Hallo Forengemeinde,
zum dem Fehler hier gibt es schon einige Beiträge. Anscheind ist es hier auch der Fehler. Es liegen am C5 'nur ca. 7V an. Laut Z-Diode sollten es aber 10V sein.
Also hier auch der C4 mit 0,022uF 600V defekt/taub?!
Kurioserweise liegen aber am sec-NT die Spg S10 mit 10V an. auch kommen dann die 5V Standby (+M5) zurück.
Nun hätte ich hier (zumindest zum Testen) einen 0,022 630V von Wima. Siehe Bild. Diesr liegt auch schon ewig rum.
Sieht jemand (oder Hinz) Gefahr diesen zumindest testweise zu verbauen?
Dummerweise wurde das Bild vom Kondesator hier beim Hochladen gedreht.Bei mir ist es wagerecht.
Vieleicht kann es ein Mod netterweise drehen?
Aber es wird wahrscheinlich nicht am Kondensator liegen..
Danke für die Antworten.-
Doch das war der Fehler! - Kondi getauscht, dann ging er an.
Aber was mich wundert. An der Z-Diode liegen nun ca. 7,6V an, nur so ca. 0,5V mehr. aber keine 10V, was ich von der DZ 10 hier erwarten würde. Aber er geht nun.
Den hab ich noch nicht in Augenschein genommen. Laut Manual hat der 0,047 /800V. Mit 800V hab ich den nicht da. Den werde ich besorgen und auch tauschen. Habe ich nicht gleich realisiert, dass der auch schuldig sein kann, weil die z-Spannung noch nicht 10V sind.
Gehe ich nochmal an. Die Wahlnacht war recht lang.
Danke für den Hinweis.
Danke ihr beiden,
Habe schon am C5 gemessen. Immer. Aber weil die Z-Diode eine 10V Z-Diode ist, sollte doch auch am C5 sich die 10V annähern?
Der C7 ist bestellt, als 0,047 uF/800V Nichicon.
Aber was ich bei dieser Aktion festgestellt habe, - Die Kühlkörper gehen bei der Einstellung 'Auto' auf über 58 Grad? - etwas heftig?
Habe im SetUp auf 'continued' eingestellt, dann nur noch ca. 37 Grad.
Habe mal auf jeden Kühli einen DS18B20 geschraubt. Mal sehen...
An der ZD hast du eine Rechteckspannung von -1V....+10V, ziemliche nahe
an 50% Tastverhältnis.
Okay, danke der Info.
Und warum dies an der Stelle so aufwändig?
Zur Netzüberwachung könnte man doch einfach ein C laden, und bei Unterschreitung funktioniert halt irgendwann der Optokoppler nicht mehr.
Aber ich denke, dass die Herren 'Yamaha' das durchdacht haben.
Aber was ich bei dieser Aktion festgestellt habe, - Die Kühlkörper gehen
bei der Einstellung 'Auto' auf über 58 Grad? - etwas heftig?
Habe im SetUp auf 'continued' eingestellt, dann nur noch ca. 37 Grad.
Habe mal auf jeden Kühli einen DS18B20 geschraubt. Mal sehen...
Nun nach Stunden des Testlaufs folgende Auffälligkeiten.
Der Verstärker ist eingeschaltet, aber ohne Signal.
Der Lüfter ist auf 'Auto'
Der Verstärker steht am Tisch, frei.
Die Temperatur des vorderen (zur Front) Kühlkörpers ist wesentlich höher, als die des anderen Kühlblocks. Der Hintere ist bei max 49 Grad, der Vordere bei höheren 63,5 Grad.
Wenn der Lüfter auf 'cont' steht, sinken beide Kühlkörper, aber der Vordere ist weiterhin um mind. 5-7 Grad höher.
Der Screenshoot ist nicht skalliert, es ist die linke Skala zu beachten.
Der eine negative Spike oben, auf 12 Grad nicht beacht, war mein Kältespray, damit ich weiß, welcher Fühler, wo ist
Ich tippe hier auf einen Defekt.
Was meint ihr hierbei?
Ist das eine quasikomplementaere AB Endstufe wie bei meinem 2700er?
Dann koenntest du ja mal die Ruhestroeme der einzelnen Endstufen messen.
Oder ist das so ein billiger D Kram? Dann mach halt mal eingangsignal drauf und schau was rauskommt.
Geht dein Verstärker (RX-V1600) gar nicht an, oder geht er direkt wieder aus? Das trifft nämlich auf einen RX-V3067 zu, den ich grade auf dem Tisch habe.
