Ich suche für eine LED-Anwendung eine Möglichkeit 2-3 Volt zu verheizen über einen Strombereich von 0-1A. Ein Widerstand scheidet aus, da ich den Spannungsabfall auch schon bei wenig Strom brauche. Einfachste Lösung wäre eine Z-Diode, ich habe aber keine Bauform gefunden, dich ich festschrauben kann(2-3Watt muss man schon thermisch gut anbinden). Die Frage ans Forum, gibt es eine Schaltung mit z.B. LM317, mit der ich konstant 2-3V verheizen kann?
und einen Spannungswandler (Schaltregler) der dir die "überflüssige" Energie nicht verheizt, kommt nicht in Frage? "Brauchst" du denn die "thermische Wandlung" ?
Julinho schrieb: > Die Frage ans Forum, gibt es eine Schaltung mit z.B. LM317, mit der ich > konstant 2-3V verheizen kann? Was glaubst Du macht ein Spannungsregler? Ich traue mich gar nicht nach Details zu fragen.....
Normale Dioden gäbe es in TO220 (z.B. https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-200-v-15-a-to-220ac-mur-1520g-ons-p219698.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG56sMDOSxUB_25vEhcD5pvjYQWv5IilxhEHEk4UVrMza4U9PWwAFnBoCwuoQAvD_BwE&&r=1). Davon dann 3 oder 4 in Serie, wenns der Platz zulässt...
Markus E. schrieb: > Normale Dioden gäbe es in TO220 (z.B. > https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-200-v-15-a-to-220ac-mur-1520g-ons-p219698.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG56sMDOSxUB_25vEhcD5pvjYQWv5IilxhEHEk4UVrMza4U9PWwAFnBoCwuoQAvD_BwE&&r=1). > > Davon dann 3 oder 4 in Serie, wenns der Platz zulässt... 1N5402, bedrahtete Bauform, schafft 3A.
Jörg R. schrieb: > Julinho schrieb: >> Die Frage ans Forum, gibt es eine Schaltung mit z.B. LM317, mit der ich >> konstant 2-3V verheizen kann? > > Was glaubst Du macht ein Spannungsregler? > > Ich traue mich gar nicht nach Details zu fragen..... Trau dich ruhig... Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. Es gibt gute Gründe genau den LED-Treiber und genau den LED-Streifen zu verwenden, also bitte nicht darüber diskutieren.
Markus E. schrieb: > Normale Dioden gäbe es in TO220 (z.B. > https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-200-v-15-a-to-220ac-mur-1520g-ons-p219698.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG56sMDOSxUB_25vEhcD5pvjYQWv5IilxhEHEk4UVrMza4U9PWwAFnBoCwuoQAvD_BwE&&r=1). > > Davon dann 3 oder 4 in Serie, wenns der Platz zulässt... Das habe ich gemacht, da ich aber nur gute Dioden(Schottky 16A) zu Hause hatte, brauchte ich 8 Stück um 2,5V zu verheizen, das braucht definitiv zu viel Platz.
Julinho schrieb: > Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat > etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. > > Es gibt gute Gründe genau den LED-Treiber und genau den LED-Streifen zu > verwenden, also bitte nicht darüber diskutieren. Ich denke dann ist die Idee mit den Dioden von Markus E. eine gute Lösung.
Wegstaben V. schrieb: > und einen Spannungswandler (Schaltregler) der dir die > "überflüssige" > Energie nicht verheizt, kommt nicht in Frage? "Brauchst" du denn die > "thermische Wandlung" ? Ist eine Anwendung LED-Treiber mit LED-Streifen, ein DC/DC dazwischen würde denke ich Probleme machen. Verheizen wäre einfach und günstig.
Julinho schrieb: > Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat > etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. Das verstehe ich nicht. Ein LED Treiber steuert den Strom. Deiner braucht dazu etwas über 13V, sonst funktioniert er nicht richtig. Dann gib sie ihm doch. Dein LED Streifen braucht einen bestimmten Strom. Wenn dieser zu dem Strom des LED-Treibers passt, ist doch alles gut. Wo sollen jetzt die 2-3 Volt verheizt werden? Und warum? Hauptsache der Strom passt. MfG Klaus
Julinho schrieb: > Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat > etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. Kann man die untere Abschaltschwelle des Treibers etwas verschieben? Ansonsten kannst du vielleicht zwei der Streifen in Reihe schalten, um auf höhere Spannung zu kommen. Oder eine Weiße LED mehr? mfg mf
Klaus schrieb: > Das verstehe ich nicht. Ein LED Treiber steuert den Strom. Deiner > braucht dazu etwas über 13V, sonst funktioniert er nicht richtig. Es gibt auch Led-Treiber, besser gesagt Netzteile, die eine Konstante Spannung ausgeben. Die klassischen 12V/24V RGB-Led-Streifen, bzw. auch einfarbige Led-Streifen, werden mit konstanter Spannung versorgt. Da sitzen dementsprechend Vorwiderstände auf dem Led-Band. WS2812(B) werden ebenfalls mit konstanter Spannung versorgt.
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Julinho schrieb: > Verheizen wäre einfach und günstig. Grundsätzlich kann man eine Z-Diode mit einem Transistor 'verstärken', eine passende Zweipolschaltung habe ich leider nicht im Ärmel - vielleicht hilft hier jemand anders aus? Weiße COB-LEDs gibt es billig aus Fernost, vielleicht kannst Du eine solche irgendwo verstecken?
Klaus schrieb: > Das verstehe ich nicht. Ein LED Treiber steuert den Strom. Es gibt LED-Treiber, die einen bestimmten Bereich der Ausgangsspannung bewerten. Ist die zu gering, schalten sie ab, Kurzschluß. Ist sie zu hoch, schalten sie ab, Unterbrechnug. Genau so verstehe ich die Frage, die LED-Kette passt nicht ganz zur Vorgabe des Treibers.
Julinho schrieb: > Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat > etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. LED Treiber sind normalerweise Stromquellen. Die haben keine untere Spannung. Fragwürdiger ist die Art des Dimmens, primär Phasenanschnitt, sekundär PWM oder wirklich: Julinho schrieb: > über einen Strombereich von 0-1A linear reduziert. > Es gibt gute Gründe genau den LED-Treiber und genau den LED-Streifen zu > verwenden Offenkundig selbst gebauter Pfusch, Datenblätter und Links auf das Produkt gibt es ja auch keine.
Jörg R. schrieb: > Die klassischen 12V/24V RGB-Led-Streifen, bzw. auch > einfarbige Led-Streifen, werden mit konstanter Spannung versorgt. Da > sitzen dementsprechend Vorwiderstände auf dem Led-Band. Na und! Einfach 12 bzw 24V an den Streifen und den Strom messen. Und dann den Streifen mit genau diesem Strom betreiben. Dann wird sich, oh Wunder, an dem Streifen schon die passende Spannung von 12 oder 24V einstellen. Manchmal findet man den Stromwert aber auch im Datenblatt. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Na und! Nix na und, Du hast scheinbar nicht verstanden wie man diese Art von Led-Streifen betreibt.
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Jörg R. schrieb: > Nix na und! Du hast nicht verstanden wie man diese Art > vonseiten-Streifen betreibt. Und du hast nicht verstanden, wie die Hintereinanderschaltung von LEDs und Widerständen funktioniert. Denk noch mal drüber nach. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Jörg R. schrieb: > Nix na und! Du hast nicht verstanden wie man diese Art > vonseiten-Streifen betreibt. > > Und du hast nicht verstanden, wie die Hintereinanderschaltung von LEDs > und Widerständen funktioniert. Sorry, du schreibst Blödsinn. > Denk noch mal drüber nach. Dito.
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Julinho schrieb: > Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat > etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. Dann bau eine zusätzliche Einzel-LED ein. Wenn Dich deren Leuchten stört, mal sie schwarz an.
