Touch Lampe von Aldi reagiert nicht mehr

Da wir hier mal wieder ein Kondensatornetzteil haben, ist Fehlerkandidat 
Nummer Eins sicher der gelbe dicke X2 Kondensator, der den Löwenanteil 
der Runterbraterei von 230V~ auf die Betriebsspannung der Chips 
übernimmt. Der Kerl verliert gerne mal Kapazität und dann bleibt für die 
ICs nichts mehr übrig.
Wer kein C-Messgerät hat, ersetzt den Kondensator einfach durch eine 
neue X2 Type mit Nennkapazität.
Die kleine Einlötsicherung daneben hast du ja sicher schon geprüft.

Michael schrieb:
> ich habe von meiner Grossmutter eine Touch Lampe zur Reparatur bekommen.
> Wenn man das Edelstahlgehäuse berührt

Funktionsbedingt ist das Metallgehäuse Teil der Schaltung und kann nicht 
geerdet werden.
Mir wäre es zu responsible, solche Elektrogeräte für andere Benutzer zu 
reparieren.

Michael schrieb:
> Muss ich den Kondensator neben X2 von der Platine löten um die Kapazität
> zu messen oder kann ich das im eingebauten Zustand machen?

Gugen wir mal nach.....
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil#/media/Datei:Capacitive_Power_Supply.png

Ja ich schrieb:
> Der Superloeter hier im Forum wuerde wahrscheinlich alle Loetstellen
> bemaengeln.
Zu Recht.
Die Hälfte des Lötzinns klebt da irgendwie kreuz&quer über der Platine.

Michael schrieb:
> Muss ich den Kondensator neben X2 von der Platine löten um die Kapazität
> zu messen oder kann ich das im eingebauten Zustand machen?
Der gelbe X2 ist ein simpler (Ent-)Störkondensator, der für oder gegen 
die Funktion erstmal nichts beiträgt. Das ist die falsche Baustelle. 
Wenn du den aber unbedingt messen willst, dann musst du ihn ausbauen.

Michael schrieb:
> Der Wechsel zwischen den beiden Spannungen erreiche ich, indem ich das
> Gehäuse kurz berühre.
Dann scheint das ja mal soweit zu tun...

> Nicht eine LED bringe ich zum leuchten.
Das wäre mir wert, es mal genauer anzuschauen. Bekommst du die LEDs mit 
einem Labornetzteil (samt Vorwiderstand zum Leuchten)? Evtl. sind 
einfach nur die LEDs kaputt.

hinz schrieb:
> Das werden intern Reihenschaltungen von mehreren LED sein, Flussspannung
> daher ziemlich hoch.
Deshalb "Labornetzteil". Die können meist so um die 30V. Das reicht 
sogar, um größere LED-Cluster zum Leuchten zu bewegen.

Und sooo arg viele LED-Chips passen in die kleinen Gehäuse nun doch 
nicht hinein. Mich würde da mal ein Foto aus den Nähe zusammen mit einem 
Lineal interessieren.

MT7604 is a high voltage linear constant-current LED driver.

http://www.chimicron.com/datasheet/maxic/MT7604.pdf

Lothar M. schrieb:
> Der gelbe X2 ist ein simpler (Ent-)Störkondensator, der für oder gegen
> die Funktion erstmal nichts beiträgt. Das ist die falsche Baustelle.

Ja, das war mein Fehler, weil ich die Leiterbahnen misinterpretiert 
hatte.

michael_ schrieb:
> Ich glaube, die LED haben 18V.

Woher kommt der Glaube?

> Kann man mit der Diodenprüfung nicht messen.

Das stimmt.

Du kannst es aber mal mit einem 9 Volt Block (und Vorwiderstand) 
austesten, falls du grade kein Labor-Messgerät zur Hand hast. Zur Not 
lassen sich auch 2 Stück 9V Blöcke aneinander klipsen, dann hast du 
deine 18V

PS:
Bist du der Michael, der den Thread eröffnet hat? Ansonsten ist es .. 
zumindest verwirrend, fast den selben Namen wie der Thread-Eröffner zu 
wählen.

Nachher heist es dann: "Alle Beitragsschreiber heissen Michael, nur 
nicht der Franz, denn der heisst Paul"

Michael schrieb:
> Wenn ich die Spannung an der Runden Platine zwischen den beiden weissen
> kabeln messe. Dann bekomme ich einmal 235V und einmal 0V wenn beim
> Multimeter die Spannung auf DC __ eingestellt ist

Ich würde die beiden Kontakte mit einem Widerstand 12kOhm/5W oder 
grösser verbinden und dann erneut messen.

Edit:
Michael schrieb:
> Ich habe die Lampe dann auseinander geschraubt und habe mal mit dem
> Multimeter (Diodentest) versucht die LEDs zum leuchten zu bringen. Nicht
> eine LED bringe ich zum leuchten.

