MDF-Platten wasserfest machen

Roland D. schrieb:

> mit was imprägniert man Teile aus MDF-Platten gegen Wasser bzw.
> Feuchtigkeit?

Besser ist es, gleich wasserfeste Platten zu kaufen.

Leinöl (nicht Firnis) tränken. Das dauert zwar wochen, bis es nicht mehr 
klebt, hält aber ewig.

Roland E. schrieb:
> Leinöl (nicht Firnis) tränken. Das dauert zwar wochen, bis es nicht mehr
> klebt, hält aber ewig.

Warum kein Firnis?

Roland E. schrieb:
> Leinöl (nicht Firnis) tränken.
Aber Vorsicht! Mit Leinöl getränkte Lappen können sich selbst entzünden.

Andre schrieb:

>> Aber Vorsicht! Mit Leinöl getränkte Lappen können sich selbst entzünden.

> Ob das wohl auch für die getränkte MDF Platte gilt?

Nein, m.W. gilt die Enzündungsgefahr nur solange, wie die Lappen
feucht sind und gleichzeitig Sauerstoffzutritt da ist. Also die
feuchten Lappen in eine Tupperdose o.ä. stecken.

Nasenbaer schrieb:
> Die einzige Möglichkeit die ich sehe, das dauerhaft zu machen
> ist PU-Lack.

So habe ich das auch gemacht. Erst eine Grundierung (denn MDF säuft 
Farbe wie der Rheinländer Kölsch trinkt), dann drei Lagen PU-Lack mit 
Zwischenschliff. Die Kanten würde ich mit der Fräse abrunden. Das 
Ergebnis ist dann absolut wasserdicht und kann auch mit unter die Dusche 
genommen werden.

Leinölfirnis - ist gekochtes Leinöl und oxydiert schneller. Warum man 
Leinöl und kein Leinölfirnis verwenden soll ist mir ein Rätsel.

Problem bei Leinöl ist, dass  an es richtig auftragen muss und das 
braucht Zeit.

Walta

Roland D. schrieb:
> mit was imprägniert man Teile aus MDF-Platten gegen Wasser bzw.
> Feuchtigkeit?

OSMO Hartwachsöl.

Habe gerade alte Schranktüren, bei denen sich die Kunststoffverkleidung 
abgelöst hat, neu gemacht: Erst dunkel gebeizt, dann ausgeschliffen, 
damit wieder Helles kommt und nochmal teilweise dunkel drüberlackiert. 
Dann 2x OSMO klar. 5 Tage warten, bis es hart ist. Dann mit 800er 
Schleifen, bis es glatt ist. Wieder einige Tage warten und nochmal dünn 
OSMO klar drauf. Dann nochmal sehr fein mit 1200er schleifen. Wird dann 
matt glänzend. Wasser perlt komplett ab.

Das 1. Bild anbei zeigt die 2x bearbeitete Tür. Ist noch matt. Am Ende 
wird das richtig glänzend. Das ist wirklich MDF, teilweise war es sogar 
schon aufgequollen und musste abgeschliffen werden. Das klappt 
erstaunlich gut. Mit dem Muster muss man etwas üben, damit es echt 
aussieht. Geht aber.

Ich mache auch alle meine Holzseitenteile für die Racks auf diese Weise 
- die allerdings aus Leimholz. Man sieht aber keinen Unterschied, wenn 
man gut gemalt hat :-)  Das Rackteil rechts ist schon fertig, glänzt 
prima - sieht man nur gfs im Bild nicht.

Rudi Ratlos schrieb:
> Verdünnter UNTERBODENSCHUTZ (Asphalt) ist eine gute Möglichkeit. Ich
> habe mal Spanplatten damit lackiert. Es stinkt halt eine zeitlang nach
> Benzin, aber so eine schöne matte Oberfläche.

Soso, du asphaltiert also deine Spanplatten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Asphalt

Sieht bestimmt interessant aus.

