FB: Navigations-Knubbel gesucht

[Gustav K. (hauwech)]

Hallo,

bei einer Fernbedienung ist der Navigations-Knubbel hinüber. Links + 
unten ist absolut tot, rechts + oben + Taste geht einwandfrei.

Der "Hut" geht nicht ab (ist wohl aufgeklebt), deshalb sieht man im Foto 
nicht viel von dem Teil. Auf der gegenüber liegenden Seite sind nochmal 
3 Beine.

Wie heißt so'n Ding und gibt's sowas als Bauteil einzeln zu kaufen?

Gustav

[HaJo (hajohausb)]

Navigationsschalter ist dein Suchbegriff, aber auch um z.B. bei 
https://de.farnell.com/c/schutze-schalter-taster-relais/schalter-taster/navigationsschalter 
zu gucken brauchst du Abmessungen und Lage der Pins, und natürlich auch 
die Beschaltung.

[Harald K. (kirnbichler)]

Ein anderer Begriff für so etwas ist tatsächlich "Joystick".

Ein Beispiel dafür:

https://www.aliexpress.com/i/1005003366119689.html

[Gustav K. (hauwech)]

Dein "Joystick" war ein Volltreffer!

Zumindest passen alle Dimensionen, selbst diese beiden im Durchmesser 
unterschiedlichen Fixierbohrungen sind auf der Rückseite des Tasters 
vorhanden. Ob die innere Verschaltung identisch ist, wissen die Götter. 
Datenblatt habe ich im Angebot keines gefunden.

Sorgen bereitet das Runterlöten von dem Ding. Zwei Lötkolben hätte ich, 
aber keine vier. Und leider nur zwei Hände. Immerhin ging der "Hut" 
runter, der war nur gesteckt. Kräftig ziehen hat geholfen.

Heißt es nicht immer, die Kupferpads für SMD-Bauteile würden nur auf FR4 
vernünftig haften? Die Platine ist nämlich aus Pertinax.

[Johannes S. (demofreak)]

Ja, die Pads würden Dir sicher ab gehen.

Mit einem feinen Seitenschneider (so einer mit den flach angeschliffenen 
Schneiden, mit dem man bündig abschneiden kann) die einzelnen Pins 
wegschneiden, wenn das nicht ohne große Hebelwirkung geht, diesen 
Joystick vorher mit einem Dremel in einzelne Sektionen zerlegen.

Dann einzelne Stücken ablöten.

[Harald K. (kirnbichler)]

Gustav K. schrieb:
> Datenblatt habe ich im Angebot keines gefunden.

Die ALPS-Typenbezeichnung steht da aber: SKRHABE010, und damit findet 
sich https://www.mouser.de/datasheet/2/15/SKRH-1370966.pdf

[Gustav K. (hauwech)]

Harald K. schrieb:
> Die ALPS-Typenbezeichnung steht da ...

SKRHABE010 eine Typenbezeichnung?
Darauf muss man auch erst mal kommen.

Die Pins für die Taste und die Positionen oben und rechts konnte ich 
messtechnisch verifizieren. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass 
es der richtige "Joystick" ist. Habe eben 10 Stück geordert. 26 Cent pro 
Stück ist schon krass, das Zeugs kostet nichts mehr.

An der Stelle mal vielen Dank für deine Hilfe.

Den "Joystick" in THT zu tauschen wäre nun keine sonderliche 
Herausforderung, Platz wäre auf der Platine mehr als ausreichend. Nun 
wird es eben eine moderne Zangengeburt mit ungewissem Ausgang :-(

[Harald W. (wilhelms)]

Johannes S. schrieb:

> Mit einem feinen Seitenschneider (so einer mit den flach angeschliffenen
> Schneiden, mit dem man bündig abschneiden kann) die einzelnen Pins
> wegschneiden,

Der Fachbegriff für einen solchen Seitenschneider ist "ohne Wate".

[Anonymus B. (anonymus_bugmenot)]

Gustav K. schrieb:
> Sorgen bereitet das Runterlöten von dem Ding.

