Hallo, der Transistor meines Heizstrahlers ist durchgebrannt und ich finde den richtigen Typ nicht. Auf dem Bild sieht man die Beschriftung: BTA41-1200, A2046N Einen BTA41-1200 finde ich im Netz, sind die anderen Daten egal? A20 ist vermutlich der max. Strom? Ich finde nur Triac; 1,2kV; 40A; TOP3; Igt: 50mA Kann ich den nehmen? Oder wo kann ich einen Ersatz finden? Danke für die Hilfe der Profies! :-) Grüße Torsten
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Torsten schrieb: > Hallo, > der Transistor meines Heizstrahlers ist durchgebrannt und ich finde den Wie hast Du das festgestellt. Denn schließlich ist das kein Transistor, sondern ein Triac. Insofern denke ich eher, daß Deine Diagnose falsch ist bzw. sein könnte. > richtigen Typ nicht. Auf dem Bild sieht man die Beschriftung: > BTA41-1200, A2046N > Einen BTA41-1200 finde ich im Netz, sind die anderen Daten egal? > A20 ist vermutlich der max. Strom? > Ich finde nur Triac; 1,2kV; 40A; TOP3; Igt: 50mA Was brauchst du mehr? Du brauchst einfach nur einen BTA41-1200. Mehr ist nicht nötig. A2046N ist nur Der Date- und/oder Lot-Code - wie der zu entziffern ist, steht meistens im Datenblatt, was aber eigentlich auch vollkommen unwichtig ist. > Kann ich den nehmen? Ja. > Oder wo kann ich einen Ersatz finden? > > Danke für die Hilfe der Profies! :-) > > Grüße > Torsten
Wenn ein Halbleiter stirbt, hat es meist eine Ursache, die man erst beseitigen sollte. Snubber? Blitzeinschlag? Last? Torsten schrieb: > sind die anderen Daten egal? Ob der Triac isoliert ist und der Gatestrom ausreicht? z.B. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/542755/LUGUANG/BTA41-1200.html https://www.tme.eu/de/katalog/?search=BTA41-1200&s_field=1000011&s_order=desc
Jens G. schrieb: > Torsten schrieb: >> Hallo, >> der Transistor meines Heizstrahlers ist durchgebrannt und ich finde den > > Wie hast Du das festgestellt. Denn schließlich ist das kein Transistor, > sondern ein Triac. Insofern denke ich eher, daß Deine Diagnose falsch > ist bzw. sein könnte. Das ist die Frage! Ist der Heizstrahler aus oder macht er volle Leistung? Heizt er nicht, dann ist der Triac in Ordnung.
Vielen Dank für die Antworten, und ich sehe wieder, wenn nicht alle Informationen geteilt werden, kann nicht/schwer geholfen werden. Blöd von mir, sorry! Also: ich habe zwei baugleiche Heizstrahler. Ich habe bei beiden das Netzkabel getauscht (das org. war zu kurz), bei einem dabei aber leider einen Stecker auf der Platine gelockert. Beim Einschalten ist dann die Sicherung rausgesprungen. Bei Sichtprüfung habe ich ein richtiges Loch im BTA41-1200 gefunden und der Heizstrahler macht nur noch volle Leistung. Das Bild ist von dem 'gesunden' Heizstrahler. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich den offensichtlich am Gehäuse geklebten Transistor dort entferne um einen neue BTA41-1200 zu installieren. :-) Vielen Dank euch! Viele Grüße aus Kiel Torsten
Torsten schrieb: > Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich den offensichtlich am > Gehäuse geklebten Transistor dort entferne um einen neue BTA41-1200 zu > installieren. :-) Du mußt oben den Bolzen lösen! Das ist Wärmeleitpaste. Kannst du wieder verwenden. Nimm aber eine stärkere Unterlegscheibe. Nicht wie im Bild, wo die Mutter das Plastgehäuse tuschiert.
