Guten Tag zusammen,
Mein geliebter Philips OLED TV ist seit ein paar Tagen defekt.
Beziehungsweise funktioniert er zwar aber nicjt richtig. Wenn man ihn anschaltet dann riecht er nach sehr kurzer Zeit nach verschmorter Elektronik. Es ist ein Philips 65 OLED 873/12.
Ich habe ihn nun geöffnet und siehe da: bei der Netzteilplatine ist an einer Stelle die Rückseite schwarz. Einer der (NTC?) Widerstände hat dann beim einstecken kurz gefunkt. Kurz darauf ging der tv aber trotzdem wieder an. Roch dann komisch aber lief. In dem Bereich wird es auch sehr heiß, ich denke dass das an dem degekten Bauteil liegt.
Leider habe ich seit dem tote Pixel am Rand, die aber irgendwie dann scheinbar doch wieder verschwinden wenn er länger läuft. Echt seltsam das Ganze 😂
Nun die Frage:
Auf der Platine sind in diesem Bereich mehrere MF71 0.7D-15 NTC-Thermistoren. Einen hats auf jeden fall erwischt, der scheint unten etwas ausgelaufen zu sein, zumindest ist da was schwarzes auf der Platine an der Stelle. Ich habe diese Widerstände jedoch nirgends gefunden, und wenn, dann nur extrem teuer.
Bei Reichelt gibts folgenden zu kaufen, der aber nicht die selben Werte hat aber meiner Meinung nach recht nahe kommt:
Kann ich einfach diesen verbauen oder bekomme ich dann ein anderes Problem?
Und kann das irgendwie mit den toten Pixeln zusammenhängen, die dann meistens wieder verschwinden?
Leider bin ich kein experte, mich interessiert das allerdings ziemlich, meine Dinge nicht einfach wegzuwerfen sondern zu reparieren.
Kalte lötstellen an dem NTCs?
Bei dem einen verbrannten sieht es so aus dass auf beiden seiten der Platine sich an der Stelle die Leiterbahnen?! Anheben. Kann das sein?
Ich hätte vermutet, dass die Leiterbahnen nur auf der Rückseite sind, wo auch der Widerstand verlötet ist. Auf der oberseite macht es für mich irgendwie keinen Sinn… oder?
Und sicher dass das bei so ner verkohlung nur kalte lötstellen sind? 😂
Kalte lötstellen an dem NTCs?
Bei dem einen verbrannten sieht es so aus dass auf beiden seiten der
Platine sich an der Stelle die Leiterbahnen?! Anheben. Kann das sein?
Ich hätte vermutet, dass die Leiterbahnen nur auf der Rückseite sind, wo
auch der Widerstand verlötet ist. Auf der oberseite macht es für mich
irgendwie keinen Sinn… oder?
Und sicher dass das bei so ner verkohlung nur kalte lötstellen sind? 😂
Es sieht so aus, als ob die vier NTC in Reihe liegen und unbeschädigt sind.
Dann betrifft der dortige Schaden ausschliesslich die Lötstelle (auf beiden Seiten).
Es sieht so aus, als ob die vier NTC in Reihe liegen und unbeschädigt
sind.
Dann betrifft der dortige Schaden ausschliesslich die Lötstelle (auf
beiden Seiten).
Klingt ja irgendwie einleuchtend.
Dann werde ich den einen ntc mal auslöten, alles reinigen und dann die leiterbahnen mit sekundenkleber wieder aufkleben oder?
Und was ich gesehen habe- auf der rückseite ist ein kleiner silberner punkt. Würde vermuten eine Überbrückung der Leiterbahn zwischen ober und unterseite. Auf der vorderseite sehe ich da aber nichts. Macht das sinn? Evtl hat sichs auch durch die angehobene leiterbahn gelöst oder so…? Aber woher weiß ich, dass die wirklich verbunden waren? Ansonsten lässts wahrscheinlich nach der Reparatur nen schlag wenn ich es verbinde und es nicht so gehört denk ich mal 😂
Hab mal auf beiden seiten die stelle markiert die ich meine. Auf der einen Seite der Punkt, auf der anderen nicht.