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Klaus schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Die klassischen 12V/24V RGB-Led-Streifen, bzw. auch >> einfarbige Led-Streifen, werden mit konstanter Spannung versorgt. Da >> sitzen dementsprechend Vorwiderstände auf dem Led-Band. > > Na und! Einfach 12 bzw 24V an den Streifen und den Strom messen. Und > dann den Streifen mit genau diesem Strom betreiben. Dann wird sich, oh > Wunder, an dem Streifen schon die passende Spannung von 12 oder 24V > einstellen. Manchmal findet man den Stromwert aber auch im Datenblatt. Klaus schrieb: > Und du hast nicht verstanden, wie die Hintereinanderschaltung von LEDs > und Widerständen funktioniert. Denk noch mal drüber nach. Was denkst Du welche Aufgabe die Widerstände auf den Stripes haben? Sie dienen zur Strombegrenzung. Bei 12V sind je 3 Leds in Serie, die haben dann einen Vorwiderstand. Bei den RGB-Stripes sind von je 3 Leds die jeweiligen Farben in Serie geschaltet, dazu ebenfalls ein Vorwiderstand. Ich gehe hier jetzt von der Bauform 5050 aus mit 12V Versorgungsspannung. Versorgt werden die Stripes mit konstanter Spannung. Um die Stripes zu dimmen bzw. die Farben zu mischen kommt PWM zum Einsatz. Es macht also keinen Sinn Stripes auf denen Vorwiderstände sitzen mit einer KSQ zu versorgen. Die Erklärung ist etwas OT. Welche Art von Stripe der TO ist ja nicht bekannt.
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Jörg R. schrieb: > Es macht also keinen Sinn Stripes auf denen Vorwiderstände > sitzen mit einer KSQ zu versorgen. Richtig. Andererseits funktioniert es mit einer KSQ aber genauso (sofern die KSQ auf den Nennstrom des Streifens ausgelegt ist). Da hat Klaus (Gast) einfach mal recht. > ist etwas OT. Welche Art von Stripe der TO (hat) ist ja nicht bekannt. Oder was das für ein komischer Treiber sein soll, der mindestens 13.5V an der Last sehen will oder sonst beim Dimmen(!) flackert(!). Der TO hat ziemlich offensichtlich keinerlei Ahnung. Er schafft es ja noch nicht mal, sein Problem so zu beschreiben, daß man es klar genug verstehen kann, um ihm einen Rat zu geben. Tja. Keine Arme, keine Kekse!
Du kannst versuchsweise(!) mal einen LM317 floatend (also ohne Terminalbezugspotential) in Reihe schalten. Der dürfte dir etwa 2 Volt Spannungsabfall liefern. Ist sicherlich keine Lehrbuch-Lösung, wird aber funktionieren.
Klaus schrieb: > Julinho schrieb: >> Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat >> etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. > > Das verstehe ich nicht. Ein LED Treiber steuert den Strom. Deiner > braucht dazu etwas über 13V, sonst funktioniert er nicht richtig. Dann > gib sie ihm doch. Dein LED Streifen braucht einen bestimmten Strom. Wenn > dieser zu dem Strom des LED-Treibers passt, ist doch alles gut. Wo > sollen jetzt die 2-3 Volt verheizt werden? Und warum? Hauptsache der > Strom passt. > > MfG Klaus Der LED-Treiber hat maximal 1A und arbeitet ab 13,2V. Der LED-Streifen hat bei 1A aber weniger als 13,2V was beim Dimmen zu Flackern führt.
minifloat schrieb: > Julinho schrieb: >> Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat >> etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. > > Kann man die untere Abschaltschwelle des Treibers etwas verschieben? > Ansonsten kannst du vielleicht zwei der Streifen in Reihe schalten, um > auf höhere Spannung zu kommen. Oder eine Weiße LED mehr? > > mfg mf Ich kann am Treiber und am LED-Streifen nichts ändern.
MaWin schrieb: > Julinho schrieb: >> Der LED-Treiber(dimmbar) arbeitet erst ab 13,2V , der LED-Streifen hat >> etwas weniger Spannung, was zum flackern beim Dimmen führt. > > LED Treiber sind normalerweise Stromquellen. Die haben keine untere > Spannung. Die meisten LED-Treiber(cc) haben einen Spannungsbereich, in dem sie arbeiten, der ist auch nach unten begrenzt. > > Fragwürdiger ist die Art des Dimmens, primär Phasenanschnitt, sekundär > PWM oder wirklich: > > Julinho schrieb: >> über einen Strombereich von 0-1A > > linear reduziert. > >> Es gibt gute Gründe genau den LED-Treiber und genau den LED-Streifen zu >> verwenden > > Offenkundig selbst gebauter Pfusch, Datenblätter und Links auf das > Produkt gibt es ja auch keine. Oder ein LED-Treiber, der weltweit zertifiziert ist, und deswegen gesetzt ist.
Axel S. schrieb: > Der TO hat ziemlich offensichtlich keinerlei Ahnung. Er schafft es ja > noch nicht mal, sein Problem so zu beschreiben, daß man es klar genug > verstehen kann, um ihm einen Rat zu geben. Es gibt einige die das Problem genau verstanden haben, vielleicht liegt's an dir. Mein LED-Streifen hat zu wenig Spannung für den Treiber, er ist für mehr LEDs konzipiert. Da ich den LED-Streifen nicht ändern kann muss ich die fehlende LED zwischen Treiber und Streifen hängen. Da ich das Licht aber nicht brauche, will ich die Energie langwelliger loswerden, sprich als Wärme. Dazu suche ich eine Lösung, die man am besten irgendwo anschrauben kann, um die Wärme los zu werden. Ein Widerstand fällt aus, da ich bei hohem Strom nicht mehr Spannung verheizen will als bei niedrigem.
Michel P. schrieb: > Du kannst versuchsweise(!) mal einen LM317 floatend (also ohne > Terminalbezugspotential) in Reihe schalten. Der dürfte dir etwa 2 Volt > Spannungsabfall liefern. > Ist sicherlich keine Lehrbuch-Lösung, wird aber funktionieren. Ich denke wenn man den FB-Pin mit dem Eingang verbindet, dürfte es genau die Ref-Spannung 1.25V sein, ich benötige aber das doppelte.
Axel S. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Es macht also keinen Sinn Stripes auf denen Vorwiderstände >> sitzen mit einer KSQ zu versorgen. > > Richtig. Andererseits funktioniert es mit einer KSQ aber genauso (sofern > die KSQ auf den Nennstrom des Streifens ausgelegt ist). Da hat Klaus > (Gast) einfach mal recht. Das ist die Theorie, nur steuert man diese Stripes so nicht an. Dabei geht es auch nicht darum wer recht hat.
Wenn du den FB-Pin vom LM317 einfach offen lässt und nicht mit dem Eingang verbindest, bekommst du ~2V Spannungsabfall. Hab es sogar gerade mal schnell zusammengesteckt und getestet. Wie gesagt, quick&dirty aber funktioniert.
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Julinho schrieb: > Ich suche für eine LED-Anwendung eine Möglichkeit 2-3 Volt zu verheizen > über einen Strombereich von 0-1A. Ein Widerstand scheidet aus, da ich > den Spannungsabfall auch schon bei wenig Strom brauche. Das sieht nach Holzweg aus. LEDs werden nicht mit konstanter Spannung betrieben - das geht meist schief. Erkläre dein Problem, nicht deinen mit hoher Wahrscheinlichkeit verhunzten Lösungsansatz.
Wolfgang schrieb: > Erkläre dein Problem, nicht deinen mit hoher Wahrscheinlichkeit > verhunzten Lösungsansatz. Ok, jetzt zum gefühlt 5ten Mal. Ich habe einen AC/DC-LED-Treiber der im CC-Modus(max 1A) arbeitet. Der Ausgangsspannungsbereich des Treibers ist 13,2-24V, d.h. LED-Streifen die weniger als 13,2V haben führen zum flackern, weil der Treiber nicht stabil läuft. LED-Streifen mit mehr als 24V funktionieren auch nicht. Mein LED-Streifen hat 4-Leds(weiss) in Serie und ist etwas unter der 13,2V-Grenze. Damit beides zusammen paßt, muss ich einen Spannungsabfall von ca. 2V erzeugen, damit beide zusammenarbeiten. Das war aber nicht meine Frage, ich wollte einfach nur wissen, wie ich mit einfachen Mittel 2-3V(konstant) bei 0-1A verheizen kann.
Julian B. schrieb: > Das war aber nicht meine Frage, ich wollte einfach nur wissen, wie ich > mit einfachen Mittel 2-3V(konstant) bei 0-1A verheizen kann. Mit 4 Dioden, die Frage wurde doch schon längst beantwortet. Julian B. schrieb: > Ich habe einen AC/DC-LED-Treiber der im CC-Modus(max 1A) arbeitet. CC ist eine neue Information. Aber wozu auch Details rechtzeitig bekanntgegeben...
