Jetzt hab ich bei meinem HISENSE endlich einen Netzschalter eingebaut und die Lautsprecher verbessert - schon wieder das Gleiche Wärmeproblem. Damals (eigener Thread) hab ich einen Lüfter reingebaut, den könnte ich noch von 8V auf 12V hochdrehen, aber irgendwann ist auch das zuwenig. Bei einer Raumtemperatur von 25°C fällt nach einer halben Stunde das LED-Backlight aus und danach nach jeweils 30 Sekunden. Das ist ein WÄRMEPROBLEM irgendeines Bauteiles. Ich habe mir nun gedacht, dem Problem mit Erwärmung einzelner Teile zu begegnen. Wenn der TV läuft, fällt beim richtigen Bauteil(en) sofort das Backlight aus. Die Bauteile sind auf der COLD-Seite, Um das räumlich gut zu begrenzen, tippe ich auf Lötkolben mit 50-70°C .. direkt auf einen Lötpunkt.. Worauf müßte ich da achten_ - oder hat wer eine _bessere Idee? - - - NEIN, weder Kältespray noch Wärmebild ist eine Option, da a) keine Bauteile sich über Gebühr erwärmen oder heiß werden b) ich nach BL-Ausfall jeweils zweimal eine Taste auf der FB drücken muß c) .. und ist alles dann noch zu warm (Nachbarbauteile), fällt es sofort wieder aus. Damals hat einer bei einem anderen Hisense -nach sechs Monaten Suche- drei 1MR gefunden, die ihren Widerstand unter Wärme auf 3-4R erhöht haben. "Sowas" möchte ich diesmal überprüfen.
DaIn bEITRAG IST zwar schwer zu -LeSeN-, aBEr: Rudi Ratlos schrieb: > weder Kältespray noch Wärmebild ist eine Option, da > a) keine Bauteile sich über Gebühr erwärmen oder heiß werden > b) ich nach BL-Ausfall jeweils zweimal eine Taste auf der FB drücken muß > c) .. und ist alles dann noch zu warm (Nachbarbauteile), GeNau Kältespray WÄRE hi/e/r -DIE- RiChTiGe ~Option~. Und zwaR jEnEs, das man flüssig APPlizieren KaNn, -w0durcH- eS beiM Wegsieden …punktgenau… ---kühlt---.
Jack V. schrieb: > jEnEs, das man flüssig APPlizieren KaNn, Was ist das für ein Material, Jack ? Rein interessehalber. Es geht damit nicht ! Aus den erwähnten Gründen. a) Das Backlight geht, dann 'kühle' ich, das BL brennt munter weiter. b) Das BL geht nicht, dann kühle ich, dann muß ich zweimal eine Taste drücken, damit sich das BL wieder einschaltet. Oder auch nicht. Und das bei jedem Bauteil. c) Das Backlight geht, dann 'erwärme' ich, das BL schaltet sich aus. Erwärmen kann ich so ein Bauteil nach dem Nächsten. Unsicher macht mich nur die Temperatur, wegen der Wärmeleitfähigkeit der Platinenbahnen, also Miterwärmung der SMD- Nachbarbauteile . Und der geerdete Lötkolben, weil das Gerät ja eingeschalten ist. Mich hat interessiert, ob jemand 'darin' bereits Erfahrung hat. Selbstverständlich könnte ich auch ein Bauteil von oben mit etwas Anderem erwärmen, mir ist aber auf die Schnelle noch nichts Passendes eingefallen . Außer Lötspitzen, es ist ja nur eine punktuelle Erwärmung auf max 50°C erforderlich .
Es kann ein risikoreiches Spielchen sein, in einem laufenden Fernseher mit der heissen Lötkolbenspitze rumzustochern. Erstens darf der Kolben natürlich nicht geerdet sein und zweitens stellt er eine erhebliche kapazitive Last dar. Wenn du da den falschen Punkt erwischst, kann dir der Wandler entgegenhopsen.
Es gibt Halogenspots (50W, Osram, iirc), deren Reflektor so geformt ist, dass vllt 5cm vor der Lampe ein Brennpunkt ensteht, in dem man weisses Papier anzünden kann.
