Hallo, ich versuche, mit einem Optokoppler-Ausgang (LTV 844) einen Taster zu ersetzen. Der Taster sitzt auf einer Sendeplatine zur Rolladensteuerung und ich habe die beiden Tasterpole auf die Optokoppler-Ausgänge gelegt. Allerdings schaltet der Taster nicht "durch", ich messe, wenn der Optokoppler einschaltet ca. 230 Ohm Widerstand zwischen den PINs und kriege keinen Durchgang. Muss ich ein Relais verwenden? Julian
Julian L. schrieb: > ich messe, wenn der > Optokoppler einschaltet ca. 230 Ohm Widerstand zwischen den PINs und > kriege keinen Durchgang. Wo soll man da ansetzen?? Du kannst den Widerstand nicht messen. Zeige mal deine Schaltung, wenn man es so nennen kann. Woher weißt Du welches Potential der Taster schaltet...und wohin? Julian L. schrieb: > Der Taster sitzt auf einer Sendeplatine Was für eine Sendeplatine? IR?
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Julian L. schrieb: > Der Taster sitzt auf einer Sendeplatine zur Rolladensteuerung > und ich habe die beiden Tasterpole auf die Optokoppler-Ausgänge gelegt. Sendeplatine klingt wenigstens nicht nach 230V~. Aber nach Gleichspannung, also Polarität. Da ein Optokoppler mit Transistorausgang nur Strom in eine Richtung schaltet: Hast du ihn richtigrum angeschlossen ? Julian L. schrieb: > ich messe, wenn der > Optokoppler einschaltet ca. 230 Ohm Widerstand zwischen den PINs Welche Messung soll das sein ? Im eingebauten Zustand ? Wer misst, misst Mist. Deine Optokoppler muss durch die LED mindestens den Strom fliessen lassen, den der Taster auch schalten muss. Und wenn der Taster in einer Matrix ausgewertet wird (was bei wenigen Knöpfen eher unwahrscheinlich ist) dann fliesst der Strom nur pulsweise.
Julian L. schrieb: > Muss ich ein Relais verwenden? Sicher ist sicher, weil an Tasteranschlüssen oft keine reinen Gleichspannungen liegen. Es reicht aber ein kleines Reedrelais.
Oder ein PhotoMos Relais verwenden. Ich mag die ganz gut...
> Sendeplatine klingt wenigstens nicht nach 230V~. Nope, 1,5V DC > Hast du ihn richtigrum angeschlossen ? Das wäre eine Möglichkeit, muss ich nochmal nachsehen. Ich habe die beiden Ausgangspins direkt an die PINs des verbauten Tasters angeschlossen, sollte also genauso beschaltet sein wie der Taster selbst. > Welche Messung soll das sein ? Im eingebauten Zustand ? Wer misst, misst > Mist. Wenn der Optokoppler aktiv ist (also am Eingang Strom durch die LED fließt), messe ich an den unbeschalteten Ausgangspins 230 Ohm. Wenn ichs mir so überlege, ist das wahrscheinlich tatsächlich eine unsinnige Messung. Ich hatte mir den Optokoppler als "Kontakt" vorgestellt, wenn er aktiv ist.
Julian L. schrieb: > Ich hatte mir den Optokoppler als "Kontakt" vorgestellt, wenn er aktiv > ist. Nö, eher wie einen Transistor.
Optokoppler sond analog. Je mehr Strom durch die interne LED fliesst, umso mehr Strom kann am Ausgang fliessen. Typischerweise 50% bis 200% je nach Modell.
> Wo soll man da ansetzen?? Bei Adam und Eva in diesem Fall... ;) > Zeige mal deine Schaltung, wenn man es so nennen kann. > Woher weißt Du welches Potential der Taster schaltet...und wohin? Das weiß ich nicht wirklich, muss ich durch Trial und Error bzw. Messen herausfinden, da ich keinen Schaltplan zur Original-Sendeplatine habe. Ich dachte, die einfachste Lösung wäre, den Taster einfach mit einem Optokoppler zu "überbrücken". > Was für eine Sendeplatine? IR? Nein, somfy RTS (433/866MHz), betrieben mit 1,5V Batterie
> Nö, eher wie einen Transistor.
