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Moin moin, ich hatte bei meiner Ps5 Probleme mit dem HDMI Port, weswegen ich diesen tauschen wollte. Das ganze hat nicht ganz wie erwartet Funktioniert, ab einem gewissen Punkt habe ich wohl die Lötpads zerstört. Ich gehe mal davon aus das diese abgeschmolzen sind ? Mit welcher Temperatur arbeitet man an diesem Punkt am besten ? Nun ist der Schaden bereits angerichtet und ich möchte das ganze nach wie vor gerne wieder richten. Bis auf einen Grundkurs im Löten, während der Ausbildung, habe ich recht wenig Erfahrung damit. Kann ich die Lötpads noch wieder retten oder muss ich am besten überall einmal die Verbindung auftrennen damit kein Kurzschluss entsteht und die Pins dann mit Lackdraht einzeln verbinden ? Wie würdet ihr vorgehen oder welche Tipps habt ihr dafür ? Im Anhang einmal zwei Bilder vor meinem Unglück sowie eins mit aktuellem Zustand. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Nicklas
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Kannst du nur mit Kupferlackdraht von den Durchsteigern aus fliegend verdrahten, nachdem du die Buchse befestigt hast.
Nicklas schrieb: > Kann ich die Lötpads noch wieder retten Ich denke nicht. > und die Pins dann mit Lackdraht einzeln verbinden ? Die Buchse klebst du Spucke fest, oder wie hast du dir das vorgestellt? Da sind ja sogar die Löcher vom Rahmen ausgebrochen. Ich denke, das ist ein Fall für die Mülltonne.
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Nicklas schrieb: > abgeschmolzen Nö. Abgerissen. Nicht warm genug gemacht, mit Kraft runtergepopelt, Kupfer abgerissen. Roland E. schrieb: > mit Kupferlackdraht Ja, ist aber eine Arbeit für Leute mit guten Augen, ruhigen Fingern und Löten sollte man können. Das wird extrem freudlos.
Roland E. schrieb: > Kannst du nur mit Kupferlackdraht von den Durchsteigern aus > fliegend > verdrahten, nachdem du die Buchse befestigt hast. Danke für die Antwort ich werde mich mal dran versuchen. Steve van de Grens schrieb: > Nicklas schrieb: >> Kann ich die Lötpads noch wieder retten > > Ich denke nicht. > >> und die Pins dann mit Lackdraht einzeln verbinden ? > > Die Buchse klebst du Spucke fest, oder wie hast du dir das vorgestellt? > Da sind ja sogar die Löcher vom Rahmen ausgebrochen. > > Ich denke, das ist ein Fall für die Mülltonne. Sieht für mich nicht danach aus, dass ich Probleme mit dem erneuten Setzen des Ports bekommen würde. Ich wüsste nicht wo die Löcher vom Rahmen ausgebrochen sind. Naja wenn es ein Fall für die Mülltonne ist, kann man immerhin nicht mehr kaputt machen. Michael schrieb: > Nicklas schrieb: >> abgeschmolzen > > Nö. Abgerissen. > Nicht warm genug gemacht, mit Kraft runtergepopelt, Kupfer abgerissen. > > Roland E. schrieb: >> mit Kupferlackdraht > Ja, ist aber eine Arbeit für Leute mit guten Augen, ruhigen Fingern und > Löten sollte man können. > Das wird extrem freudlos. Naja ein versuch wird es immerhin Wert sein. Zum "abgerissen" wundert es mich, die sind erst zerstört worden als der Port bereits unten war und ich auf die Pads neues Lot auftragen wollte. & ich suche keinen Ersatz oder jemanden der Sie abkauft .. in diesem Sinne trotzdem Danke. Viele Grüße
Nicklas schrieb: > Sieht für mich nicht danach aus, dass ich Probleme mit dem erneuten > Setzen des Ports bekommen würde. Du hast schon fast alle Pads beim ersten Versuch abgerissen. Das wird nicht einfacher. Nicklas schrieb: > Ich wüsste nicht wo die Löcher vom Rahmen ausgebrochen sind. Schau doch mal hin. Das sieht aus wie zersprungenes Glas. Nicklas schrieb: > Naja wenn es ein Fall für die Mülltonne ist, kann man immerhin nicht > mehr kaputt machen. Geht, es fehlt schon ein Kondensator. Delamination ist auch noch möglich und schon in Maßen aufgetreten.
Bei der Massefläche drumherum, kannste ewig rummachen. Ohne vorheizen wird das sowieso nix. Zudem wurde an den Massepins am HDMI Stecker massiver Druck ausgeübt, was auch die risse erklären würde.