Dann werde ich den einen ntc mal auslöten, alles reinigen und dann die
leiterbahnen mit sekundenkleber wieder aufkleben oder?
Sekundenkleber ist weitgehend witzlos.
Platine mit Leiterbahnen beidseitig wirklich sauber machen, ebenso die Anschlussdräte des/r NTC.
Ggf. tauschen/drehen, so dass nicht ein vorgeschädigter Anschlussdraht wieder ins vorgeschädigte Lötauge kommt.
Ggf. die Leiterbahn dort durch eine Drahtbrücke unterstützen.
Okay, verstanden- dann keinen sekundenkleber.
Wieso meinst du belanglos? Woher weiß ich, ob an der stelle eine brücke zwischen vorderseite und rückseite ist?
Wieso meinst du belanglos? Woher weiß ich, ob an der stelle eine brücke
zwischen vorderseite und rückseite ist?
Ich meine , das sähe man auf den ersten Blick.:-)
Wenn ein Anschlussdraht von TH9905 auf beiden Platinenseiten mit Lezterbahnen verbunden ist, die zu dem gleichen Pin von TH9904 gehen, ist es absolut wurscht, ob dazu noch eine weitere Durchkontaktierung besteht.
Die Wahl der doppelten relativ breiten Leiterbahnen spricht dafür, dass dort mit hohen Strömen gerechnet wurde, die hier das sichbare Schadensbild bei versagender Verlötung auslösen.
Und was ich gesehen habe- auf der rückseite ist ein kleiner silberner
punkt. Würde vermuten eine Überbrückung der Leiterbahn zwischen ober und
unterseite.
Nein, das ist nur eine Öffnung im Stoplack zur Kontaktierung mit einer Prüfnadel.
Ich denke auch das der Punkt nur fuer eine Pruefnadel war. Wobei es mich aber etwas wundert das da Loetzinn drauf ist.
Fehlerbild wundert mich aber auch. Vielleicht generell eine Murksplatine. Die verkokelte Platine musst du komplett entfernen. Also auch im inneren. Im Prinzip kannst du da vermutlich einen Schlitz reinfraesen. Oder schau mal ob du die Teile direkt verbinden kannst ohne die Platine zu nutzen.
Danke für Eure Hilfe!
Dann werde ich mich die Tage ransetzen und alles säubern, die kaputten Leiterbahnen entfernen und die ntcs an der verschmorten Stelle direkt verbinden ohne die Bahnen.
Auf der Vorder- und Rückseite scheinen die Bahnen identisch zu verlaufen in dem Bereich aber nur hinten angeschlossen zu sein. Vorne sieht man da keine lötpunkte. Kann das sein?
Und testen kann ich dann einfach nur die Platine indem ich nur DIESE Netzteilplatine in die Steckdose stecke, ohne Anschluss von t-con board, mainboard etc. Oder? Sollte denke ich passen oder?
ohne Anschluss von t-con board,
mainboard etc. Oder? Sollte denke ich passen oder?
Dabei fliesst nur sehr wenig Strom, weil das Netzteil ohne Mainboard gar nicht einschaltet. Zum Testen auf Kurzschlüsse etc. erstmal ohne Anschluss ans Netz mit dem Multimeter auf defekte Teile bei Halbleitern messen.
Ich hab es nun gewagt und die entsprechenden Bauteile (3 ntcs) außerhalb der Platine verlötet, um die verschmorten stellen zu umgehen. Hat wunderbar geklappt. Fernseher lief ohne Gestank - für 10 Minuten. Dann ist tatsächlich die Lötstelle an dem NTC geschmolzen und aufgefangen, an dem zuvor die Verkohlung war. Es muss also extrem heiß werden.
