Defekt bei Sentiotec Sauna/Infrarotkabinen-Steuerung

[Jacob S. (jacobs)]

Guten Abend,

vielleicht bekomme ich bei euch einen Tipp, der mir bei der 
(Wieder-)Inbetriebnahme einer Infrarotkabine hilft.

Die Kabine wurde im Zuge der Haussanierung abgebaut und nun wieder 
aufgebaut. Problem: sie heizt nun nicht mehr.

Ich habe alle Paneele und alle Flachkabel korrekt angesteckt (mit Fotos 
vom Abbau kontrolliert, bzw kann man die auch nicht "verkehrt" rum 
einstecken).

Die Anzeige der Steuerung funktioniert soweit unauffällig, nur bleiben 
die Paneele kalt. Wenn ich den Temperaturfühler (der bei den Paneelen 
festgemacht ist) mit den Fingern angreife, steigt auch die Temperatur in 
der Anzeige.

Wenn ich diesen Temperaturfühler an der Platine ausstecke, kommt Fehler 
E3.

Wenn ich den Temperaturfühler des Ofenfühlers abstecke, kommt Fehler E6.

Ich hab auch mal einen Elektriker draufschauen lassen, da kam auch mal 
Fehler 7 (dürfte was mit dem Überhitzungsschutz / Temperaturfühler des 
Ofenfühlers zu tun haben), weswegen ich hier den Fehler vermute. Der 
Elektriker hat auch mal durchgemessen, 250 V liegen an der Platine bei 
den Auslässen an, L+N sind korrekt angeschlossen (wobei die Kabine mit 
einem normalen Schukostecker in die herkömmliche Haushaltssteckdose 
gesteckt wird und es demnach auch andersum funktionieren sollte).

Einmal bei der ganzen Testerei wurden die Paneele kurz warm, aber das 
konnte ich danach leider nicht mehr erreichen (hatte aber keinerlei 
Änderungen vorgenommen).

Ein bisschen messen (mit Anleitung) mittels Multimeter könnte ich 
bewerkstelligen.

Schwere Frage weil Ferndiagnose, aber: woran kann der Fehler liegen, 
dass die IR-Paneele nicht mehr warm werden?

DANKE im Voraus!

[H. H. (Gast)]

Auf der Platine gibt es keine Leistungsschalter, die müssen anderswo 
stecken.

[Jacob S. (jacobs)]

Das stimmt schon, die Leistung wurde am Stromverteiler oben an der 
Kabine gemessen, siehe Foto.

[H. H. (Gast)]

Jacob S. schrieb:
> Das stimmt schon, die Leistung wurde am Stromverteiler oben an der
> Kabine gemessen, siehe Foto.

Das ist eben mehr als ein Verteiler.

[Jacob S. (jacobs)]

OK, was heißt das in meinem Fall?

[H. H. (Gast)]

Jacob S. schrieb:
> OK, was heißt das in meinem Fall?

Der Fehler kann auch dort liegen, oder am Verbindungskabel.

[Jacob S. (jacobs)]

Der Elektriker meinte nach dem Messen im Verteiler (wo er keinen Fehler 
sah), die Platine an der Vorderseite (evtl durch einen defekten 
Temperaturfühler) würde nicht anfordern. Der Verteiler oben wäre ok.

Wenn du mir sagst, was ich im Verteiler nachsehen oder messen soll, 
bitte um Info.

[H. H. (Gast)]

Jacob S. schrieb:
> Der Elektriker meinte nach dem Messen im Verteiler (wo er keinen
> Fehler
> sah), die Platine an der Vorderseite (evtl durch einen defekten
> Temperaturfühler) würde nicht anfordern. Der Verteiler oben wäre ok.

Strippenzieher.


> Wenn du mir sagst, was ich im Verteiler nachsehen oder messen soll,
> bitte um Info.

Mach halt mal ein Foto vom Innenleben.

[Jacob S. (jacobs)]

H. H. schrieb:
> Strippenzieher.

Ich finde diese Aussage unangemessen.


Anbei noch das Bild des oberen Kästchens.

[H. H. (Gast)]

Viel Glück.

EOT

[Clemens S. (zoggl)]

Jacob S. schrieb:
> Ich finde diese Aussage unangemessen.

Heulsuse

Steck die Box aus und miss mal die Sicherung F1 auf Durchgang

Steck mal den Strom der Box ein und miss die Spannung am Kondensator. - 
Achtung, auf der Platine liegt Netzspannung an.

gibt das Steuermodul eine Fehlermeldung, wenn die Verteilerbox nicht 
angesteckt ist?

hörst du die Relais schalten?