Im Gegensatz dazu sieht deine Platine ja noch richtig gut aus. Ich würde, nachdem ich das auch mal mit CUL probiert hab empfehlen, einen unisolierten Litzendraht zu verwenden. Das abmachen vom Lack war viel übler, wie das verlöten. So was sollte natürlich unter wenigstens ner starken Lupe gemacht werden, idealerweise natürlich sogar unter nem Mikroskop, wobei eine Vergrösserung im Bereich 5-10 fach völlig ausreicht. Hinterher dann nen Schutzlack drüber, selbst wenns nur Nagellack sein solte.
Ohne Mikroskop geht da gar nix. Vias freikratzen, Fädeldraht anlöten. Und zum Schluss mit Epoxy vergießen, sonst reißt das gleich wieder ab... Ist aber nur was für Feinmotoriker.
Ich schließe mich den Vorrednern an. Du hast, und das meine ich völlig wertungsfrei und emotionslos, viel zu wenig Ahnung das jetzt noch zu retten. Der erste Versuch war bisher katastrophal und jetzt wird es erst kniffelig. Versteh mich nicht falsch, das ist noch zu retten, abr nur für jemanden der das auch kann, also jemand der mindestens ein mal pro Woche beruflich an SMD lötet. - gute Lötstation, mit ausreichend Leistung für die Befestigungslöcher in der Massefläche - Stereomikroskop - kleine Lötspitze für die Signale - Fädeldraht und viel Flußmittel - hinterher verkleben, dabie aber nichts! in die Buchse laufen lassen - den HDMI anschluss nachher sehr sorgsam verwenden Jemand der das halbwegs kann wird dafür bestimmt 2h brauchen. p.s. Ich verstehe ja ehrlich gesagt nicht, wieso diese Buchsen kaputt gehen. Ich stecke die vielleicht ein mal in zwei Jahren. Gibt es Leute die das immer wieder umstecken müssen? Hat nicht jeder flache TV mehrere HDMI Eingänge?
Nicklas schrieb: > Ich wüsste nicht wo die Löcher vom Rahmen ausgebrochen sind. Das sieht man an deinen Fotos. Der Lack ist um die Löcher herum abgehoben worden. Daraus schließe ich, dass die Buchse in den Löchern keinen festen Halt mehr hat.
Benjamin K. schrieb: > Ich stecke die vielleicht ein mal in zwei Jahren. Gibt es Leute die das > immer wieder umstecken müssen? Die Konsole wird mitgenommen, oder steht auf dem Boden. Es reicht eigentlich schon, wenn die nur einmal umkippt. Viele HDMI Kabel sind extrem steif, die Hebelwirkung auf die Buchse sehr groß. Natürlich kann man sowas auch fahrlässig kaputt machen. Benjamin K. schrieb: > Jemand der das halbwegs kann wird dafür bestimmt 2h brauchen. Das Ding ist, sowas nimmt kein Laden mehr an. Die Reparatur ist jetzt unwirtschaftlich. Das reine Buchsenwechseln dauert normalerweise 15 Minuten, mit ein paar fehlenden Pads 45 Minuten. Hier fehlen die meisten Pads. Da setzt sich niemand 2 Stunden oder mehr nach Festpreis hin. Wie ist denn auch der Rest der Platine? Nach Stundenlohn, naja der TE wollte schon so den Austausch nicht bezahlen. Als Laden würde ich sowas ablehnen, da machst du in der Zeit 5 Konsolen fertig. Uli S. schrieb: > Im Gegensatz dazu sieht deine Platine ja noch richtig gut aus. Ich glaube du hast dich im Video vertan. Hier fehlen mehr Pads, Komponenten, die Löcher sind beschädigt, die Platine meiner Meinung nach schon delaminiert.
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PCB Solder Berlin ist spezialisiert auf Konsolenreparatur. Das ist ein sympathischer Typ auch mit YouTube Kanal zu genau diesen Problem: https://www.youtube.com/watch?v=eBkB2PBcVks&ab_channel=PCBSolder Anrufen, hinschicken, richten lassen... der macht das bestimmt auch mit fliegenden Drähten wenn die Pads weg sind.
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Mücke schrieb: > der macht das bestimmt auch mit > fliegenden Drähten wenn die Pads weg sind. Für "nen Fuffi inkl P&VP"? Ich denke nicht, Tim. Klaus.
75€ laut Website, mit ggf. etwas Luft nach oben für die Spielerei mit den drähten. Ein Anruf kostet nichts, ich würds versuchen...
