Guten Tag zusammen, ich fange schon damit an um klar zu stellen, dass ich weder Elektrotechniker noch Elektriker bin, aber bin begeistert und motiviert neues zu lernen. Von dem Forum der Druckerchannel.de würde mir gesagt ich wäre hierbei mikrocontroller.net besser ... gut aufgehoben. Es geht darum dass mein Laser-Drucker sich nicht mehr richtig anschalten lässt und alle LEDs blinken. Es ist ein Samsung Farblaser CLP-680DW der nicht viel gedruckt hat. Ich habe einiges Probiert und viele Forme besucht. Und jetzt würde mir empfohlen das Netzteil zu tauschen oder nachzusehen ob irgendwelche Elkos ausgelaufen oder defekt sind. Ich habe die Schutzabdeckung fast komplett abgebaut. Zwei Kabel verhindern mir, dass ich weiter komme und das ich die Abdeckung komplett entfernen kann. Wie kann ich die 2 Kabel abstecken? s. Bilder Entweder die Kabel vom ersten Foto oder vom zweite. Worauf muss ich achten damit ich sie nicht beschädige? Vielen Dank
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Hi, schon nach den Fehlermeldungen geschaut? http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05784398.pdf und: https://support.hp.com/de-de/product/samsung-clp-680-color-laser-printer-series/16462332/how-to ciao gustav
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Hallo Gustav, danke für den Link und für das Manual. Der Fehler /das Problem wird nicht angesprochen. Der Drucker lässt sich leider gar nicht richtig anschalten, Daher kann ich ihn nicht per Software nicht testen. Er blinkt nur die ganze Zeit. Sergio
Die Stecker haben keine Verriegelung und lassen sich daher einfach aus ihren Stiftwannen rausziehen. Wenn du da an mehreren Kabeln gleichzeitig ziehst, gibts auch keine Gefahr, ein einzelnes abzureissen. Mach nach dem Ausbau nochmal ein Foto des Netzteils. Für mich sieht der 2200µF/10V durchaus verdächtig aus.
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Vielen Dank für den Tipp. Ich habe mich getraut die Kabel kräftig zu ziehen und es hat doch geklappt :-D. Anbei weitere Fotos. Mir wurde gesagt, dass das Weiss neben den Elkos einen Kleber ist. Stimmt es?
Das weiße ist ein Kleber gegen Vibration damit die Elkos sich nicht aus den Lötstellen rauswackeln. Im letzen Bild 20220921_213725.jpg sehen für mich die oberen zwei Elkos wie Austauschkandidaten aus, da der Deckel leicht gewölbt ist. Also die erst mal Tauschen und dann schauen ob es wieder tut.
Übrigens der Kleber ist nicht sehr fest, eher wie Gummi. Vor dem Auslöten der Elkos vorsichtig abkratzen (dabei auf keine Beschädigung der Leiterplatte achten).
Hallo, rein optisch betrachtet, sieht alles wie neu aus. Ob da Elkso ihren Deckel leicht gewölbt haben, kann man garn icht beurteilen, weil das Weitwinkelobjektiv alles verzerrt hat. Mußt Du also selbst sehen. Das weiße Zeug dürfte die Elkos aneinander Kleben und dazu dienen, bei Vibrationen beim Transport ein Abreißen durch Ermüdungsbrüche an den Anschlußdrähten zu verhindern. Also hilft nur noch messen, messen, nochmals messen... auch ob die Spannungen mit der richtigen Rampensteigung hoch gehen. Ja, das mach Spaß! mfg
loeti2 schrieb: > Übrigens der Kleber ist nicht sehr fest, eher wie Gummi. > Vor dem Auslöten der Elkos vorsichtig abkratzen (dabei auf keine > Beschädigung der Leiterplatte achten). Das ist richtig der Kleber fühlt is wie Gummi an. Muss ich etwas aufpassen was die Spannung angeht bevor ich mich daran machen das Netzt Teil auszubauen? Logischerweise ist der Strom-Stecker raus und der Drucker ist auf AUS. Aber können Stromreste irgendwie drin sein? Sorry, für die Wortwahl ... bin "noch" einen Lehrling.
