Hallo Leute, leider hat unsere Waschmaschine, eine Zanker YE1250, die Hufe hochgeklappt. Folgendes Fehlerbild: Während des Waschprogramms hat die Maschine einfach abgebrochen, danach konnte kein Programm mehr gestartet werden. Man drückt Start, aber nichts passiert. Statt eines Fehlercodes zeigt die Maschine einfach "Err" an. Wenn man den Stecker zieht und ihr den die Chance gibt komplett zu entladen, leuchtet bei erneuten Startversuch ganz kurz die "Deckel verriegelt" Leuchte auf. Sie verriegelt geschieht aber nicht. Ich habe also die komplette Elektrik ausgebaut (nix gesehen), wieder eingebaut, das Türschloss ausgebaut, bissl "gängig" gemacht (da war nicht wirklich was zu tun) und siehe da, sie geht wieder, allerdings nur 3-4 Gänge, dann gleiches Problem. Dann habe ich mir ein Ersatzschloss bestellt, weil ich mir sehr sicher bin, dass sie nicht mit Waschen startet, da die Tür nicht verriegelt. Leider hat der Schlosswechsel den Fehler nicht behoben. Nun habe ich die Platine ein weiteres Mal ausgepackt und bei Tageslicht betrachtet und tatsächlich schwarze Rückstände entdeckt, sowohl an einem Relais+Schalter + an der Unterseite an einer Lötstelle. Hab ich denke ich abends im Badlicht übersehen. Ich denke, dass das Relais kaputt ist. Ein Bild vom offenen Schloss hab ich euch auch angehängt. Ich verstehe noch nicht so ganz die Funktionsweise, aber es sieht auch nach etwas Wärmeentwicklung am Aktor aus. Die Zuleitungen (3 Stck) zum Schloss habe ich durchgeklingelt, die sind ok. Ich würde gern eure Meinung dazu hören. Habt ihr einen Vorschlag, wie ich das Relais testen kann? Auslöten und mal 12 V Gleichspannung anlegen und Durchgang auf der Sekundärseite messen? Wenn Ihr noch Bilder, Messwerte (Mutlimeter) oder andere Infos braucht, sagt Bescheid. Danke und viele Grüße Zaby
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Max-Martin K. schrieb: > Ich verstehe noch nicht so ganz die Funktionsweise, Ein ZickZack Blechpaket aus Bimetall rechts erwärmt sich vom durchfliessenden Strom und drückt über den Hebel links einen Verriegelungsblechstreifen runter und in der Mitte ist noch ein Schaltkontakt der eine geschlossene Türe entdeckt. Ich seh auf der Platine nichts böses schwarzes. Aber es fehlen jede Menge Bauteile. Miss mal nach, ob der LNK304 eine plausible Ausgangsspannung produziert. Wenn ja, ob das Turverriegelungs-Relais (nicht ein 'TRYAC'?) Spulenspannung bekommt. Wenn dann auch noch Strom über dessen Kontakte durch die Verriegelung fliesst, müsste es funktionieren.
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MaWin schrieb: > Turverriegelungs-Relais (nicht ein 'TRYAC'?) Ja, da ist ein Triac im Einsatz, kein Relais.
