Hi! Ich möchte in meinem Auto eine Sitzheizung verbauen und dabei die Original schalter verwenden. Da die Original Heizmatten aber Recht teuer sind (200€ pro matte, 4 matten werden benötigt) würde ich lieber heizmatten aus dem Zubehör verwenden. Die original Heizmatten haben eine Eingebaute steuerung, und werden laut internet von mit einer Analogspannung entsprechend der Angeforderten Heizstufe angesprochen. Ob es sich tatsächlich um eine Analogspannugn oder um PWM handelt werde ich testen sobald ich die Schalterleiste hier habe. Ich Brauche also ein kleines Steuergerät, das dieses Analogsignal einliest und die Heizmatten entsprechend ansteuert. Mein Schaltungsentwurf ist im Anhang. Sieht hier jemand Probleme? Gruß, Nick
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Schau Dir mal genauer an, was die Body-Diode von Q1 in dieser Anordnung macht... Idee scheint richtig zu sein, aber die Zeichnung passt nicht. Und dann denkt bei der Stromversorgung daran, daß das KFZ-Bordnetz elektrisch sehr dreckig ist. Da gehört ein wenig Schutzschaltung dran, TVS-Diode oder so, was im Extremfall die Sicherung auslöst anstatt abzubrennen. Edit: Was ich noch machen würde um die Schaltflanken zu verbessern: R1 ~100 Ohm R2 1K Ohm R3 470 Ohm Elkos am Spannungsregler (z.B. 100µF davor und dahinter) stören auch nicht. ZD1 würde ich mit 4,7V probieren, Du hast keine Last im 5V-Kreis außer den AVR, da sollte die Clamping-Diode im AVR auf keinen Fall leitend werden sonst hebt Dir das die Betriebsspannung an.
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Anstatt der beiden MOSFETs würde ich im KFZ einen dieser integrierten HIGH-Side-Switches verwenden. Je nach Ausführung gibt es da auch mehr oder weniger Überwachung und, wesentlich: sie sind kurzschlussfest! Eine 10Hz-PWM geht mit denen auch problemlos. Mit dem Tiny25 in der Schaltung kannst du auch den Strom überwachen bzw. einen Fault feststellen und die Heizung abschalten. Ben B. schrieb: > Und dann denkt bei der Stromversorgung daran, daß das KFZ-Bordnetz > elektrisch sehr dreckig ist. Da gehört ein wenig Schutzschaltung dran, > TVS-Diode oder so, was im Extremfall die Sicherung auslöst anstatt > abzubrennen. Ja, das fängt damit an, dass - ein Verpolschutz sinnvoll ist - ein Regler verwendet wird, der mindestens 40V Eingangsspannung kann - Transienten in beide Richtungen abgefangen werden können. In der http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm gibt es einen ganze Menge an Infos dazu.
HildeK schrieb: > In der http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm gibt es einen > ganze Menge an Infos dazu. Aktueller ist http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Ben B. schrieb: > Schau Dir mal genauer an, was die Body-Diode von Q1 in dieser Anordnung > macht... Idee scheint richtig zu sein, aber die Zeichnung passt nicht. hoppla, danke. > Und dann denkt bei der Stromversorgung daran, daß das KFZ-Bordnetz > elektrisch sehr dreckig ist. Da gehört ein wenig Schutzschaltung dran, > TVS-Diode oder so, was im Extremfall die Sicherung auslöst anstatt > abzubrennen. ich werde mich mal ein bisschen weiterbilden ;) > R1 ~100 Ohm > R2 1K Ohm > R3 470 Ohm > > Elkos am Spannungsregler (z.B. 100µF davor und dahinter) stören auch > nicht. erledigt. > ZD1 würde ich mit 4,7V probieren, Du hast keine Last im 5V-Kreis außer > den AVR, da sollte die Clamping-Diode im AVR auf keinen Fall leitend > werden sonst hebt Dir das die Betriebsspannung an. Ich hab da schon eine mit 4,7V eingeplant. HildeK schrieb: > Anstatt der beiden MOSFETs würde ich im KFZ einen dieser integrierten > HIGH-Side-Switches verwenden. Je nach Ausführung gibt es da auch mehr > oder weniger Überwachung und, wesentlich: sie sind kurzschlussfest! > Eine 10Hz-PWM geht mit denen auch problemlos. > Mit dem Tiny25 in der Schaltung kannst du auch den Strom überwachen bzw. > einen Fault feststellen und die Heizung abschalten. Ja hatte ich auch überlegt. Aber einen finden der dann auch irgendwo lieferbar ist war anstrangend. > Ja, das fängt damit an, dass > - ein Verpolschutz sinnvoll ist Wozu das denn? Das wird in einem Auto verkabelt, wie soll man das verpolen?
HildeK schrieb: > Eine 10Hz-PWM geht mit denen auch problemlos. Sitzheizungen sind sogar noch träger. Da kann man die PWM sogar über Timer steuern, indem man die im Sekundentakt ein- und ausschaltet. Wichtig scheint mir, dass die erreichte Temperatur überwacht wird. Je nach Kleidung (dick / dünn, nass / trocken oder ob überhaupt jemand auf dem Sitz sitzt) ist der Wärmeübergang sehr unterschiedlich.
Das regle ich dadurch, dass die Geizung nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet. Das ist bei (zumindest älteren) Mercedes z.B. auch so.
nick schrieb: > Ja hatte ich auch überlegt. Aber einen finden der dann auch irgendwo > lieferbar ist war anstrangend. Wenn du den Strom genannt hättest, den du damit schalten willst, hätte es bestimmt Vorschläge gegeben. Conrad jedenfalls hat einige im Angebot, z.B. auch den BTS443 für 25A @ 85°C nominal. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Heizmatten elektrisch aussehen: ev. geht ja auch LowSide schalten?
nick schrieb: > Wozu das denn? Das wird in einem Auto verkabelt, wie soll man das > verpolen? Direkt an der Batterie. Kommt öfters vor als man denkt. Gruß Anja
HildeK schrieb: > nick schrieb: >> Ja hatte ich auch überlegt. Aber einen finden der dann auch irgendwo >> lieferbar ist war anstrangend. > > Wenn du den Strom genannt hättest, den du damit schalten willst, hätte > es bestimmt Vorschläge gegeben. Siehe Schaltplan, 3,5 Ohm bei Bordnetzspannung, also <5A. > Conrad jedenfalls hat einige im Angebot, z.B. auch den BTS443 für 25A @ > 85°C nominal. Danke, schau ich mir mal an. > Ich weiß jetzt nicht, wie deine Heizmatten elektrisch aussehen: ev. geht > ja auch LowSide schalten? Einfach ein Großer, flacher, flexibler Kohlefaser Widerstand.
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