Mücke schrieb: > 75€ laut Website Kampfpreis. Rechne normalerweise mit 100-200€. Normaler Ersatz. Unbeschädigte Platine. Mücke schrieb: > ggf. etwas Luft nach oben für die Spielerei mit den drähten. Das halte ich für respektlos. Das sind 10 Pads, die du ersetzen musst. Andersherum, wie viel Stundenlohn darf sich jemand deiner Meinung nach "erdreisten"? Ich stimme aber zu, auf die Antwort bin ich gespannt. Ich rate 200€ aufwärts, oder er lehnt es ab.
Suche nach "pcb pads repair" etc., neue Pads aufkleben (UV), verlöten, Stecker auflöten, fertig. Ist heute eigentlich Standard, Lackdraht ist MIttelalter ;P
Norbert T. schrieb: > Suche nach "pcb pads repair" etc., neue Pads aufkleben (UV), verlöten, > Stecker auflöten, fertig. Ist heute eigentlich Standard, Lackdraht ist > MIttelalter ;P Irgendwelche Pads hinzukleben, die dann mit den alten Pads/Leiterbahnen zu verbinden ist doch aber viel frickeliger als mit etwas Lackdraht die Verbindung direkt herzustellen. Es sieht besser aus, aber der Draht tut den gleichen Job, IMHO sogar besser weil Du einen Lötpunkt weniger hast.
Das sieht nach richtig ätzender Fummelarbeit von 2-3h aus. Da sind ja fast alle Pads weggerissen :-( Wie man sowas hinbekommt... Ich hätte als erstes die Löcher leergemacht und den Rest mit Heißluft. Gerade die Signalpins sollten sich doch leicht lösen da sie nicht mit größeren Masseflächen verbunden sind. Die Buchse hätte man ja ruhig verheizen können.
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Niklas ist aber nicht Schuld, sondern seine Lehrer und die Gesellschaft! "Hätte..." ist müßig - er hat doch nun Optionen und das war es damit dann auch, imho. Klaus.
Der Grossteil der fehlenden Pads sind doch einfach nur Masseverbindungen. Da kann man von einem zum anderen Buchsenkontakt brücken. Möglicherweise würde sogar einer allein schon reichen.
Uli S. schrieb: > Der Grossteil der fehlenden Pads sind doch einfach nur > Masseverbindungen. Nochmals, hast du die Bilder und das Vergleichsvideo überhaupt gesehen? Beim TE fehlen 13 Pads, 3 davon sind Masse... Zur Referenz, auf Bild 3 ganz unten ist Pin 19.
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An sowas kann man gut üben :) Aber ich glaube nicht, dass jmd. der das verursacht hat auch nur die noch vorhandene Buchse verlustfrei herausbekommt.
Keks F. schrieb: > Ich rate 200€ aufwärts, oder er lehnt es ab. Aufwärts geht die Richtung, 230-280€. Ablehnen würde ich nicht, aber wenn das wieder so soll wie es war (oder wenigstens gleich stabil) muss da bisschen was gemacht werden. Die delamination beispielsweise würde ich großzügig abschleifen und mit CU Folie und UV Lack bearbeiten. Das stabilisiert zusätzlich und sorgt für sichere Verbindung. Norbert T. schrieb: > Lackdraht ist MIttelalter ;P Nö, die Klebepads (hab sie ausprobiert!) Sind zwar nett, aber viel empfindlicher als wenn ich den Draht aus einem Smartphone LS rauspopel, mit UV Lack fixieren und die Pins mit diesem kontaktiere. Auch wenn der einiges dünner ist, aber eben das lässt ihn auch weniger leicht "reißen" als der folienkram.
Kilo S. schrieb: > Die delamination beispielsweise würde ich großzügig abschleifen und mit > CU Folie und UV Lack bearbeiten. > Das stabilisiert zusätzlich und sorgt für sichere Verbindung. Ah, du meinst bestimmt bei den Löchern. Ich meine Abseits davon der ganze Bereich. Schau mal auf die Welligkeit. Das ist meiner Meinung nach kein Flussmittel. Mur zeigt das einfach, dass das Board mehr als grob behandelt worden ist. Unten fehlen bestimmt die Komponenten. Weißt auch darauf hin, dass der TE allgemein sehr grob ist. Wenn es nicht klappt, wer sagt mir, dass ich irgendeinen Fehler habe, oder irgendwo anders irgendwas abgebrochen ist, oder Hitze abbekommen hat? Preise und Erläuterungen, stimme ich zu.
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Kilo S. schrieb: > als wenn ich den Draht aus einem Smartphone LS rauspopel, Dünnen Lackdraht wickel ich mir immer von alten 40V RFT Relais runter.
Keks F. schrieb: > Ah, du meinst bestimmt bei den Löchern. Ich meine Abseits davon der > ganze Bereich. Stimmt. Ja dort gehört auch mit dünner CU Folie nachgearbeitet.
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