Haben die Relais Durchgang, wenn bestromt?

sg

[Flip B. (frickelfreak)]

Auf der Verteilerplatine ist der Fehler eher zu suchen. Was ist dort an 
SV4 angeschlossen? Vielleicht ein Sicherheitstemperaturbegrenzer?

Dann Relais 2 prüfen, das ist für die heizung zuständig.

[Frank O. (frank_o)]

Jacob S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Strippenzieher.
>
> Ich finde diese Aussage unangemessen.

Erfahrungswerte.


Da die Anlage vorher funktionierte, würde ich einfach einmal blind drauf 
tippen, dass da irgendwelche Stecker am Verteiler vertauscht wurden und 
dadurch vielleicht etwas kaputt gegangen ist oder einfach immer noch 
(nur) vertausch ist.

[Jacob S. (jacobs)]

Die Stecker, die aus dem "Verteiler" rausgehen, kann man nicht verkehrt 
rum einstecken, detto die Flachkabeln.

Der normale Schukostecker könnte zwar in der Steckdose beliebig 
eingesteckt werden, aber sogar hier stimmen L+N.

Ich werde die Tipps berücksichtigen, danke vorerst.

[Maik .. (basteling)]

Bei der pauschalen Aussage Deines Elektrikers, dass die die komplexe 
"Verteilerplatine" nicht die Fehlerquelle sei - kann ich der 
Degradierung dessen zum "Strippenstrolch" nur voll zustimmen.

[Flip B. (frickelfreak)]

Systematische fehlersuche: Man zeichnet sich ein blockschaltbild der 
komponenten auf. Dazu ist noch folgende frage offen:

Flip B. schrieb:
> Was ist dort an
> SV4 angeschlossen?

Die Komponenten kann man dann entlang dem signalweg durchmessen und 
schauen, wo kein Signal mehr weitergegeben wird.

Für uns zum nachvollziehen ist daher wichtig, alle komponenten zu 
kennen, auch bilder von etwaigen anschlusskästen an den Heizungen, Ofen 
(hat dieser eine eigene steuerung?) alle temperaturfühler (haben die 
noch stecker direkt am fühler, die ggf rausgerutsch sind).

[Frank O. (frank_o)]

Jacob S. schrieb:
> Die Stecker, die aus dem "Verteiler" rausgehen, kann man nicht verkehrt
> rum einstecken, detto die Flachkabeln.

Das ist nicht auf den Bildern eindeutig ersichtlich und wir versuchen 
dir nur zu helfen.
Es ist doch naheliegend -sogar ohne Messgeräte- erstmal dort zu suchen, 
wo die Anlage beim Abbau getrennt wurde. Vor allem,  wenn sie bis dahin 
ohne Probleme funktioniert hatte.
Falsche Verkabelung, lose Stecker/Verbindungen und danach Kabelbrüche 
suchen.
So würde ich vorgehen.

[Jacob S. (jacobs)]

Guten Morgen,

schon ne Weile her, aber noch aktuell! (Hausumbau kam dazwischen und 
jetzt möchte ich die Reparatur der IR-Kabine nochmal angehen.)

Also... Das Problem: IR-Paneele der IR-Kabine werden nicht warm. Licht 
funktioniert.

Folgendes versucht/geprüft:

Alle Stecker sind korrekt eingesteckt (wurden vor Abbau markiert, kein 
Vertauschen/Verpolen möglich).

Die Kabel sind in Ordnung, wenn ich Kabel für Fühler, etc testweise 
ausstecke, kommt am Bedienteil der entsprechende Fehlercode.

Ich habe nun Licht und IR eingeschaltet bzw angefordert und auf der 
Platine des Leistungsteils folgende Punkte gemessen:
- L1/N bei Netz
- L1/N bei Licht (STV2+) von REL1
- sowie alle L1/N bei allen Heizungsanschlüssen (alle 6 schwarzen) von 
REL2

Bei Netz und Licht kommt Strom an, bei allen schwarzen kommt nichts an. 
Ich vermute daher, dass ein Defekt bei Relais 2 vorliegen könnte.

Einen Test habe ich noch gemacht: wenn ich das Licht einschalte, klackt 
es kurz, ich vermute, das Relais 1 schaltet hörbar. Ich habe bei den 
IR-Paneelen die Zieltemperatur auf 30° C gestellt und mit den Fingern 
den Fühler auf über 30° C gewärmt (laut Anzeige am Bedienfeld), dh, die 
IRs sollten eigentlich ausschalten, es war aber weder beim Überschreiten 
noch beim nachherigen Unterschreiten der Temperatur ein Klacken zu 
hören. Stützt das meine Vermutung, den Defekt bei Relais 2 zu suchen?

Danke für Eure Einschätzung!

[Thomas W. (goaty)]

Oder bei dessen Ansteuerung.
Evtl F1 prüfen ?

