Hallo, ich habe LED-Lampen mit ca. 41W bei max. 1.2A bei 42V. Netzteil ist ein Bosch Schaltnetzteil mit 43V. Hierfür suche eine preiswerte und effiziente Lösung. Leider sind fast alle Step-Down-Module aus CHina wegen der etwas zu hohen Spannung (43V) nicht geeignet. Die angebotenen LNM2596HVS (-53V) basierten Buck-Konverter sind wohl alle Fake! Aktuell betreibe die LED mit Leistungwiderstand (8Ohm, 10W), was einen Strom von etwa 900mA bei 35V entspricht. Bei 1.2A werden imo auch weniger als 42V über die LED-Lmape abfallen. Kennt jemand besser geeignete Alternativen (effizienter und trotzdem günstig)? Danke
Martin R. schrieb: > ich habe LED-Lampen mit ca. 41W bei max. 1.2A bei 42V. Sind Deine LED-Lampen für Konstant-Spannungs- oder Konstant-Strom -Betrieb ausgelegt? Das sollte im Datenblatt stehen.
Sind für Konstantstrom ausgelegt: Energieeffizienzklasse: A Gewichteter Energieverbrauch: 41 kWh/1000 h Betrieb über externe Konstantstrom LED-Treiber (nicht im Lieferumfang) Betriebsspannung: 42 V- Betriebsstrom: 1200 mA
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Hallo, frage hier: https://www.ledstyles.de/ oder baue dies: http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber1.html#Treiber-555-2 http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#Treiber-555-MOSFET oder das: http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#Treiber-555-P mfG
Die Konstanzstromquelle kann man nur in Konstanz bestellen.
Martin R. schrieb: > Betriebsspannung: 42 V- > Betriebsstrom: 1200 mA Martin R. schrieb: > Netzteil ist ein > Bosch Schaltnetzteil mit 43V. Bei nur 1Volt Spannungsdifferenz wäre ein simpler Widerstand eine Lösung. Deine Angaben sind aber leider etwas verwirrend: Martin R. schrieb: > Aktuell betreibe die LED > mit Leistungwiderstand (8Ohm, 10W), was einen Strom von etwa 900mA bei > 35V entspricht. Am besten wäre es, Du würdest über die LED-Lampen genauere Auskunft geben, evtl. mit Foto.
@schrecklicher_sven: Was verwirrt dich? Bild und weitere Daten sind hier zu finden: https://www.pollin.de/p/led-einbauleuchte-toshiba-e-core-led-downlight-6000-eek-a-weiss-534066
Martin R. schrieb: > Bild und weitere Daten sind hier zu finden: > > https://www.pollin.de/p/led-einbauleuchte-toshiba-e-core-led-downlight-6000-eek-a-weiss-534066 Toshiba antwortet: Corresponding data was not found on this server.
9.95 Euro, und Du bist fertig: https://www.pollin.de/p/konstantstrom-led-treiber-toshiba-lek-50001ca010-1-2-a-36-50-w-533815
Oder so: Die Angaben von Pollin sind: 2x42Volt, 2x1200mA = 82 Watt...oder? Mein Taschenrechner sagt 100,8 Watt. Spaß beiseite, Du hast doch ein Schaltnetzteil, die meisten von den Dingern haben ein Poti, um die Ausgangsspannung einzustellen. Vielleicht kannst Du da die Spannung so weit runter regeln, daß ein Vorwiderstand sinnvoll wird.
Martin R. schrieb: > @schrecklicher_sven: Was verwirrt dich? Gleichzeitige Angabe von Strom und Spannung muss daneben gehen. Die sind über die exemplar- und insbesondere temperaturabhänige Diodenkennlinie verknüpft, gelten also nur bei bestimmten Betriebsbedingungen. Darauf, dass bei 43V vom Netzteil und 1200mA Diodenstrom genau 1V an einem Widerstand abfallen muss, kann man schon gar nicht vertrauen.