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Julinho schrieb: > Klaus schrieb: >> >> Das verstehe ich nicht. > > Der LED-Treiber hat maximal 1A und arbeitet ab 13,2V. Der LED-Streifen > hat bei 1A aber weniger als 13,2V was beim Dimmen zu Flackern führt. Das hast du schonmal geschrieben. Aber es ergibt nach wie vor keinen Sinn. LED-Streifen haben üblicherweise Vorwiderstände eingebaut und werden an konstanter Spannung betrieben. Ein 12V Streifen also an 12V. Man kann sie auch mit mehr Spannung betreiben. Da steigt der Strom und irgendwann gehen sie kaputt. Man könnte sie auch mit Konstantstrom betreiben. Aber das wäre Unsinn. Falls dein LED-Treiber also einer mit Konstantstrom-Charakteristik ist und außerdem noch eine Mindestspannung von 13.5V an der Last voraussetzt, dann ist er schlicht falsch ausgewählt. Gleich zweimal falsch sogar. Julinho schrieb: > Ein Widerstand fällt aus, da ich bei hohem Strom nicht mehr Spannung > verheizen will als bei niedrigem. Auch das ist Unsinn. Dimmbare LED-Treiber betreiben die LED praktisch immer mit PWM. D.h. sie schalten den immer gleichen Strom entweder kürzer oder länger an. An einem Widerstand fällt daher immer die gleiche Spannung ab. Nur eben mal kürzer und mal länger. Julinho schrieb: >> Offenkundig selbst gebauter Pfusch, Datenblätter und Links auf das >> Produkt gibt es ja auch keine. > > Oder ein LED-Treiber, der weltweit zertifiziert ist, und deswegen > gesetzt ist. Wenn das so wäre, dann könntest du ja einfach mal den Typ nennen, Idealerweise mit Link zum Datenblatt beim Hersteller. Und das gleiche dann nochmal für deinen ominösen LED-Streifen.
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Vielleicht geht auch so etwas? Damit kann man sich dann den gewünschten Spannungsabfall selber einstellen. Der BD243 sollte auf ein kleines Kühlblech montiert werden.
Nachtrag: ich glaube ich habe mich vertan? Der 0,47R Widerstand muss entfallen, weil er bei verschiedenen Stromstärken unterschiedliche Spannungsabfälle hat.
Axel S. schrieb: > Julinho schrieb: >> Klaus schrieb: >>> >>> Das verstehe ich nicht. >> >> Der LED-Treiber hat maximal 1A und arbeitet ab 13,2V. Der LED-Streifen >> hat bei 1A aber weniger als 13,2V was beim Dimmen zu Flackern führt. > > Das hast du schonmal geschrieben. Aber es ergibt nach wie vor keinen > Sinn. LED-Streifen haben üblicherweise Vorwiderstände eingebaut und > werden an konstanter Spannung betrieben. Ein 12V Streifen also an 12V. > Man kann sie auch mit mehr Spannung betreiben. Da steigt der Strom und > irgendwann gehen sie kaputt. Man könnte sie auch mit Konstantstrom > betreiben. Aber das wäre Unsinn. > > Falls dein LED-Treiber also einer mit Konstantstrom-Charakteristik ist > und außerdem noch eine Mindestspannung von 13.5V an der Last > voraussetzt, dann ist er schlicht falsch ausgewählt. Gleich zweimal > falsch sogar. Mein LED-Streifen ist aber nicht üblich, er besteht aus 4-Leds in Serie ohne Vorwiderstand, ich kann ihn also nicht mit Konstant-Spannung betreiben sondern brauche einen Treiber mit CC. Im Übrigen kann man Led-Streifen die für konstante Spannung ausgelegt sind auch mit CC betreiben, dadurch kann sie z.B. PWM-frei dimmen, aber das nur am Rande. Der LED-Treiber ist nicht ausgewählt, sondern vorgegeben, das musst du jetzt einfach mal glauben. > > Julinho schrieb: >> Ein Widerstand fällt aus, da ich bei hohem Strom nicht mehr Spannung >> verheizen will als bei niedrigem. > > Auch das ist Unsinn. Dimmbare LED-Treiber betreiben die LED praktisch > immer mit PWM. D.hl. sie schalten den immer gleichen Strom entweder > kürzer oder länger an. An einem Widerstand fällt daher immer die gleiche > Spannung ab. Nur eben mal kürzer und mal länger. Es gibt Analog-Dimming und es gibt PWM-Dimming. Led-Streifen die mit Konstant-Spannung arbeiten kann man nur mit PWM dimmen. Analog-Dimming ist nur mit CC möglich, da kann man den Strom linear einstellen, es gibt also keine Flimmereffekte. > > Julinho schrieb: >>> Offenkundig selbst gebauter Pfusch, Datenblätter und Links auf das >>> Produkt gibt es ja auch keine. >> >> Oder ein LED-Treiber, der weltweit zertifiziert ist, und deswegen >> gesetzt ist. > > Wenn das so wäre, dann könntest du ja einfach mal den Typ nennen, > Idealerweise mit Link zum Datenblatt beim Hersteller. Und das gleiche > dann nochmal für deinen ominösen LED-Streifen.
Julian B. schrieb: > Im Übrigen kann man Led-Streifen die für konstante Spannung ausgelegt > sind auch mit CC betreiben, dadurch kann sie z.B. PWM-frei dimmen, aber > das nur am Rande. Dann ändert sich aber die Farbtemperatur der Leds...nur so am Rande. Julian B. schrieb: > Der LED-Treiber ist nicht ausgewählt, sondern vorgegeben, das musst du > jetzt einfach mal glauben. Und um den, wie auch um die Leds, machst Du ein Riesengeheimnis.
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Wolfgang schrieb: > Das sieht nach Holzweg aus. LEDs werden nicht mit konstanter Spannung > betrieben - das geht meist schief. Das muss nicht schief gehen. Ich sehe schon den Rohrstock, wenn ich daran denke, was ich jetzt beschreibe. Ich hatte vor Jahren eine Spielstandsanzeige für einen kleinen Sportverein gebaut. Die Segmente der Siebensegmentanzeigen bestanden jeweils aus einer Reihenschaltung von LED’s (sogar ohne Vorwiderstand) Diese Segmente wurden von einer Konstantspannungsquelle versorgt. Auch nach über 10 Jahren hat sich noch keine LED verabschiedet. Man muss es nur richtig machen.
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wolle g. schrieb: > Ich hatte vor Jahren eine Spielstandsanzeige für einen kleinen > Sportverein gebaut. > Die Segmente der Siebensegmentanzeigen bestanden jeweils aus einer > Reihenschaltung von LED’s (sogar ohne Vorwiderstand) > Diese Segmente wurden von einer Konstantspannungsquelle versorgt. Auch > nach über 10 Jahren hat sich noch keine LED verabschiedet. Man muss es > nur richtig machen. Es ist trotzdem Murks.
Jörg R. schrieb: > Julian B. schrieb: >> Im Übrigen kann man Led-Streifen die für konstante Spannung ausgelegt >> sind auch mit CC betreiben, dadurch kann sie z.B. PWM-frei dimmen, aber >> das nur am Rande. > > Dann ändert sich aber die Farbtemperatur der Led...nur so am Rande. Das ist korrekt. > > Julian B. schrieb: >> Der LED-Treiber ist nicht ausgewählt, sondern vorgegeben, das musst du >> jetzt einfach mal glauben. > > Und um den, wie such um die Leds, machst Du ein Riesengeheimnis. Nö, wie man aber wieder sieht, je mehr Fakten man liefert die nicht relevant sind, desto mehr wird vom Thema abgewichen und einem Dummheit unterstellt. Ich möchte nach wie vor 2-3V verheizen, Dioden sind ein Lösung, ich wollte aber einfach clevere Alternativen.
Jörg R. schrieb: > Dann ändert sich aber die Farbtemperatur der Leds...nur so am Rande. Auch in der Mitte... :)
Julian B. schrieb: > Nö, wie man aber wieder sieht, je mehr Fakten man liefert die nicht > relevant sind, desto mehr wird vom Thema abgewichen und einem Dummheit > unterstellt. Du lieferst keine Fakten. Dir unterstellt auch niemand Dummheit, so ein Quatsch. Du benötigst Hilfe, in der Elektronik sind nun mal Details bzw. Fakten notwendig um ein Problem zu lösen. > Ich möchte nach wie vor 2-3V verheizen, Dioden sind ein Lösung, ich > wollte aber einfach clevere Alternativen. Um wieviel cleverer und einfacher wie mit 4 Dioden für wenige Cent soll es noch werden? Julian B. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Es ist trotzdem Murks. > > Warum ist das Murks, Leds mit CC zu betreiben? CV, nicht CC. wolle g. schrieb: > Diese Segmente wurden von einer Konstantspannungsquelle versorgt.
