Hallo zusammen,
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich mein Schweißgerät endlich mal
richtig instandsetzen muss.
Konkret fiel seit Monaten immer wieder der Drahtvorschub aus. Alles
geht, nur es schob keinen Draht mehr vorwärts. Es war jedes Mal der
große Transistor in der Mitte, original ein BDY18. Wenn ich den
getauscht habe, ging es wieder für einige Zeit. Inzwischen hab ich nun
schon 4 Stück durch… eine Ersatztypen hab ich aktuell drin.
Zuletzt ging es wieder nicht, dieses Mal ist wohl auf der Platine
zusätzlich ein Stück Leiterbahn hochgebrannt. Das werd ich dann mal mit
einem Stück Kabel brücken.
Der Vorschubmotor ist ein 24V Scheibenwischermotor, mit 2 Auto-
Batterien in Reihe dreht er leise und sanft. Sollte ich dessen
Stromaufnahme mal messen ? (ein Zangen- Amp) hätte ich, und ein
Multimeter. Die Vorschubrolle hab ich sehr locker stehen, da ist auch
nicht viel Widerstand.
Gibt es hier eine Art Strombegrenzung für den Transistor, und die ist
defekt, und deswegen geht der immer wieder hoch ? Oder einen stärkeren
Typen ?
Wie kriege ich raus, wie das Drehpoti für den Vorschub angeschlossen
werden muss ? Das Kabel war mal abgefallen, ich hab geraten. Wie man ein
Poti misst ist klar, aber auf der Platinenseite ?
Dann las ich im Netz mehrfach, dass man auch den 555- IC tauschen soll.
Welche aktuell kaufbare Version muss ich da verwenden? Es gibt scheinbar
verschiedene Versionen ?
Der Hersteller hat keine Schaltpläne mehr, nach nur 34 Jahren ist dort
nix mehr da, ich habs mehrfach versucht.
Danke !
Carsten
Carsten B. schrieb:> Hier noch das Bild der Rückseite
Weia, löte da doch bitte mal nach. Da sehe ich so einige sehr schlechte
Lötstellen.
Ich hatte bei Scheibenwischermotoren schon ab und zu mal welche, die
soaradisch Kurzschlüsse produziert haben.
Weiterhin kannst du ruhig mal die Elkos austauschen und überprüfen, ob
es eine Freilaufdiode über dem Motor gibt und ob die noch heil ist.
Hallo Matthias,
Ok- kann ich vor den Motor in Reihe eine Sicherung setzen, wenn der ab
und zu einen Kurzschluss produziert, würde ich das so ja mitbekommen ?
Dann zur Freilaufdiode- welches Bauteil ist das auf der Platine, und wie
kriege ich raus, welchen Typ ich da besorgen und einsetzen muss ?
Danke !
Carsten
Hallo zusammen,
Ich habe jetzt folgenden Stand erreicht, der neue Fragen aufwirft:
a) es läuft wieder, nachdem ich die ganze Platine nachgelötet und
insbesondere die hochgebrannte Stelle gebrückt habe (Draht huckepack auf
Leiterbahn aufgelötet).
b) der Transistor wird richtig heiß. Den Finger drauf, mit der Hand
10-15x die Pistole ausgelöst, Vorschubmotor dreht gut, und dann wird es
am Finger schon sehr schmerzhaft heiß, 50-60 ++ Grad ? Ich hatte auf dem
Heimweg überlegt, morgen mal die Temperaturperle von meinem Multimeter
draufzupacken und zu messen, was dort real erreicht wird. Warum ist das
so / ist das so ok ?
Fehlt da ab Werk ein Kühlkörper und ein Lüfter ? Sollte ich das
nachrüsten ? Den könnte ich ja huckepack auf den Transistor bauen, über
dessen beide äußere Schrauben, M4, mit Wärmeleitpaste runtergedrückt.
Sagen wir nen alten CPU Kühlkörper vom AMD Athlon… das würde wohl gehen.
c) die Stromaufnahme vom Motor ist ca. 3.5 A Anlaufstrom (das ist das,
was ich auf dem Multimeter ganz kurz erahnen kann, max. hab ich 1x 4.0
gesehen). Dauerhaft nimmt er 1.6 Ampere. Das erscheint mir nicht zuviel.