[Jacob S. (jacobs)]

Danke, kann ich die Lötstellen der Widerstände bei R4 und R2 zum Testen 
der Sicherung nehmen (Durchgangsprüfung)? Die Sicherung ist ja oben 
geschlossen und auf die Unterseite der Platine komme ich grad nicht ohne 
Zerbohren (vernietet mit Halterung).

[Torsten B. (butterbrotstern)]

Aus deinen Fragen merkt man:
Hole dir jemanden, der wenigstens ein bisschen Ahnung von Elektronik 
hat, bevor noch mehr kaputtgeht.
Leute vom Reparaturcafe machen evtl. auch mal Hausbesuche.

Die Infrarotsteuerung heißt IHS1  PMD 017.

[Mario M. (thelonging)]

Thomas W. schrieb:
> Evtl F1 prüfen

Wäre F1 defekt, würde sich gar nichts mehr tun. Prüfe lieber mal das 
Flachbandkabel auf Beschädigungen/Durchgang.

[Thomas W. (goaty)]

Sorry war Blödsinn von mir. Wenn sie 12V Sicherung F1 defekt wäre, würde 
auch das Licht nicht schalten.

Also entweder das Relais oder - meiner Meinung nach wahrscheinlicher - 
der Chip.

[Gerald B. (gerald_b)]

IC3, 4 und 5 sind Optokoppler, die die TRIACs Q1 bis 3 ansteuern. Das 
sind deine Leistungsstufen, die Relais dienen vermutlich der doppelten 
Sicherheit, damit dir die Bude nicht abbrennt, wenn ein TRIAC durchgeht. 
Ich würde mir LEDs mit Vorwiderstand zurechtmachen und schauen, ob die 
Optokoppler angesteuert werden, die TRIACs den OK folgen, die Relais 
angesteuert werden und ob hinten was rauskommt.

[Thomas W. (goaty)]

Evtl auch das 10-polige Flachbandkabel durchklingeln, nicht das etwas 
gebrochen ist.

[Torsten B. (butterbrotstern)]

https://www.sentiotec.com/de/kategorien/sentiotec-infra/steuerungen/ihs_ihf_master_ihs1

Hier die Installation- und Bedienungsanleitung in 5 Sprachen:
https://www.essana.be/besturing-infrarood-bediening-abatec-ihs1-ihf1.pdf
https://www.sentiotec.com/sentiotec/sentiotec-infra/steuerungen/ihs_ihf/ihf_ihs_1511472_zusatzblatt_sicherheit.pdf

Bei Kleinanzeigen gibt es eine komplette Steuerung für 80 Euro:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/infrarotsteuerung-ihs1-mit-bedienteil/3262652987-87-4717

Sie wird auch unter dem Namen Harvia Infrarotsteuerung IS1 gehandelt.

[Jacob S. (jacobs)]

Vielen Dank für die Inputs und die Links, ja, sentiotec heißt jetzt 
Harvia, und die zahlreichen Steuerungen sind im Grunde recht ähnlich 
aufgebaut. Das Modell aus den Kleinanzeigen ist genau das selbe, wie ich 
habe. Wenn alle Stricke/Kabeln reißen, dann werd ich mich um ein 
Tauschgerät umsehen!

[Mario M. (thelonging)]

Gerald B. schrieb:
> IC3, 4 und 5 sind Optokoppler

MOC3063

Jacob S. schrieb:
> Wenn alle Stricke/Kabeln reißen

Liegt's nicht an der Platine.

Thomas W. schrieb:
> das 10-polige Flachbandkabel durchklingeln

Mario M. schrieb:
> Prüfe lieber mal das
> Flachbandkabel

[Thomas W. (goaty)]

Ansonsten einem Forumsmitglied als Päckchen zuschicken, geht sicher 
auch.
Kann ich auch gerne ansehen wenn du nicht ich weiterkommst.

[Torsten B. (butterbrotstern)]

Die Steuerung IHS1 / IHF1 kostet neu etwa 220 Euro.
Der Unterschied ist der Einstellbereich:
Temperatur Infrarot-Folien-Heizsystem: (IHF)
30 - 50 Grad Celsius
Temperatur Infrarot-Stab-Heizsystem: (IHS)
30 - 70 Grad Celsius

> Die Kabine wurde im Zuge der Haussanierung abgebaut und nun
> wieder aufgebaut. Problem: sie heizt nun nicht mehr.
> 250 V liegen an der Platine bei den Auslässen an

Dann liegt es nicht an der Steuerung, sondern an den Steckern, Leitungen 
oder Heizungen.
Wenn das dein "Elektriker" nicht erkannt hat: suche einen anderen.