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Matthias S. schrieb: > Es kann ein risikoreiches Spielchen sein, Vielen Dank Matze, das wollte ich wissen. Es gibt keine andere Möglichkeit das defekte Bauteil zu eruieren. Irgendein Bauteil zwischen Luft-Pfeil und BL-Controller. Und leider ist das auch noch die Unterseite der Platine. Zur Not hab ich damals ja einen Up-Stepper gekauft, geht gut ,den kriegt man aber da hinten nicht mehr rein. Es ist zwar nur die Cold-Seite, aber immerhin, es gehen ja von unten für die BL-LED Leitungen rauf.
Prüfe die LED des Backlight, die am wärmsten werden. Das sind meist die, unter denen das Netzteil heizt.
Hp M. schrieb: > in dem man weisses Papier anzünden kann. An Licht & Laser hab ich auch gedacht, ich muß die Temperatur aber kontrollieren können. Du weißt eh selbst, wie groß diese SMD-Bauteile schon geworden sind. Man könnte auch eine Lötspitze-im-Holzstab im Pizzaofen auf Temperatur heizen. Man muß seiner Phantasie einfach freien Lauf lassen ...
Helge schrieb: > Prüfe die LED des Backlight, die am wärmsten werden. Das sind meist die, > unter denen das Netzteil heizt. BL ist bereits auf Null. Meine 'Norm' war ohnehin nur 3-7 von 100% Bei 100% (fabriksfrisch) fällt er nach kurzer Zeit aus. Sofort Finster. War ausm warehousedeal, 4k-43" 152,- , aus diesem Grund: noch nagelneu aus Italy . Das Problem liegt an der Beschaltung des Controllers. Ich habe ja sogar extra einen Schaltplan gezeichnet. Meinen ersten und letzten .
Helge schrieb: > unter denen das Netzteil heizt. Mit Step-Upper betrieb ich die Kiste 'rudi-normal' mit ~ 74V/30mA Dafür brauchst nicht mal einen Kühlkörper. Backlight? frißt 80% der Gesamt-Leistung .irre.
Rudi Ratlos schrieb: > Lötkolben mit 50-70°C .. direkt auf einen Lötpunkt.. > Worauf müßte ich da achten Dass die Lötspitze Lötkolben nicht mit PE verbunden ist... Rudi Ratlos schrieb: > Außer Lötspitzen, es ist ja nur eine punktuelle Erwärmung > auf max 50°C erforderlich . Mach deine Lötspitze anständig heiß (200°C) und tippe auf das Gehäuse des Bauteils. > Mich hat interessiert, ob jemand 'darin' bereits Erfahrung hat. Ich hatte mal ein OpenFrame Netzteil von Emerson, das bei hohen Temperaturen (ab ca. 55°C) nicht mehr anlief. Das war ein Designfehler: eine Diode da drauf hatte bei höheren Temperaturen einen zu hohen Leckstrom.
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Für alle die Probleme mit dem Backlight haben, das ist nicht so einfach- der Controller selbst hat Fehlerroutinen und angesteuert wird er überdies über die CPU . Lothar M. schrieb: > Dass die Lötspitze Lötkolben nicht mit PE verbunden ist... Ich hab eh Steckverbinder, kann man ja ausstecken. Mir gings oben um: "zweitens stellt er eine erhebliche kapazitive Last dar" . > Temperaturen (ab ca. 55°C) nicht mehr anlief. Das war ein Designfehler: > eine Diode da drauf hatte bei höheren Temperaturen einen zu hohen > Leckstrom. Kann man den 'Leckstrom' -Fehler irgendwie detektieren? Aber Danke für den Tip. Ich hatte damals auch 50-55°C, dann FW-Update, sofort danach nur mehr 35-40°C, ich habe damals viele Teile laufend mit K-Fühler gemessen. FW-Update: ist auch der Grund warum mir immer noch viel an der Reparatur liegt: gestern eine ama-rezi gelesen, die neuen Hisense mit Alexa: da mußt für Smart-TV einem Datensammelvertrag zustimmen, den hat er abgelehnt, später hat er ein FW-Update gemacht ... und jetzt kommt bei jedem Hochfahren dieses Zustimm-Fenster ... danach werden sämtliche Bild- und Ton-Signale, die 'über' den TV laufen, ausgewertet -und per Internet an Hisense übertragen. Die Diktatur läßt grüßen.
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