Kein Kurzschluss erkennbar, Motor zerlegt, gefettet, Strombedarf sinkt
nicht. Gemessen an einer Unimog- Batterie, die kann genug nachliefern.
Ist das ein realistischer Wert ?
d) der Eingangsstecker der Platine hat 1x Masse und 2x 234 Volt AC,
sonst nur noch den Thermoschalter vom großen Trafo.
Das ist blöd, ich hatte auf 24V Eingang gehofft. Fragt sich, wo die die
24 V Gleichspannung für den Motor herstellen - auf der Platine finde ich
keinen kleinen Trafo ?
Mein Zwischenfazit wäre, der Transistor stirbt höchstwahrscheinlich
thermisch.
Ich messe morgen mal dessen Temperatur, und dessen Versorgungsspannung.
Vielleicht kriegt der ja zu viel, und daher wird der so heiß ?
Macht es evtl. Sinn, ein Relais hinter den Transistor (am
Platinenausgang) aber vor den Motor zu packen, damit der Transistor nur
noch mA liefern muss ? Dann müsste ich z. B. ein 24 V Netzteil mit ca. 6
A nachrüsten, das ich dann zum Motor durchschalte. Aber ob dann
verstellbarer Vorschub noch geht (von dem ich eh denke, dass er defekt
ist…) ? Vermutlich blöde Idee.
Schöne Grüße,
Carsten
Das Schweißgerät wurde vermutlich für 220V entwickelt, jetzt ist die
Netzspannung eher bei 240V. Da macht sich ein fehlender Kühlkörper
schneller bemerkbar :-) Ich kann mit aber nicht vorstellen, wie du einen
Athlon-Kühler da drauf festkriegen willst. Mein Weg wäre
a) ein abgewinkeltes alublech mit passenden Bohrungen, das zwischen
Platine und Transistor kommt, oder
b) BD245C nehmen mit passendem Blechwinkel.
Hm, ich wollte den Kühlkörper obendrauf packen, drumherum so frei sägen
das er halt an den anderen Bauteilen vorbei passt, 2 Löcher passend zum
TO3- Sockel, lange Schrauben, und dann obendrauf.
Aber es scheint so zu sein, das der Kühlkörper immer wie eine Wanne
drunter sitzt - das geht hier nicht, kein Platz auf dem Board. Mist.
Aber das Datenblatt sagt, 200 Grad max. Operationstemperatur für den
MJ15003G NPN. Das ist natürlich echt ne Menge. Mit den Fingern braucht
man da nix mehr zu messen.
Also, erstmal mess ich noch die Versorgungsspannung, das interessiert
mich wirklich. Der kann wohl 20A schalten, der Motor nimmt vielleicht
4-5 Anlauf und dann 1.6, das muss der können. Wenn an der Platine was
defekt ist, dann müsste ich doch eine abweichende Spannung haben, oder ?
Das Datenblatt sagt, max. 5 Volt zwischen Base und Emitter, also den
beiden Pins. Den Sollwert der Entwickler weiß ich natürlich nicht.
Und was ich echt nicht verstehe ist wie aus 230 AC dann 24 DC werden.
Ohne Trafo. Choppern die das irgendwie auf eine Effektivspannung runter
? Dem Motor ist das egal, wie sauber die Spannung ist. Aber wo und wie
passiert das hier - ist das in dem weißen langen Teil drin, könnte das
ein Gleichrichter sein ?
Carsten
Auf dem Stecker werden auch 24V sein. Die 24V~ sind an den beiden
unteren Kontakten (schwarz und??), verfolge mal wo die herkommen.
Jedenfalls sind diese Vorschubmotoren nicht für 230V isoliert.
Hallo Helge,
Ich guck nachher und dokumentiere mal den Stecker. Aus dem Gedächtnis
sind die beiden schwarzen eigentlich 2 rote, die als Pärchen zum großen
Trafo laufen und da über einen Thermoschalter, diese dosenförmigen
Klickschalter.