Zitat aus der Anleitung:
Die Montage darf nur durch einen Elektrofachmann oder einer
vergleichsweise qualifizierten Person ausgeführt werden.

Beitrag von Gerald B. (gerald_b)  29.12.2025 09:56:
genau so ist es.

[Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)]

Torsten B. schrieb:
> Dann liegt es nicht an der Steuerung, sondern an den Steckern, Leitungen
> oder Heizungen.

Damit fällt schon mal als Ursache die Klimaschutzfunktion im Chip weg.

Wobei aber nicht sicher ist, ob wirklich richtig gemessen wurde. Schnell 
mal N und P getauscht und überall an der Last ist Spannung 
(Schukostecker umdrehen reicht gemäß dem Bild).
Vielleicht wurde auch alles mit dem Profstift (Glimmlampe) gemessen. 
Dessen Spitzname ist nur zufälligerweise Lügenstift.

[Thomas R. (thomasr)]

Das Ab- und Anstecken der Sensoren ergibt zwar Fehlermeldungen, das 
heißt aber nicht daß diese noch richtig funktionieren! Das werden 
einfache NTCs sein und vom Prozessor nur auf vorhanden/Kabelbruch 
geprüft. Wenn aber ein Sensor nur falsche Werte liefert würde die 
Heizung nie einschalten, völlig egal was du da am Bedienpanel 
einstellst.

"Einmal wurden die Panels kurz warm" deutet genau darauf hin: da wurde 
der Sensor einmal in den "richtigen" Widerstandbereich gebracht. Sind da 
womöglich nur Sensoren verschiedenen Typs vertauscht angeschlossen?

[H. H. (hhinz)]

Thomas R. schrieb:
> Sind da womöglich nur Sensoren verschiedenen Typs
> vertauscht angeschlossen?

Vertauschen geht nicht, es sind verschiedene Stecker.

[Frank O. (frank_o)]

H. H. schrieb:
> Vertauschen geht nicht, es sind verschiedene Stecker.

Danke, denn diese Frage hatte ich auch im Kopf.
So wie ich es verstanden habe, funktionierte der Anlage vorher und nach 
dem Wiederaufbau funktionierte sie nicht mehr.
Wenn also kein falscher Anschluss vorliegt, dürfte die Elektronik 
eigentlich nicht das Problem sein und äußere Beschädigungen wären sicher 
aufgefallen.
Vielleicht ist eine neue Initialisierung nötig, weil durch das lange 
Liegen oder den Neuanschluss einige Anfangseinstellungen verloren 
gingen.

[Wollvieh W. (wollvieh)]

Gerald B. schrieb:
> IC3, 4 und 5 sind Optokoppler, die die TRIACs Q1 bis 3 ansteuern. Das
> sind deine Leistungsstufen, die Relais dienen vermutlich der doppelten
> Sicherheit, damit dir die Bude nicht abbrennt, wenn ein TRIAC durchgeht.
> Ich würde mir LEDs mit Vorwiderstand zurechtmachen und schauen, ob die
> Optokoppler angesteuert werden, die TRIACs den OK folgen, die Relais
> angesteuert werden und ob hinten was rauskommt.

Vor einiger Zeit wurde hier eine Saunasteuerung mit Schaltplan 
diskutiert. Da gabs einen dickeren Schütz für die Sicherheit und in 
Reihe Einzelrelais für die Ofenphasen.

Wird hier dasselbe sein, zumal Triacs häufiger durchlegieren dürften als 
Relaiskontakte kleben bleiben.

Mir ist die Sucherei nach dem Fehler hier zu unsystematisch. Wie in den 
letzten drei oder fünf ähnlichen Fällen bei anderen Geräten. Irgendwas 
wird gemessen, und wenn ein Relais klackt, war die Hexe schuld und ein 
Kind muß verbrannt werden.

Der 16-Beiner beim Flachbandkabel mit trotz 300000000x400000000 Pixeln 
Auflösung vollkommen unlesbarer Aufschrift (weil jeweils 100x100 Pixel 
nur ein Bit Information enthalten) dürfte ein ULN-(ähnlicher)-Treiber 
sein, vermutlich für Relais und Optokoppler gleichermaßen. Da kann man 
wunderbar die eingehenden Signale messen und muß sich nicht auf 
akustische Mutmaßungen verlassen.

Schwieriger wird es bei den Temperaturfühlern. Da kann man zwar 
abgesteckt einen Widerstand und im Betrieb eine Spannung messen, aber 
ohne zu wissen, was das für ein Widerstandstyp ist, ist das nur begrenzt 
hilfreich. Ein elektronisch Bewanderter würde mit einem Poti oder 
Widerstandsdekade Werte einstellen, die ein sicheres An oder Aus 
bewirken. Kann man hier aber nicht empfehlen.