Wenn die LED-Anschlüsse alle einzeln zugänglich sind, lass das erstmal 
mit dem Widerstand und lass einen Messkopf an EINEM weissen Kabel und 
gehe mit dem zweiten Messkopf nacheinander die einzelnen LEDs durch, 
wenn Du vorher den Zustand erzeugt hast, in dem zwischen den beiden 
Kabeln 235VDC angezeigt werden.
Das ganze ggf. auch noch einmal von dem zweiten weissen Kabel aus.
Das ganze mit in dem DC-Messbereich des Multimeters.

wenn es sich nur um die letzte LED handelt kannst du sie probeweise auch 
mal einfach überbrücken. Der LED Treiber sollte ein wenig mehr 
Verlustleistung schon aushalten.

Michael schrieb:
> Die Frage ist nur warum die letzte LED ganz nah am Kabel nicht geht.
> Habt Ihr jetzt schon einen genaueren Verdacht?
Die einfachste Lösung für so einen Fall: sie ist kaputt. So wie all die 
anderen LEDs, die nicht mehr gehen. Austauschen und freuen.

> Habt Ihr jetzt schon einen genaueren Verdacht?
Es gibt 2 Ausfallgründe:

a) Überspannung
(war ein Gewitter kurz vor die Lampe nicht mehr ging?)

b) Übertemperatur
(wenn die LEDs mehr als 60°C warm werden, dann fallen sie halt schnell 
aus)

Michael schrieb:
> Die Frage ist nur warum die letzte LED ganz nah am Kabel
> nicht geht.

Die vorvorletzte LED im Bild "Lampe6.jpg" funktioniert auf diese Weise 
auch nicht.

Georg M. schrieb:
> Michael schrieb:
>> Die Frage ist nur warum die letzte LED ganz nah am Kabel nicht geht.
> Die vorvorletzte LED im Bild "Lampe6.jpg" funktioniert auf diese Weise
> auch nicht.
Dort ist das ja auch logisch.

Aber im Bild Lampe7.jpg kommt ja nur noch die letzte LED und dann 
(vermutlich) nur noch ein Stück Kupfer.

Ich würde als Gegentest einfach die rote Messpitze dort auch auf die 
andere Seite der LED halten. Und dann letztlich wie vorgeschlagen diese 
LED einfach mal überbrücken.

2.1 ich entlöte die defekte LED und finde auf deren Gehäuse nähere 
Infos.

Michael schrieb:
> 2. Ich ersetze die defekte LED. Aber wie finde ich hier den richtigen
> LED Typ raus? Ich bekomme Sie mit dem Diodentest ja nicht zum leuchten.
Du hast noch 9 andere dieser LEDs. Miss mal deren Durchlassspanung und 
den fließenden Strom, dann bist du zusammen mit der Bauform und 
"warmweiß" in der richtigen Ecke unterwegs.

Michael schrieb:
> anbei meine Messwerte an einer LED
>
> Spannung (V) - Strom (mA)
> 20 - 0.04
> 21 - 1.0
> 22 - 4.0
> 23 - 8.8

Da passt ja mal ganichts... ;)
Die Werte einer LED, wären ungefähr 2,8-3,5V und 50-150mA!

Michael schrieb:
> LED fängt erst ganz leicht an zu leuchten, wenn ich beim
> Netzteil auf 18V gehe.

Eine LED und 18V.... Dann spielt die die Schaltung der Lampe einen 
Streich.
Das da bei solchen LEDs, bei 1mA und auch weniger, bereits gut was 
leuchtet, ist normal.

Michael schrieb:
> Ich habe mal noch eine Detailaufnahme versucht. Vielleicht erkennt da
> jemand von euch etwas oder hat den Typ LED schon einmal gesehen.

https://www.google.de/search?source=hp&ei=6il8X5zwEeyGjLsPr7OayAk&q=led+geh%C3%A4useformen&oq=led+geh%C3%A4use&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgUILhCxAzoCCC46BAgAEApQ6R5YoENgiWhoAHAAeACAAWuIAbEIkgEDNi41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab

Gasst schrieb:
> Hallo Michael,
> es werden sogenannte COB (Chip on Board) LEDs sein.

In solchen Gehäusen?... Das war neu für mich. :/
http://www.nichia.co.jp/specification/products/led_spec/NF2L757GRT-V1U4-E(4587)R70%20R8000%20R9050.pdf

Aliexpress?
https://www.aliexpress.com/item/4000970816336.html?spm=2114.search0306.3.1.553619d4inAV6I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=9e8b6c9e-2b5e-42ef-b08a-5a2ffa5e6db3&algo_expid=9e8b6c9e-2b5e-42ef-b08a-5a2ffa5e6db3-3

Michael schrieb:
> Also das ich da jetzt die richtige LED finde, da glaube ich nicht dran.
>
> Wie würde ich denn den Widerstand bestimmen der da rein müsste?
> Würde ich einfach die anliegende Spannung an den beiden weissen Kabeln
> messen und dann die letzte LED mit dem Multimeter (Strommessung)
> überbrücken und könnte mir daraus dann den Widerstand errechnen?