Da liegt dann wohl der Denkfehler. Danke!
> Oder ein PhotoMos Relais verwenden. Ich mag die ganz gut...
Reedrelais wären günstiger. Werd jetzt nochmal schauen, ob sich was
ändert, wenn ich die Polarität ändere. Sonst geh ich auf Relais.
Julian L. schrieb: >> Zeige mal deine Schaltung, wenn man es so nennen kann. >> Woher weißt Du welches Potential der Taster schaltet...und wohin? > Das weiß ich nicht wirklich, muss ich durch Trial und Error bzw. Messen > herausfinden, da ich keinen Schaltplan zur Original-Sendeplatine habe. > Ich dachte, die einfachste Lösung wäre, den Taster einfach mit einem > Optokoppler zu "überbrücken". Das Teil ist also batteriebetrieben? Tatsächlich mit 1,5V? Oder doch mehr. Es gibt auch kleine Batterien u.a. mit 12V. Geht ein Kontakt von dem zu überbrückenden Teil zum Minuspol der Batterie? Gemessen mit dem Ohmmeter, Batterie vorher entnehmen! Zeige mal vernünftige! Fotos von dem Sender, so dass man etwas erkennen kann. Julian L. schrieb: > ich versuche, mit einem Optokoppler-Ausgang (LTV 844) einen Taster zu > ersetzen. Weshalb eigentlich?
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> Das Teil ist also batteriebetrieben? Tatsächlich mit 1,5V? Oder doch > mehr. Es gibt auch kleine Batterien u.a. mit 12V. Ja, 1x CR2032, ist so ein kleiner Handsender. > Geht ein Kontakt von dem zu überbrückenden Teil zum Minuspol der > Batterie? Gemessen mit dem Ohmmeter, Batterie vorher entnehmen! Mess ich gleich. Und mache Bilder. >> ich versuche, mit einem Optokoppler-Ausgang (LTV 844) einen Taster zu >> ersetzen. > > Weshalb eigentlich? Weil ich die Rolladen per Homematic IP steuern will und nicht alle Rolladenaktoren tauschen möchte.
Julian L. schrieb: >> Das Teil ist also batteriebetrieben? Tatsächlich mit 1,5V? Oder doch >> mehr. Es gibt auch kleine Batterien u.a. mit 12V. > > Ja, 1x CR2032, ist so ein kleiner Handsender. Nö, die hat 3 Volt.
Sorry, es ist eine CR2430, aber du hast Recht, die hat auch 3V. Sollte aber nichts ändern. Ja, ein PIN des Tasters geht zum Minuspol. Polarität ändern hat nicht geholfen. Bilder des Senders (mit angelötetem Klingeldraht) anbei.
> Nö, die hat 3 Volt. Aber das bringt mich noch auf eine andere Idee. Ich möchte das ganze mit diesem Homematic-IP-Modul schalten: https://www.technikhaus.de/product_info.php?products_id=777&gclid=Cj0KCQjwhtT1BRCiARIsAGlY51LdYKk7e3dlmq2KtSfQDqPFIPM2X_7G1wB5UCUgpodgM14FYfVYXiwaAtprEALw_wcB Das hat Open-Collector-Ausgänge. Ich hab das Modul bisher mit 5V versorgt und den Optokoppler genommen, da ich auf Senderseite von 1,5V ausgegangen bin. Vielleicht kann ich mir das sparen, das Modul auch mit 3V versorgen und direkt den Open-Collector-Ausgang auf die Taster legen? PS: Warum ich nicht direkt mit dem Open-Collector auf den Sender bin hat den Grund, dass das Modul per Homematic nur schalten, nicht tasten kann. Deswegen musste ich ein RC-Glied basteln und auf den vorhandenen Tastereingang rückkoppeln, so dass dann kurz nach dem Einschalten (~0,5s) wieder ausgeschaltet wird.