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MaWin schrieb: > Max-Martin K. schrieb: >> Ich verstehe noch nicht so ganz die Funktionsweise, > > Ein ZickZack Blechpaket aus Bimetall Aktor kurz erklärt, danke. Der Rest der Mechanik ist mir klar, Maschinenbauer am Werk ;-) > Ich seh auf der Platine nichts böses schwarzes. Ich bekomme das leider nicht ordentlich abgelichtet, bitte glaubt mir mal, dass an der markierten Stelle deutlich schwarzer Ruß zu sehen ist, der mMn relativ schlagartig dort ausgetreten sein muss. Auf der Gegenseite habe ich die Füßchen des Bauteils markiert und bei der blauen Markierung war auch Wärme im Spiel. Dazu später. > Aber es fehlen jede Menge Bauteile. Bitte vertrau mir, ich habe die weder versteckt noch rausretuschiert. Und die WM ging trotzdem 10 Jahre lang einwandfrei. > Miss mal nach, ob der LNK304 eine plausible Ausgangsspannung produziert. Da brauch ich noch etwas mehr Input bitte (s.o. Maschinenbauer vorm Herrn). was ist der LNK304? Die Spannung zur Verriegelung habe ich schon im ersten Reperaturversuch messen wollen, da die Maschine es "nur" kurz probiert und das Schaltfeedback nicht bekommt, konnte ich am Stecker des Relais leider nichts messen. Und dann kommt immer gleich der Error beim erneuten Start. (Ich geh davon aus, dass ich dort eine Wechselspannung hätte messen können) > Wenn ja, ob das Turverriegelungs-Relais (nicht ein 'TRYAC'?) > Spulenspannung bekommt. Wie die beiden anderen Antworten zeigen (danke), handelt es sich um ein TRYAC. Den Artikel musste ich erstmal auf Wiki durchlesen. Stellt sich mir wieder die Frage, wie ich das überprüfe... > Wenn dann auch noch Strom über dessen Kontakte durch die Verriegelung > fliesst, müsste es funktionieren. Richtig, tut es leider nicht. Und ich verstehe noch nicht, warum der Fehler zwischenzeitlich mal weg war und jetzt endgültig wieder kam. Kabelbruch kann ich nicht endgültig ausschließen, aber beim der Prüfung hatten alle Durchgang hinz schrieb: Das dort verlinkte Worddokument hatte ich nach meinem Post auch gefunden, dennoch vielen Dank. Es gibt dort nochmal zwei Aktivitätsdiagramme zum überprüfen der Schließfunktion. Außerdem gibt es dort einen Bild mit der räumlichen Einteilung der Funktionen auf dem Board. Die von mir als warmgeworden beschriebenen Bauteile gehören sich demnach eher zur Heizung. die Habe ich jetzt auch noch nicht durchgemessen, aber es fliegt keine Sicherung, beim Abbruch des Waschgangs war schon etwas Zeit vergangen und ich kann mir auch nich vorstellen, dass der Heizer kaputt sein soll, weil der wie neu aussieht. Wir haben in Sachsen wirklich weiches Wasser und ich sehe innerhalb der WM keinerlei Kalk. Danke erstmal, ich melde mich bei Neuigkeiten.
Ein paar Lötstellen wünschen sich nachlöten. ;-)
Wenn die blau eingekreiste Lötstelle bröselig (wie länger heiß geworden) ist, Relais aufmachen und reinigen bzw. austauschen. Die schwarzen Stellen oberhalb der Drossel dürften eher Ablagerungen von erhitztem Staub auf den Bauteilen sein. das haben solche Platinen häufiger.
Da sind mehrere Kegel nur teilgefüllt. Bild oben mittig sieht man es sehr gut.
Max-Martin K. schrieb: > ich vergaß das zweite Bild Du kannst den blauen mal nachlöten. Max-Martin K. schrieb: > was ist der LNK304 Der schwarze Käfer auf dem LNK304 draufsteht, er erzeugt mit dem Ferritkerntrafo aus 230V~ deine nicht netzgetrennte Betriebsspannung. Wenn dich interessiert, wie er das macht und welche Bauteile drumrum nötig sind https://www.mouser.de/datasheet/2/328/lnk302_304-306-1512550.pdf
Helge schrieb: > Wenn die blau eingekreiste Lötstelle bröselig (wie länger heiß geworden) > ist, Relais aufmachen und reinigen bzw. austauschen. Das Heizungsrelais auf jeden Fall austauschen!
