassis?
Wenn das eine ernsthafte Frage ist - Chassis ist der Metallrahmen, in
dem die Schaltung aufgebaut ist. Da sind die Röhrensockel und die Elkos
drauf befestigt und auf der Unterseite finden sich ein paar Lötigel, die
die übrigen Bauteile tragen. Hoher Material- und Verdrahtungsaufwand,
aber mechanisch nahezu unzerstörbar.
Matthias S. schrieb:> Röhrenfuzzi schrieb:>> ??? was ist ein Chassis?>> Wenn das eine ernsthafte Frage ist - Chassis ist der Metallrahmen, in> dem die Schaltung aufgebaut ist. Da sind die Röhrensockel und die Elkos> drauf befestigt und auf der Unterseite finden sich ein paar Lötigel, die> die übrigen Bauteile tragen. Hoher Material- und Verdrahtungsaufwand,> aber mechanisch nahezu unzerstörbar.
Unterstreiche "ein". In der Regel besteht ein Chassis aus mehreren
Metallteilen.
DK7SK schrieb:> Bei belegten Röhren kann sich das Klangbild auch nicht mehr so total> luftig entwickeln, wie früher, als die Röhren noch nicht belegt waren.
Belegt mit Salami, wie eine Pizza?
Muss für ein luftiges Klangbild nicht eher möglichst viel Luft in den
Röhren sein, anstelle von Salami aussen drauf?
Karl B. schrieb:> So suchte ich vergeblich die> Heizspannungsrückführung und die Rückführung der Anodenspannung. Für> beides wird das Chassis genommen.
Für den hohen Strom im Heizkreis wurden i.d.R. schon verdrillte
Leitungen genommen und nur an einem Punkt, evtl. mit Widerständen
symmetriert, ans Chassis gelegt.
Andererseits wusste man natürlich auch bei Opta, wie man Material und
Montagekosten sparen kann.
Ich weiß zufällig aus erster Hand, wie intensiv solche Kleinigkeiten in
Heerdt untersucht und ausprobiert wurden. U.U. spielt es eine Rolle WO
man die Heizwicklung des Netztrafos an Masse legt und dann den
Rückleiter sparen kann.
nachtmix schrieb:> U.U. spielt es eine Rolle WO> man die Heizwicklung des Netztrafos an Masse legt und dann den> Rückleiter sparen kann.
Von hochwertigen Radios kenne ich es nur so, daß durch das Chassis
keinerlei Strom fließt. Die Heizung wurde eng verdrillt zu den Röhren
geführt. Die einzige Masseverbindung war der 3,15V Abgriff am Netztrafo.
Und auch alle Elkos waren mit Isolierscheibe auf dem Chassis montiert,
der Massedraht ging an eine Lötöse. Am 2. Siebelko war dann der
Massesternpunkt.
Auch kommerzielle Anlagen (ELA-Einschübe) wurden so aufgebaut.
Aber das hier ist doch alles andere als ein hochwertiges Radio. Und
Anodenstrom kenn ich praktisch nur mit Rückweg übers Chassis, auch wenn
es eine 4*EL34 Kinoendstufe von Klangfilm war. Warum auch nicht - die
Siebelkos hatten eh Masse am Gehäuse.
Grundsätzlich Empfehlenswert:
Erstmal Betrieb mit Unterspannung, z.B 100W- Glühlampe (nicht
elektronisch !!!)
Als erstes dann Koppelkondensator der Endröhre (C74 war das glaube ich),
der
Schaltplan wurde gepostet.
Ist dieser defekt, zieht die EL 84 Röhre zuviel Strom, das ist an dem
Kathodenkondensator zu messen.
Auch müssen die Elkos der Anodenspannung-Siebung erstmal einige Zeit mit
Unterspannung
laufen, da sie lange ausser Betrieb waren.
Wenn alles ok ist, kann man mit voller Spannung arbeiten.
Aber wenn du noch keine Erfahrung hast:
Die alten Geräte sind lebensgefährlich, die Netzanschlüsse liegen
frei
Jens
Jens Romeikat schrieb:> Die alten Geräte sind lebensgefährlich, die Netzanschlüsse liegen> frei
Hi,
die Anodenspannung noch viel mehr. Gleichspannung von ca. 300 V hat es
in sich. Und sogar 5nF Überbrückungskondensatoren halten die Ladung
noch. Das habe ich selber spüren müssen.