Am Motorausgang der Platine sind 24 V DC. Eingangsseitig fand ich
gestern nur die 2x 234 V AC. Hatte zuerst DC Messung versucht, weil ich
ja auch dachte, da kommen 24 an. Aber nix.
Was ich mich noch frage, ist, wie die eigentlich die Drehzahlerhöhung
beim Motor machen. Das Poti für den Drahtvorschub sagt ja schneller /
langsamer, aber bewirkt das
a) mehr Spannung, also regelt der von sagen wir 18 zu 24 ?
b) mehr Ampere ?
c) mehr Frequenz ?
Carsten
Carsten B. schrieb:> c) die Stromaufnahme vom Motor ist ca. 3.5 A Anlaufstrom (das ist das,> was ich auf dem Multimeter ganz kurz erahnen kann, max. hab ich 1x 4.0> gesehen). Dauerhaft nimmt er 1.6 Ampere.> Ist das ein realistischer Wert ?
Ich abe eine etwas kleineren Vorschubmotor, aber der Wert erscheint mir
plausibel.
> Das ist blöd, ich hatte auf 24V Eingang gehofft. Fragt sich, wo die die> 24 V Gleichspannung für den Motor herstellen - auf der Platine finde ich> keinen kleinen Trafo?
Ich kenne bei Schweißgeräten eine kleinen Trafo für die Steuerung
irgendwo im Gehäuse. Ist da nix?
> Mein Zwischenfazit wäre, der Transistor stirbt höchstwahrscheinlich> thermisch.
Kann sein, oder was anderes;-). Ich erinnere mich dass bei mir der
Transistor auch ordentlich heiß wurde, war aber auf eine Kühlblech
montiert.
Er könnt auch an einer zu hohen Basisspannung sterben. Ich würde
jedenfalls mal die beiden alten Elkos auf der Platine tauschen.
Und die Freilaufdiode muss funktionieren, was schon gesagt wurde. Mit
defekter Freilaufdiode ist mir der Transistor auch sofort gestorben.
Carsten B. schrieb:> Wo finde ich diese Freilaufdiode, und wie bestimme ich deren Wert ?
Normalerweise sitzt diese in der Nähe der beiden Motoranschlüsse.
Hier mal eine andere Platine:
https://de.e-pard.com/ebay/order/id184663237244
Die Freilaufdiode sitzt hier rechts unten an den Motorsteckern.
Auf deinen Fotos kann ich den Motoranschluss leider nicht erkennen.
Als Diode sollte jede 100V 3A Diode taugen wie z.B. 1N5401
Carsten B. schrieb:> b) der Transistor wird richtig heiß.
Dann ist was oberfaul.
Der Transistor macht PWM, d.h. muß kalt bleiben.
Vielleicht ist der Kondensator am 555 taub und die Frequenz viel höher,
als vorgesehen. Dann steigen die Umschaltverluste im Transistor stark
an.
Ohne Schaltplan ist aber schwer eine Fehlereingrenzung möglich.
Hallo Peter,
Angesichts der geringen Anzahl an Bauteilen wäre es dann vielleicht am
Besten, wenn ich Hilfe bekäme, welche Bauteile ich wie identifizieren
kann - dann bestelle ich die einfach alle und tausch die aus.
Vom Hersteller kommt nix mehr, alles versucht, mehrfach, Mail und
Telefon. Das Gerät ist von 1988, und nach so vielen Jahren nix mehr zu
machen. Ich könnte es testweise vorbeibringen, aber ob man dann helfen
könnte, wusste man nicht so recht. Also bleibt nur selber weiterkämpfen
:-)
Ich glaube, wir kriegen das hin. Wenn ich weiß, was ich bestellen muss,
mach ich das und tausch das alles aus.
Zur Thermik- man sieht ja recht deutlich die Schmauchspuren am
Transistor, und das Einstellen des Vorschubes geht nicht.
Ich könnte testweise noch das Verstellpoti mal abnehmen. Leider kenne
ich dessen Input nicht, also welche Ader wo hin gehört.
Carsten
Peter D. schrieb:> Dann ist was oberfaul.> Der Transistor macht PWM, d.h. muß kalt bleiben.