Ein sporadischer bzw. temperaturabhängiger Kabelbruch zum Sensor nach 
Ab- und Aufbau der Anlage wäre jedenfalls nicht ungewöhnlich. Zumal mir 
diese flachen "Telefonkabel" nach der Machart aussehen, wo ein 
hauchfeines Kupferband um ein dickes Büschel Nylonfasern gedreht ist. 
Verdrillte Hörerschnüre haben sich da früher gerne aus dem Kreis der 
Durchleiter verabschiedet. (Edit: Nach nochmaliger Betrachtung des 100 
Terapixel-Ursprungsbilds sieht das doch eher wie normale Doppellitze 
aus, und nicht wie das Telefonzeug mit Westernstecker.)

[Wolf17 (wolf17)]

Wollvieh W. schrieb:
> Schwieriger wird es bei den Temperaturfühlern.
Die Temperaturanzeige geht.
> Kabelbruch zum Sensor nach Ab- und Aufbau der Anlage
Die Kabelbruchanzeige E3 und E6 funktioniert.

Flip B. schrieb:
> Was ist dort an
> SV4 angeschlossen? Vielleicht ein Sicherheitstemperaturbegrenzer?
Wo bleibt die Antwort auf diese wichtige Frage?
Bilder vom dort angeschlossenen Teil machen.
SV4 abziehen, Ohmmessung am Geber machen.

[Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)]

Wolf17 schrieb:
> Wo bleibt die Antwort auf diese wichtige Frage?

Vereitelt durch Stromschlag?

[Thomas R. (thomasr)]

Gemäß der Anleitung ist SV4 für den/die Übertemperatursicherung 
vorgesehen, Öffnerkreis. Kann man zu Testzwecken auch brücken. Wenn es 
dann funktioniert die Übertemperatursicherung(en) tauschen.

[Jacob S. (jacobs)]

Danke für die konstruktiven Beiträge!

Habe noch einige hochaufgelöste Bilder der Bauteile angehängt.

Folgendes habe ich noch gemessen:

- beide Relais (Licht und Heizung) ziehen an, wenn ich testweise 9V 
anlege UND es besteht dann auch Durchgang bei den Pins, die die Heizung 
(bzw. das Licht) schalten.

- Sicherung hat Durchgang.

- das breite Flachkabal hat an allen 10 Leitungen Durchgang, auch kein 
Wackelkontakt.

Werde noch STV4 brücken und testen, obs am Übertemperaturschutz liegt.

[Timo N. (tnn85)]

Der ULN2003AN ist ein Darlington-Transistor-Array.
Der wird die Relais ansteuern.
https://www.ti.com/document-viewer/uln2003a/datasheet

Da mal erstens zwischen Pin 9 und Pin 8 messen (siehe Datenblatt) ob 
überhaupt 12VDC messbar sind.

Die Frage ist auch, ob der überhaupt am Eingang angesteuert wird.
Am ULN2003AN sind Pin 1 bis Pin 7 die Eingänge 1 bis 7.
Aber es scheinen nur Eingang 3 bis 7 verbunden, wobei davon die 
zugehörigen Ausgänge 5 - 7 (am ULN2003AN) zu den 3x MOC3063s gehen für 
die Ansteuerung der Triacs.
Die Ausgänge 3 und 4 scheinen zu den Relais zu gehen.
Ausgang 3 über SV4 (den Übertemperaturschutz). Wenn man den brückt, 
sollte der Schutz temporär zum Testen außer Kraft gesetzt sein, wenn ich 
die Leiterplatte korrekt verstanden habe und alle Leiterbahnen richtig 
nachverfolgen konnte.

Bild von IC1 Aufschrift wäre auch noch nicht verkehrt. Schätze LM7805.

D.h. Testen ob am Eingang 3 vom ULN2003 ca. 5V (gegen GND) anliegt, wenn 
die Sauna heizen sollte. Ist aber bei offener Platine für Laien sicher 
gefährlich.

[Timo N. (tnn85)]

Achso auch an Eingang 5 muss natürlich 5V oder so messbar sein, da ja 
auch der Triac Q3 über IC5 (MOC3063) angesteuert werden muss, damit die 
Heizung funktioniert.

[Mario M. (thelonging)]

Jacob S. schrieb:
> Werde noch STV4 brücken

Sieht schon gebrückt aus oder ist das die Unschärfe des Fotos?

[Timo N. (tnn85)]

Mario M. schrieb:
> Sieht schon gebrückt aus oder ist das die Unschärfe des Fotos?

Tatsache. Dachte mir sowieso schon was die Nahaufnahme des Steckers 
soll. Denke das sollte damit gezeigt werden.