Also, nach dem Abschalten Wartezeit einhalten.
ciao
gustav
Matthias S. schrieb:> Wenn das eine ernsthafte Frage ist - Chassis ist der Metallrahmen, in> dem die Schaltung aufgebaut ist. Da sind die Röhrensockel und die Elkos> drauf befestigt
Nein, die Röhrensockel befinden sich an den Röhren, in diesem Fall die
Pressglasteller, früher waren das aber richtige Kunststoffteile mit
Oktal oder Außenkontaktanordnung. Auf dem Chassis befinden sich die
Röhrenfassungen.
Röhrenfuzzi schrieb:> Einfach eine Glimmlampen Schaltung parallel zum lade Elko und alles ist> klar
Hi,
dann hast Du noch die Spannung an der Glimmlampe. Es wird nicht auf Null
Volt entladen.
Zitat:
"Durch die einsetzende Glimmentladung kommt es zu einem Stromfluss und
zu einem Absinken der Spannung an der Lampe. Wird bei zu geringem Strom
die Haltespannung B unterschritten, erlischt die Lampe."
/Zitat
Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Glimmlampe
Man kann aber einen Entladewiderstand vorsehen. (ca. 2,2 Megohm 1 Watt)
Aber dann müsstetst Du bei allen Konds., die Anodenspannungspotenzial
führen könnten, das machen.
Darum ging es aber nicht. Sondern als allgemeinen
Vorsichtsmaßnahmenhinweis.
Karl B. schrieb:> Und sogar 5nF Überbrückungskondensatoren
Hier hatte ich mir einen Schlag eingefangen. Denn daran denkt man am
wenigsten, weil man meint, die Konds. mit geringerer Kapazität als die
"dicken" Elkos würden die Ladung nicht so lange halten.
Hier der Link zur Schaltung:
http://www.audioelektronik-shop.de/netzteile_mit_gleichrichterrohren.html
ciao
gustav
michael_ schrieb:> Volker S. schrieb:>> Nein, die Röhrensockel befinden sich an den Röhren,>> Freude!> Die Krümelkacker und Oberlehrer sind noch nicht ausgestorben.
So ist das nun mal in diesem Forum.
Es gibt Teilnehmer, die setzen sich die Korinthenbrille auf
und forschen nach Passagen, die nicht 100% korrekt sind.
Wenn gefunden, folgt dann häufig die Entgegnung "Falsch!"
Und das Dopamin als Belohnungssystem des Gehirns wird gefüttert.
Die Entgegnung "Nein" ist da vergleichsweise moderat.
Kann man mit leben.
Matthias S. schrieb:> Aber das hier ist doch alles andere als ein hochwertiges Radio. Und> Anodenstrom kenn ich praktisch nur mit Rückweg übers Chassis, auch wenn> es eine 4*EL34 Kinoendstufe von Klangfilm war. Warum auch nicht - die> Siebelkos hatten eh Masse am Gehäuse.
Die Masse von dem 2x50µF Kondensator wird auch übers Chassis geführt.
Neue (Sieb-)Elkos sollten heute kommen, diese werde ich erstmal Tauschen
und dann das Radio langsam über den Stelltrafo hochfahren. Und auch mit
dem überarbeitetem Drehkondensator testen.
Christian S. schrieb:> diese werde ich erstmal Tauschen> und dann das Radio langsam über den Stelltrafo hochfahren.
Schön, das du einen hast. Mit dem Voltmeter am ersten Siebelko und im
abgedunkelten Raum wg. der Heizungen. Die sind bei diesen Röhren
vermutlich nur noch schwer zu sehen, weil die Getter schon lange alle
und die Röhren von innen belegt sind. Aber bei UB/2 bis 2/3 UB sollten
man langsam ein dunkles Glimmen sehen.
Die Nase kann sich um den Gleichrichter kümmern. Die alten Dinger
stinken oft und werden warm.
Matthias S. schrieb:> Die Nase kann sich um den Gleichrichter kümmern.
Hi,
ist laut Bild wohl der.
Aber auf Zusatzbuchstaben achten L für Lasche
und M für 12-er (oder so ähnlich) Schraubbefestigung.
Beitrag "[V] Diverse Selen-Gleichrichter"
Bild oben rechts.
ciao
gustav
Loewe_Opta_1743.jpg
(260 KB)