Martin R. schrieb: > Bei 1.2A werden imo auch weniger als 42V über die > LED-Lmape abfallen. Nachdem imo und Konstanzstromquelle passen, dann nimm halt krv und die Kroststruquelle passt an. https://de.wikipedia.org/wiki/Imo
Martin R. schrieb: > Bild und weitere Daten sind hier zu finden ... Ja, und da finde ich passend dazu: https://www.pollin.de/p/konstantstrom-led-treiber-toshiba-lek-50001ca010-1-2-a-36-50-w-533815 die Netzgeräte. Den G* gefragt, finde ich https://www.mega-kunde.de/media/blaetterkataloge/kataloge/Toshiba_LED_Produktkatalog/files/assets/common/downloads/publication.pdf und dort auf Seite 14 genau diesen Typ LED und Netzteil, pro Strahler werden zwei Stück benötigt.
F. F. schrieb: > Die Konstanzstromquelle kann man nur in Konstanz bestellen. Und der Strom, der konstant durch Konstanz fließt, ist völlig Rhein... ;-)
Okay, dann ist die Variante mit dem Vorwiderstand preis-/leistungsmässig gar mal schlecht. Es werden etwa 7W (8V*0.900A) über den Widerstand verbraten und der Wirkungsgrad ist etwa 81%. Alternative wäre ein Linearregler (LM317), welcher auf den Kühlkörper der Lampe montiert werden könnte. Passende Treiber sind natürlich die beste Variante, war aber nicht die Frage. @schrecklicher_sven: Das Schaltnetzteil ist leider komplett vergossen.
Wolfgang schrieb: > Martin R. schrieb: >> @schrecklicher_sven: Was verwirrt dich? > > Gleichzeitige Angabe von Strom und Spannung muss daneben gehen. Die sind > über die exemplar- und insbesondere temperaturabhänige Diodenkennlinie > verknüpft Klar. Aber was erwartest du von Pollin? Insbesondere von den Mitarbeitern, die technische Daten für den Webshop abtippen? Etliche der Angaben, insbesondere die Dimmbarkeit per DALI, gelten offensichtlich für die Kombination aus Strahler und zugehörigem Netzteil. g457 schrieb: >> 9.95 Euro, und Du bist fertig: > > 2x und er ist fertig. Trotzdem noch preiswert. Billiger als Eigenbau allemal. Und dimmbar! Die Idee mit seinem 43V Netzteil und separatem Konstantstrom-Schaltregler wird nicht funktionieren. Wenn an der LED bis 42V abfallen können, reichen 43V nicht aus. Ein 48V Netzteil würde gehen.
Martin R. schrub eingangs: > Hierfür suche eine preiswerte und effiziente Lösung. [..] Kennt jemand > besser geeignete Alternativen (effizienter und trotzdem günstig)? Martin R. schrub zuletzt: > Passende Treiber sind natürlich die beste Variante, war aber nicht die > Frage. Eingangs hast Du was anderes geschrieben. Kauf Dir die passenden Treiber, das ist effizient und günstig.
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190 KB
Lothar M. schrieb: > Und der Strom, der konstant durch Konstanz fließt, ist völlig Rhein... Wenn hier schon ein Moderator den Witzbold macht... Dann ist dem Blödsinn Tür und Tor geöffnet.
Die meisten Konstantspannungs-Netzteile haben am Ausgang einen Spannungsteiler (meistens mit Poti) mit dem sie die aktuelle Ausgangsspannung messen. Mit folgender Zusatz-Schaltung bringst du eine Strombegrenzung rein:
1 | Schaltregler |
2 | Shunt Last |
3 | Ausgang o--------+---[===]-----+------|>|---|>|---|>|----+ |
4 | | | | | |
5 | |~| >\| 1k | | |
6 | |_| |---[===]---+ | |
7 | | /| | |
8 | | | BC558 | |
9 | Sense o--------+ | |
10 | | | |
11 | |~| | |
12 | |_| | |
13 | | | |
14 | GND o------------------------------------------------+ |
Ganz links habe ich den Spannungsteiler dargestellt, der sich bereits im Netzteil befindet. Wähle den Shunt (Leistungswiderstand) so, dass beim gewünschten Strom 0,7V abfallen (z.B. 1Ω für 700mA). Wenn der Spannungsabfall ungefähr die 0,7V erreicht, beginnt der Transistor zu leiten und zieht die Spannung am Sense-Eingang der Reglers hoch. Damit signalisiert er dem Regler, dass die Ausgangsspannung zu hoch sei. Die originale Spannungsregelung wird somit durch den Transistor übersteuert. Logischerweise muss das Netzteil mindestens 0,7V mehr liefern, als die Last benötigt, um den Spannungsabfall am Shunt auszugleichen.
