Wie die ON-Led vom Nano ablöten

Wenn die nicht überleben soll kannst du auch viel lötzinn aufem Kolben 
machen und dann auf die LED gehen, so dass beide seite lot abbekommen.

Mit einer kleinen flachen Zange rausdrehen.

Wenn das der ist von dem Bild auf 
https://store.arduino.cc/products/arduino-nano dann sieht das doch ganz 
einfach aus und es gibt mehrere Möglichkeiten:
- zwei Lötkolben, von beiden Seiten erwärmen und abheben. Geht 
normalerweise zerstörungsfrei.
- Leiterbahn zwischen LED und Vorwiderstand mit einem Skalpell oder 
Dremel-Fräser unterbrechen. Die Verbindung kann auch wieder hergestellt 
werden.

Einfach ein wenig konzentrierte Salzsaeure auf die Loetstellen geben.
Nach wenigen Sekunden kann dann die LED mit der Pinzette entfernt 
werden.

Es ist hier schon genannt worden, aber, wenn die Idee dahinter ist, 
Strom zu sparen, dann sollte man einfach den Vorwiderstand entfernen.
Das wird auch in den entsprechenden Tutorials so vorgeschlagen.

svensson schrieb:
> bitte entschuldigt die dämliche Frage, aber gibt es einen Trick, wie man
> die ON-Led vom Arduino Nano am einfachsten ablöten kann?

Mit einer Pinzette, z.B. der HT420-A von JBC

Gerald K. schrieb:
> Man könnte auch Strom sparen wenn man einen Widerstand mit einen höheren
> Wert einsetzt.

Du hast absolut Recht.
Leider ist die LED nur immer an, auch im Deep-Sleep (verbraucht da die 
Hälfte des Gesamtverbrauches) und lässt sich nicht ausschalten.
Da ist es viel attraktiver die komplett abzunehmen.
Aber das muss der TE für sich und seinen Anwendungsfall selbst 
entscheiden.

svensson schrieb:
> vom Arduino Nano

keksliebhaber schrieb:
> Leider ist die LED nur immer an, auch im Deep-Sleep

Schwachfug: Mit dem A*-Nano macht Deep-Sleep keinen Sinn, weil der 
USB-Baustein noch immer erheblich Strom braucht.

Daneben sitzt noch der AMS- / AZ317-5 Spannungsregler, dessen Querstrom 
ebenfalls erkennbar groß ist.

Wenn man mit A* schlafen gehen will, muß eine Variante ohne USB her, da 
setze ich auf den Pro-Mini.

Die Frage, wie man die LED ab bekommt ... falsches Hobby, Lötkolben 
verschenken und Blumen züchten!

Danke für die vielen Tips!

Der Sinn ist, daß die Schaltung komplett dunkel sein soll; die kleine 
Led ist erstaunlich hell. Ist übrigens ein Originalarduino und kein 
Nachbau.

Und ich habe mit einem Abgerauchten geübt. ;-)

Also mit meinem Weller 81 samt 1,6mm Spitze habe ich es nicht 
hinbekommen. Da bleibt irgendein weißes Substrat auf der Platine, das 
extrem hartnäckig ist. Pinzette, Zange und Schraubenzieher zeigen keine 
Wirkung. Ich kenne das eigentlich so, daß die SMD-Leds ganz schnell 
zerbröseln, aber nicht in diesem Fall.

Die Idee mit dem Vorwiderstand gefällt mir, ebenso die Leiterbahn zu 
unterbrechen -> das müßte relativ einfach gehen.

Ich hatte schon überlegt, ob ich die Led nicht auch mittels Überstrom 
"durchbrennen" könnte. Bin aber nicht sicher, ob das wirklich garantiert 
ohne Nebenwirkungen funktioniert.
Natürlich könnte man auch einfach die Led durch einen dicken Zinnklecks 
kurzschliessen, aber das wäre doch irgendwie Pfusch.

Sind zum Glück noch drei Leds übrig, an denen ich üben kann.

svensson schrieb:
> Also mit meinem Weller 81 samt 1,6mm Spitze

Siehe den, das muß gehen:
Lothar M. schrieb:
> Und wer davon nur 1 hat, der macht anständig Lötzinn auf beide
> Bauteilseiten und erhitzt die abwechselnd, bis die LED an der Spitze
> hängen bleibt.

Also soviel Lötzinn dazugeben, dass die LED im Zinn ersäuft und im 
Tropfen kleben bleibt.