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Julian L. schrieb: > ...Homematic nur schalten, nicht tasten kann. Deswegen musste ich ein > RC-Glied basteln und auf den vorhandenen Tastereingang rückkoppeln, so > dass dann kurz nach dem Einschalten (~0,5s) wieder ausgeschaltet wird. Q1 ist der Open-Kollektor-Transistor. R1 ist bereits auf der Senderplatine mit drauf. C1 sollte so groß sein, dass eine Zeitkonstante von etwa 0,5 Sekunden entstehen (hängt von R1 ab). Der 10k Widerstand dient nur zum Entladen von C1.
So sieht meine Schaltung aus... OUT ist rückgekoppelt auf den Eingang des Moduls (das funktioniert auch soweit), den müsste ich doch auch direkt auf den Taster legen können oder?
Julian L. schrieb: > OUT ist rückgekoppelt auf den Eingang Ich sehe da weder eine Rückkoppelung, noch einen Optokoppler. Der Transistor ist unvollständig gezeichnet. Wo ist der Emitter und ist es ein NPN oder ein PNP? Was ist an OUT angeschlossen? Was ist an den unbeschrifteten Kringeln angeschlossen? Welchen Zweck erfüllt das R/C Glied parallel zum Transistor? Brauchst du an der Basis des Transistors keinen Widerstand? Zeichne das mal vollständig auf, mit diesem Fetzen kann ich nichts anfangen.
Der "Transistor" soll der Open Collector sein, der auf dem Modul steckt. An OUT soll zum der Taster der Sendeplatine hängen. Also vielleicht nochmal zu dem Modul: Remote (via HMIP), über einen physischen Taster und über Active-Low-Eingänge kann man die Open-Collector Ausgänge schalten. Ich möchte den Ausgang also einschalten und via RC-Glied rückkoppeln auf den Active-Low-Eingang um einen Taster zu realisieren, indem ich damit den Ausgang nach ca. 0,5s wieder ausschalte. Den Optokoppler hab ich jetzt bewusst weggelassen, da ich mit den 3V auch direkt auf den Sender-Taster gehen kann (wie oben beschrieben).
Julian L. schrieb: > Polarität ändern hat nicht geholfen. Julian L. schrieb: > Vielleicht kann ich mir das sparen, das Modul auch mit 3V versorgen und > direkt den Open-Collector-Ausgang auf die Taster legen? Nein. Dein Problem ist, dass du die Taster der Somfy nicht verstehst, weil du dir nicht die Mühe gemacht hast, nachzugucken. Vom linken Taster gehen 2 Widerstände ab, 473 und 295? D.h. die Taster schalten Analogspannungspegel und der uC entscheidet durch die Spannungshöhe. Du wirst dir schon etwas mehr Mühe machen müssen, die Tasteransteuerung zu verstehen, bevor du etwas bauen kannst, das funktioniert. Wobei, Reed-Relais werden funktionieren.
MaWin schrieb: > Du wirst dir schon etwas mehr Mühe machen müssen, die Tasteransteuerung > zu verstehen, bevor du etwas bauen kannst, das funktioniert. Wobei, > Reed-Relais werden funktionieren. Wenn man, wie der TE nur wenig Grundkenntnisse in der Elektronik hat, nimmt man ein Reedrelais. Das funktioniert praktisch immer. Wenn man unbedingt elektronisch schalten will, muss man vorher einige Messungen machen und die Messergebnisse auch verstehen.
> Wenn man, wie der TE nur wenig Grundkenntnisse in der Elektronik hat, > nimmt man ein Reedrelais. Das funktioniert praktisch immer. Wenn man > unbedingt elektronisch schalten will, muss man vorher einige Messungen > machen und die Messergebnisse auch verstehen. Gut zu wissen, ich werde Relais nehmen. Zur ausreichenden Analyse der Sendeplatine fehlt mit tatsächlich das Know-how. Danke!
MaWin schrieb: > Vom linken Taster gehen 2 Widerstände ab, 473 und 295? D.h. die Taster > schalten Analogspannungspegel und der uC entscheidet durch die > Spannungshöhe. Wirklich 295, 2,9 MegOhm? Bei 473 = 47k würde ich mich trauen, einen AQVxxx Photo-MOS zu verbauen. Optokoppler mit NPN-Ausgang sind in dem Fall natürlich doof, weil sie einen festen Spannungsabfall haben.
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