Sollte man meinen. Aber all die Steuerplatinen mit NE555-Schaltung haben
Kühlkörper.
https://www.google.com/search?q=steuerplatine+mig+mag+schwei%C3%9Fger%C3%A4t&tbm=isch
Meine alte Steuerplatine hatte einen NPN-Darlington für den
Vorschubmotor -mit Kühlkörper- und auch der wurde heiß.
Meine neue Steuerung habe ich dann mit einem Logic-Level-Mosfet gebaut.
Der bleibt schön kühl.
Carsten B. schrieb:> Ich könnte testweise noch das Verstellpoti mal abnehmen. Leider kenne> ich dessen Input nicht, also welche Ader wo hin gehört.
Auf deinen beiden Bildern ist ja leider nicht allzu viel zu erkennen.
Kannst du die nicht mal in besserer Qualität machen?
Hallo Thomas,
Ja klar - ich restauriere grad einen alten Unimog, da wird das
Schweißgerät (leider) viel gebraucht, das geht natürlich nur in
Freizeit- ich fahr nachher wieder in die Scheune, und dann gibts
deutlich bessere Bilder. Versprochen !
Und danke für die Hilfe !
Carsten
Hallo zusammen,
Ich war heute messen.
Stecker:
Oben 0.15, 234
Darunter offen, 234
Darunter offen, offen
Unten 39, 16
Die Spannung über die beiden Pins des Transistors sind 8.6 bis 10.9
Volt. Das ändert sich, je nach Drahtvorschub- Poti. Wenn das Poti an
einem Ende steht, sind es ca. 8.6 Volt und 18 Volt am Motor, am anderen
Ende sind es 10.8 herum und 15 Volt am Motor. Also die Regelung ist
irgendwie noch da. Aber die Spannung am Transistor ist natürlich viel zu
viel.
Die Freilaufdiode hab ich glaub ich gefunden, ist etwa versteckt aber
„brückt“ über den Motoranschluss.
An Bauteilen konnte ich rausfinden:
Elko 100 uF und 40V grün
Elko 220 uF und 40V grün
Elko ? 22 uF und 63V blau
Zu den Dioden - da bin ich unsicher - IN40I ? oder 400I ?
Der IC heißt R7 555
Schöne Grüße,
Carsten
Moin,
Ich hab nen Vergleichstypen für den BDY18 gesucht und irgendwie den hier
gefunden, und funktionieren tut er.
Gibt es was geeigneteres ? Möglichst robust muss er sein :-)
Carsten
Carsten B. schrieb:> Gibt es was geeigneteres ?
In TO-3 ist die Auswahl ziemlich gering.
Schau mal nach dem Basiswiderstand, dann kann man abschätzen wie
sinnvoll deine Wahl war.
Carsten B. schrieb:> Basiswiderstand, was ist das ?
Der an der Basis des MJ15003 hängt, durch den der Steuerstrom fließen
muss.
> Muss ich das messen ?
Nur ablesen.
H. H. schrieb:> Der an der Basis des MJ15003 hängt, durch den der Steuerstrom fließen> muss.
Da ist noch ein Treibertransistor an der Kante der Platine.
Matthias S. schrieb:> H. H. schrieb:>> Der an der Basis des MJ15003 hängt, durch den der Steuerstrom fließen>> muss.>> Da ist noch ein Treibertransistor an der Kante der Platine.
Ah, Darlingtonschaltung. Aber mit 4k7 Basiswiderstand und 10k
Ausräumwiderstand deutlich fehldimensioniert.
Ich würde die komplett entfernen und einen IRFP064N einbauen. Der lacht
über das bisschen Last.
Der 555 macht Pulsweitenmodulation. Der Leistungstransistor schickt
diese Impulse verstärkt an den Motor. Je schmaler die Pulse, umso
langsamer läuft der Motor. Zwischen dem 555 und dem Leistungstransistor
ist sogar noch ein Treibertransistor dazwischen, der ganz an der Kante
der Platine.