Sergio schrieb: > Muss ich etwas aufpassen was die Spannung angeht bevor ich mich daran > machen das Netzt Teil auszubauen? Ja, der dicke 450V 220µF ist Dein Killerkandidat. mfg
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Ich denke nicht dass es mit der Weitwinkel zu tun hat. Mir scheint tatsächlich etwas gewölbt aus. bzw. es sind 2 die etwas gewölbt sind. Was meint ihr?
Christian S. schrieb: > Ja, der dicke 450V 220µF ist Dein Killerkandidat. > > mfg D.h. ich muss die Finde davon lassen? Oder einfach aufpassen? Irgendwie muss ich die ganze Platine abschrauben um auf die Rückseite zu kommen und die Elkos abzulöten.
Hast Recht. Verglichen mit den zwei vorderen Elkos sind die beiden scharf abgebildeten hinteren elkos oben gewölbt. Schon hast Du 100 Punkte und vorläufig den ersten Fehler gefunden. Aus Deiner gut sortierten Elkokiste kannst Du nun die zwei passenden als Ersatz heraus nehmen und einfach an Stelle der alten einbauen. mfg
Sergio schrieb: > Oder einfach aufpassen? Mit dem Multimeter die Spannung messen. Wenn sie Dir genehm ist, so unter 30 Volt, kannst Du dran. Besser ist es, mit einem dicken Widerstand von z.B. 5 kOhm den Elko zu entladen. Einen Haushltsglühbirne kann man dazu auch verwenden. Direkt mit dem Schaubendreher kurzschießen ist die "rauhe" Methode. mfg
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Also, eine "gute aussortierte Elkos-Kisten habe ich nicht." Ich habe nicht mal die Kiste;-) Die einzelne Elkos, sowie ein Lötkolben eine Entlötpumpe und etwas Lötdraht. Aus einem Video hier wird ganz toll erklärt wie das geht. https://www.youtube.com/watch?v=MJ0WAPsfsYA Was empfiehlt ihr? Ich will kein Profi werden, aber es macht mir richtig spass zu probieren ob es klappt. Wo kann ich zuverlässige Teilen kaufen? vielen Dnak
Übrigens ich habe einen Multimeter Voltcraft VC270 im Schrank gefunden. Zwar habe ich es seit lange nicht mehr benutzt aber ich denke ich kann nachschauen wie das geht.
loeti2 schrieb: > Im letzen Bild 20220921_213725.jpg sehen für mich die oberen zwei Elkos > wie Austauschkandidaten aus, da der Deckel leicht gewölbt ist. Habe ich auch gedacht. Wenn man pauschal Elkos verdächtigt und auf Verdacht tauscht: Nach kleinen Elkos gucken, die sind gerne mal taub, ohne äußerlich aufzufallen. Christian S. schrieb: >> Muss ich etwas aufpassen was die Spannung angeht bevor ich mich daran >> machen das Netzt Teil auszubauen? > > Ja, der dicke 450V 220µF ist Dein Killerkandidat. Und das Multimeter sein Freund, die Spannung über den Elkos messen. Sergio schrieb: > tatsächlich etwas gewölbt aus Mit braunem Sabber auf dem Deckel, der ist durch. (20220921_220958 links)
Die Fotos waren diesmal richtig gut. Sogar die Kratzer auf dem Kühlkörper sieht man gut. Bauteile gibt es z.B. bei TME. https://www.tme.eu/de/katalog/elektrolytische-kondensatoren-tht_112342/ https://www.reichelt.de/elkos-radial-85-c-c3143.html?&nbc=1 mfg