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Jörg R. schrieb: > Julian B. schrieb: >> Nö, wie man aber wieder sieht, je mehr Fakten man liefert die nicht >> relevant sind, desto mehr wird vom Thema abgewichen und einem Dummheit >> unterstellt. > > Du lieferst keine Fakten. Dir unterstellt auch niemand Dummheit, so ein > Quatsch. hier ein paar Zitate: Jörg R. schrieb: > Was glaubst Du macht ein Spannungsregler? > > Ich traue mich gar nicht nach Details zu fragen..... Axel S. schrieb: > Der TO hat ziemlich offensichtlich keinerlei Ahnung MaWin schrieb: > Offenkundig selbst gebauter Pfusch, Datenblätter und Links auf das > Produkt gibt es ja auch keine. > > Du benötigst Hilfe, in der Elektronik sind nun mal Details bzw. Fakten > notwendig um ein Problem zu lösen. > >> Ich möchte nach wie vor 2-3V verheizen, Dioden sind ein Lösung, ich >> wollte aber einfach clevere Alternativen. > > Um wieviel cleverer und einfacher wie mit 4 Dioden für wenige Cent soll > es noch werden? Mit einem Bauteil, wie von Michel vorgeschlagen?
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Julian B. schrieb: > Mit einem Bauteil, wie von Michel vorgeschlagen? Sorry, das ist auch Murks. Dazu würde der LM317 einen Kühlkörper und einen Widerstand benötigen. Julian B. schrieb: > hier ein paar Zitate: Da unterstellt Dir Niemand Dummheit, auch wenn Du es so interpretierst. Du solltest beim Zitieren bitte darauf achten korrekt zu zitieren. So ganz korrekt ist es nicht wie Du in dem Kommentar zitierst hast.
Jörg R. schrieb: > Julian B. schrieb: >> Mit einem Bauteil, wie von Michel vorgeschlagen? > > Sorry, das ist auch Murks. Dazu würde der LM317 einen Kühlkörper und > einen Widerstand benötigen. Soweit ich Michel verstanden habe, geht es ohne Widerstand. Kühlkörper brauche ich nicht, ich kann den LM317 festschrauben(siehe oben). > > Julian B. schrieb: >> hier ein paar Zitate: > > Da unterstellt Dir Niemand Dummheit, auch wenn Du es so interpretierst. > Ich hab kein Problem damit, aber "Pfusch" und "keine Ahnung" sind schwierig anders zu interpretieren. > Du solltest beim Zitieren bitte darauf achten korrekt zu zitieren. So > ganz korrekt ist es nicht wie Du in dem Kommentar zitierst hast.
Julian B. schrieb: > Ich hab kein Problem damit, aber "Pfusch" und "keine Ahnung" sind > schwierig anders zu interpretieren. Sehe ich nicht so. Julian B. schrieb: > Soweit ich Michel verstanden habe, geht es ohne Widerstand. Kühlkörper > brauche ich nicht, ich kann den LM317 festschrauben(siehe oben). Dann soll Michel die Schaltung doch bitte mal zeigen.
@Julian Geh nicht weiter auf diese "Solar-Leuchte" ein. Der quatscht Dich dusselig und dreht Dir das Wort im Mund um. Macht der zum Zeitvertreib jeden Tag mit jemand Anderem.
Julian B. schrieb: > Damit beides zusammen paßt, muss ich einen Spannungsabfall > von ca. 2V erzeugen, damit beide zusammenarbeiten. Dann wäre eine zusätzliche blaue/weiße LED doch naheliegend. Was ist daran unclever?
Solarleuchte schrieb: > @Julian @Julian Höre nicht auf Paul, der meldet sich trotz Hausverbot immer wieder mal. Am liebsten mit handfesten Beleidigungen. Die kommen gleich vermutlich noch. Letztendlich werden die Kommentare dann gelöscht.
Julian B. schrieb: > > Mein LED-Streifen ist aber nicht üblich, er besteht aus 4-Leds in Serie > ohne Vorwiderstand Aha. Die nächste Scheibe Salami. Und warum nennst du es "LED Streifen", wenn es doch gar keiner ist? > ich kann ihn also nicht mit Konstant-Spannung > betreiben sondern brauche einen Treiber mit CC. Ganz recht. Eine Information, die in den Eröffnungspost gehört hätte. > Der LED-Treiber ist nicht ausgewählt, sondern vorgegeben, das musst du > jetzt einfach mal glauben. Wortklauberei. Wer immer den Treiber vorgibt, hat ihn ausgewählt. Und zwar unpassend. > Es gibt Analog-Dimming Im Leistungsbereich ist das total unüblich und auf spezielle Anwendungen wie Foto/Video beschränkt. Aber bestimmt kriegen wir gleich die nächste Scheibe Salami von dir, daß es genau so eine Spezialanwendung ist...
Axel S. schrieb: > Julian B. schrieb: >> >> Mein LED-Streifen ist aber nicht üblich, er besteht aus 4-Leds in Serie >> ohne Vorwiderstand > > Aha. Die nächste Scheibe Salami. Und warum nennst du es "LED Streifen", > wenn es doch gar keiner ist? Ich nenne es einen LED-Streifen, weil die 4 Leds auf einem streifenförmigen PCB aufgelötet sind. Es gibt auch noch andere LED-Streifen als im Baumarkt. > >> ich kann ihn also nicht mit Konstant-Spannung >> betreiben sondern brauche einen Treiber mit CC. > > Ganz recht. Eine Information, die in den Eröffnungspost gehört hätte. > Ist für die Problemstellung unerheblich. >> Der LED-Treiber ist nicht ausgewählt, sondern vorgegeben, das musst du >> jetzt einfach mal glauben. > > Wortklauberei. Wer immer den Treiber vorgibt, hat ihn ausgewählt. Und > zwar unpassend. > Wenn ich einen anderen Treiber verwenden könnte würde ich einen anderen nehmen und hätte kein Problem. >> Es gibt Analog-Dimming > > Im Leistungsbereich ist das total unüblich und auf spezielle Anwendungen > wie Foto/Video beschränkt. Aber bestimmt kriegen wir gleich die nächste > Scheibe Salami von dir, daß es genau so eine Spezialanwendung ist... Ist keine Spezialanwendung. Nochmal damit es jeder versteht, der Treiber und die LEDs passen nicht ganz zusammen, ich kann an beiden nichts ändern, sonst würde ich es tun. Die Aufgabe ist beide zusammenzubringen, nichts weiter.
Julian B. schrieb: >>> ich kann ihn also nicht mit Konstant-Spannung >>> betreiben sondern brauche einen Treiber mit CC. >> >> Ganz recht. Eine Information, die in den Eröffnungspost gehört hätte. >> > Ist für die Problemstellung unerheblich. Nein, das die Leds mit CC betrieben werden ist ganz und gar nicht unerheblich. Wie kommst Du darauf? Es stellt sich sogar die Frage weshalb Du bis zu 3 Volt „verbraten“ möchtest. Wenn Deine Quelle 0 bis 1A liefert passt dass doch für die Leds. Die sind vermutlich 3W Exemplare. Der Thread wird mittlerweile sehr unübersichtlich. Michel P. schrieb: > Wenn du den FB-Pin vom LM317 einfach offen lässt und nicht mit dem > Eingang verbindest, bekommst du ~2V Spannungsabfall. Hab es sogar gerade > mal schnell zusammengesteckt und getestet. FB = Adjust? Wann verbindet man den regulär mit dem Eingang? Woher hast Du diesen Schaltungstrick? Mir ist noch keine Schaltung untergekommen bei dem ein Pin eines Spannungsreglers offen bleibt. Sorry, aber das ist nicht einmal Quick&Dirty. Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren, glaube aber nicht dass Du es schaffst.
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Julinho schrieb: > Axel S. schrieb: >> Der TO hat ziemlich offensichtlich keinerlei Ahnung. Er schafft es ja >> noch nicht mal, sein Problem so zu beschreiben, daß man es klar genug >> verstehen kann, um ihm einen Rat zu geben. > > Es gibt einige die das Problem genau verstanden haben, vielleicht > liegt's an dir. > > Mein LED-Streifen hat zu wenig Spannung für den Treiber, er ist für mehr > LEDs konzipiert. Da ich den LED-Streifen nicht ändern kann muss ich die > fehlende LED zwischen Treiber und Streifen hängen. Da ich das Licht aber > nicht brauche, will ich die Energie langwelliger loswerden, sprich als > Wärme. > Dazu suche ich eine Lösung, die man am besten irgendwo anschrauben kann, > um die Wärme los zu werden. > > Ein Widerstand fällt aus, da ich bei hohem Strom nicht mehr Spannung > verheizen will als bei niedrigem. IR Led`s? Oder einfach so.