Der 1600 hat doch auch Prozessor-Steuerung und Überwachung, da kann man doch schon mal manches erkennen ...
bei meinem 3067 schlägt "PS2_PRT" zu (Spannungsüberwachung Sekundärspannungen), und schaltet das Ding gleich wieder ab nach 3 Sekunden. Vermutlich Fehler im Widerstands-Anpassungs-Netzwerk der verschiedenen zusammen gefassten Spannungen
Geht dein Verstärker (RX-V1600) gar nicht an, oder geht er direkt wieder
aus? Das trifft nämlich auf einen RX-V3067 zu, den ich grade auf dem
Tisch habe.
Nein, der Verstärker läuft mittlerweile nach der Netzteil-Reparatur. Ich bin eben nur am Checken, ob er sonst in ordnung ist. Und da ist mir der Unterschied der Temperatur der beiden Kühlblöcke aufgefallen. Da der später dann etwas eingebaut ist, ist mir die Temperatur 'etwas' zu schnell, zu hoch.
Mein alter Pioneer wird auch warm, aber 60 Grad erreicht er nicht.
Ich tippe hier auf einen Defekt.
Was meint ihr hierbei?
Naja, das Ding hat 7 AB-Endstufen und bis zu 1,1kW Aufnahme, da ist schon was wegzukühlen. Wie laut ist denn der Lüfter?
Ich höre noch klassisch 2.0 Stereo mit 2 Standboxen, das schafft der Receiver noch passiv zu kühlen. Im Normalbetrieb ist die Erwärmung kaum spürbar. Wenn ich aufdrehe, wird die Oberseite schon ordentlich warm.
Ist aber auch ein großer Kühlkörper für die 2 Kanäle verbaut.
Habe ihn nun wieder auf 'continued' gestellt, weil mir 65 Grad am Kühlkörper vorne (Power) zu viel sind, und dieser nun in meinem Phonowägelchen steht, wo er links und recht vieleicht je 2cm hat. Zumindest mich stört der Lüfter nicht.
Bei 'conitnued' ist der vordere Kühl(Power) so um die 37 Grad. Eben ist er noch bei 47 Grad, Tendenz fallend.
Das ist völlig egal, der wird schon ohne Lautsprecher, und ohne Gedönse
sehr sehr warm. Eben diese 65 Grad
Dann laber doch hier nicht dauernd rum sondern miss erstmal die Betriebsspannungen um die Basis zu checken und dann die einzelenen
Ruhestrome. Danach weisst du ob er okay ist oder nicht.
Vor allem hast du bei dem Berg an Endstufen doch einen wunderbaren
Vergleich ob da eine abweicht oder nicht!
der wird schon ohne Lautsprecher, und ohne Gedönse
sehr sehr warm. Eben diese 65 Grad
Überprüfe dochmal mit einem Leistungsmesser, ob Dein Receiver mehr zieht, als im Manual steht.
Ich habe keinen Eindruck, wie eng es in Deinem Gerät ist und wie klein die Kühlkörper sind. Prinzipiell muß ein Gerät mit Lüfter anders konzipiert sein. Die Luft muß optimal an den Kühlkörpern vorbei streichen und darf nicht vorher entweichen.
Bei meinem Receiver mit Passivkühlung sind reichlich Löcher im Gehäuse und ich habe oberhalb etwa 8cm Luft im Rack. Im Manual steht bei mir, 45W ohne Aussteuerung. Im Standby sind 0,3W angegeben, ganz ohne Trickschaltung.
Ich hab ne Weile gebraucht, um die Trickschaltung oben zu verstehen. Der Standbytrafo ist wohl nicht sonderlich effizient und seine Verluste übersteigen die zulässigen 0,5W. Daher wird er mit der Schaltung über Q6 nur gepulst, sobald der Optokoppler IC2 zu wenig Spannung hat. Erst, wenn das Relais zieht, wird der Optokoppler gesperrt und der Standbytrafo geht dauerhaft an.
Der zusätzliche Schaltungsaufwand ist wohl günstiger, als ein besserer Trafo. Mehr Eisen und Kupfer sind teuer. Da nimmt man sogar in Kauf, daß das Gerät schneller ausfallen kann, siehe C4.
Allgemein fällt auf, daß Geräte mit Kondensatornetzteil häufig Probleme machen, siehe "Senseo Kondensator".
Da nimmt man sogar in Kauf, daß
das Gerät schneller ausfallen kann, siehe C4.
Allgemein fällt auf, daß Geräte mit Kondensatornetzteil häufig Probleme
machen, siehe "Senseo Kondensator".
Nach 20...25Jahren den Ruhestrom und DC-Offset in allen Endstufen mal zu kontrollieren kann nicht schaden. Zumal die Werksspanne mit 0,1...10mV (via 0,44R) an den Emitterwiderständen relativ großzügig ausgelegt ist.
Da ist bei dir vermutlich durchaus Potential zur Wärmereduzierung.
Jedes °C weniger verlangsamt die Alterungsprozesse.
Gruß
RX-V1600_-_NT_1.PNG
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