Christian S. schrieb: > Die Fotos waren diesmal richtig gut. Sogar die Kratzer auf dem > Kühlkörper sieht man gut. > > Bauteile gibt es z.B. bei TME. > > https://www.tme.eu/de/katalog/elektrolytische-kondensatoren-tht_112342/ > > https://www.reichelt.de/elkos-radial-85-c-c3143.html?&nbc=1 > > mfg ja, eine Smartphone kann heutzutage wirklich Fotos machen die vor einigen Jahren mit Profi-Ausrüstung fast unmöglich zu realisieren waren. Ich bin Berufsfotograf und Grafikdesigner, aber das hat mit den aktuellen Aufnahmen wenig zu tun. Mein Samsung S10e ist einfach spitze bei Makrofotografie. Wobei mein smartphone ist ein anderes Gerät von Samsung die nicht mehr richtig funktioniert.... Frage: Welcher Lötkolben soll ich nehmen? Ist so ein Set zu empfehlen oder ist es besser ein Set mit Lötkolben die eine Temperatur von 450° erreicht besser? https://www.reichelt.de/loetkolben-30-w-set-fixpoint-fp-30-p89612.html?&trstct=pos_2&nbc=1
Wenn du lange daran Freude haben willst, dann kaufe nicht die billigsten, gerade verfürbaren Elkos sondern orientiere dich an Marken und hoher Lebensdauer. Es gibt von 1000 Stunden bei Maximaltemperatur bis 10.000h su ziemlich alles. Panasonic, Nichicon, Chemicon kannst du z.B. kaufen. Die sind aber in Zeiten von Lieferschwierigkeiten oft ausverkauft. Sambwha und so solltest du besser meiden. Ein einfacher Elkotester ist sehr zu empfehlen. So sieht man zweifelsfrei, ob der ausgelötete Kandidat der Übeltäter war, oder ob ein guter Gebrauchter in die Tonne, oder in die Ersatzteilschachtel gehört. Ich habe da was vor über 20 Jahren nach einem Plan in der Elrad gebaut. 4 CMOS Zähler, 4 LED Anzeigen, ein 4 Fach OPV, 2 Taster. Elko anschließen, nullen, Start - und warten, bis er mit Hochzählen fertig ist. Das kann bei 4700µ schon mal ca. 1 min dauern. Aber man sieht sehr schnell ob es nur -10% Fertigungstoleranz sind, oder ob nur noch 10% Restkapazität vorhanden sind.
Sehr spannend. Die Kondensatoren haben einen Lebensdauern und die Werte sind durch die ....h erkennbar? Danke für die ausführliche Informationen.
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Wie stecke ich den orangen Stecker ab? Ich will wenn möglich nichts kaputt machen.
Ich denke, du drückst am orangenen Teil die Plastikfeder etwas zusammen und kannst dabei den Stecker abziehen. Wenn du keine Gewalt anwendest, machst du aber auch nichts kaputt.
Am orangenen Stecker sind 2 Bügel mit Haltenasen, die bei Aufstecken einrasten. Ein bisschen Wackeln und probieren. Stecker seitlich biegen, um die Nasen freizugeben und dabei ziehen. Oder mit einem kleinen Uhrmacherschraubenzieher die Nasen anheben und dann ziehen. Ist ähnlich wie beim 20 oder 24 pol. Stecker am Mainboard
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Also, die Leiterplatte ist abgebaut. Jetzt wollte ich den dickeren Elkos entladen. Wie gehe ich vor wie von Christian S. oben beschreiben? "Direkt mit dem Schraubendreher kurzschließen ist die "rauhe" Methode" Eigentlich wollte ich mit dem Multimeter lernen wie man das macht. Ist es möglich, oder gibt es da das Risiko dass ich den Multimeter und die Kondensatoren eventuelle beschädigen kann?
einfach das Multimeter auf Bereich 1000V DC stellen und messen, ob an dem dicken Elko noch Spannung über 20V anliegt
Peter K. schrieb: > einfach das Multimeter auf Bereich 1000V DC stellen und messen, ob an > dem dicken Elko noch Spannung über 20V anliegt Leider heute geht es nicht mehr bei mir. Ich werde es morgen probieren....
Und morgen stellst du fest, dass die Batterie des Multimeters leer ist...