Die 3 Elkos, die du gefunden hast, jedenfalls tauschen. Verwende besser
1-2 Spannungsstufen höher, alte Elkos konnten kurze Überspannung besser
ab als heutige. Also 40V -> 63V, 63V ->100V. Nur zur Sicherheit. (ich
hab hier 16V-Elkos, die nur 14V abkönnen)
… ich hab jetzt erstmal das bestellt, was ich hier verstanden habe. Die
3 Elkos, die Dioden, und 2 x den mj15003 nochmal- ich meine er
funktioniert, und mehr muss das ja nicht tun.
So Richtung Wochenende ist es hier, dann löte ich Zug um Zug die Teile
um, und kann ja dann mal messen nach jedem Teil- dann wissen wir
hinterher, was es war. Erwarten würde ich, dass die Spannung am
Transistor deutlich runtergeht- wenn das nicht so ist, weiß ich nicht so
recht weiter, dann würde ich evtl. nen anderen Typen suchen müssen, der
mehr Spannung aushält ?
Carsten
Hm, ich hab ja echt wenig Ahnung, aber vielleicht soll er nix
verstärken, sondern dient mehr als mechanikfreier schneller Schalter ?
Ich mein das hier ist aus Ende der 80er…
Carsten
Carsten B. schrieb:> Hm, ich hab ja echt wenig Ahnung, aber vielleicht soll er nix> verstärken, sondern dient mehr als mechanikfreier schneller Schalter ?
Klar ist er ein Schalter, aber der Steuerstrom soll ja kleiner sein als
der Motorstrom, deshalb muss der Transistor verstärken.
> Ich mein das hier ist aus Ende der 80er…
Die Naturgesetze haben sich nicht geändert.
…ne, aber die Menschen lernen ja manchmal was dazu, imsofern verstehe
ich das so, dass das hier halt eine veraltete Schaltungsform ist / macht
man nicht mehr so.
Die damals haben es so gemacht, ergo kann ich es nur so erhalten. Gehört
zum 88er Unimog dazu, das 88er Schweißgerät ;-)
Solange es stabil seinen Job erledigt, ist alles gut, mehr brauch ich
nicht.
Carsten
Carsten B. schrieb:> …ne, aber die Menschen lernen ja manchmal was dazu, imsofern> verstehe> ich das so, dass das hier halt eine veraltete Schaltungsform ist / macht> man nicht mehr so.
Das war auch damals Murks.
Ja aber das nützt ja hier nix. Das Gerät insgesamt muss laufen. Eine
bessere Schaltung wäre „Schmuck am Nachthemd“, sozusagen. Nicht wirklich
notwendig. Die hier tat es 34 Jahre lang.
Carsten
Helge schrieb:> H. H. schrieb:>> der MJ15003 wird invers betrieben>> Könnte es vielleicht sein, daß ursprünglich ein BD318 (PNP) da> reingehört?
Wäre dann ein Emitterfolger.
Könnte man ja am anderen Transistor sehen. Der TE kann ja mal nachsehen.
Ich meine auf dem einen Foto einen 2N2219 erkennen zu können, also NPN.
Moin,
Anbei das Originalteil, was ich da ausgelötet habe. Ich bin recht
sicher, das das ein BDY18 von Osram ist.
Ob das 1988 besser gegangen wäre, kann ich nicht sagen. Es hat halt so
lange gehalten, bis jetzt das Sterben anfing. Ich hab danach ausprobiert
nen BDY 18 von NXW, nen BD 317 den ein Bekannter meines Sohnes rumliegen
hatte, und halt den MJ15003G am Ende, weil der in irgendeiner Tabelle
stand, und bei Conrad zu kriegen war.
Carsten
Hm, soll ich den mal besorgen und einsetzen, wenn das nächste Mal der
MJ15003 hochgegangen ist ? Oder auch - wenn er hält, bis der Ersatz da
ist - vorher tauschen ?
Blöderweise muss der Unimog langsam fertig werden, ich brauch das
Schweißgerät halt echt im Moment. Also nutze ich es tapfer weiter….
Carsten
Peter D. schrieb:> Ein MJ2955 wäre geeignet:
Zweifellos, aber der magere Basisstrom bleibt auch damit.
