Ich möchte gerne in einem ganzjährig klimatisierten Wohnmobil einen Monitor mit DC-Strom von der Aufbaubatterie versorgen. Dabei handelt es sich um eine 4S Lifepo4 (12V-System). Der Monitor ist ein AOC 27B2. Grund für diesen Monitor war u.A. das externe Netzteil, weil ich eben direkt mit DC versorgen will. Auf dem externen Netzteil steht OUT: 25W 19V 1,31A Liege ich dann also mit einem Wandler, 10-15V -> 19V 1,5A richtig? Generell, sollte man eher einen Wandler mit höherer Stromstärke nehmen, damit er nicht auf höchstleistung laufen muss, oder sind die nicht gebrauchten A dann verloren? Also sprich, zieht der Monitor nur, was er benötigt, oder Drückt der Wandler die festgelegten A ohne Rücksicht auf Verluste? Gibt es sonst irgendwas zu beachten? Über direkte Produktvorschläge wäre ich auch dankbar, ansonsten würde ich etwas von Aliexpress nehmen.
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Julian D. schrieb: > zieht der Monitor nur, was er benötigt? Ja. Nimm einen der gängigen Wandler für Laptops. Und denk daran 12V seitig einen Schalter vorzusehen, die Dinger brauchen auch wenn der Monitor aus ist etwas Strom.
Julian D. schrieb: > Liege ich dann also mit einem Wandler, 10-15V -> 19V 1,5A richtig? Ja, wenn dessen Eingang für die Störungen im KFZ Bordnetz ausreichend robust ist. Und die 1.5A als Ausgangsbelastung gelten, nicht als Schalttransistorleistung wie das werbetechnisch in China gern gemacht wird. Ein Laptop-KFZ-Adapter sollte tauglich sein. https://www.ebay.de/itm/154296581072
Danke für eure Antworten, so ein Laptop-Netztel für 12V-Steckdose ist für mich unpraktikabel, ich hab schon eine extra abgesicherte 12V-Leitung an der richtigen Stelle verlegt. Ich brauche also eine normale (Platine?). Sowas ind er Art: https://de.aliexpress.com/item/1005002299227175.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.73bc9fe7ub6Hc5&algo_pvid=e5350652-4523-42d1-aa45-a0699deeadc4&algo_exp_id=e5350652-4523-42d1-aa45-a0699deeadc4-2&pdp_npi=3%40dis%21EUR%216.32%216.32%21%21%21%21%21%402100b1a616881415098688188d0783%2112000019979814356%21sea%21DE%212303604635&curPageLogUid=qTpi8YrVB6FT Ist so ein Teil das Richtige? Grade bei einem Monitor stelle ich es mir wichtig vor, dass die Spannung konstant bleibt. Ein Schalter ist sowieso in Form eines Relais in das "Smart Home System" eingebunden.
> Ist so ein Teil das Richtige? Grade bei einem Monitor stelle ich es mir > wichtig vor, dass die Spannung konstant bleibt. Naja, weisst du mit 19V kann die interne Elektronik deines Monitors nicht so recht was anfangen. Der hat intern garantiert noch diverse Schaltnetzteile um sich daraus 3.3V oder 1.xV fuer die Elektronik und irgendeinen Stromregler fuer die LEDs der Hintergrundbeleuchtung zu machen. Von daher wuerde ich das etwas entspannter sehen. Vanye
Julian D. schrieb: > Ist so ein Teil das Richtige? Hinz und Michael haben dir gesagt was für dich genau das richtige wäre. Ein fertiges 19V Laptopnetzteil, das genügend Reserven für deine Anwendung hat, und für den Betrieb an einem 12V KFZ Bordnetz ausgelegt ist. Ansonsten musst du prüfen ob deine "einfache Platine" auch die rauhe Umgebung des Bordnetztes abkann. Siehe dazu https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Udo S. schrieb: > Hinz und Michael haben dir gesagt was für dich genau das richtige wäre. > Ein fertiges 19V Laptopnetzteil, das genügend Reserven für deine > Anwendung hat, und für den Betrieb an einem 12V KFZ Bordnetz ausgelegt > ist. Also für mich klingt das nicht richtig. Oder ich verstehe dich falsch. :D Soll ich mir jetzt 1. Eine 12V-Bordsteckdose hinter den Monitor bauen und dann dort das verlinkte 12V Stecker-Netzteil reinstecken? 2. Das Stecker-Netzteil auseinander bauen und 12V an die freigelegte Platine anlöten? Ich dachte eigentlich an eine ganz normale, fertige Platine, wo ich nicht noch 100 Übergangswiderstände erzeuge. Dieser DCDC-Wandler von Aliexpress, gibt ja 19V aus. Bedenken habe ich jetzt nur noch wegen der Stromstärke... Wenn ich den Wadnler zu groß dimensioniere, hat er wahrscheinlich auch einen höheren Wandlungsverlust... Naja, ich bestelle das Ding von Aliexpress mal und schaue, was passiert. Falls noch jemand einen Tipp für einen besseren Wandler hat, gerne!