Max-Martin K. schrieb: > Ich verstehe > noch nicht so ganz die Funktionsweise, aber es sieht auch nach etwas > Wärmeentwicklung am Aktor aus. Hi, damit man nicht direkt nach Stromausfall die Tür aufkriegt, sondern erst noch einen Moment warten muss, ist noch eine thermische Verzögerung drin. Wie MaWin schon erwähnte. Meine Wama hat das nicht. Die Verriegelung macht nur laut Knack. Nur wenn grüne LED leuchtet, ist Verriegelung raus. Rein theoretisch könnte ich Maschine dann sofort öffnen, wenn gerade der Kochvorgang läuft, und die heiße Brühe läuft raus. Kann bei Dir dann wegen des Thermo nicht passieren. ciao gustav
Wenn nachlöten den Fehler nicht beseitigt, LNK + Beschaltung wechseln, kostet nur ein paar €€. Ich hatte jetzt schon mehrere Maschinen, die ein seltsames, nicht provozier- oder nachvollziehbares Verhalten zeigten. Jedesmal waren die Zickereien nach LNK-Tausch weg. Merke: Nicht immer verabschieden sich LNK & Co. spektakulär ;)
Hallo Leute, danke für den bisherigen Input, also ich hatte gerade eine umfangreiche Antwort geschrieben, dann bin ich auf das Diagnoseprogramm der WM gestoßen und habe den letzen Fehler ausgelesen. -> E66, Heating element power relay faulty (incongruence between sensing and relay) --> meine Augen haben mich nicht getäuscht. (Übrigens hab ich beim ersten Versuch ausversehen einen Waschgang gestartet und da ging natürlich plötlich sowohl das Türschloss wie auch der Start der Wäsche. Das Relais scheint also nur zeitweise zu hängen. Wahrscheinlich führt die WM da vorm verschließen der Tür noch einen Test durch.) hinz schrieb: > Schau mal ins SM. Hab ich gemacht. Nachdem ich alle Punkte bei der Türsicherung durchgenommen habe (ohne Erfolg außer Ergebnis Platine tauschen), dann wie oben beschrieben den Fehler auslesen können. Dann auch die Tests beim Fehler E66 durchgeführt. Fazit im Handbuch, Platine tauschen (interessehalber kurz geschaut, die Waschmaschine neu ca. 200€, das Board neu 137 Pfund (GB) also 160€. Danke, liebe Wegwerfgesellschaft. Aber der Wdierstand im kleinen regt sich) hinz schrieb: > Helge schrieb: >> Wenn die blau eingekreiste Lötstelle bröselig (wie länger heiß geworden) >> ist, Relais aufmachen und reinigen bzw. austauschen. > > Das Heizungsrelais auf jeden Fall austauschen! Sehe ich genau so. Kennt ihr eine andere Möglichkeit als Chinalieferung? Die Wäsche stapelt sich und der Suezkanal erweckt grad nicht den Eindruck einer besonders schnellen Lieferung. Das Relais ist ein "899-1CH-F-C-12VDC". Ich bin auch für Alternativorschläge zu haben. Steuerspannung 12VDC, Schaltspannung 230VAC - 10A. Leider bin ich bei Conrad und rs nicht fünfig geworden, da lande ich immer bei Schaltschrankrelais. Bröselig würde ich die Lötstelle nicht bezeichnen, sieht eben nur nach warmgeworden aus. Kunz schrieb: > Da sind mehrere Kegel nur teilgefüllt. Bild oben mittig sieht man es > sehr gut. Die könnten noch zur Abteilung Powersupply gehören, kann ich im Zuge des Relaiswechsels mit machen. Sehen für mich rein optisch jedoch nicht nach kalten Lötstellen aus. MaWin schrieb: > Miss mal nach, ob der LNK304 eine plausible Ausgangsspannung produziert. Habe ich, habe direkt am LNK gemessen, da ich bis jetzt die Schaltung drum herum mit Hilfe des Datenblatts leider noch nicht nachvollziehen konnte. Also zwischen D und S liegen 320VDC an. Zwischen FP und S liegen 2,2VDC und zwischen BP und S liegen 6,2VDC an. Jupp schrieb: > Wenn nachlöten den Fehler nicht beseitigt, LNK + Beschaltung wechseln, > kostet nur ein paar €€. Ich hatte jetzt schon mehrere Maschinen, die ein > seltsames, nicht provozier- oder nachvollziehbares Verhalten zeigten. > Jedesmal waren die Zickereien nach LNK-Tausch weg. Merke: Nicht immer > verabschieden sich LNK & Co. spektakulär ;) Ich kann die Elkos und den LNK tauschen. Denke nach den neuen Erkenntnissen jedoch nicht notwendig und ich bin froh, wenn ich mir die SMD-Löterei sparen kann (auch wenn die zugegebener Maße grobschlächtig ist).