Und ein Ausräumwiderstand von 10kOhm ist auch ziemlich daneben.
Carsten B. schrieb:> … wenn der alte BDY18 aus Ungarn kam in 1988, dann ist das ein> Halbleiterprodukt aus dem Warschauer Pakt. Irgendwie cool, hätte ich> nicht erwartet.
So ungewöhnlich ist das nicht.
Matthias S. schrieb:> Ich hatte bei Scheibenwischermotoren schon ab und zu mal welche, die> soaradisch Kurzschlüsse produziert haben.
Lustigerweise war der erste Scheibenwischermotor, bei dem ich diesen
Effekt hatte, tatsächlich in unserem Afrika Unimog verbaut - Anfang der
80er Jahre. Lange Version mit 2 Sitzbänken und kleiner Ladefläche, 6
Zylinder Reihe Benzin. Ich habe also bei strömenden Regen in Italien die
Sicherungen für den Motor immer wieder wechseln müssen.
Carsten B. schrieb:> Hm, soll ich den mal besorgen und einsetzen, wenn das nächste Mal der> MJ15003 hochgegangen ist ?
Eher sofort, der MJ15003 hat keine sinnvolle Funktion. Er wirkt quasi
als 8V Z-Diode (BE-Strecke invers) und Q1 treibt die volle
Motorleistung.
Peter D. schrieb:> Carsten B. schrieb:>> Hm, soll ich den mal besorgen und einsetzen, wenn das nächste Mal der>> MJ15003 hochgegangen ist ?>> Eher sofort, der MJ15003 hat keine sinnvolle Funktion. Er wirkt quasi> als 8V Z-Diode (BE-Strecke invers) und Q1 treibt die volle> Motorleistung.
Vergiss die BC-Diode nicht!
Aber der TE beharrt ja darauf es habe funktioniert...
Hallo zusammen,
Ähm, gut 1 qm Blech ist inzwischen mit diesem Gerät im U1650
gelandet…die Viecher rosten wie Hölle in den Hohlräumen. Wenn ihr wollt,
ich hab da einige 100 Bilder von….
Also- es geht, warum auch immer.
Ganz konkret für mich als Elektronik- Laien:
Welche Bauteile muss ich durch welche ersetzen ?
Ich probiere das gern aus, was ihr sagt- wenn es dann läuft, und nicht
mehr dauernd ausfällt, wäre das ja super.
Und wenn es am Ende sein soll / darf, teile ich das auch D+L mit. Falls
da irgend ein Verrückter in 32 Jahren anruft….weil der Drahtvorschub
nicht mehr geht.
Danke !
Carsten
Carsten B. schrieb:> Hm, normalerweise hätte ich das bei Conrad oder Reichelt beschafft….
Ich empfehle dir mal Kessler, die haben bei solchen Kleinstbestellungen
sehr günstige Versandkosten.
Bild kommt später.
Ist auch n B555 und die Widerstände sehen auch russisch aus. Adererseits
das Relais von Schrack. Sehr cool ;)
Da käme n KD617 in Betracht, wenn man Typenecht bleiben wöllte. Trotzdem
hängt der Motor im Emitter. Bissl warm wird das wohl trotzdem werden.
Hatte mich eben über den fehlenden Basiswiderstand gewundert, der aber,
so verschaltet, entfallen kann.
Axel R. schrieb:> Trotzdem> hängt der Motor im Emitter.
Ist doch eine Komplementär-Darlington-Schaltung (Sziklai).
Natürlich nur mit einem PNP statt des MJ15003.
H. H. schrieb:> Axel R. schrieb:>> Trotzdem>> hängt der Motor im Emitter.>> Ist doch eine Komplementär-Darlington-Schaltung (Sziklai).>> Natürlich nur mit einem PNP statt des MJ15003.
Jaja, schon klar. Aber wenn er dort einen PNP einbaut, bleibt die
Position von Emitter und Kollektor ja erhalten. der PNP hat ja den
Kollektor auch am "Topf". Also hängt der Motor im Emitter.