Von der RÜckseite mit einem Hißluftföhn erhitzen, das geht einfach und 
sicher.
https://www.amazon.de/L%C3%B6tstation-techextra-Hei%C3%9Fluftl%C3%B6tger%C3%A4t-100-480%C2%B0C-Hei%C3%9Fluftf%C3%B6hn-Mundst%C3%BCcke/dp/B09T6F3KS7

[Harald K. (kirnbichler)]

Anonymus B. schrieb:
> Von der RÜckseite mit einem Hißluftföhn erhitzen, das geht einfach und
> sicher.

Das sollte man bei Pertinax/Hartpapier aber vorher an ein paar 
Restplatinen üben, das Zeug geht deutlich schneller kaputt als eine 
Epoxy-Platine.

[Manfred K. (4for)]

den Blechclip kann man schon mal ablöten, aufbiegen und entfernen.
Dann bleiben nur noch 2 Seiten mit den SMD pads übrig.
Danach das Ding ausweiden und mit Seitenschneider/Lötkolben Stück für 
Stück sezieren..

[Thorsten S. (thosch)]

Ich empfehle zum Entlöten niedrigschmelzendes Speziallot (wohl meist auf 
Gallium-Basis). Angeboten z.B. als Kit mit passendem Rework Flux Gel 
unter dem Namen ChipQuik SMD removal kit.

Das Lot schmilzt zwischen 80°C und 90°C. Man braucht nur ganz wenig von 
dem Lot und etwas von dem Flux-Gel über die Lötstellen zu verteilen und 
dann nichtmal zwei Lötkolben. Einer reicht. Nachdem man ein paar mal die 
Anschlüsse mit dem Kolben abgefahren hat, fällt das SMD-Bauteil 
praktisch von der Platine.

Der ganze Entlötvorgang dauert keine 10s.

[Hans H. (wen_h)]

Thorsten S. schrieb:
> Ich empfehle zum Entlöten niedrigschmelzendes Speziallot
> Das Lot schmilzt zwischen 80°C und 90°C.

Wie soll das funktionieren? Dieser Navischalter ist sicher bleifrei 
gelötet und das bleifreie Lot will mindestens 220°C sehen. Sollte sich 
das bleifreie Lot etwa von dem niedrigschmelzenden Speziallot derart 
"beeindrucken" lassen, dass es seinen Schmelzpunkt ändert?

[Harald W. (wilhelms)]

Hans H. schrieb:

> Sollte sich das bleifreie Lot etwa von dem niedrigschmelzenden Spezial-
> lot derart "beeindrucken" lassen, dass es seinen Schmelzpunkt ändert?

Ja, so isses.

[Gustav K. (hauwech)]

Thorsten S. schrieb:
> Ich empfehle zum Entlöten niedrigschmelzendes Speziallot (wohl meist auf
> Gallium-Basis). Angeboten z.B. als Kit mit passendem Rework Flux Gel
> unter dem Namen ChipQuik SMD removal kit.

In Bewertungen ist mehrfach zu lesen, dass nach der Anwendung die Pads 
kein Lötzinn mehr annehmen wollen, das Auflöten des neuen Teiles also 
große Probleme macht. Ist da was dran? Leider fehlt immer der Hinweis, 
ob mit Bleilot oder bleifrei gelötet wurde.

[Gustav K. (hauwech)]

Vor dem angekündigten Termin sind die Dinger heute angekommen.

Johannes S. schrieb:
> Ja, die Pads würden Dir sicher ab gehen.

Totgesagte leben länger, siehe Bilder.

Legt man einen Ring aus 1mm Kupferdraht um den Navi-Knubbel und heizt 
mit zwei gegenüber liegenden Lötkolben (320°C), geht es auch ohne dieses 
ChipQuik SMD removal kit. Mit dem neuen Navi-Schalter geht die FB wieder 
wie am ersten Tag :-)

Nochmals vielen Dank an Harald K. für den alles entscheidenden Link!

[Harald K. (kirnbichler)]

Gustav K. schrieb:
> Nochmals vielen Dank an Harald K. für den alles entscheidenden Link!

Gerne! Freut mich, geholfen zu haben.