Manfred schrieb:
> Schwachfug: Mit dem A*-Nano macht Deep-Sleep keinen Sinn, weil der
> USB-Baustein noch immer erheblich Strom braucht.

Ich verstehe den Ton (bei vielen Postings) nicht.

Einmal weiß ich, dass es entsprechende andere Komponenten gibt.
Zweitens, woher willst du wissen, dass der Modus keinen Sinn ergibt(!)?
Für mich reicht das beispielsweise aus. Mein Gerät hat mit LED zwei 
Wochen Laufzeit, ohne doppelt so viel.
Ohne Deep Sleep einen Tag.
Für etwas, was ich am Tag 1-2 Stunden anschalte, ist das okay. Wenn ich 
ein Gerät für den Dauerbetrieb auf Batterie betreiben will, dann muss 
etwas anderes her.
Aber es gibt Zwischenstufen, und da sollte man schon differenzieren 
können. Ansonsten hat man neben fehlenden zwischenmenschlichen 
Fähigkeiten noch kognitive Probleme.

Klingt eigentlich widersinnig, Lötzinn hinzuzugeben, wenn man etwas 
auslöten möchte.

Ich habe es mit Entlötlitze, Pumpe und reichlich Flußmittel probiert.

Man legiert die Schmelztemperatur herunter.

svensson schrieb:
> Klingt eigentlich widersinnig, Lötzinn hinzuzugeben, wenn man etwas
> auslöten möchte.

Keineswegs, und jeder Löter mit Erfahrung weiß das auch. Probiere es 
aus, dauert nur 3 Sek.! Und wie immer, schnell & heiß, nicht ewig 
rumbraten. Spitze quer zum Bauteil, so dass beide Lötstellen heiß 
werden, zügig einen ordentlichen Schwung Zinn dazu und die entstehende 
Kugel mit dem Kolben abheben. Wie oben, Zeitfenster 2-3 Sekunden.

16 Methoden SMD Bauteile auszulöten 
https://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten#Entl%C3%B6ten_von_SMD-Bauteilen 
löten

svensson schrieb:
> Klingt eigentlich widersinnig, Lötzinn hinzuzugeben, wenn man etwas
> auslöten möchte.

Hast du schon mal selbst gelötet?

Beim Ausbau eines SMD-Bauelementes geht es darum, bei allen Pads 
gleichzeitig das Lötzinn zu verflüssigen. Um den Rest kann man sich 
später kümmern.

Bis hier die perfekte Methode zum Auslöten der LED oder des 
Vorwiderstands oder die verschiedenen Sleep-Modi und Module ausgekaspert 
sind...
derweil nimmt der Praktiker einfach den Kaugummi aus dem Mund und 
dunkelt die LED damit ab.

Geht schnell, einfach, billig und man kann sich guten Gewissens einen 
neuen Kaugummi gönnen.

Eine 858D reicht wohl, die gibt es auch für 50€.
Für Normalos wie ich reicht das wohl.

keksliebhaber schrieb:
> Eine 858D reicht wohl, die gibt es auch für 50€.

Aber Achtung vor den schwarzen Schafen - man gucke auch auf die 
"Nebenkosten"
https://de.aliexpress.com/item/32886718061.html

lol der Versand.
Noch nie bei den 40 Räubern bestellt. Alleine schon der Name ist 
uigurenfeindlich, wenn man hier den schwarzen Peter nicht mehr benennen 
darf.
Können ja die 5% Inflation sein beim Versand.
Die habe ich beim Brötchenpreis heute auch gesehen. Von 3€ auf 3,80€.
5 Prozent nach dem Waschmittel.
Wenn man es nicht gesoffen hat und nach Adam Riese rechnet (und nicht 
nach dem "Weißen Riesen", dem Waschmittel, Bazinga), "etwas" mehr.
Kleine Politkritik am Rande.
Bleibe Ali aber eh fern.
Bei Einkäufen finde ich schlechtes Deutsch und Englisch abtörnend.

Wolfgang schrieb:
> Hast du schon mal selbst gelötet?

Klar, aber ich nutze ansonsten immer THT. SMD habe ich bisher nur ganz 
selten benutzt - und ausgelötet noch nie.

Gerhard O. schrieb:
> Das extra Lot an den Pads hilft, das Teil gleichzeitig auf beiden Seiten
> schnell genug aufzuheizen und guten thermischen Kontakt mit Pad und
> Lötenden zu gewährleisten. Man kann auch durch abwechselndes Erhitzen
> beider Seiten einen SMD R/C genug aufheizen so daß man auch so zum Ziel
> kommt. Erfordert aber etwas Übung.