Es gibt die KFZ-Netzteile auch mit Kabel zwischen ZA-Stecker und Wandler.
Julian D. schrieb: > sind die nicht gebrauchten A dann verloren? Nein, im Gegenteil. Bei maximaler Belastung sind die meisten Spannungswandler weniger effizient, als im mittleren Bereich
Julian D. schrieb: > Also sprich, zieht der Monitor nur, was er benötigt, oder Drückt der > Wandler die festgelegten A ohne Rücksicht auf Verluste? Jeder Verbraucher nimmt nur so viel Strom auf, wie er benötigt. Eine normale Steckdose liefert 16A, das sind 3600W. Stelle dir mal vor, alle Geräte im Haushalt würden tatsächlich 3600 W aufgezwungen bekommen. Die meisten würden umgehend abbrennen. Die Spannung muss aber stimmen. Du brauchst ein ganz normales Laptop Netzteil für KFZ.
Julian D. schrieb: > Soll ich mir jetzt > 1. Eine 12V-Bordsteckdose hinter den Monitor bauen und dann dort das > verlinkte 12V Stecker-Netzteil reinstecken? > 2. Das Stecker-Netzteil auseinander bauen und 12V an die freigelegte > Platine anlöten? Du sollst auf jeden Fall ein Ntzteil nehmen, dass für den KFZ Betrieb geeignet ist. Dort können kurzzeitige Spannungsspitzen von mehreren 100V auftreten. Nicht jedes Gerät mag die dauerhaft...
Julian D. schrieb: > 1. Eine 12V-Bordsteckdose hinter den Monitor bauen und dann dort das > verlinkte 12V Stecker-Netzteil reinstecken? > 2. Das Stecker-Netzteil auseinander bauen und 12V an die freigelegte > Platine anlöten? 3. Den Stecker abzwicken, die Kabel abisolieren, oderntlich vercrimpen und verschrauben. Lötungen von Litzenkabel im KFZ Bereich sind kritisch wegen der Vibrationen. Ich hoffe nur zwischen der Batterie und deinem Gebastel ist noch eine funktionierende Sicherung.
Julian D. schrieb: > Naja, ich bestelle das Ding von Aliexpress mal und schaue, was passiert. Ok, du wolltest also keinen Rat, sondern nur eine Bestätigung das das was du vorhast gut ist. Dann viel Glück.
Tatsächlich hab ich die Lifepo4-Akkus selber zusammengebaut und sie sind gut abgesichert. Grundsätzlich ist mit die Funktionsweise der DC-Elektrezität schon geläufig. Ich wusste nur nicht, ob die Stromstärke 'statisch' wird, wenn man die Spannung wandelt. Ist wohl nicht so, und irgendwie auch logisch danke. An meinen Lifepo4 können nicht mehr als 14,5V anliegen, ich hab jede einzelne Energiequelle selber verbaut und konfiguriert. Es geht hier nicht um die Starterbatterie. Mit dem Löten von Litzenkabeln im KFZ-Bereich hast du natürlich recht, grundsätzlich... Ist leider an vielen Stellen nicht anders machbar, ich arbeite da viel mit Flüssigisolierung. Der Innenraum ist ganzjährig temperiert und Vibrationen gibt es kaum. Ich bin natürlich von eine. extra für KFZ gemachten Wandler mit Anschlusskabeln nicht abgeneigt, frage mich nur was dabei den Unterschied zu einer normalen Platine mit 'Input 10-15V 'macht. Dass ein größerer Wandler, der nicht auf Volllast arbeitet, effizienter ist, ist interessant. Also sollte ich eher in Richtung 5A Wandler gehen?