Ich würde erst einmal einen 470Ohm/1W Widerstand einsetzen und dann noch 
einmal messen, welche Spannungen an dem Widerstand und den einzelnen 
LEDs abfallen.

Michael schrieb:
> Wie würde ich denn den Widerstand bestimmen der da rein müsste?
Du schließt einfach mal statt dieser LED ein Strommessgerät an un misst, 
welcher Strom da durch geht. Und dann teilst du die an den anderen LEDs 
abfallende Spannung durch diesen Strom und hast den "Ersatzwiderstand".

Mit z.B. plausiblen 60mA und gemessenen 25V wären das 420 Ohm. Die 
vorgeschlagenen 470 Ohm passen dann schon gar nicht schlecht.

Ralf X. schrieb:
> 470Ohm/1W Widerstand
Das 1W ist schon niedrig bei rechnerischen (25V)²/470 = 1,3W

Der langfristige Witz ist jetzt aber der, dass diese Leistung an jeder 
der LEDs abfällt. Diese kleine Platine samt dem genauso kleinen 
Kühlkörper wird also mit 15W beheizt. Damit löten Andere. Ich vermute 
also, dass da bald bei einer der anderen LEDs wieder der Grund 2 vom 
Beitrag "Re: Touch Lampe von Aldi reagiert nicht mehr" zuschlägt.

Lothar M. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> 470Ohm/1W Widerstand
> Das 1W ist schon niedrig bei rechnerischen (25V)²/470 = 1,3W

WENN die vom TO gemessene Leerlaufspannung von 235VDC unter Last nicht 
einbricht, sollten an jeder der verbleibenden 10 LED und dem 
Ersatzwiderstand je 21,36V abfallen (soweit der R halbwegs passt).
DANN würde die Leistung auch knapp unter 1W bleiben.

Eine bessere Aussage kann man natürlich erst nach erneuter Messung in 
Betrieb treffen.
SOLLTE der Widerstand mit 470 Ohm zu hochohmig für diese Schaltung sein, 
was gut möglich ist, fackelt der mit 1W natürlich als erstes ab, lässt 
dafür aber die verbliebenen 10 LEDs heil.

Michael schrieb:
> Dieses Bauteil ist doch ein Konstantstromregler.
>
> MT7604
>
> Also der Strom wird ja dann geregelt.
> Kann ich dann nicht die defekte LED einfach überbrücken? Somit wird oben
> auch weniger Wärme produziert. Dafür ist natürlich unten am MT7604 mehr
> Verlustleistung. Meint ihr das geht mit dem überbrücken?

Wenn ich in einer Schaltung Leistung verbraten muss, versuche ich das 
immer an einem unproblematischen Bauteil zu machen.
Insb. wenn ich das Schaltbild nicht habe oder nicht wirklich 
durchgerechnet habe.

Prinzipiell würde ich mich bei obiger Leuchte auch trauen, einen 
Kurztest mittels Brückung der defekten LED per Amperemeter zu machen und 
dabei gleichzeitig die Lastspannung zu messen.
Jedenfalls, wenn ich hier nicht abertausende Rs rumliegen hätte. :-)

Ralf X. schrieb:
> WENN die vom TO gemessene Leerlaufspannung von 235VDC unter Last nicht
> einbricht, sollten an jeder der verbleibenden 10 LED und dem
> Ersatzwiderstand je 21,36V abfallen
Soso, Komma drei sechs.
Wenn das so wäre, dann würde nach der per Labornetzteil ermittelten 
Kennlinie aus dem 
Beitrag "Re: Touch Lampe von Aldi reagiert nicht mehr" aber 
lediglich ein Strom von etwas mehr als 2mA fließen, was wahrscheinlich 
lediglich für kümmerliches Funzellicht reichen täte.

Michael schrieb:
> Meint ihr das geht mit dem überbrücken?
Dann fallen die dort wegfallenden 1,x Watt auf der Platine unten an. Ich 
glaube nicht, dass die dafür geschaffen ist, diese zusätzliche Leistung 
zu entwärmen.
Nimm einfach diesen "Ersatzwiderstand" mit 470 Ohm und fertig.

Ich hab die gleiche Lampe....eine LED defekt. Beim Überbrückung liegen 190V Gleichspannung an....190V:11LED= 17.3V Strom von 5-15mA je nach Dimmung...also 1,5K♤ Widerstand rein anstelle der defekten und alles ist gut. Rechnerisch eigentlich 1.2k♤....aber ich will ja nicht wieder die nächste LED kaputt haben...also 1500 Ohm

Georg M. schrieb:

Mir wäre es zu responsible, solche Elektrogeräte für andere Benutzer zu reparieren.

Ich vermute mal, ein grosser Teil der Mitleser hier verdienen mit so etwas Ihren Lebensunterhalt.