Das ist doch eine einleuchtende Erklärung.

Ich habe auch schon mit einer Weller WXMT geliebäugelt, aber das finde 
ich relativ viel Geld für die seltene Anwendung. Die nächste Anschaffung 
ist dann wohl eher eine einfache Heißluft-Station, z.B. die 880 von C.

Noch eine Idee: eine Spannungsquelle mit 4 V in Flussrichtung direkt 
parallel zur LED kurz ranhalten. Dazu kann man zum Beispiel die 
Prüfspitzen eines Multimeters in die 4 mm Buchse eines Labornetzgerätes 
stecken.

Gerhard O. schrieb:
> Ausloten des Vorwiderstands genügt doch und ist mit einem einfachen
> Lötkolben sekundenschnell zu erledigen.

Dann legst du mindestens eine weitere LED auch lahm. Schau dir das Bild 
auf der Arduino-Homepage an.

Gerhard O. schrieb:
> Schade um das LED. Wenn man später das LED wieder verenden will, muß man
> ein Neues anschaffen.

Ich bin auch immer dafür, dass man später ohne Probleme zurückbauen 
kann.
Leiterzug durchtrennen und Kaugummi wurde schon genannt (gibt es 
schwarzen Kaugummi?).
Auch einfach kurzschließen kann gehen. Bissl mehr Strom.

Hp M. schrieb:
> Schwarzes Isolierband draufkleben.

Beim Isolierband und beim Kaugummi bin ich mir nicht sicher, ob nicht 
vielleicht die Led zu heiß werden könnte.

Schwarzer Edding haftet jedoch nicht auf der Led, gerade ausprobiert.

svensson schrieb:
> Beim Isolierband und beim Kaugummi bin ich mir nicht sicher, ob nicht
> vielleicht die Led zu heiß werden könnte.

Na und, Zweck trotzdem erfüllt.
Mach endlich!
Hast du keinen Arsch in der Hose?
Beispiele wurden zu Genüge genannt.

Quark!
Ein Edding400 macht genügend schwarz.
Nach 5x sicher schwarz.

Aber der TO ist sehr unbeholfen.
Lieber tagelang Internet-Energie verbraten.
Wenn ich bei jedem Problemchen das Internet befragen sollte, wäre es 
blockiert.

kurze Rückmeldung.

Heute ist die Heißluftstation angekommen, eine ganz einfache 858D für 
knapp  50€. Und ich habe sie gleich getestet, indem ich ein paar 
Bauteile abgelötet habe und ich habe auch einen AMS1117 wieder 
aufgelötet - funktioniert super. Da ich gerade keinen defekten 
Originalnano zur Hand habe, konnte ich es an diesem leider noch nicht 
testen.

Aber die Station verströmt einen sehr unangenehmen Geruch, der vermuten 
läßt, daß er auch nicht gerade gesundheitsfördernd sein dürfte.

Hp M. schrieb:
> Dann ist die LED kaputt, und der zugehörige Port des µC gleich mit.

Wie denn das? OP möchte die "ON-Led" deaktiveren. Die wird sich mit 
ihrem Vorwiderstand ziemlich sicher parallel zu Vcc befinden. Wenn man 
jetzt eine Spannung über die LED anlegt, wird die Schaltung mit 4 V über 
1 kOhm versorgt. Da passiert einfach gar nichts.

Hp M. schrieb:
> Dann ist die LED kaputt, und der zugehörige Port des µC gleich mit.

Guck mal in den Schaltplan (2F).
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Nano-Rev3.2-SCH.pdf

Die kaputte LED wäre das Ziel - mission accomplished.
Aber wo siehst du da einen zugehörigen Port?

2. Rückmeldung

Auch an dem Original-Nano funktioniert die Methode mit der Heißluft, 
allerdings schlechter als beim Nachbau. Es scheint so, als wären die 
Kontakt/Kühlflächen am Original deutlich größer.
Beim Nachbau kann man einfach den Vorwiderstand auslöten, beim Original 
geht das nicht, da Widerstandsarray.

Die Methode mit dem Lötkolben und reichlich Zinn habe ich auch 
erfolgreich getestet. Am Original-Nano scheint sie sogar einfacher und 
schonender als die Heißluft zu sein.