Max-Martin K. schrieb: > hinz schrieb: >> Helge schrieb: >>> Wenn die blau eingekreiste Lötstelle bröselig (wie länger heiß geworden) >>> ist, Relais aufmachen und reinigen bzw. austauschen. >> >> Das Heizungsrelais auf jeden Fall austauschen! > > Sehe ich genau so. Kennt ihr eine andere Möglichkeit als Chinalieferung? > Die Wäsche stapelt sich und der Suezkanal erweckt grad nicht den > Eindruck einer besonders schnellen Lieferung. Das Relais ist ein > "899-1CH-F-C-12VDC". Ich bin auch für Alternativorschläge zu haben. > Steuerspannung 12VDC, Schaltspannung 230VAC - 10A. Leider bin ich bei > Conrad und rs nicht fünfig geworden, da lande ich immer bei > Schaltschrankrelais. https://www.conrad.de/de/p/finder-36-11-9-012-4011-printrelais-12-v-dc-10-a-1-wechsler-1-st-503078.html
Würde das Relais gehen? https://amzn.to/2PBUg2N Für mich sehen die Datenblätter passend aus: Eingebautes: https://www.mouser.de/datasheet/2/378/899-1374881.pdf Neues: https://en.tonglingrelay.com/product/JQC-3FF-S-Z-12VDC-12V-Relay-5-Pin-1156.html VG Zaby
hinz schrieb: > https://www.conrad.de/de/p/finder-36-11-9-012-4011-printrelais-12-v-dc-10-a-1-wechsler-1-st-503078.html oh da war ich zu langsam mit meiner Selbstrecherche, das sieht natürlich besser aus als mein Vorschlag. Vielen lieben Dank
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Max-Martin K. schrieb: > Die Wäsche stapelt sich und der Suezkanal erweckt grad nicht den > Eindruck einer besonders schnellen Lieferung. Das Relais ist ein > "899-1CH-F-C-12VDC". Ich bin auch für Alternativorschläge zu haben. > Steuerspannung 12VDC, Schaltspannung 230VAC - 10A. Leider bin ich bei > Conrad und rs nicht fünfig geworden, da lande ich immer bei > Schaltschrankrelais. Je nach Eile und Verfügbarkeit vor Ort würde ich ggf. tatsächlich notfalls was für die Hutschiene im Baumarkt kaufen. Das ist keine Raketentechnik, sondern nur eine dusselige Heizung. Elektrisch und mechanisch ordentlich verbaut verkleinert das sofort den Wäscheberg und wenn der Fehler nicht wiederkommt, bestellt man in aller Ruhe das passende Relais.