Dein "Transistor" ist ein Thyristor. Er hat den Deckel aufgemacht, weil Du herumgefummelt hast. Lass lieber einen ran, der weiß was er tut. Strom kennt keine Freunde!!! Gefährlich ist, dass es isolierte und nicht isolierte Thyristoren gibt. Dann liegen im dümmsten Fall 230V~ auf dem Gehäuse!
oszi40 schrieb: > Dein "Transistor" ist ein Thyristor. Triac :-) Deine Worte, du warst schon besser.
michael_ schrieb: > oszi40 schrieb: >> Dein "Transistor" ist ein Thyristor. > > Triac :-) Hat er doch zuvor geschrieben (nicht gesehen oder nicht sehen wollen?): oszi40 schrieb: > Ob der Triac Natürlich "IST" ein TRIAC "streng genommen" KEIN "einfacher Thyristor". Noch strenger genommen IST er auch nicht mal die Antiparallelschaltung zweier Thyristoren und kann auch nicht einfach dadurch ersetzt werden. UND_DOCH ist der TRIAC nun einmal eine spezielle Art... von Thyristor. Somit hatte @oszi40 m. M. n. nichts Falsches geschrieben.
Hallo, ich habe mir das Datenblatt des Triac bei TME angeguckt...woran sehe ich denn, ob es isolierter ist oder ich nach Einbau 230V am Gehäuse habe? Viele Grüße Torsten
Laut Datasheet - insulated packag - also isoliert (2000V)
Vielen Dank, dann sollte es ja passen. Habe den Triac bestellt und freu mich schon auf den Einbau und dann auf einen hoffentlich wieder funktionierenden Heizstrahler. :-) Grüße Torsten
Torsten schrieb: > Also: ich habe zwei baugleiche Heizstrahler. Ich habe bei beiden das > Netzkabel getauscht (das org. war zu kurz), Ich frag vorsichtshalber: Hast du die Leistungsaufnahme und hohe Temperatur der Heizstrahler bei der Auswahl der Anschlussleitung berücksichtigt? Die Leitung muss für den hohen Strom und ggf. die hohen Temperaturen ausgelegt sein. Sonst kann so ein Leitungsaustausch unangenehme Folgen haben.
Hallo Martin, ich habe ein Kabel mit gleichem Querschnitt genommen, das eigentlich für Rasenmäher gedacht ist. Denke, es sollte ok sein, aber ich werde mal die Hitze am Gerät selber prüfen. Ein Rasenmäher wird ja eher nicht so heiss. Danke für den Hinweis. Eine größere Herausforderung war, zwei Heizstrahler mit jeweils 2500W gleichzeitig zu betreiben. :-)
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Torsten schrieb: > Ein Rasenmäher wird ja eher nicht so heiss. Der Rasenmäher braucht auch kein Silikonkabel, was höhere Temperaturen verträgt. Schau Dir mal das alte Kabel des Heizers genauer an. Übrigens wird der Heizer im Winter wenig nützen, wenn die Gaskraftwerke ohne Gas sind. Besorge Dir lieber einen warmen Mantel und einige Flaschen Rum.
Torsten schrieb: > ich habe mir das Datenblatt des Triac bei TME angeguckt...woran sehe ich > denn, ob es isolierter ist oder ich nach Einbau 230V am Gehäuse habe? In dem Datenblatt von CDIL ist es nicht zu sehen, bei anderen Herstellern schon - die BTA-Serie ist isoliert. Es ist auch nicht verboten, den Durchgangstester zu benutzen. oszi40 schrieb: > Lass lieber einen ran, der weiß was er tut. Der würde die mit am Triac angeschraubte grüngelbe Leitung sehen und verfolgen. Sieht so aus, als ob die Kühlfahne mit dem Schutzleiter verbunden ist. Wei Dir schon gesagt wurde: "Strom kennt keine Freunde!!!" Hast Du niemanden, der etwas von Elektrik versteht?
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Hallo, ich habe den Triac bestellt und den kaputten ersetzt. Dass der kaputt war konnte man deutlich sehen.
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Der neue ist eingebaut, leider heizt der Strahler weiter nur mit maximaler Leistung. :-(
Torsten schrieb: > Der neue ist eingebaut, leider heizt der Strahler weiter nur mit > maximaler Leistung. :-( Dann hat es eben noch ein weiteres Bauteil erwischt. Wie wird der Triac denn angesteuert?
Torsten schrieb: > Der neue ist eingebaut, leider heizt der Strahler weiter nur mit > maximaler Leistung. :-( Schon wieder kaputt ?
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Wahrscheinlich ist auch am Rest der Schaltung etwas kaputt, da weiß ich aber nicht weiter. Sollte noch jemand eine Idee haben, wäre ich natürlich dankbar. Es gibt auch externe Dimmer für Heizstrahler bis 3000W zu kaufen, die sind aber so teuer, dass es sich nicht lohnt.