Julian D. schrieb: > Ich bin natürlich von eine. extra für KFZ gemachten Wandler mit > Anschlusskabeln nicht abgeneigt, frage mich nur was dabei den > Unterschied zu einer normalen Platine mit 'Input 10-15V 'macht. Sie ist für die Überspannungen und Störungen geeignet, die in einem normalen Autobordnetz auftreten können, wenn die Lichtmaschine läuft. Wenn Du Deinen Selbstbauakku nie mit dem Auto-Bordnetz verbindest, sondern immer brav separat davon auflädst, dann musst Du Dir natürlich nicht den Kopf zerbrechen.
Julian D. schrieb: > Ich bin natürlich von eine. extra für KFZ gemachten Wandler mit > Anschlusskabeln nicht abgeneigt, frage mich nur was dabei den > Unterschied zu einer normalen Platine mit 'Input 10-15V 'macht. Bei 10-15V gar nichts. Bei den im KFZ üblichen Peaks ist die Billigplatine halt nicht spezifiziert und auch nicht dafür ausgelegt. Wobei man bei Ali, IBäh etc. in keinem Fall von Spezifikation reden kann. Julian D. schrieb: > An meinen Lifepo4 können nicht mehr als 14,5V anliegen, ich hab jede > einzelne Energiequelle selber verbaut und konfiguriert. > Es geht hier nicht um die Starterbatterie. Vielleicht ein Schaltbild mit Leitungslängen, Querschnitten, Verbrauchern etc.? Fotos? Wenn der Zusatzakku sauber im Strompfad von der Fahrzeugelektrik liegt blockt der das meiste weg. Gut - mit Blick auf Störungen verkabelt - hast danach quasi sauberen Strom.
Stephan schrieb: > Wenn der Zusatzakku sauber im Strompfad von der Fahrzeugelektrik liegt > blockt der das meiste weg. Gut - mit Blick auf Störungen verkabelt - > hast danach quasi sauberen Strom. Kommt halt immer darauf an. Jumpstart, Schnellladegerät in der Werkstatt, Karrosserieschweißen, ... Es hat schon seinen Grund warum man die Tests (Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23) so definiert hat.
Udo S. schrieb: > Stephan schrieb: >> Wenn der Zusatzakku sauber im Strompfad von der Fahrzeugelektrik liegt >> blockt der das meiste weg. Gut - mit Blick auf Störungen verkabelt - >> hast danach quasi sauberen Strom. > > Kommt halt immer darauf an. > Jumpstart, Schnellladegerät in der Werkstatt, Karrosserieschweißen, ... > > Es hat schon seinen Grund warum man die Tests (Siehe > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23) so > definiert hat. Vielleicht nicht ganz so pauschal. Gut verkabelt wäre bei mir: - Aufbauakku mit mind. 50Ah - Ladezuleitung von Starterbatterie mit Zwillingslitze 4qm (ca. 5m), Sicherung 30A, Batterietrennrelais - Versorgung des Wandlers per Zwillingslitze ab Aufbauakku (keine Stichleitung von der Ladezuleitung, direkt am Akku-Terminal angeschlossen ohne "Verlängerungen") - keine weiteren Geräte in der Zuleitung zum Wandler (insbesondere Motoren, Pumpen o. Ä.) - keine Karosserieverbindung des Aufbau-Netzes Da dürfte von den KFZ-Störungen kaum noch was übrig sein. muss dann aber auch für die kritischen Verbraucher sternförmig ab Akku sein. Mit ner Pumpe an der selben Leitung oder bei Verwendung der Karosseriemasse ist natürlich vorbei mit dem "sauberen Strom".
Stephan schrieb: > - Ladezuleitung von Starterbatterie mit Zwillingslitze 4qm (ca. 5m), > Sicherung 30A, Batterietrennrelais > - Versorgung des Wandlers per Zwillingslitze ab Aufbauakku (keine > Stichleitung von der Ladezuleitung, direkt am Akku-Terminal > angeschlossen ohne "Verlängerungen") Also sind Lichtmaschine, Starter- und Zweitbatterie doch miteinander verbunden, jedenfalls, solange das Trennrelais nicht trennt. Wie kommst Du dann auf diese Idee? > Da dürfte von den KFZ-Störungen kaum noch was übrig sein.