Man kann einen Buck-Konverter auch als Konstantstromquelle bauen. Dazu muss ein kleiner Widerstand in der Minusleitung eingefügt werden und die Referenzspannung dementsprechend klein sein. Damit kann man auch von höheren Spannungen verlustfrei Strom ziehen. Ich habe so etwas für 1A Konstantstrom zum Akkuladen gebaut und Habe eine Eingangsspannung vom Trafo von ca. 24V.
@Stefanus, Deine Mühe ist wahrscheinlich vergebens, weil... Martin R. schrieb: > Das Schaltnetzteil ist leider komplett vergossen. Der TO hat Teile, die nicht so recht zusammenpassen. Und das, was ihm helfen könnte, will er nicht haben. Martin R. schrieb: > Die angebotenen LNM2596HVS (-53V) > basierten Buck-Konverter sind wohl alle Fake!
@schrecklicher_sven: von den LM2596HVS habe ich 3 Fakes gekauft. Waren nach kurzer Zeit (<1h) defekt! Habe beim Ausprobieren Strom und Spannung parallel gemessen. Strom deutlich unterhalb 1A. Bei verlässlichen Ebay-Quellen die sowas für wenige Euros anbieten, wäre das eine Alternative Z.B. allerdings mit passenden Ausgangskondensator! Strombegrenzung müsste noch realisiert werden https://www.ebay.com/itm/LM2596HVS-LM2596HV-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Buck-Converter-Power-Supply-Module/400985213646?epid=1766667702&hash=item5d5c94cace:g:XLcAAOSwNSxVb7iG
Martin R. schrieb: > Z.B. allerdings mit passenden Ausgangskondensator! Strombegrenzung > müsste noch realisiert werden > > Ebay-Artikel Nr. 400985213646 Zu dem Preis und 99,4% positiven Bewertungen kann man es ja mal probieren. Der Ausgangskondensator sollte eigentlich im SNT enthalten sein. Die Strombegrenzung würde ich einfach über einen Vorwiderstand realisieren, die behaupteten Temperaturschwankungen sind gering.
Sven S. schrieb: > Deine Mühe ist wahrscheinlich vergebens, weil... >> Das Schaltnetzteil ist leider komplett vergossen. > Der TO hat Teile, die nicht so recht zusammenpassen. zur Kenntnis genommen. Schade für Martin.
Beitrag #5997917 wurde vom Autor gelöscht.
@schrecklicher_sven: Von diesen Laden hatte ich die Buck-Converter gekauft! Und aufgrund der guten Bewertungen das Geld zurückerstattet bekommen. Die LM2596HVS haben auf der Vorderseite einen kleinen Absatz als wenn eine Plastikschicht mit der Beschriftung aufgeklebt wurde. Die Teile wurden tatsächlich mit einen 35V Kondensator im Ausgang wie abgebildet geliefert.
Beitrag #5998025 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe davon einiges an praktisches Wissen für zukünftige Projekte mitgenommen.
Ich hatte nen elktrischen Widerstand mit 555er und MOSFET im TO252 Gehäuse gebaut. Universal, verlustarm und dimmbar. So als Anregung....
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Toshiba-LED-Pollin.jpg
150 KB
Ich habe meine beiden auf 24V umgebaut und auch noch 3 Widerstände spendiert. Bei 24 bis 28V ist vieles einfacher. Arno
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