Julian B. schrieb: > Ist keine Spezialanwendung. > > Nochmal damit es jeder versteht, der Treiber und die LEDs passen nicht > ganz zusammen, ich kann an beiden nichts ändern, sonst würde ich es tun. > Die Aufgabe ist beide zusammenzubringen, nichts weiter. Was gibt es da zu verstehen? Wer wenig beweglich im Gedankengang ist, wird nur schwer zu einer Lösung kommen. 4 weiße LED zum Leuchten zu bringen dürfte nicht allzu schwer sein.
Wolfgang schrieb: > Julian B. schrieb: >> Damit beides zusammen paßt, muss ich einen Spannungsabfall >> von ca. 2V erzeugen, damit beide zusammenarbeiten. > > Dann wäre eine zusätzliche blaue/weiße LED doch naheliegend. > Was ist daran unclever? Im Prinzip die richtige Lösung, ich brauch das Licht aber nicht, bzw. es wäre eher störend.
Beitrag #6186749 wurde von einem Moderator gelöscht.
Julian B. schrieb: Im Prinzip die richtige Lösung, ich brauch das Licht aber nicht, bzw. es wäre eher störend. 60 Beiträge für 4 Leds und einen Treiber dafür...ohne konkretes Resultat. Traurig? An den Usern hier liegt es nicht. Sorry Julian, aber das Rumgedruckse um die verwendeten Teile ist nicht nachvollziehbar. Viel Spaß bei der weiteren Vorgehensweise, bin gespannt auf das Endresultat. Mich würde ja das Ergebnis mit dem floating LM317 interessieren.
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Andre M. schrieb: > eine IR - Diode nutzen, die "leuchtet" nicht Die IR-POWER_LEDS dich ich kenne schimmer leicht rötlich.
batman schrieb: > Soll man dir noch ein Stück schwarzes Isoband reichen? 2-3 Watt auf Dauer können das Isolierband zum Schmelzen. Eine LED daran zu hindern ihre Strahlung abzugeben halte ich für keine gute Idee.
Jörg R. schrieb: > Julian B. schrieb: > Im Prinzip die richtige Lösung, ich brauch das Licht aber nicht, bzw. es > wäre eher störend. > > 60 Beiträge für 4 Leds und einen Treiber dafür...ohne konkretes > Resultat. Traurig? An den Usern hier liegt es nicht. Nein natürlich nicht, du hast übrigens als erster bezweifelt, dass der TO weiß was ein Spannungsregler ist. Es gab aber auch viele mit guten Ideen, danke dafür. > > Sorry Julian, aber das Rumgedruckse um die verwendeten Teile ist nicht > nachvollziehbar. > Du hast es immer noch nicht verstanden, je mehr Informationen ich gegeben habe desto abstruser wurden die Antworten. Das Thema hat nicht unbedingt etwas mit LEDs zu tun, es ging nur darum einen konstanten Spannungsabfall mit einfachen Mitteln zu erzeugen. > Viel Spaß bei der weiteren Vorgehensweise, bin gespannt auf das > Endresultat. > > Mich würde ja das Ergebnis mit dem floating LM317 interessieren.
batman schrieb: > Aha, und wieso? Willst du die Strahlung jetzt doch? Nein, ich möchte sie nicht. Ich befürchte nur, dass eine LED, die nicht abstrahlen kann einen Hitzetod erleiden wird, weil sie dafür nicht gemacht ist. Am liebsten wäre mir eine Z-Diode mit TO-220 Gehäuse, aber so etwas scheint es nicht zu geben.
> IR Led`s? > > Oder einfach so. Die zwei Dioden könnte man wahrscheinlich noch durch eine Z-Diode ersetzten.
Julian B. schrieb: > Du hast es immer noch nicht verstanden, je mehr Informationen ich > gegeben habe desto abstruser wurden die Antworten Ganz im Gegenteil. Du hast nichts verstanden. Der halbe Thread besteht aus Mutmaßungen und Nachfragen, was du gemeint haben könntest, weil deine Angaben lückenhaft, widersprüchlich und teilweise auch direkt unsinnig waren. Aber nachdem dir der Treiber und die LED vorgegeben sind (auch wenn sie nicht zusammenpassen) kannst du entweder mit Dioden oder Widerständen herumpfuschen [1]. Oder du sagst deinem Auftraggeber, daß das mit diesen Vorgaben nicht machbar ist. [1] nachdem du so sehr darauf bestehst, daß der Treiber wegen der Zertifizierungen etc. feststeht, kann man das "verbraten" von extra Spannung in Dioden oder Widerständen nur Pfusch nennen. Mal ganz abgesehen von der Umweltsauerei, eine Schaltung verschwenderischer auszulegen als nötig.
Julian B. schrieb: > Du hast es immer noch nicht verstanden, je mehr Informationen ich > gegeben habe desto abstruser wurden die Antworten. Das Thema hat nicht > unbedingt etwas mit LEDs zu tun, Abstruser als die Fragestellung können die Antworten kaum sein.
Axel S. schrieb: > > Aber nachdem dir der Treiber und die LED vorgegeben sind (auch wenn sie > nicht zusammenpassen) kannst du entweder mit Dioden oder Widerständen > herumpfuschen [1]. Oder du sagst deinem Auftraggeber, daß das mit diesen > Vorgaben nicht machbar ist. Wußte gar nicht das Leds mit Widerständen Pfusch sind. Es ist ja machbar, ich suche gerade nur eine technisch saubere Lösung. > > [1] nachdem du so sehr darauf bestehst, daß der Treiber wegen der > Zertifizierungen etc. feststeht, kann man das "verbraten" von extra > Spannung in Dioden oder Widerständen nur Pfusch nennen. Mal ganz > abgesehen von der Umweltsauerei, eine Schaltung verschwenderischer > auszulegen als nötig. Im Ernst? Jeder weiße 12V LED-Streifen aus dem Baumarkt verbrennt 1/4 der Energie. Ich muss gegebenen Gründen 15% verheizen und bin die Umweltsau? Mit diesem Kommentar hast du dich komplett disqualifiziert.
batman schrieb: > Julian B. schrieb: >> Du hast es immer noch nicht verstanden, je mehr Informationen ich >> gegeben habe desto abstruser wurden die Antworten. Das Thema hat nicht >> unbedingt etwas mit LEDs zu tun, > > Abstruser als die Fragestellung können die Antworten kaum sein. Es gibt viele, die es verstanden haben und gute Lösungen gepostet haben.
Julian B. schrieb: > du hast übrigens als erster bezweifelt, dass der > TO weiß was ein Spannungsregler ist. Eigentlich habe ich eine Frage auf Deinen Kommentar gestellt: Jörg R. schrieb: > Julinho schrieb: >> Die Frage ans Forum, gibt es eine Schaltung mit z.B. LM317, mit der ich >> konstant 2-3V verheizen kann? > > Was glaubst Du macht ein Spannungsregler? Julian B. schrieb: > Du hast es immer noch nicht verstanden, je mehr Informationen ich > gegeben habe desto abstruser wurden die Antworten. Das Thema hat nicht > unbedingt etwas mit LEDs zu tun, es ging nur darum einen konstanten > Spannungsabfall mit einfachen Mitteln zu erzeugen. Du hast nicht verstanden dass die meisten Kommentare aufgrund deiner fehlenden Angaben im Eröffnungsthread entstanden sind. Das hättest Du daher leicht vermeiden können, auch wenn Du das gerne anders sehen magst. Und doch, das Thema hat etwas mit Leds zu tun. Das der Stripe CC ist kam erst sehr spät, ist aber eine ausgesprochen wichtige Information...um nur ein Beispiel an Desinformation zu nennen. Julian B. schrieb: > Ich muss gegebenen Gründen 15% verheizen und bin die Umweltsau? > Mit diesem Kommentar hast du dich komplett disqualifiziert. So verdreht man jemanden die Worte im Mund. Axel hat dich NICHT eine Umweltsau genannt. Seine Formulierung war schon anders: Axel S. schrieb: > abgesehen von der Umweltsauerei, Das ist schon ein großer Unterschied. Na ja, ist mir jetzt auch egal. Bau den Floating LM317 ein oder 4 Dioden oder eine Z-Diode oder wer weiß was. Das Problem ist banal, nur Schade dass Du so uneinsichtig bist.