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Peter K. schrieb: > einfach das Multimeter auf Bereich 1000V DC stellen und messen, ob an > dem dicken Elko noch Spannung über 20V anliegt Elkon hat keine spannung drin. Vielen Dnak Wie kann ich dann die anderen Elkos testen ob sie noch gut sind bevor ich sie auslote?
Sergio schrieb: > Wie kann ich dann die anderen Elkos testen ob sie noch gut sind bevor > ich sie auslote? Gar nicht sinnvoll, denn wenn Du ihre Kapazität messen willst, beeinflusst der Rest der Schaltung die Messung. Wer misst, misst Mist. Also vorsichtig auslöten (ohne die Platine zu beschädigen, vorsicht wegen der umgebogenen und dann verlöteten Anschlussdrähte!) und dann mit einem Kapazitätsmessgerät messen. Manche Multimeter können Kapazitäten messen, viele aber nicht. Einfacher ist es vermutlich, prophylaktisch alle Elkos auszutauschen, denn die Handvoll Kondensatoren, die Du dafür brauchst, wird weniger kosten als das Messgerät zum Testen. Bei der Neubeschaffung der Kondensatoren unbedingt beachten: Mindestens die Spannungsfestigkeit verwenden, die der alte Kondensator hatte, mindestens den Temperaturbereich verwenden, den der alte Kondensator hatte. Einen 105°-Typ also nicht durch einen 85°-Typ ersetzen, und einem 35V-Typ nicht durch einen 25V-Typ ersetzen. Einen 25V-Typ kannst Du durch einen 35V-Typ ersetzen, sofern er mechanisch passt, also nicht größer ist als der alte.
DerEgon schrieb: > Sergio schrieb: >> Wie kann ich dann die anderen Elkos testen ob sie noch gut sind bevor >> ich sie auslote? > > ..... Vielen Dank! Ich schaue dann jetzt alle Elkos durch und bestelle ich sie. Übrigens, einen Multimeter habe ich. Es ist ein Voltkraft VC270. Und jetzt auch alle anderen Werkzeugen für Löten, Absaugen usw. sind vorhanden.
Sergio schrieb: > Übrigens, einen Multimeter habe ich. Ja, aber nicht jedes Multimeter kann Kapazitäten messen. Deines kann das, also: Viel Erfolg.
DerEgon schrieb: > Einen 105°-Typ also nicht durch einen 85°-Typ ersetzen Im Prinzip ja, aber... Ich schrieb ja bereits, das es Elkos mit Ausfallwahrscheinlichkeit 1000h bis 10.000h gibt. 10° Temperaturerniedrigung bedeuten Verdoppelung der Lebensdauer. Wenn du jetzt einen 1000h 105° Kandidaten mit einem 10.000h 85° Kandidaten vergleichen willst, wird es interessant! ;-)
DerEgon schrieb: > Einen 25V-Typ kannst Du durch einen 35V-Typ ersetzen, sofern er > mechanisch passt, also nicht größer ist als der alte. Mechanisch den nehmen, der den größtmöglichen Durchmesser hat - die Lebensdauer hängt mit dem Durchmesser zusammen. > Einen 105°-Typ also nicht durch einen 85°-Typ ersetzen aber gerne umgekehrt, auch da schadet mehr nicht. Gerald B. schrieb: > Wenn du jetzt einen 1000h 105° Kandidaten mit einem 10.000h > 85° Kandidaten vergleichen willst, wird es interessant! ;-) Welcher 85°-Typ will denn 10.000h halten? Hältst Du den bei 35°C Eigentemperatur, lebt er mehrere Jahre, bei 85°C ist der nach wenigen Monaten taub. Interessanter ist das bei den 105°-Typen, ob mit 1000 oder 3000h spezifiziert. Dann schlägt das Bastlerproblem zu: Es gib sie, aber wo bekommt man sie in kleiner Menge her?