Unterbodenschutz aus Bitumen (nicht Asphalt) wird übrigens seit dem 
letzten Jahrtausend nicht mehr verwendet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterbodenschutz

Warum nicht wasserfester Holzleim. Der zieht ins Holz ein, trocknet 
transparent
und lässt sich falls zu dick mit Wasser verdünnen.

Walta S. schrieb:
> Leinölfirnis - ist gekochtes Leinöl und oxydiert schneller. Warum man
> Leinöl und kein Leinölfirnis verwenden soll ist mir ein Rätsel.
>

Es bindet zu schnell ab.
Leinöl bleibt innerhalb des Werkstückes Jahrzehnte lang aktiv und bindet 
erst bei Luftzutritt (Rissbildung) ab und vetsiegelt auch die Risstelle 
noch nach Jahren.

> Problem bei Leinöl ist, dass  an es richtig auftragen muss und das
> braucht Zeit.
>

Na und? Was lange wärt wärt gut. Unsere moderne Hektik schadet meist eh.

Roland

Walta S. schrieb:
> Leinölfirnis - ist gekochtes Leinöl und oxydiert schneller. Warum man
> Leinöl und kein Leinölfirnis verwenden soll ist mir ein Rätsel.

Das Problem ist, dass inzwischen bei Leinölfirnis fast immer *) ein 
Trocknungsbeschleuniger beigemischt ist, sodass das Zeug innerhalb eines 
Tages an der Luft fest wird. Wir haben doch keine Zeit ;)

Deswegen soll man es ja auch wieder mit Terpentin verdünnen, damit es in 
der wenigen Zeit tiefer ins Holz dringen kann. Dass dann da weniger drin 
verbleibt (weil das Terpentin verdampft) sagt natürlich keiner ;)

An sich ist reine Leinölfirnis (nur gekocht) schon etwas besser als 
normales Leinöl, weil es keine Schleimstoffe mehr hat, die beim 
Eindringen stören. Aber mit Trocknungsbeschleuniger ist das auch recht 
egal, wenn es gar nicht die Zeit hat, tief einzudringen...

*) Ich habe bei Amazon mal reines Leinöl und reine Leinölfirnis ohne 
Zusatz gekauft. Firnis ist etwas brauner. Ziehen beide auch ohne 
Terpentin sehr gut ein und brauchen auch beide sehr lange zum 
"Trocknen". Gefühlt wird das reine Leinöl sogar etwas früher fest.

> Problem bei Leinöl ist, dass  an es richtig auftragen muss und das
> braucht Zeit.

Eigentlich müsste man das Holz mehrere Tage drin tränken. Aber schon 
doppeltes Streichen ist für viele ja ein KO-Kriterium. Wir haben doch...

Mein vorheriges Leinöl war mit Zusätzen - braucht lt. Hersteller 24h zum 
oxidieren.
Mein jetziges ist ohne irgendwas - braucht 48h.
Terpentin hab ich noch nie verwendet.
In Leinöl tränken hab ich noch nie gemacht - ich bin ein Streichler.
Meine Standardprozedur:
1. Anstich - Wartezeit mind. 48h.
2. Anstrich - 3 Tage
3. Anstich - 4-5 Tage
Am Anfang braucht man viel Leinöl - danach immer weniger.

Ich verwend es für Holz im Aussenbereich, Küchenarbeitsplatten, Bögen 
(das Ding mit den Pfeilen), Griller und auch eine Dusche hab ich schon 
damit behandelt.

Walta

Filmer schrieb:
> Jürgen S. schrieb:
>> Erst dunkel gebeizt, dann ausgeschliffen
>
> Was sprach denn dagegen, erst zu schleiffen und danach zu beizen?

Die MDF-Platten saugen und quellen auf. Die Beize ist ja sehr dünn und 
man kann fühlen, wie rauh das hinterher wird. Im Übrigen ging ich davon 
aus, dass das Brettle schon glatt ist. Gfs muss man das mehrfach machen. 
Es gibt aber einen Grund es rauh zu lassen, bzw nachzuhelfen: Wenn man 
rein rauhe Bürste nimmt und in das frisch gebeizte, also noch feuchte 
Holz reingeht, kann man Rillen reinkerben, die dann eine Beize anderer 
Farbe gut aufnehmen kann. Somit kriegt man optische und physische 
Holzfaserstrukturen rein. Der Rest ist Pinselkunst.