Meint ihr das liegt dann an dem einen ntc? Wenn ja, welche Ersatz sollte ich da am besten nehmen? Den MF71 0.7D-15 finde ich leider nirgendwo. Nur den einen auf reichelt im ersten post, der aber auch nicht genau die werte hat.
Meint ihr es liegt am NTC? Es ist immerhin so ziemlich direkt hinter dem 230v Eingang, davor kann ja nicht viel kaputt sein. Siehe bild.
Ich hab es nun gewagt und die entsprechenden Bauteile (3 ntcs) außerhalb
der Platine verlötet, um die verschmorten stellen zu umgehen. Hat
wunderbar geklappt.
Auf Deinem Bild/Foto ist davon nichts zu sehen, was Du da gemacht hast.0
Fernseher lief ohne Gestank - für 10 Minuten. Dann
ist tatsächlich die Lötstelle an dem NTC geschmolzen und aufgefangen, an
dem zuvor die Verkohlung war. Es muss also extrem heiß werden.
Einmal überhitzte Anschlussdrähte, Leiterbahnen. etc. lassen sich schlechter löten und neigen ggf. dazu, auch in der neuen Verlötung einen erhöhten Übergangswiderstand aufzuweisen.
In Verbindung mit Spannung und Strom wirds dann DORT wieder zu heiss.
Ich selber kenne an sich nur intakte oder durchgebrannte NTC, aber in diesem Fall würde ich mal bei gleichen Temperaturen die Einzelwiderstandswerte der vier in Serie geschalteten NTC messen.
Wenn dabei (natürlich Spannungs-/stromlos) alles plausibel erscheint, mal den Spannungsabfall an den einzelnen NTC im Betrieb messen.
Problematische Leiterbahnen lassen sich reparieren, indem man ein Stück Draht drüberlötet, in diesem Fall direkt an die Beinchen der beiden NTC. Wenn es dann immer noch so heiß wird, daß das schmilzt, dann stimmt was mit einem der beiden NTCs nicht und dann müsste man den austauschen oder am besten gleich beide.
Der besagte NTC ist zu hochohmig durch Schädigung und wird zu heiß, so dass er sich auslötet. Wenn ich die Nomenklatur und ein Datenblatt richtig verstehe, wäre das ein nomineller 0,7Ohm 2,4W (MF71 0.7-10).
Wenn alle vier in Reihe liegen, unbedingt alle vier durch gleiche Typen für eine gleiche Lastverteilung ersetzen, sonst greift der "Lichterketteneffekt" :-)
Der 1R 3W aus dem Link könnte dennoch funktionieren, wird aber alles etwas wärmer.
Wenn alle vier in Reihe liegen, unbedingt alle vier durch gleiche Typen
für eine gleiche Lastverteilung ersetzen, sonst greift der
"Lichterketteneffekt" :-)
Ist das nicht sowieso ein kackdesign? ICh meine vier in Reihe, die sind doch niemals alle gleichwarm. Da muss immer einer mehr leiden.
Nö. Gerade durch den namensgebenden negativen Temperaturkoeffizienten stellt sich ein thermisches Gleichgewicht auch in der Kette ein; als Einschaltstromstoßbegrenzer ist eine Erwärmung erwünscht, deswegen müssen die NTC auch auf den Einsatzzweck ausgewählt sein und können nicht einfach durch leistungsfähigere Typen getauscht werden, weil sie sonst zu kalt bleiben und letztlich die Gesamtleistung des Gerätes erhöhen, wenn auch nur minimal.
Also ich hab die oben besagten 4 ntcs bestellt und eingebaut. Läuft wieder ganz normal. Werden gut warm aber nicht so dass die lötstelle auf geht. Passt also alles. Die toten pixel sind geblieben aber das muss ich wohl einfach akzeptieren aughbwenns komisch ist weil sie meistens wieder verschwinden nach ner weile 😂
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