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Julian B. schrieb: > Am liebsten wäre mir eine Z-Diode mit TO-220 Gehäuse, aber so etwas > scheint es nicht zu geben. Nicht für diese Spannung. Deshalb nimmt man einen Spannungsregler oder so eine Schaltung wie ich sie gestern vorgeschlagen habe..
Julinho schrieb: > Ein Widerstand fällt aus, da ich bei hohem Strom nicht mehr Spannung > verheizen will als bei niedrigem Mit Dioden auch nicht: Julinho schrieb: > Das habe ich gemacht, da ich aber nur gute Dioden(Schottky 16A) zu > Hause hatte, brauchte ich 8 Stück um 2,5V zu verheizen, das braucht > definitiv zu viel Platz. Jede Lösung wird von dir als unzureichend abgewehrt, und obskures Geschwätz verbreitet: Julian B. schrieb: > Nein, ich möchte sie nicht. Ich befürchte nur, dass eine LED, die nicht > abstrahlen kann einen Hitzetod erleiden wird, weil sie dafür nicht > gemacht ist. Du bist einfach ein nutzloser Spinner. Julian B. schrieb: > Die IR-POWER_LEDS dich ich kenne schimmer leicht rötlich. Julinho schrieb: > Oder ein LED-Treiber, der weltweit zertifiziert ist, und deswegen > gesetzt ist. Für deine weltweite Lösung bist du nicht in der Lage, mal eben eine passende Diode zu kaufen ? Wir haben hier noch nie so einen Spinner erlebt. Muss an Corona liegen.
Julinho schrieb: > Ich kann am Treiber nichts ändern. Dann kauf einen neuen, passenden. Das ist vermutlich billiger als jeglicher Umbau des unpassenden.
Julinho schrieb: > Mein LED-Streifen hat zu wenig Spannung für den Treiber, er ist für mehr > LEDs konzipiert. Dann kauf Dir einen passenden. Inzwischen kann man die für jeglichen beliebigen Spannungs- und Strombereich kaufen. > Da ich das Licht aber > nicht brauche, will ich die Energie langwelliger loswerden, sprich als > Wärme. > Dazu suche ich eine Lösung, die man am besten irgendwo anschrauben kann, > um die Wärme los zu werden. Das ist Dein grundsätzliches Problem. Du musst die Wärme über einen passenden Kühlkörper irgendwie loswerden, egal welche "Verheizschaltung" Du wählst. Eine passende "Ein- Bauteil-Lösung" wäre eine blaue oder weisse LED...
Julian B. schrieb: >> Soll man dir noch ein Stück schwarzes Isoband reichen? > > 2-3 Watt auf Dauer können das Isolierband zum Schmelzen. Eine LED daran > zu hindern ihre Strahlung abzugeben halte ich für keine gute Idee. > Ich befürchte nur, dass eine LED, die nicht abstrahlen kann einen > Hitzetod erleiden wird, weil sie dafür nicht gemacht ist. Das ist Quatsch. Der Wirkungsgrad von LEDs ist nach wie vor so schlecht, das ein wenig Isolierband oder schwarze Farbe keine Rolle spielt. Natürlich brauchst Du, genau wie bei jeder anderen Lösung, einen Kühlkörper, um die Wärme loszuwerden.
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Julian B. schrieb: > Am liebsten wäre mir eine Z-Diode mit TO-220 Gehäuse, Julinho schrieb: > über einen Strombereich von 0-1A. Julinho schrieb: > brauchte ich 8 Stück um 2,5V zu verheizen, das braucht > definitiv zu viel Platz. Julinho schrieb: > Verheizen wäre einfach und günstig. Julian B. schrieb: > Am liebsten wäre mir eine Z-Diode mit TO-220 Gehäuse, aber so etwas > scheint es nicht zu geben. also ehrlich, erst wechselst du deinen Nick, dann schreibst du sehr konfus und jedesmal hast du eine andere Ausrede Du willst 1A an 2V "vernichten" also in Wärme umsetzen, befürchtest den Hitzetot ohne Kühlung hast aber nicht Platz für einen Kühlkörper, du kannst aber ein TO220 Gehäuse irgendwo anschrauben, dann kannst du auch 2-3 Dioden 2V für 1A im TO220 irgendwo anschrauben oder gleich passende Dioden wählen 2-4 Stk BYV 28-200 mit RTHja 25 K/W können die 1W pro Diode und die 2-4 Dioden benötigen weniger Platz auf einer Leiterplatte oder in der Leitung zu deinen LEDs als alles andere! Harald W. schrieb: > Du musst die Wärme > über einen passenden Kühlkörper irgendwie loswerden wissen wir denn schon bei welcher Umgebungstemperatur die arbeiten sollen? Um 25K/W loszuwerden und an die Grenzen zu kommen müsste die Umgebungstemperatur locker 100°C sein
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Joachim B. schrieb: >> Du musst die Wärme >> über einen passenden Kühlkörper irgendwie loswerden > > wissen wir denn schon bei welcher Umgebungstemperatur die arbeiten > sollen? > Um 25K/W loszuwerden und an die Grenzen zu kommen müsste die > Umgebungstemperatur locker 100°C sein Deswegen habe ich das noch mal betont. Selbst wenn das Gehäuse als Kühlkörper benutzt wird, würde sich dieses zusätzlich aufwärmen, sodas die Kühlung der LEDs selbst schwieriger würde.
MaWin schrieb: > Du bist einfach ein nutzloser Spinner. > Wir haben hier noch nie so einen Spinner erlebt. Muss an Corona liegen. Ich fürchte, du hast mittlerweile den Verstand verloren.
Julinho schrieb: > Einfachste Lösung wäre eine Z-Diode, ich habe aber keine Bauform > gefunden, dich ich festschrauben kann(2-3Watt muss man schon thermisch > gut anbinden). Das ist der erste Post, da habe ich beschrieben, dass ich das Bauteil anschrauben möchte, um die Wärme abzuführen. Eine Lösung mit Dioden funktioniert, ich möchte nur nicht mehr als 2-3 Stück verbauen, da mir dann irgendwann der Platz ausgeht. Mittlerweile habe ich einige Hochspannungsdioden gefunden, die eine hohe Flußspannung haben, da käme ich mit 2 Dioden aus. Eine Power-Led wäre von den elektrischen Parametern perfekt, die LED abzudecken ist dann das nächste Problem.
Julian B. schrieb: > Eine Lösung mit Dioden funktioniert, ich möchte nur nicht mehr als 2-3 > Stück verbauen, da mir dann irgendwann der Platz ausgeht. Was für ein Quatsch. Bei einer 1-Bauteillösung brauchst Du einen Kühlkörper. Das die Wärme abgeführt werden muss wurde nun doch oft genug erwähnt. Julian B. schrieb: > Das ist der erste Post, da habe ich beschrieben.. Ein Thread, ein Username. Suchst du wirklich eine Lösung oder hast Du Langeweile?
Julian B. schrieb: > Eine Power-Led wäre von den elektrischen Parametern perfekt, die LED > abzudecken ist dann das nächste Problem. Gibt es inzwischen scon Hamsterkäufe bei Isolierband? Dann weich doch einfach auf schwarze Farbe aus.
Julian B. schrieb: > Mittlerweile habe ich einige Hochspannungsdioden gefunden, die eine hohe > Flußspannung haben, da käme ich mit 2 Dioden aus. Klasse, das ist das Thema endlich durch. Wozu du allerdings Hochspannungsdioden benötigst erschließt sich mir nicht. Dioden mit einer hohen Flußspannung? Zeig mal. PS: Auch so ein Thema. Ein TO der etwas findet, aber die Lösung nicht zeigt. Das passt zu deiner desolaten Informationspolitik.
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Jörg R. schrieb: > Was für ein Quatsch. Bei einer 1-Bauteillösung brauchst Du einen > Kühlkörper. Das die Wärme abgeführt werden muss wurde nun doch oft genug > erwähnt. Deswegen möchte ich das Bauteil anschrauben, damit es die Wärme abgeben kann. Das könnte man als Kühlkörper interpretieren.