[Jacob S. (jacobs)]

Genau, das ist laut Detailfoto schon gebrückt, werde die andere Seite 
des 2-poligen Kabels, Bedienteil und den Übertemperaturfühler nochmal 
auf Defekte prüfen, bevor ich die Detailmessungen am ULN2003AN mache.

[Jacob S. (jacobs)]

Guten Abend zusammen, habe jetzt die vorgeschlagenen Messungen am 
UL2003AN gemacht. Es liegen zwischen Pin 8 und 9 bei Heizungsanforderung 
12,8 V an.

Bei Eingang 3 sind es 8,2 V und bei Eingang 5 sind es 12,8 V.

Habe mehrfach gemessen, immer diese Ergebnisse.

Ich habe mir auch den Fühler (siehe Bild) angesehen. Abstecken oder 
kurzschließen bringt jeweils die entsprechende Fehlermeldung am 
Bedienteil.

Mit dem Multimeter konnte ich folgende Messungen am ausgebauten Fühler 
machen:
Bei ca 5 °C -> 29 kΩ
Bei ca 20 °C -> 15 kΩ
Bei ca 35 °C -> 8 kΩ

Ich dneke, diese Werte sind alle soweit unverdächtig bzw kein Hinweis 
auf einen Defekt bei diesen Teilen?

[Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)]

Ist dabei auch ein Klicken eines Relays zu hoeren?

[Jacob S. (jacobs)]

Beim einschalten des Lichts als auch der Heizung klickt das Relais. Wenn 
ich einen Fehler provoziere (zb einen Fühler abstecke oä), klickt es ein 
paar Sekunden nach dem einschalten erneut (ich denke, das ist dann eigtl 
das abschalten, weil ein Fehler entdeckt wurde).

[Timo N. (tnn85)]

Jacob S. schrieb:
> Beim einschalten des Lichts als auch der Heizung klickt das Relais.

Es sind ja zwei Relais. Du meinst das "REL2" für die Heizung klickt, 
oder?

Wenn das Relais klickt, dann wird es auch angesteuert und der ULN2003 
sollte ok sein. Dann müsstest du auch am Ausgang des REL2  230VAC gegen 
N messen können. Wenn die Heizung dann immer noch nicht geht, sind 
entweder die drei TRIACs oder deren Ansteuerung Toast oder die Heizung 
selbst.

Man könnte ja auch einfach mal das Licht bei den Steckern für die 
Heizung dranmachen und schauen ob das Licht angeht, wenn die Heizung 
angeschaltet wird. Wenn ja, ist die Platine ok und die Heizstäbe/Kabel 
defekt.

[Jacob S. (jacobs)]

Danke, Licht und Heizung tauschen geht von den Steckern leider nicht. Ob 
direkt am Relais 240 V anliegen, kann ich noch messen, bei den ganzen 
schwarzen Steckern kommt kein Strom an, beim weißen Lichtstecker schon.

[Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)]

Wobei hier auch die Leistungshalbleiter auf der Unterseite auch noch 
schalten.

Diese dürften die Heizung als Wellenpaketsteuerung bedienen.

Es gibt Anlagen, da schaltet ein Relais in Reihe vor den 
Leistungshalbleitern erstmal ein. Das soll sicherstellen, dass bei 
durchlegiertem Halbleiter die Leute nicht verbrennen, weil bei noch 
größerer Übertemperatur das Relais abschalten soll.

[Timo N. (tnn85)]

Jacob S. schrieb:
> Danke, Licht und Heizung tauschen geht von den Steckern leider nicht.

Bestimmt kann man auch die Stecker tauschen oder irgendein anderen 
kleinen 230V Verbraucher (Glühbirne) irgendwie an die Stecker / Kontakte 
anschließen um es zu testen.

Dieter D. schrieb:
> Wobei hier auch die Leistungshalbleiter auf der Unterseite auch noch
> schalten.

Das sind die besagten Triacs. Die sind auch in Reihe zu REL2 geschaltet.
Wenn am Ausgang von Rel2 230V ankommen (zu N gemessen), dann geht das 
Relais und seine Ansteuerung schonmal.
Wenn am Ausgang dann nichts ankommt, stimmt was mit den Triacs/der 
Ansteuerung der Triacs nicht. So einfach.

[Wolf17 (wolf17)]

Ich lese jetzt nicht nochmal alles durch:

Schon mal an der freigeschalteten Platine den Ohmwert der angesteckten 
Heizungen hinten an den Buchsen gemessen?

Schon mal bei eingeschalteter Heizung N am Stecker einer HZG und L am 
Triaceingang gemessen? Vielleicht ist der Relaiskontakt defekt.