Bau mal die Elkos aus, mach ein Bild von allen (Hersteller und Wert erkennbar), gib die Maße an - dann werden dir bestimmt Empfehlungen für gute Ersatztypen gegeben
Peter K. schrieb: > Bau mal die Elkos aus... ... und merke Dir, WO (!) Du welche ausgebaut hast, sonst hast Du nachher in der einen Hand eine "leere" Platine und in der anderen ein paar Elkos.
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... und vorsorglich erwähne ich für den TO schon hier, dass Elkos gepolt sind, also "richtig herum" eingesetzt werden müssen. Die Polarität ist auf dem Elko aufgedruckt und sollte es auf der Platine auch sein. Auf Foto ... 211 545 z.B. auf der Rückseite der Platine mit dem "+". Der TO bekennt sich offen dazu, ein absoluter Laie zu sein, er versteht es jedoch, beste Fotos zu machen. Spannend, diesen Thread zu verfolgen. Das wird schon! DerEgon schrieb: > Einfacher ist es vermutlich, prophylaktisch alle Elkos auszutauschen, > denn die Handvoll Kondensatoren, die Du dafür brauchst, wird weniger > kosten als das Messgerät zum Testen. Einen nicht unwesentlichen Teil an der Bestellung / dem Kauf machen die Versandkosten aus. Wenn dann ein einzelner Elko nachbestellt werden müsste, kostet das nicht nur extra Versand, sondern auch extra Zeit. Ich würde alle Elkos im Netzteil bestellen, dann zunächst die beiden verdächtigen austauschen und erstmal einschalten/probieren. Aber das mag jeder halten wie er möchte.
Dass Elkos gepolt sind habe ich auch nicht gewusst. Vielen Dank! Ich muss aber bestehen dass ich Arbeits- und Familien- ... und auch Oktoberfest:-D bedingt, sehen muss wann ich etwas Zeit finde mich heran zu machen. Dann nächste Woche ab Mittwoch bin ich für 12 Tage im Urlaub. Aber vielleicht schaffe ich es doch am WE die Elkos auszubauen. Heute muss ich aber vorerst ein Lupe kaufen denn die Teilen sind microskopisch und ich könnte schnell alles Schmelzen. Ich wünsche vorab ein schönes Wochenende an alle und danke fürs Mitlesen und Mitdenken. Ach, ich werde übrigens alle Elkos kaufen und die 2 Verdächtige doppelt kaufen.
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Sergio schrieb: > und die 2 Verdächtige doppelt > kaufen. Naja, das bringt nicht viel. Samsung hat lange Zeit einfach Mist verbaut (sieht man auch an den TV der Firma) wie z.B. Elkos der Weltfirma CapXon, die man besser gleich recycelt hätte, statt sie in Geräte einzubauen. Wenn du da Qualitätselkos einbaust, hält das länger als der Rest des Druckers. Z.B. Rubycon, Nichicon oder Matsushita/Panasonic. Da du ja gute Fotos der Situation hast, sollte dir das mit der Polung auch nicht schwerfallen, das ist ja deine Referenz.
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Sergio schrieb: > Heute muss ich aber vorerst ein Lupe kaufen denn die Teilen sind > microskopisch Oh. Du solltest vielleicht, bevor Du an Deiner Druckerplatine herumlötest, erst mal an irgendeinem Stück Elektroschrott üben. Denn wenn Du die Teile "mikroskopisch" findest, dann hast Du recht sicher keine Erfahrung im Umgang mit Elektronik. Tatsächlich sind diese Kondensatoren alles andere als "mikroskopisch", sie sind eher sehr groß bis riesig. Etliche der hier im Forum unterwegs seienden Leute löten vielpolige Bauteile mit Beinchenabständen deutlich unter einem Millimeter. Also: Besorg Dir irgendeine Schrottplatine, auf der ähnliche aussehende Bauteile auf ähnliche Weise verarbeitet sind und übe mit der das Auslöten. Wenn Du gar keine Übung im Löten hast, ist die Gefahr, daß Du die Platine beschädigst (Ablösen von Leiterbahnen) durchaus ernstzunehmen. Dazu kommt, daß die Kondensatoren auf Deiner Platine umgebogene Anschlüsse haben; um sie aus der Platine herausziehen zu können, genügt es nicht, das Lötzinn an beiden Lötstellen zu erhitzen, sondern man muss die Anschlüsse auch halbwegs gerade biegen. Mit roher Gewalt kann man die Kondensatoren zwar auch so aus der Platine herausrupfen, dann aber leidet die Platine darunter. Und weil die Anschlüsse umgebogen sind, kann man auch nicht mit einer Entlötpumpe das Lötzinn von den Lötstellen entfernen; etwas bleibt immer zwischen dem umgebogenen Draht und der Platine. Deswegen: Übe die Prozedur mit einer Schrottplatine.