Harald K. schrieb: > Also sind Lichtmaschine, Starter- und Zweitbatterie doch miteinander > verbunden, jedenfalls, solange das Trennrelais nicht trennt. Lichtmaschine und Zweitbatterie ja. Starter nein, denn das Trennrelais trennt bis die Lichtmaschine Strom liefert. Auch bei Schweißarbeiten etc. besteht dann keine Verbindung zum Hauptnetz. Natürlich kann man die Zuleitung zum Wandler alleine schon so störanfällig basteln, dass der stirbt wenn man mit nem Magnet am Auto vorbeiläuft... Hat dann aber nichts mehr mit dem KFZ zu tun. Harald K. schrieb: > Wie kommst Du dann auf diese Idee? Die Testszenarien gehen halt von einem sehr allgemeinen Ansatz aus. Ohne jede Forderung an die Verkabelung. Mit Zweitakku und guter Verkabelung kann man aber denke ich einige der Anforderungen fallen lassen bzw. deutlich abmildern. 1. abseits des Startvorgangs puffert die Starterbatterie schon ganz ordentlich 2. während des Startvorgangs besteht noch keine Verbindung (Trennrelais) 3. induktive Einstreuungen sind mit Zwillingslitze eher gering 4. Ground-Shift sollte ohne Karosserieverbindung ebenfalls vernachlässigbar sein 5. Querschnitt der Verbindung zum Zweitakku ist moderat, wirklich viel Strom geht da nicht; also auch keine großen Peaks auf der Zuleitung zu erwarten 6. Innenwiderstand des Zweitakku (LiFePo > 50Ah) liegt (resistiv und induktiv) um Faktor 5++ unter dem der störungsbehafteten Ladeleitung; damit auch Störungen um Faktor 5++ reduziert Da bleiben meines Erachtens keine Störungen über dem normalen Haushaltsniveau übrig. 15V max. sind aber zu knapp. Bordnetzspannung kann auch bis knapp an 15V dauerhaft gehen. 18V wären denke ich für die verbleibenden Transienten schon nötig.
Stephan schrieb: > Lichtmaschine und Zweitbatterie ja. Starter nein, denn das Trennrelais > trennt bis die Lichtmaschine Strom liefert. Eben. Also muss Deine Wandlerplatine mit dem klarkommen, was die Lichtmaschine liefert. > Natürlich kann man die Zuleitung zum Wandler alleine schon so > störanfällig basteln, Es genügt völlig das, was die Lichtmaschine veranstaltet.
Danke für eure Antworten, es ist wohl doch sehr komplex? Also meine Aufbaubatterie hat 12V-560Ah, bzw. sind es 2x 280Ah parallel geschaltet mit jeweils eigenem 150A-BMS für die Redundanz. Der Ladebooster ist ein Votronic VCC 1212-90, er ist nicht isoliert. Der Minuspol der Aufbaubatterie ist mit der Karosserie Verbunden. Es sind alle Verbraucher mit Zwillingslitze (Plus/Minus) mit den AUfbaubatterien verbunden. Grund dafür ist u.A., damit der Victron SmartShunt korrekt messen kann. Es sind viele Motoren ständig aktiv. Darunter Ventilatoren, Linearmotoren, Pumpe. Evtl. werden dadurch auch meine per ESP32 gesteuerten LED-Stripes gestört, aber das ist ein anderes Thema. Die Frage ist ja nun, wie ich den Monitor mit 19V DC-Strom versorgt bekomme. Da gibt es doch sicher irgendwelche Zauber-Platinen?
Julian D. schrieb: > Da gibt es doch sicher irgendwelche Zauber-Platinen? Ja, ein geeignetes KFZ Laptop Netzteil! Oder du testest einfach mal ob der Bildschirm auch direkt mit 12-14,5V läuft und dabei einfach nur etwas mehr Strom braucht. Ab und zu klappt das ganz gut, wenn nichts verbaut ist das diese 19V als absolutes Minimum wirklich benötigt.