[H. H. (hhinz)]

Timo N. schrieb:
> Bestimmt kann man auch die Stecker tauschen

Man kann diese Stecker von Wieland sogar kaufen.

[Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)]

Kann es sein, dass die Firma so viele Stecker hat, dass diese ab und zu 
einen verkaufen müssen? 🤔

[Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)]

Nebenbei erinnere ich mich dabei an eine Fall, wo jemand mehrfach am 
Stecker den korrekten Wert des Widerstandes für die Last gemessen hatte 
und immer wieder nach dem Einstecken es nicht ging. Es wurden auch die 
Buchsenkontakte bis auf die Platinenleiterbahn auf Durchgang geprüft. Es 
war immer alles ok.

Die Ursache war am Schluss eine Unterbrechung im Kabel, die auftrat, 
wenn es eingesteckt war.

[Jacob S. (jacobs)]

Sind auch spannende Vermutungen, kann ja alles sein. Bei den Steckern 
für die Heizung liegt niemals Strom an, egal ob die Kabel zu den 
Paneelen eingesteckt sind oder nicht. Irgendwie klickt das Relais, 
bringt aber die 230 Volt nicht auf die Stecker.

Werde als nächstes noch mal messen, ob beim Relais tatsächlich 230 Volt 
abgehen oder nicht. Wenn ich gar nicht mehr weiterkomme, baue ich die 
Stecker der Paneele auf herkömmliche Steckdosenstecker um und schalte 
die Heizung mit einem 60 Minuten-Countdowntimer. (wobei das echt last 
exit ist, ich würde es wirklich gerne "richtig" hinbekommen).

[Timo N. (tnn85)]

Die Stecker scheinen die:
https://www.wieland-electric.com/de/produkte/elektroinstallation/stecksysteme-niedrige-schutzart/gesis-classic/#node-euxys9j27xezo

Wieland Gesis Classic zu sein. Da steht drin, dass die schraubbar sind. 
Den Stecker abzuschrauben und stattdessen dann an ein rumliegendes 
Anschlusskabel von einem 230V Verbraucher zu schrauben geht schnell 
(Baufassung von Glühbirne).

Aber wenn schon an den Ausgängen keine 230V messbar sind, dann liegts 
wohl auch eher an der Platine. So weit ich das sehe gibt es ja 3x 
Heizungsausgänge (HZ1, HZ2, HZ3), mit je zwei Steckern, von denen aber 
immer nur einer belegt ist.
D.h. es sind 3 x Infrarotpanele da dran? Dass alle drei gleichzeitig 
kaputt gehen, wäre merkwürdig. Genauso merkwürdig wäre aber, wenn alle 
3x Triacs auf der Platine kaputt gehen.
Wie dem auch sei: Wenn methodisch nachgemessen werden würde (von hinten 
nach vorne oder von vorne nach hinten im Signalpfad), wäre der Fehler 
schnell gefunden.

[Jacob S. (jacobs)]

Ja, keiner der 2 x 3 Ausgänge zu den Paneelen bekommt Strom (man kann 
bei den drei Auslässen frei wählen, welchen man nimmt), nur die beiden 
weißen mit dem Licht haben Strom. Die Paneele können also gar nicht warm 
werden.

Wenn ich Stecker tausche, weiß ich, was passiert: beim Licht angesteckt, 
oder umgebaut auf normale Steckdose heizt das Paneel (sofern die drei 
nicht zufällig alle kaputt sind). Einen Verbraucher, zb Glühbirne 
angesteckt, wird sie bei den weißen Steckern leuchten, bei den schwarzen 
nicht.

Habe auch alle hier erwähnten Messstellen gemessen und die Werte sind 
soweit ok.

Nachdem der Fehler schnell gefunden werden sollte, wenn man entlang des 
Signalpfads misst, ich aber trotz den hier gegebenen Tipps den Fehler 
nicht gefunden habe und auch nicht ohne Weiteres weiß, wo ich welchen 
Wert bei der Messung entlang des Pfades zu erwarten habe, werde ich es 
dabei bewenden lassen. Das Ding ist aus welchen Grund auch immer, für 
mich nicht mehr zum Laufen zu bringen. Ich hab alles haarklein beim 
Abbau der Kabine fotografiert, und alle Kabel markiert etc (obwohl es 
egal gewesen wäre) und beim erneuten Aufbau auch alles exakt so montiert 
(ist ja auch nicht so kompliziert). Ich fuchse mich im Alltag in die 
verschiedensten Sachen rein und versuche sie mit größtmöglicher Sorgfalt 
und Sicherheit in Stand zu setzen, auch manches "elektronische" war 
schon dabei. Gibt noch ein zwei andere kleinen Baustellen, wo ich 
vielleicht mit dem Wissen aus diesem Forum zum erfolgreichen Lösen des 
Problems kommen kann, für diesen Fall gebe ich mich vorerst geschlagen. 
Ich habe schon mehr Stunden mit der doofen Platine verbracht, als ich je 
in dieser Kabine sitzen werde.