Da sich das Internet durchgesetzt hat, kann man auch mal auf z.B. Youtube nach Anleitungen gucken, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Auch der Elektronikfreak in der Nachbarschaft kann dir da helfen.
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Die 2 Elkos sind raus. So kompliziert sie zu abzunehmen war auch nicht. Ich könnte einen Lötset von einem Bekannten verwenden dürfen. Es kann bis 450° regulierbar und mit einer sehr dünne Spitze. Es hat nicht mal 12 euro bei Ebay gekostet und ist alle dabei was man braucht ... ich meine für hobby-elektrotechniker. Welche Elkos könnt ihr mir empfehlen? Ich habe mir überlegt, vorerst nur diese 2 Elkos zu tauschen, wenn dann dadurch das Problem nicht gelöst werden könnte, werde ich entscheiden ob ich weiter nach dem Fehler suche oder den Drucker entsorgen. Bin aber ziemlich sicher, dass die Elkos nicht mehr gut waren. Aus einem Bild sieht man, dass bei einem etwas Schwarzes, wie schwarze Kohle angefangen hat raus zu kommen. Vielen Dank
Sergio schrieb: > Welche Elkos könnt ihr mir empfehlen? Habe ich oben schon mal geschrieben: Matthias S. schrieb: > Wenn du da Qualitätselkos einbaust, hält das länger als der Rest des > Druckers. Z.B. Rubycon, Nichicon oder Matsushita/Panasonic. Achte auf 105°C und Low ESR. Sergio schrieb: > Bin aber > ziemlich sicher, dass die Elkos nicht mehr gut waren. Ja, die habens hinter sich.
Vielen Dank. Schaden nur dass ich sie erst nach meinem Urlaub bestellen wieder einbauen kann. Ich suche jetzt 2200µF/10V 105°C und Low ESR. Rubycon, Nichicon oder Matsushita/Panasonic.
Sergio schrieb: > Ich suche jetzt 2200µF/10V 105°C und Low ESR. Mit 10 V wirst du sicher fast keine finden, dann also mit 16 V suchen. Die 10-V-Klasse bei Elkos wäre mir aber neu, solche käuflich zu bekommen? Dann schon eher 6,3 oder 16 V.
Jemand schrieb: > Mit 10 V wirst du sicher fast keine finden Wie kommst du darauf? Das ist überhaupt kein Problem: https://www.reichelt.de/elko-radial-2-2-mf-10-v-105-c-low-esr-fm-a-2-2m-10-p200085.html https://www.reichelt.de/elko-radial-2-2-mf-10-v-105-c-low-esr-aec-q200-rad-fc-2-200-10-p84706.html
Jemand schrieb: > Die 10-V-Klasse bei Elkos wäre mir aber neu, solche käuflich zu > bekommen? Weil Dir neu, heißt es nicht, dass es diese nicht gibt. Ich schaue gerade mal nach, ein paar Elkos mit 10V liegen bei mir im Bestand. Da Elkos über die Jahre dünner geworden sind, würde ich schauen, ob aktuelle 16V-Typen passen: Manfred schrieb: > Mechanisch den nehmen, der den größtmöglichen Durchmesser hat - die > Lebensdauer hängt mit dem Durchmesser zusammen.