Skaliziki-Darlington als Emitterfolger. Basisstrom ist Motorstrom durch
Beta multipliziert beider Transistoren, also n paar Milliampere.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/557207/Mot.png
Nur der Pfeil kehrt seine Richtung um, bleibt aber "oben".
Könnte ja sein, daß irgendwann zwischen 1988 und deinem Kauf des Gerätes
die reparatur schiefgegangen ist. Oder es war der falsche Aufdruck auf
dem Transistor. Dazu: Es gab ein paar (wenige) Halbleiter, die im RGW
und im Westen verschiedene funktion hatten. Passen würde MJ2955, MJ14001
- 14002 - 14003, 2N6246Beitrag "V: EPROM, TO-3 NPN/PNP, Leistungswiderstände, Glühlampen" und
noch einige weitere.
Moin,
Ich hab jetzt die Liste bei Kessler bestellt, und noch die 3 Elkos
dazugenommen, die fragwürdig waren. Jeweils eine Stufe höher als
vorgefunden, also 63V——> 100V. Sobald es da ist, bau ich es um, und
berichte hier wieder.
Heut hab ich ca. 2h geschweißt, mit dem jetzt verbauten Setup. Ich mein
es ist egal, wenns jetzt nochmal hochgeht, es kommt eh neu. Aber es hat
gehalten.
Soll ich etwas messen oder dokumentieren, wenn ich umbaue ?
Schöne Grüße,
Carsten
Carsten B. schrieb:> Soll ich etwas messen oder dokumentieren, wenn ich umbaue ?
Nach dem Umbau hier nochmals ein Foto zeigen, bevor du die Platine
wieder einbaust.
Der original Transistor war kein BDY18 sondern ein BDX18. Der Untere
Strich des "Y" ist nicht senkrecht. und der BDX18 ist ein PNP...
[Edit] Kessler hätte den sogar ab Lager gehabt :-)
Ich würde erstmal nur den Transistor wechseln. Die anderen Bauteile
dürften keinen Einfluß haben. Die Widerstände würde ich nicht
verkleinern. Es kann dann sein, daß die 12V einbrechen, d.h. die Z-Diode
nicht mehr genug Strom bekommt.
Daß die Schaltung mit npn überhaupt auf das Poti reagiert haben soll,
ist mir rätselhaft. Die falsche Schaltung wird man auch nicht simulieren
können, dafür werden keine realen Parameter des Transistors definiert
sein.
Peter D. schrieb:> Ich würde erstmal nur den Transistor wechseln. Die anderen Bauteile> dürften keinen Einfluß haben. Die Widerstände würde ich nicht> verkleinern. Es kann dann sein, daß die 12V einbrechen, d.h. die Z-Diode> nicht mehr genug Strom bekommt.
Ich hab das alles berücksichtigt. Der TE wollte doch eine robustere
Schaltung.
Peter D. schrieb:> Daß die Schaltung mit npn überhaupt auf das Poti reagiert haben soll,> ist mir rätselhaft
Mir nicht. Der Basisanschluß verschiebt den negativen Durchbruch, -2V ..
-8V ungefähr geht. Weil im Transistor ein riesenchip drin ist, geht der
daran nicht sofort hopps.
Carsten B. schrieb:> Die damals haben es so gemacht, ergo kann ich es nur so erhalten. Gehört> zum 88er Unimog dazu, das 88er Schweißgerät ;-)
Ist der Unimog Hobby oder wird er gewerblich verwendet?
Ein paar Bilder wären schön!
Hallo Volker,
Ich hab Dir als PM eine Mail gesandt.
Rein private Nutzung / wir wollen in ein paar Jahren damit fernreisen.
Dummerweise muss man ihn vorher restaurieren :-)
Schöne Grüße,
Carsten
Ich glaube, ich muss den BDX18 bestätigen. Selbst mit Lupe und bei 3
Leuten gefragt ist es schwer zu erkennen, aber es ist recht
wahrscheinlich, dass es ein BDX ist.
Ohne Lupe sagen fast alle „eher Y als X“, aber mit Lupe sieht es dann
anders aus.
Das die im Ostblock auch keine bessere Farbe hatten….