Jupp schrieb: > Je nach Eile und Verfügbarkeit vor Ort würde ich ggf. tatsächlich > notfalls was für die Hutschiene im Baumarkt kaufen. Das ist keine > Raketentechnik, sondern nur eine dusselige Heizung. Elektrisch und > mechanisch ordentlich verbaut verkleinert das sofort den Wäscheberg und > wenn der Fehler nicht wiederkommt, bestellt man in aller Ruhe das > passende Relais. Auch wieder wahr. Ich hab was bestellt, garantierte Lieferung am Dienstag, soweit kommen wir noch hin mit den Klamotten. Und sind wir mal ehrlich, die Jogginghose kann man zu Zeit auch mal noch nen Tag länger anlassen.... Ich habe eben das Relais ausgelötet und interssehalber mal 12VDC mit einem Netzteil draufgegeben. Akkustisches Schaltgeräusch war da. Ich vermute, dass das Relais z.T. auf der Schaltseite hing. Würde erklären, warum jedesmal nach dem Platinen Ausbau uns Einbau die WM erstmal wieder losgelegt hat. Stellt sich mir nur die Frage, ob das die Ursache war oder eine Auswirkung eines anderen Fehlers. Wieviel Ohm sollte ich an der Heizung messen können? Durchgang von den Anschlüssen der Heizung zur Erde habe ich nicht. Der FI kam auch nie.
Max-Martin K. schrieb: > Wieviel Ohm sollte ich an > der Heizung messen können? Wird eine 2kW Heizung sein, also etwa 26 Ohm.
Max-Martin K. schrieb: > Ich habe eben das Relais ausgelötet und interssehalber mal 12VDC mit > einem Netzteil draufgegeben. Akkustisches Schaltgeräusch war da. Ich > vermute, dass das Relais z.T. auf der Schaltseite hing. Ich tippe eher auf marode Lötstellen auf der Leistungsseite. Habe schon Heizungsrelais gesehen, die hatte sich fast vollumfänglich selbst ausgelötet. > Würde erklären, > warum jedesmal nach dem Platinen Ausbau uns Einbau die WM erstmal wieder > losgelegt hat. Ja klar, Fehler wird erst bemerkt, wenn die vorgegebene Laugentemperatur nach Zeit x nicht erreicht wird. > Stellt sich mir nur die Frage, ob das die Ursache war > oder eine Auswirkung eines anderen Fehlers. Das Böse Orakel sagt: LNK & Co. matschig, Spannung reicht nicht (immer), um das Relais anzuziehen resp. angezogen zu lassen, Fehler & Programmabbruch, weil Laugentemperatur nicht erreicht ;) Ernsthaft: Entferne mal den ganzen Bleifrei-Kram an den Lötstellen, löte das Relais sauber wieder ein und berichte.
Jupp schrieb: > Habe schon > Heizungsrelais gesehen, die hatte sich fast vollumfänglich selbst > ausgelötet. Das liegt meist an erhöhtem Kontaktwiderstand im Relais, da nützt nachlöten nichts mehr.
hinz schrieb: > Jupp schrieb: >> Habe schon >> Heizungsrelais gesehen, die hatte sich fast vollumfänglich selbst >> ausgelötet. > > Das liegt meist an erhöhtem Kontaktwiderstand im Relais, da nützt > nachlöten nichts mehr. Das ist mir durchaus bewusst. Hatte auch schon den Fall, das es tatsächlich nur die Lötstellen waren, bzw. der klägliche Rest davon. Das muss der OP aber schon selber messen.
Jupp schrieb: > Ja klar, Fehler wird erst bemerkt, wenn die vorgegebene Laugentemperatur > nach Zeit x nicht erreicht wird. Da geh ich nicht ganz mit, weil das Wiedereinschalten auch nach 2 Tagen Ruhe ohne Wasser (manuell abgelassen) mit der gleichen Fehlererscheinung nicht ging. > Das Böse Orakel sagt: LNK & Co. matschig, Spannung reicht nicht (immer), > um das Relais anzuziehen resp. angezogen zu lassen, Fehler & > Programmabbruch, weil Laugentemperatur nicht erreicht ;) Ich wünsche mir, dass du unrecht hast. Wie ich oben bereits sagte, kann ich die TFT-Teile im Bereich der Energeversorgung tauschen. Und auch den LNK. Ich würde mir das als Option lassen und du kannst dann irgendwann gff. "told u so" rufen. Deal? > Ernsthaft: > Entferne mal den ganzen Bleifrei-Kram an den Lötstellen, löte das Relais > sauber wieder ein und berichte. Ich löte am Dienstag ein neues ein, da geh ich auf Nummer sicher.