Manfred schrieb: > Manfred schrieb: >> Mechanisch den nehmen, der den größtmöglichen Durchmesser hat - die >> Lebensdauer hängt mit dem Durchmesser zusammen. Das sieht nicht gut aus. Wie man sieht, berühren sich die beiden jetzt schon. Grösserer Durchmesser wird jedenfalls nicht klappen. Man kann höchstens messen und mit 16V Typen mal vergleichen.
Matthias S. schrieb: > Wie kommst du darauf? Das ist überhaupt kein Problem: Da hast du wohl Recht, auf den Versender bin ich echt nicht gekommen. Dafür auf die aus Ostfriesland 26789 in Leer, nur gab es da nichts mit 10V für 105 Grd. Und das was ich da vor ca. 8 Monaten mal als 1 k µF mit 16V bezogen habe war um 2/3 preiswerter ggn. Reichelt. Panasonic ist natürlich unschlagbar in den Werten 2,6 A R.C. zu 800 mA von Jamicon!
Manfred schrieb: > Manfred schrieb: >> Mechanisch den nehmen, der den größtmöglichen Durchmesser hat - die >> Lebensdauer hängt mit dem Durchmesser zusammen. Da gibt es aber auch Konstruktionen die auf Länge ausgelegt sind, weil im Durchmesser der Platz eventuell gebraucht wird für die Packungs- / Bestückungsdichte. Und so pauschal mit Masse oder Durchmesser lässt sich das auch nicht erklären, weil in einem Ind.-SNT an der Stelle für die 3,3-V-Schiene welche mit 35 V verbaut wurden, als 1000 µF , aber diese immer die Ersten waren die das Zeitliche gesegnet hatten. Alle anderen waren nicht so dramatisch gealtert, bis auf die beiden 220 µF /50 V in Parallelschaltung an den 42 V , wo dann noch ein 470 µF/50 V dazu parallel stand, also in Summe ca. 1000 µF 50V , nur auf 3 Elkos verteilt. Da wurde in dem NT für die 5-V-Schiene auch keine 10V Typen sondern 16 V oder gar 25 V verbaut. Für die 55 V -Schiene dann 63-V-Typen und für die 42-V-Schiene 50-V-Typen. Nur wenn eine der beiden primären Spannungen so um die 50 V außerplanmäßig unterbelastet wurde, dann stieg die andere Wicklung exorbitant auf ca. 60 V an. Was mich dann bei den 50-V-Elkos doch etwas ins Grübeln brachte wer das so konstruiert hat, dass dort im Fehlerfall die max. Werte überstiegen wurden um mehr als 10%.
mit den Angaben, wie vorher beschrieben: Bild (Hersteller und Wert erkennbar), Maße der Elkos wäre es einfacher, dir gute Empfehlungen für gute Ersatztypen zu geben
zum Thema 35V Elkos an 3,3V siehe auch: https://www.repdata.de/wbb2/forum/index.php?thread/82361-elkos-und-das-leidige-problem-in-snt/&postID=535599
Das Messen der Kapazität ist nicht immer ausreichend. Ich erlebe zuweilen Elkos mit wesentlich zu hohem ESR, wobei die Kapazität noch einigermaßen erhalten ist.
Mark S. schrieb: > Das Messen der Kapazität ist nicht immer ausreichend. Bei den vorhandenen 'JH' Elkos brauchste nichts mehr zu messen. Da nimmt man noch die Maße ab und dann gehts ab ins Nirwana. Siehe Foto: Beitrag "Re: Druckere Netzteil ausbauen und Elkos testen" Jemand schrieb: > Und das was ich da vor ca. 8 Monaten mal als 1 k µF mit > 16V bezogen habe war um 2/3 preiswerter ggn. Reichelt. Wie immer sind die Versandkosten ein Hindernis, aber den Preis für die Panasonic Low ESR kann sich doch sehen lassen. Hier spielt das auch wirklich keine Rolle. Ob 70ct oder 50ct ist hier wurscht.