Du wirst die Platine schon ausbauen müssen, und von beiden Seiten fotografieren.
Von wo wird der Triac denn angesteuert? Ist das eine einfache Schaltung oder wird dafür ein echter Phasenanschnitt-Controller verwendet? Bild davon? Durch den Defekt des Triacs wird es wohl Bauteile für seine Ansteuerung zerrissen haben. Edit: Mist, zu langsam.
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Vielleicht unterscheiden sich die Triacs ja auch in der Steuerspannung. Ich glaube nicht, dass der neue auch schon wieder kaputt ist.
Torsten schrieb: > Vielleicht unterscheiden sich die Triacs ja auch in der > Steuerspannung. Seit wann gibt es das ? > Ich glaube nicht, dass der neue auch schon wieder kaputt ist. Messen ? https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
Ich habe jetzt ein paar Bilder von der Platine gemacht. Es gibt noch eine weitere kleine, wo der Empfänger der Fernsteuerung und ein kleiner Chip drauf ist, der die LED steuert, auf welcher Stufe der Heizstrahler gerade steht (P0, P1, P2, P3).
Hmm, das mit den Bildern funktioniert nicht immer.
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Zwischen den beiden äußenen Beinchen messe ich 0 Ohm, kein Widerstand. Zwischen außen und Mitte ca. 1000 Ohm. Auf der Platine habe ich die Position eingemalt.
> Zwischen den beiden äußenen Beinchen messe ich 0 Ohm, kein Widerstand.
Das ist schlecht. Im Diodentest-Modus nochmal messen, 0mV in beiden
Richtungen? Wenn ja, ausbauen und nochmal messen. Wie ist die
Bezeichnung von dem Bauteil?
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Ich lese da S9014 C 331. Mein Multimeter steht auf dem Dioden-Zeichen und ja, es piept in beide Richtungen.
Torsten schrieb: > S9014 Ein 08/15 NPN Transistor, lässt sich durch BC547C ersetzen. Aber andere Pinreihenfolge beachten! Miss den nochmals ausgelötet. Und falls dein DMM auch einen Kapazitätsmessbereich hat, dann miss den großen gelben Folienkondensator nach.
Und ja, der BC547 muss dann um 180° gedreht eingesetzt werden, also genau entgegen dem Platinenaufdruck. Nicht schön, aber für eine quick'n'dirty Bastellösung akzeptabel. Edit: BC547C reicht in jedem Fall von der Stromverstärkung her.
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Ein BC547 scheint ein standard Transistor zu sein, ich habe nun leider gar keine Transistoren hier liegen; normalerweise mache ich solche Geräte auch nicht auf. Aber die Hilfsbereitschaft hier hat mich motiviert. Vielen Dank, wirklich! Das kleine Ding auszulöten ist schon hart an der Grenze, aber ich werde es versuchen und mir auch gleich einen S9014 C 331 NPN bestellen. Früher gab es mal Conrad um die Ecke; leider haben sie alle Läden dicht gemacht. Und Elektronik Schmidt hat auch schon vor Jahren aufgegeben. :-(
Da kann ich Dich beruhigen, bei Conrad hättest Du definitiv keinen S9014C bekommen. In deren letzten Jahren konnte man froh sein, wenn sie den BC547C vorrätig gehabt hätten. Wenn Du keinen bekommen solltest, BC547C kann Dir jeder Bastler einen schicken. Ich hab von denen bestimmt 100 Stück auf Halde. S9014C müsste ich in der Restekiste schauen, evtl. ist sowas auf einer der Ausschlachtplatinen drauf.