Max-Martin K. schrieb: > Da geh ich nicht ganz mit, weil das Wiedereinschalten auch nach 2 Tagen > Ruhe ohne Wasser (manuell abgelassen) mit der gleichen Fehlererscheinung > nicht ging. OK, ich sollte vielleicht mal alles lesen ;) >> Das Böse Orakel sagt: LNK & Co. matschig, Spannung reicht nicht (immer), >> um das Relais anzuziehen resp. angezogen zu lassen, Fehler & >> Programmabbruch, weil Laugentemperatur nicht erreicht ;) > > Ich wünsche mir, dass du unrecht hast. Ich dir auch, deswegen "böses Orakel" mit Smilie. >> Ernsthaft: >> Entferne mal den ganzen Bleifrei-Kram an den Lötstellen, löte das Relais >> sauber wieder ein und berichte. > > Ich löte am Dienstag ein neues ein, da geh ich auf Nummer sicher. Vernünftig. Weitermachen! ;)
Jupp schrieb: >> >> Ich löte am Dienstag ein neues ein, da geh ich auf Nummer sicher. > > Vernünftig. Weitermachen! ;) Gerade schleudert die 2. Maschine, der Heizertest im Diagnosemodus lief fehlerfrei durch. Ich bin recht positiv gestimmt. > Ernsthaft: > Entferne mal den ganzen Bleifrei-Kram an den Lötstellen, löte das Relais > sauber wieder ein und berichte. Mal was anderes, warum soll das bleifreie Lot der Grund sein, dass das Relais warm wird oder sich selbst auslötet. Wenn die Wärme aus dem Relais an sich kommt, ist sogar das bleifreie Lot, mWn eine Legierung aus Sn und Cu (0,7% CU, T_S = 217°C) oder ein SnAgCu mit einem ähnlichen Schmelzpunkt, besser, da der Schmelzpunkt höher ist, als der Schmelzpunkt der Eutektikums von SnPb (62% Sn, T_S = 176°C). Demnach müsste das selbstständige Auslöten später oder gar nicht passieren. Die Leitfähigkeiten unterscheiden sich auch nicht so stark und wenn das der Grund ist, dann ist die Lötstelle definitiv zu stark an der Funktionsgrenze. Oder überseh ich was? Aber genug des Klugscheißens, ich bin euch für die angeregte und zielführende Diskussion sehr dankbar. Ich hoffe, dass ich mich mit diesem Problem nicht mehr an euch wenden muss. Vielen Dank
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Max-Martin K. schrieb: > Mal was anderes, warum soll das bleifreie Lot der Grund sein, dass das > Relais warm wird oder sich selbst auslötet. Die Ursache ist definitiv das Relais: 899-1CH-F-C G16 : das schlechteste unter den billigen CHN - Relais. Heute gerade wieder eines ausgetauscht, da war es auf den ersten Blick ersichtlich. Ersetzt durch ein OMRON G5LE-1, das kostet ein paar Cent mehr, ist aber dann, vorausgesetzt gut eingelötet, das letzte Teil Deiner WaMa, das kaputt geht. Bei Deiner Elektronik ist schon an der Verfärbung der Leiterplatte unter dem Relais erkennbar, dass es zu einer starken Erwärmung durch zu hohen Kontaktwiderstand im Relais gekommen ist. Die betroffenen Lötstellen leiden dann natürlich auch, gleich welches Lot. Gruß Hans
Johann S. schrieb: > Die Ursache ist definitiv das Relais: 899-1CH-F-C G16 : das schlechteste > unter den billigen CHN - Relais. Jap, haben heut den ganzen Tag gewaschen; das Wetter musste genutzt werden. Keine Probleme mehr mit der Waschmaschine.
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