Jörg R. schrieb: > Julian B. schrieb: >> Mittlerweile habe ich einige Hochspannungsdioden gefunden, die eine hohe >> Flußspannung haben, da käme ich mit 2 Dioden aus. > > Klasse, das ist das Thema endlich durch. Zwingt dich keiner, dich an der Diskussion zu beteiligen. > > Wozu du allerdings Hochspannungsdioden benötigst erschließt sich mir > nicht. Dioden mit einer hohen Flußspannung? Zeig mal. > > PS: Auch so ein Thema. Ein TO der etwas findet, aber die Lösung nicht > zeigt. Das passt zu deiner desolaten Informationspolitik. Hier ein Beispiel: https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/fmg-g2cs_ds_en.pdf
Man dann nimm diese https://www.conrad.de/de/p/diotec-ultraschnelle-si-gleichrichterdiode-uf5408-do-201-1000-v-3-a-162085.html Die hat 3A bei 1,7V UF. Die brauchst Du bei Deinen 1A nicht zu kühlen das sitzt die auf der linken Backe ab. Wenn Du da immer noch Angst hast, die gleiche Bauform gibt es auch als 5A/1VUF. Man muß man Dich wirklich an Händchen nehmen.
Julian B. schrieb: >> Was für ein Quatsch. Bei einer 1-Bauteillösung brauchst Du einen >> Kühlkörper. Das die Wärme abgeführt werden muss wurde nun doch oft genug >> erwähnt. > > Deswegen möchte ich das Bauteil anschrauben, damit es die Wärme abgeben > kann. Das könnte man als Kühlkörper interpretieren. ...und wie bekommst Du die Wärme von dem Teil, an das Du anschraubst, weg?
Zeno schrieb: > Man dann nimm diese > https://www.conrad.de/de/p/diotec-ultraschnelle-si-gleichrichterdiode-uf5408-do-201-1000-v-3-a-162085.html > > Die hat 3A bei 1,7V UF. Die brauchst Du bei Deinen 1A nicht zu kühlen > das sitzt die auf der linken Backe ab. Wenn Du da immer noch Angst hast, > die gleiche Bauform gibt es auch als 5A/1VUF. Von der bräuchte ich dann 3,weniger wäre besser. > > Man muß man Dich wirklich an Händchen nehmen. Danke für das Angebot, aber nein.
Harald W. schrieb: > ...und wie bekommst Du die Wärme von dem Teil, an das Du > anschraubst, weg? ...ist kein Styropor
Beitrag #6187409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jörg R. schrieb: > Wozu du allerdings Hochspannungsdioden benötigst erschließt sich mir > nicht. Dioden mit einer hohen Flußspannung Interne Reihenschaltung mehrerer normaler Dioden.
Beitrag #6187417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6187421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nach nunmal fast einem Jahrzehnt in diesem Forum sollte der TO mittlerweile verstanden haben, dass seine Angaben doch etwas dürftig sind und die aufkommende nichtzielfürhrende Diskussion sich selbst zuzuschreiben. Es fehlen schlicht ein paar kleine Angaben. 1. eine Skizze. 2. Ab wieviel mA denn die Schaltung den Abfall 2-3V bringen soll. 3. Steilheit der Regelkennlinie 4. Die Gesamtspannung der LED-Last. 5. Bis zu wieviel mA als Bypass vorbeilaufen darf.
Angehängte Dateien:
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Spannungsabfall_2-3V.png
2,1 KB
Je nach den Daten 1.-5. geht die Schaltung so, oder es müssen noch 2-3 Widerstände ergänzt und dimensioniert werden.
Dieter schrieb: > Je nach den Daten 1.-5. geht die Schaltung so, oder es müssen noch > 2-3 Widerstände ergänzt und dimensioniert werden. BC548 an 1A für 3V gleich 3 Watt scheitert schon bevor es los geht. Unfungsschaltung.
Ich fürchte ja, daß wir alle hier einem Troll aufgesessen sind. Auch wenn der Thread an einem Donnerstag und nicht an einem Freitag gestartet wurde. Aber auch Trolle können ja lernfähig sein. Mein Vorschlag wäre daher, den Thread einfach zu ignorieren.
Axel S. schrieb: > Mein Vorschlag wäre daher, den Thread einfach zu ignorieren. Machst du bitte den Anfang? Danke
Dieter schrieb: > Nach nunmal fast einem Jahrzehnt in diesem Forum sollte der TO > mittlerweile verstanden haben, dass seine Angaben doch etwas dürftig > sind und die aufkommende nichtzielfürhrende Diskussion sich selbst > zuzuschreiben. > > Es fehlen schlicht ein paar kleine Angaben. > 1. eine Skizze. > 2. Ab wieviel mA denn die Schaltung den Abfall 2-3V bringen soll. > 3. Steilheit der Regelkennlinie > 4. Die Gesamtspannung der LED-Last. > 5. Bis zu wieviel mA als Bypass vorbeilaufen darf. Das Problem ist ja, das keine Fragen gestellt werden, wenn etwas nicht verstanden wird. Viele hier im Forum sind merkbefreit, wenn ich schreibe, dass LED-Treiber und LED-Streifen nicht ändern kann, dann muss man das akzeptieren, und nicht ständig schreiben, nimm einen anderen LED-Treiber.
Beitrag #6187493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6187523 wurde von einem Moderator gelöscht.
@Julian Vergiss nicht die endgültige Lösung zu posten. Ist die Funktion der Schaltung 21.03.2020 14:29 klar? Du brauchst dafür einen Transistor, der 1A kann. hfe sei 100. Dann benötigst Du eine LED, die bis zu 10mA betrieben werden kann. delta U ist dann 0,7+U_LED. Rote LED 1,6V+0,7 wären dann 2,3V.
Da sind auch alle gespannt, wie man sowas technisch lösen kann. Ich meine falls es überhaupt möglich ist. :)
Beitrag #6187717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6187740 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieter schrieb: > @Julian > Vergiss nicht die endgültige Lösung zu posten. > > Ist die Funktion der Schaltung 21.03.2020 14:29 klar? > > Du brauchst dafür einen Transistor, der 1A kann. hfe sei 100. Dann > benötigst Du eine LED, die bis zu 10mA betrieben werden kann. > delta U ist dann 0,7+U_LED. Rote LED 1,6V+0,7 wären dann 2,3V. Funktion ist klar, Spannungsdrop ergibt sich aus der LED + BE-Strecke.
Jörg R. (solar77) schrieb: >Was für ein trauriger Thread... Es ist eher traurig, wie manche "Helfer" sich hier im Thread anstellen. Es sollte doch schon lange klar sein, was der TO will, und was die Randbedingungen grob gesehen sind, bzw. auf welchem Wege er das Problem lösen will, nämlich durch "Spannungsvernichtung". Und wenn er LED-Streifen und KSQ nicht ändern kann/darf/will, warum auch immer, dann muß man nicht ewig daran zweifeln und herumtrollen. Dann bleibt eben nur Spannungsvernichtung, und gut. Da ist es vollkommen egal, was für ein konkreter Treiber oder LED-Streifen es ist, denn die paar nötige Angaben hat der TO ja schon lange nachgereicht, damit auch der letzte Depp begreifen sollte, wie die Situation ausschaut. Als Spannungsvernichter wären hier Parallelspannungsregler in irgendeiner Form nötig. Also irgendwelche Dioden der entsprechenden Anzahl (haben aber keine besondere Lastkonstanz), oder Z-Dioden, oder die "besseren Z-Dioden", wie um 20.03.2020 21:29 von MiMa gezeigt. Statt Dioden kann man eine normale LED nehmen, z.B. rote, die zusammen mit dem Transistor irgendwas zw. 2-3V vertun. Der Transistor muß logischerweise die 3W loswerden können, wie auch bei den anderen Lösungen. Irgendein alter 1,5A oder 3A-Typ (BD...) mit kleinem Kühlblech reicht da.
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Dieter schrieb: > Ist die Funktion der Schaltung 21.03.2020 14:29 klar? Das ist endlich mal eine Lösung die auch zuverlässig funktioniert. Dieter schrieb: > Du brauchst dafür einen Transistor, der 1A kann. Am besten einen Transistor im TO 220 Gehäuse verwenden, damit man ihn einfach mit an das Blech schrauben kann. Viel größer ist die Schaltung dann nämlich auch gar nicht.
Jens G. schrieb: > Als Spannungsvernichter wären hier Parallelspannungsregler in > irgendeiner Form nötig Jens G. schrieb: > Irgendein alter 1,5A oder 3A-Typ (BD...) mit > kleinem Kühlblech reicht da. Jens G. schrieb: > Es ist eher traurig, wie manche "Helfer" sich hier im Thread anstellen. auch du, parallel geht schon mal nicht, siehe Bedingungen! Kühlblech geht schon mal nicht, siehe Bedingungen! und dann kommst du! wenn überhaupt gehen Dioden in Serie falls 100°C Umgebung nicht erreicht wird wie schon geschrieben wurde, aber auch das interessiert den TO nicht, also warum schreibst du?