Soeben getestet, der Monitor sagt direkt am 12V-Netz gar nichts. Also ich möchte das mit dem KFZ-Laptop-Netzteil gerne vollends verstehen... Bei diesem handelt es sich doch um nichts anderes als einen Wandler, der einen 12V-Stecker integriert hat, oder? Oder ist in so einem 12V-Laptop-Netzteil tatsächlich irgendwas anderes sinnvolles drin? Genau mit diesem 12V-Stecker kann ich 0 anfangen, weil ich gerne etwas direkt zwischen 12V-Kabel und Monitor machen möchte. Ich müsste für so ein Netzteil extra eine 12V-Steckdose hinter dem Monitor einbauen, wo dann das Netzteil wahrscheinlich platztechnisch nicht mal rein passt. Eine andere Möglichkeit wäre, so ein 12V-Laptop-Netzteil auseinander zu nehmen und zu gucken, wie ich da den Input selber verkabeln kann. Könnte ich natürlich machen, wenn das sinnvoll ist... Ich hab nur irgendwie bedenken dass beide Wege der totale Pfusch sind :D
Julian D. schrieb: > Bei diesem handelt es sich doch um nichts anderes als einen Wandler, der > einen 12V-Stecker integriert hat, oder? > Oder ist in so einem 12V-Laptop-Netzteil tatsächlich irgendwas anderes > sinnvolles drin? Da ist auch eine Filterschaltung gegen die im KFZ Netz zu erwartenden Störungen und Spannungsspitzen drin. Das ist schon eine andere Hausnummer, als die nackten DC-DC Step-Up Platinen für 5 Euro. Julian D. schrieb: > Ich müsste für so > ein Netzteil extra eine 12V-Steckdose hinter dem Monitor einbauen Du kannst den Stecker ja abschneiden.
Das ist allerdings eine Idee. Ich hatte jetzt so ein Netzteil direkt zum einstecken vor Augen, dass der Stecker nochmal einzeln verbaut ist und man ihn einfach anschneiden kann, das ist natürlich dann etwas anderes. :D Dann versuche ich das mal, danke!
Angehängte Dateien:
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wandler.jpg
45 KB
Schau mal in der Bucht nach "Lenovo DC travel adapter". Ich hab das Original schon länger im Einsatz. Ist robust und zuverlässig. Kostet aber um die 30€.
Kilo S. schrieb: >> Da gibt es doch sicher irgendwelche Zauber-Platinen? > > Ja, ein geeignetes KFZ Laptop Netzteil! ...und sowas ist keine Zauberei, sondern inzwischen selbst im Supermarkt erhältlich.
Thomas F. schrieb: > Schau mal in der Bucht nach "Lenovo DC travel adapter". Ich hab das > Original schon länger im Einsatz. Ist robust und zuverlässig. Kostet > aber um die 30€. Die 30€ sind mit so egal, wenn es denn mal richtig funktioniert. Zieht das denn auch nur, was der Monitor braucht? Das ist halt wichtig im Womo. Ich hab so ein anderes Noname-Teil für 20€ bestellt, aber würde auch das von Lenovo nachbestellen.
Julian D. schrieb: > Zieht das denn auch nur, was der Monitor braucht? Natürlich nicht. Es gibt keine Spannungswandler/Netzteile mit 100% Wirkungsgrad. Aber so etwa 90% werden es schon sein, sonst würde das Teil unter Vollast einschmelzen.
Kilo S. schrieb: > Julian D. schrieb: >> Da gibt es doch sicher irgendwelche Zauber-Platinen? > > Ja, ein geeignetes KFZ Laptop Netzteil! > > Oder du testest einfach mal ob der Bildschirm auch direkt mit 12-14,5V > läuft und dabei einfach nur etwas mehr Strom braucht. Ab und zu klappt > das ganz gut, wenn nichts verbaut ist das diese 19V als absolutes > Minimum wirklich benötigt. Genau das wollte ich auch vorschlagen. Also ich habe in der Werkstatt 2 Stück verbaut, die sind von LG bzw. SAMSUNG. Beide wollen eigentlich 19V. Und was soll ich sagen, sie laufen super mit 12V. Dito im „Magic Mirro“ - 12V Netzteile habe ich immer da. Und im Wohnwagen läuft es auch mit 12V, schon mehr als 10 Jahre…
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