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Guten Tag zusammen, wie geschrieben kann ich Sie leider nicht bestellen weil ich ein paar Wochenlang im Urlaub bin. Aber, am Rande meine Elkos sind Durchmesser 10 mm x Hoch 20 mm Falls jemand in München eine Adresse kennt wo ich sie beziehen kann ... her damit :-) Früher gab es Conrad im Tal. Jetzt ist er entweder Weg oder Leergeräumt. So sah der Laden vor ein paar Wochen aus.
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Sergio schrieb: > Falls jemand in München eine Adresse kennt wo ich sie beziehen kann Bürklin. Nicht direkt in München, sondern in Oberhaching. Die Öffnungszeiten (Mo-Fr 8-17 Uhr) sind zwar für Arbeitslose und Rentner, aber immerhin. https://www.buerklin.com/
Falls da 3,3V oder 5V rauskommen sollen: 10x20mm Panasonic 2200uf / 6,3V https://www.ebay.de/itm/182065662196 10x25mm (könnte auch reinpassen ?!) LXZ -excellente Serie - 6,3V https://www.reichelt.de/elko-2200-f-6-3v-105-c-rad-lxz-6-3-2k2-p166332.html
Sergio schrieb: > Ich denke nicht dass es mit der Weitwinkel zu tun hat. Mir scheint > tatsächlich etwas gewölbt aus. bzw. es sind 2 die etwas gewölbt sind. > Was meint ihr? bei möglichen kondensatorfehlern das Netzteil mit einem Fön (Haartrockner) erwärmen. Im warmen Zustand den Drucker einschalten. wenns dann läuft, die Elkos tauschen.
●DesIntegrator ●. schrieb: > Im warmen Zustand den Drucker einschalten. > wenns dann läuft, die Elkos tauschen. Die Elkos brauchste nicht mehr zu erwärmen. Schau dir die Bilder an.
> Falls da 3,3V oder 5V rauskommen sollen: > 10x20mm Panasonic 2200uf / 6,3V > https://www.ebay.de/itm/182065662196 > > 10x25mm (könnte auch reinpassen ?!) LXZ -excellente Serie - 6,3V > https://www.reichelt.de/elko-2200-f-6-3v-105-c-rad-lxz-6-3-2k2-p166332.html Vielen Dank für die Links. Ja, Elkos mit 10x25 passen noch rain, aber auch welche 10x30 mm
Ich wollte jetzt die elkos bestellen sehe gerade dass nur bei reichelt mit 10mm durchmesser zu finden sind. 6 euro Versand für 1.2 Euro Produkt. Kann mir freundlicherweise sagen ob diese elkos die richtigen sind? Vielen Dank https://www.reichelt.de/elko-radial-2-2-mf-10-v-105-c-low-esr-aec-q200-rad-fc-2-200-10-p84706.html
Sergio schrieb: > Kann mir freundlicherweise sagen ob diese elkos die richtigen sind? Sind sie. Immer rein damit.
da ich sowieso den Versand zahlen muss, wäre es empfehlenswert, so wie ursprünglich die elkos gegen vibration geschützt waren, auch den Kleber zu kaufen? Oder kann ich sie ruhig ohne Kleber lassen?
Sergio schrieb: > Oder kann ich sie ruhig ohne Kleber lassen? Nochmal muss der Drucker sicher nicht mehr nach Korea zurück. Der Kleber war hauptsächlich eine Vorsorge gegen ruppige Lieferdienste. Kannste dir also sparen.
Danke sehr für die Info. Nach Korea geht sie nicht, aber vielleicht irgendwann ...nach Afrika ;-)
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ich möchte mich jetzt bei euch Allen für die Unterstützung, für alle Tipps und dass Ihr mich begleitet habt bei der Neubelebung meines Druckers bedanken. Es funktioniert wieder tatsächlich. Ich habe alles Zusammengebaut und der Drucker ist sofort gestartet. Testdruck gemacht und alle Läuft prima ... bis jetzt. Das beweist, dass man mit einem paar Euro-Lotenset, welcher mir ausgeliehen unter anderen ausgeliehen wurde, etwas Geduld und tollen Menschen gute Ergebnisse erreichen kann. Danke für euer Zeit!
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