Walta S. schrieb:
> Problem bei Leinöl ist, dass  an es richtig auftragen muss und das
> braucht Zeit.

Das Problem hier ist, dass Leinöl keine weitere Festigkeit bietet. D.h. 
es ist vor allem für Hölzer geeignet, die schon eine Naturhärte haben. 
Das MDF ist aber reichlich bröselig, um es mal so auszudrücken und daher 
braucht es etwas, was in die Oberfläche eindringt und aushärtet. 
Bootslack ist wahrscheinlich das Beste in dem Fall. Ich kann aber 
bestätigen, dass das OSMO hart genug wird, um Fingernagelkratzfest zu 
werden. Es muss nur in sehr dünnen Lagen mehrfach drauf.

Das scheine mein Leinöl nicht zu wissen - muss ich ihm mal sagen. Meine, 
mit Leinöl gehärteten Ledersohlen vom meinen Mittelalterschuhen, 
funktionieren jedenfalls noch ganz gut.

Letztendlich geht es hier um wasserfest und nicht krazfest.

Walta

Walta S. schrieb:
> Letztendlich geht es hier um wasserfest und nicht krazfest.

Das stimmt, allerdings schwingt das ja irgendwie mit, wenn man Holz 
behandelt: Die aufzutragende Beschichtung muss auch etwas aushalten und 
kleine Kratzer öffnen wieder das Tor fürs Wasser.

lächler schrieb:
> Wie weiter oben schon empfohlen: Bootslack.
> 2 oder 3 Schichten aufgetragen, hält ewig.
Hättest du eine gute Empfehlung für Innenräume? Also etwas, was man auch 
in Innnenräumen auftragen kann? - wegen Ausdünsten und so ...

Jürgen S. schrieb:
> Walta S. schrieb:
>> Letztendlich geht es hier um wasserfest und nicht krazfest.
>
> Das stimmt, allerdings schwingt das ja irgendwie mit, wenn man Holz
> behandelt: Die aufzutragende Beschichtung muss auch etwas aushalten und
> kleine Kratzer öffnen wieder das Tor fürs Wasser.
>

Das ist bei Leinöl kein Problem, weil es unter der oxidierten Oberfläche 
"frisch" bleibt und erst bei Sauerstoffkontakt ebenfalls aushärtet. 
Zumindest wenn das Werkstück ordentlich getränkt war.

Wie hart kriegt man die Oberfläche allein mit Leinöl?
Fingernagelkratzfest?
Bei den MDF-Platten ist es ja so, dass die etwas bröselig sind an der 
Oberfläche. Wenn man einen Lack hat, der in sich aushärtet und sich mit 
den ersten Schichten des Materials durchdringt, ist das richtig 
formstabil. Ölgetränkte Hölzer bringen nach meiner Erfahrung nicht so 
viel Resistenz.

Jürgen S. schrieb:
> Wie hart kriegt man die Oberfläche allein mit Leinöl?
> Fingernagelkratzfest?
> Bei den MDF-Platten ist es ja so, dass die etwas bröselig sind an der
> Oberfläche. Wenn man einen Lack hat, der in sich aushärtet und sich mit
> den ersten Schichten des Materials durchdringt, ist das richtig
> formstabil. Ölgetränkte Hölzer bringen nach meiner Erfahrung nicht so
> viel Resistenz.

Man bekommt mit der besten Oberflächenbeschichtung aus schrottigen 
Material
( und dazu gehört nunmal auch MDF )
kein Material mit besseren Eigenschaften.
Wenn das möglich wäre, gäbe es schon längst Fenster aus MDF oder HDF!

Roland D. schrieb:
> Hallo,
>
> mit was imprägniert man Teile aus MDF-Platten gegen Wasser bzw.
> Feuchtigkeit?

Mit gar nichts. Wechsle das Material, wenn es von Haus aus nicht 
ausreichend wasserfest ist.