Die Teile von Kessler sind unterwegs, ich bau es um und meld mich hier
wieder mit Foto.
Carsten
Hallo zusammen,
Heute waren von Kessler die Teile da, und ich habs gleich eingelötet.
Ein Problem gab es mit der dicken Diode, da sind die Anschlussdrähte so
dick, dass sie nicht durch die Löcher in der Platine passen. Ich hab
dann 2 Stehdrähte eingesetzt und sie da dran gehängt, das funktioniert
bestimmt genauso, nur dass der Anschluss des Motors etwas vorsichtiger
erfolgen muss.
Was ich gleich mit erledigt habe, ist, die drei Elkos zu erneuern, und
das fummelig dünne und immer 5 cm zu kurze Kabel zum Drahtvorschub-
Poti. Das ist jetzt lang genug, um die Platine rauszuziehen, ohne vorher
das Poti rausschrauben zu müssen.
Also: kann ich das so einbauen / Freigabe erteilt?
Schöne Grüße,
Carsten
Carsten B. schrieb:> Ein Problem gab es mit der dicken Diode, da sind die Anschlussdrähte so> dick, dass sie nicht durch die Löcher in der Platine passen. Ich hab> dann 2 Stehdrähte eingesetzt und sie da dran gehängt, das funktioniert> bestimmt genauso, nur dass der Anschluss des Motors etwas vorsichtiger> erfolgen muss.
Mach Schrumpfschlauch um die Steckhülsen.
> Also: kann ich das so einbauen / Freigabe erteilt?
Sieht gut aus.
… ok, dann erfolgt morgen Mittag Einbau und Test…
Die Stecker haben bereits so Hülsen drüber - muss man beim Aufstecken
nur genau hingucken, das alles passt.
Schöne Grüße,
Carsten
Moin,
Rückmeldung, bisher: perfekt ! Klasse !
Ich glaube der Drahtvorschub ließ sich noch nie so sauber in so großer
Bandbreite einstellen. Das ist jetzt ganz anders, von ganz langsam bis
ganz schnell. Und der Transistor wird auch bei 30x antriggern mit der
Pistole nicht mehr heiß.
Ich lass das jetzt so zusammengebaut, und fang am Montag den
Scheibenrahmen am Unimog an. Und beobachte das Gerät weiter. Aber ich
glaube, Problem gelöst.
Danke !
Macht es evtl. Sinn, wenn ich obige Info ausdrucke, und ins Gerät
reinlege / und wenn ich den Schaltplan oben mit dem korrigierten
Bestückungsfoto an den Hersteller sende (darf ich das?) ?
Kann D + L ja ins Archiv tun, wenn jemand für eine Kiste anruft, wo
diese Platine drin war, ist das die Lösung. Bisher haben die da gar nix,
jetzt hätten sie mal was. Und was, das anscheinend gut funktioniert.
Schöne Grüße,
Carsten
Na dann - Gratulation und viel Spass beim Schweissen! Danke für die
Rückmeldung. Auf das der Unimog bald wieder getüvt werden kann. Wir
haben damals an unseren Zollkennzeichen gepappt und haben uns vom Acker
gemacht. Fährt wahrscheinlich heute noch in Togo rum.
Carsten B. schrieb:> und wenn ich den Schaltplan oben mit dem korrigierten> Bestückungsfoto an den Hersteller sende (darf ich das?) ?
Mach das, ob es den Hersteller interessiert? Service von Altgeräten ist
ja heute selten, vielleicht ist D+L ja anders. Ich würde immer eher ein
Gerät kaufen, wo der Hersteller auch nach Jahren einen Service anbietet.
Gelungene Aktion, diese Reparatur! Zeigt wieder mal daß Zielstrebigkeit
belohnt wird. Und Hinz hatte mal wieder den Durch/Überblick.
Carsten B. schrieb:> Macht es evtl. Sinn, wenn ich obige Info ausdrucke, und ins Gerät> reinlege / und wenn ich den Schaltplan oben mit dem korrigierten> Bestückungsfoto an den Hersteller sende (darf ich das?) ?
Archivieren ist sicher kein Fehler, und habe da nicht das geringste
dagegen.