Hi, Torsten schrieb: > Früher gab es mal Conrad um die Ecke; leider haben sie alle Läden dicht > gemacht. Und Elektronik Schmidt hat auch schon vor Jahren aufgegeben. > :-( Die BC546/7/8 sind in Mitteleuropa wohl die gängigsten bedrahtezen kleinleistungstransistoren die für universelle Einsatzzwecke im Hobby und auch gewerblichen Elektronik Werkstätten als Lagerbestand immer noch vorgehalten werden. Wenn du noch ein alteingesessenes Radio- und Fernsehgeschäft in der Nähe hast wo tatsächlich mal viel repariert wurde (oder sogar noch wird) ist die Chance gross das die tatsächlich so etwas noch irgendwo liegen haben. (Zumindest wenn die nicht gerade umgezogen sind). Da könnte sich fragen lohnen. Der Transistor kostet dann vieleicht 50ct statt 6ct, dafür kein Versand und sofort verfügbar. (546, 547 und 8 unterscheiden sich nur in der maximalen Spannung. Ein 7er kann problemlos Durch einen 6er ersetzt werde. Ein 548 tuts für die meisten fälle auch muss aber schauen ob die Spannung ausreicht. Vermutlich steckt heute aber bei allen drei sowieso dasselbe im Gehäuse was zum 546er passt. Der Buchstabe, ob a, b oder c gibt den verstärkungsfaktor an. Der kann kritisch sein. Da solltest du sicherheitshalber c nehmen.) Gruß Carsten
Moin und noch mal danke für die Hilfe. Ich habe befürchtet, wenn ich auf der Platine versuche Bauteile zu tauschen, mehr Schaden anrichte als repariere. Also habe ich den Heizstrahler getauscht. Der Neue, baugleiche, funktioniert jetzt, nur leider summt er recht laut. Irgendwie habe ich kein Glück. Sollte jemand eine Idee haben, wie man das Summen abstellen könnte, gerne.
Torsten schrieb: > Sollte jemand eine Idee haben, wie man das Summen abstellen könnte, > gerne. [Ironie] Beten [/Ironie] Nein Spaß bei Seite, das Summen wird ein Elektromechanisches Problem sein. Bei 2500W, gibt es da schon gerne genau solche Probleme, da braucht es nur ein Kleiner Luftspalt bei der Heizschlange, und schon summt die schön im 50 Hz Takt. Frage ändert sich die Tonart (nicht die Tonhöhe die ist Fix bei 50Hz) also wird der Ton "Heller" oder "Dunkler" wenn die Regelung regelt? Dann kann es sogar von der Platine selber kommen, aber eher Unwahrscheinlich. Ich denke du hörst das Schwingen der Heizschlange, und bist Machtlos gegen das Summen, Also Zurück zum Verkäufer, mit hochrotem Kopf Reklamieren ... "Das ist ja nicht zum Aushalten"... und dir ein neuen geben lassen....Dan hoffen das du mehr glück hast. Aber Bitte um Himmelswillen nichts selber daran versuchen um das Brummen wegzukriegen, denn da herrscht nicht nur Stromschlag, sondern auch Brandgefahr .. MfG
Es ist tatsächlich so, dass das Summen (es ist kein 50Hz Brummen, sondern höher) bei Volllast deutlich leiser ist. Wenn ich den Heizstrahler auf 850W (kleinste Stufe) stelle ist es am lautesten. Nervig.
Torsten schrieb: > (es ist kein 50Hz Brummen, > sondern höher) Dann kannst du Glück haben wenn es 100 Hz sind könnte es ein Bauteil, auf der Platine sein die das Summen erzeugt. Etwa eine Drossel, oder auch ein Triac der nicht ganz festgeschraubt ist, den was du hörst ist der Phasenanschnitt, (100 Herz und wie mehr die Phase angeschnitten wirt, des do Lauter, wird der Ton, da die Flanke grösser wird, wie weniger Leistung benötigt wird. Dann sind es eben 100 Hz nämlich jede Halbwelle.
1 | 25% Leistung: _-_ |
2 | ¯¯¯ ¯¯¯¯¯-_-¯ |
3 | 50% Leistung: |¯-_ |
4 | ¯¯ ¯¯¯|_-¯ |
5 | 100% Leistung: _-¯-_ |
6 | ¯-_-¯ |
Schau mal und mach ein Foto vom Regelprint, ev. kann man schon Optisch ein Verdächtiges Bauteil erkennen.
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Dann vermute ich wirklich den nicht richtig festgeschraubten Triac, denn, als ich das Kabel gewechselt habe (ja, bei dem neuen Heizstrahler musste ich es auch wieder machen), war mir aufgefallen, dass der Strahler eher schlech zusammen gebaut wurde. Der Triac wurde z.B. um 90° gedreht eingebaut, dann passt es aber mit dem Gehäuse nicht mehr, dann wurden die Beinchen abgeknickt, ..). Wenn der Triac vibriert überträgt sich das auf das ganze Gehäuse, denn er ist am Gehäuse verschraubt (s. Bilder oben). Ich werde erst mal versuchen, die Schraube fester zu ziehen... Danke für den Tipp!!
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