[Wolf17 (wolf17)]

Jacob S. schrieb:
> auch nicht ohne Weiteres weiß, wo ich welchen
> Wert bei der Messung entlang des Pfades zu erwarten habe
Es kann doch nicht so schwer sein, zu messen, ob die Phase hinter dem 
Relais noch anliegt.
Am besten geht das mit einem zweipoligen Spannungstester und einem Pol 
an N.
https://www.ebay.de/itm/277190920183
So ein defekter Relaiskontakt könnte hochohmige Verbindung haben, da 
kann eine Messung mit hochohmigen DVM täuschen.

Wenn sichergestellt ist, dass die Heizungen angeschlossen sind und die 
Triacs angesteuert werden, dann reicht ein Phasenprüfer, da dann der 
Kontakt ja belastet wird:
Wenn er vor dem angesteuerten Relais leuchtet (roter Kreis), dahinter 
aber nicht (grüne Kreise), ist der Relaiskontakt defekt. Die Messung ist 
aber nur mit Heizungslast gültig. Ohne Last reicht ein hochohmiger 
Kontakt aus, dass der Phasenprüfer leuchtet.

[Jacob S. (jacobs)]

Nein, das habe ich wie geschrieben noch vor (dass ich beim 
Relais-Ausgang messe). Habe auch einen Duspol zum Messen.

[Wolf17 (wolf17)]

Jacob S. schrieb:
> Habe auch einen Duspol zum Messen
Prima, dann ist auch die Polung egal. Eine Seite an N, z. B. in die 
Hülse eines unbenutzten Heizungsanschlusses stecken, mir dem zweiten Pol 
erst roten, dann grünen Kreis messen.
ERGEBNIS?

[Jacob S. (jacobs)]

Werde berichten, bitte um Nachsicht, es ist keine Nachlässigkeit, wenn 
ich längere Zeit nicht antworte, aber ich komme immer erst an manchen 
Wochenenden zum Testen, die Kabine steht im Wochenendhaus :)

[Wollvieh W. (wollvieh)]

Wie ich schon vor Wochen ...

Wollvieh W. schrieb:

> Mir ist die Sucherei nach dem Fehler hier zu unsystematisch.

... und er sogar vor Jahren ...

Flip B. schrieb:
> Systematische fehlersuche: Man zeichnet sich ein blockschaltbild der
> komponenten auf.

... schrieb, erfordert Fehlerfinden eine Systematik, und kein 
ADHS-Eichhörnchen-auf-Speed-mäßiges Durchhuschen durch irgendwelche 
aufgeschnappten Teillösungen, ohne diese in Zusammenhang zu bringen.

Wo um Himmelswillen ist das Problem, folgendes geordnet zu tun:

-Die Eingänge des ULN messen [*] (ich würde kurzerhand an jeden eine LED 
dranhängen) und daraus im Zusammenspiel mit der Steuerung ermitteln [*], 
ob zur rechten Zeit die Heizung eingeschaltet wird. Wenn nicht: Fehler 
in der Steuerung.

-Wenn die entsprechenden Relais eingeschaltet sind, deren Kontaktseite 
von Betriebsspannung bis jeweiligen Steckerabgang durchmessen[*]. Wo der 
Triac dazwischensitzt, die Teilstrecken messen. Wenn Relais gut, Triacs 
prüfen. Dazu würde ich ohne Detailwissen über deren Funktionsweise 
erstmal eine 10-Watt-Schreibtischlampe an den Ausgang hängen [*] und bei 
Nichtfunktion (weil nur noch LED mit vorhanden und eventuell Mindestlast 
unterschritten) einen Föhn auf halber Stufe. Wenns nicht tut: Fehler in 
der Ansteuerung.

-Strom auf die Heizelemente geben[*]. Wenn sie nicht warm werden: 
Kaputt.

Meine Güte.

Wenn man nicht gleich 5kW drüberlaufen läßt, kann man solche Kontakte 
wunderbar mit Drahtkleiderbügeln oder Staubsaugerkabeln (der Trend geht 
ja heute eh zu schnurlos) bespielen.

Wer es sich aus guten Gründen nicht zutraut, auf diese Weise mit 
Netzspannung zu hantieren, kann ein solches Gerät halt nicht reparieren. 
Sogar nicht einmal analysieren.

[*] für all das gilt: auf die jeweils passende und angemessene Weise

[Thomas R. (thomasr)]

Ich wundere mich auch.....