Ach Du grüne Neune schrieb: > Dieter schrieb: >> Ist die Funktion der Schaltung 21.03.2020 14:29 klar? > > Das ist endlich mal eine Lösung die auch zuverlässig funktioniert. Naja dann hat er wieder eine LED die leuchtet. Deswegen meine Schaltung vom 20.03.2020 21:29 aber die interessiert den TO anscheinend nicht..
Beitrag #6187820 wurde von einem Moderator gelöscht.
Julian B. schrieb: > 20.03.2020 23:25 MiMa schrieb: > Naja dann hat er wieder eine LED die leuchtet. > Deswegen meine Schaltung vom 20.03.2020 21:29 aber die interessiert den > TO anscheinend nicht.. Doch, ich habe sogar darauf geantwortet (20.03.2020 23:25), da habe ich geschrieben, ob man die beiden Dioden nicht durch eine Zener-Diode ersetzten könnte. Eine LED mit 10mA ist leichter abzudecken.
MiMa schrieb: > Deswegen meine Schaltung vom 20.03.2020 21:29 Die ist genauso gut. Statt zwei Dioden, geht aber auch eine LED. Die wird ja nicht warm, weil durch die Kollektorschaltung kaum ein Strom durch die LED fließt. Lass es höchstens 20mA sein. Ein Darlington Transistor, wie der BD643 ginge auch, dann leuchtet die LED nur noch dunkel.
Dieter schrieb: > Du brauchst dafür einen Transistor, der 1A kann. hfe sei 100. Dann > benötigst Du eine LED, die bis zu 10mA betrieben werden kann. > delta U ist dann 0,7+U_LED. Rote LED 1,6V+0,7 wären dann 2,3V. Ach Du grüne Neune schrieb: > Am besten einen Transistor im TO 220 Gehäuse verwenden, damit man ihn > einfach mit an das Blech schrauben kann. Viel größer ist die Schaltung > dann nämlich auch gar nicht. Ja aber die LED leuchtet dann und genau das will der TO ja nicht, es sei denn er hat seine Meinung geändert. Dann kann kann er allerdings auch einfach eine passende LED in Reihe schalten.
Gerade gesehen MiWa hat ja hier Beitrag "Re: 2-3 Volt Verheizen" schon das gleiche geschrieben. Warum der TO allerdings nicht einfach 2 Hochvoltdioden die mit 5,4mm Durchmesser und 7,5mm Länge genau soviel Platz verbrauchen wie ein Teil im TO220 Gehäuse erschließt sich mir allerdings nicht.
Joachim B. (jar) schrieb: >Jens G. schrieb: >> Als Spannungsvernichter wären hier Parallelspannungsregler in >> irgendeiner Form nötig >Jens G. schrieb: >> Irgendein alter 1,5A oder 3A-Typ (BD...) mit >> kleinem Kühlblech reicht da. >Jens G. schrieb: >> Es ist eher traurig, wie manche "Helfer" sich hier im Thread anstellen. >auch du, >parallel geht schon mal nicht, siehe Bedingungen! Was verstehst Du daran nicht? Der TO braucht einen Spannungsregler, der nach dem Prinzip eines Paralellspannungsreglers arbeitet, den er aber in Serie zur LED schaltet. >Kühlblech geht schon mal nicht, siehe Bedingungen! Egal - irgendwas, was die Wärme abführt ...
Jens G. schrieb: >>Kühlblech geht schon mal nicht, siehe Bedingungen! > > Egal - irgendwas, was die Wärme abführt ... wie schon mehrmals geschrieben kann ich den Transistor verschrauben, damit geht auch die Wärme weg.
Zeno schrieb: > Ja aber die LED leuchtet dann und genau das will der TO ja nicht, es sei > denn er hat seine Meinung geändert. Dann kann kann er allerdings auch > einfach eine passende LED in Reihe schalten. Eine Power-LED zu oder eine 10mA-Led zu verdunkeln ist schon etwas anderes, im zweiten Fall einfach Schrumpfschlauch.
Julian B. schrieb: > > wie schon mehrmals geschrieben kann ich den Transistor verschrauben, > damit geht auch die Wärme weg. Ja gut, dann betätige dich jetzt und bau das mal auf! Schieß auch ein paar nette Bilder vom Aufbau und berichte bitte vom Ergebnis.
Dann muß er i.d.R. auch isoliert werden. Verschrauben kann man so ziemlich jeden Halbleiter, nicht nur Transistoren. Man muß nur eine passende Blechklammer besorgen oder zurechtschneiden.
Julian B. schrieb: > Eine LED mit 10mA ist leichter abzudecken. Ach, gibt es jetzt schon Hamsterkäufe bei schwarzer Farbe, sodas die Regale im Supermarkt leer sind?
Angehängte Dateien:
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led_isolierband.jpg
460 KB
Harald W. schrieb: > Das ist Quatsch. Der Wirkungsgrad von LEDs ist nach wie vor so > schlecht, das ein wenig Isolierband oder schwarze Farbe keine > Rolle spielt. Natürlich brauchst Du, genau wie bei jeder anderen > Lösung, einen Kühlkörper, um die Wärme loszuwerden. Hier mal ein Foto, was passiert, wenn man eine Led mit Isolierband abdeckt, (Strom 1A, Flussspannung 2,8V).
Julian B. schrieb: > Hier mal ein Foto Naja, immerhin ein Foto und ein gelungener Funktionsnachweis. Wie warm wird denn die abgedeckte LED?
Julian B. schrieb: > Hier mal ein Foto, was passiert, wenn man eine Led mit Isolierband > abdeckt, > (Strom 1A, Flussspannung 2,8V). Du betreibst eine LED mit 1A ohne Kühlfläche und wunderst dich, daß sie heiß wird. Naja...
Angehängte Dateien:
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led_isolierband2.jpg
460 KB
Ach Du grüne Neune schrieb: > Julian B. schrieb: >> Hier mal ein Foto > > Naja, immerhin ein Foto und ein gelungener Funktionsnachweis. Wie warm > wird denn die abgedeckte LED? Mit Kühlkörper messe ich am Isolierband 75°C steigt aber noch.
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npn_led.jpg
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Habe jetzt die Schaltung mit npn-Transistor und LED umgesetzt. Der Transistor ist ein TIP120-BP-ND mit Hfe ca.1000. Die LED sieht man auf dem Foto leicht glimmen. Bei 100mA ist der Spannungsdrop ca. 3,1V, wenn ich den Strom auf 1A erhöhe, steigt die Spannung erst an, durch die Erwärmung des Transistors fällt sie dann wieder auf 3,1V. Auf eine Metallplatte montiert wir das ganze gefühlt um die 30-40° warm. Mit LED-Treiber und LED-Streifen funktioniert die Schaltung auch, vielen Dank an alle hilfreichen Foristen.
Julian B. schrieb: > Habe jetzt die Schaltung mit npn-Transistor und LED umgesetzt. Das sieht doch gut aus. Mit einer roten LED kommst du vermutlich sogar bis auf 2,7 Volt runter.
Schon zu lesen, dass die Schaltung für Deine Anwendung ausreichend funktionert. Der TIP120 ist ein Darlingtontransistor, bestehend aus zwei Transistoren. Daher fällt dort bereits zwischen Basis-Emitter bereits 1...1,4V ab.
Dieter schrieb: > Der TIP120 ist ein Darlingtontransistor, bestehend aus zwei > Transistoren. Daher fällt dort bereits zwischen Basis-Emitter bereits > 1...1,4V ab. Ja ich weiß, deswegen auch die hohe Verstärkung. Ich teste das nochmal mit einem einfachen npn.
Bravo! Dann weiter zur nächsten großen Herausforderung: Wie schraub ich statt Transistor die LED aufs Blech, so daß mein billiges Isoband nicht abbrennt.
batman schrieb: > Bravo! Dann weiter zur nächsten großen Herausforderung: Wie schraub ich > statt Transistor die LED aufs Blech, so daß mein billiges Isoband nicht > abbrennt. Bei Hfe 100 wäre der LED-Strom 10mA, da muß man noch nicht kühlen.
Angehängte Dateien:
So wären es statt 1.0...1.4 nur noch 0.6..0.9V Spannungsabfall. https://de.wikipedia.org/wiki/Sziklai-Paar Ein Sziklai-Paar, auch als Komplementär-Darlington-Schaltung bezeichnet.
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