Bei der Herdplatte kommt an der Sicherung hinten (hinter dem Kondensator) 230V raus, also ist die schon mal ok, alle 3 großen Kondensatoren haben keinen kurzen. Wenn man den Stecker abzieht und den Schraubenzieher über den Stecker hält funkt es. Dh. der erste Kondensator ist ok. Bedienfeld bleibt leer, auch wenn man am Touch on off drückt oder hält, Schalter sonst gibts keinen, Temperatursicherung auch nicht. Der Temperatursensor direkt auf der Spule hat 100k. Damit bin ich mit meinem Rat im Regen stehend, aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
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Der G. schrieb: > Bedienfeld bleibt leer, auch wenn man am Touch on off drückt oder hält, Da wird das Netzteil um IC1 und C16 herum tot sein. An D7 steht als Hinweis sogar eine Spannungsangabe dran.
https://i.imgur.com/tjT2z5f.jpeg hochauflösend Genau bei D7 steht 18V, ich messe 100V wenn ich zu N oder P messe, und zu dem Flachbandkabel GND ist es 0V. Zu dem Transistor Kühlblechloch sinds 0,2V. Zudemm messse ich bei allen Dioden ne Spannung, sogar an dem Bedienpanel, entweder die 0.3V Sperrspannung oder eben 100-200V wenn die Diode Bereiche voneinander trennt. Trans Kühlbl zu P N auch 100v. Bei dem Flachbandkabel steht GND 12V 5V und da liegen aber 0V an.
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"Der G." wieder mal. Der ist frei von Ahnung, kann aber die Finger nicht weglassen.
Der runde C links unten scheppert auch schön beim Kurzschluss. Die beiden großen blauen C haben keine Spannung wenn angeschlossen. Welche Bauteile wären hier verdächtig? Verdeckt stehen auch Spannungen und GND beim Flachbandkabel, aber da sind dann GND-5v12V 0V, dh Netzteil für den Niederspannungskram dürfte wie vermutet defekt sein. Das muss jetzt unbedingt repariert getutet werden, danke hh für deine Anteilname.
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Alle C haben in eingebautem Zustand auch ihre Kapazität, alle Dioden sind ok. Spule ist auch gut, bedeutet dass wohl ein IC hops gegangen sein sollte. Endstation.
Der G. schrieb: > Alle C haben in eingebautem Zustand auch ihre Kapazität, Hast du das mit deinem Schraubendreher gemessen?
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Na mit einer Tomate. Einer Voltcraft 4092 Tomate, die ist so alt, da findet man nix mehr dazu, aber gehen tut das Teil extrem gut.
Der G. schrieb: > Alle C haben in eingebautem Zustand auch ihre Kapazität Das geht selbst mit speziellen Geräten nur bedingt. Ich besitze so ein Gerät und nehme das nur zum abschätzen, ob der Kondensator nicht völlig defekt ist. Du musst die schon auslöten und messen.
Der G. schrieb: > Genau bei D7 steht 18V, ich messe 100V wenn ich zu N oder P messe, So kann man die Elektronik endgültig trümmern. Der G. schrieb: > Bei > dem Flachbandkabel steht GND 12V 5V und da liegen aber 0V an. Na, Gott sei Dank. Der G. schrieb: > Wenn man den Stecker abzieht und den > Schraubenzieher über den Stecker hält funkt es. Dh. der erste > Kondensator ist ok. Nicht mehr lange. Wie würdest Du Dich fühlen, nachdem Du mit nem Hammer eins auf den Schädel kriegst? Geh Straße kehren.
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IC1 ist ein VIPer12A, die sind erstaunlich robust. Im Anhang das hochauflösende Foto. Es ist schon erstaunlich, dass manche ihre Unfähig dermaßen zur Schau stellen. Muss das Foto des Messgerätes auf dem Kopf stehen? > Schalter sonst gibts keinen, Temperatursicherung auch nicht. Ich hatte vor einem Monat dieses Modell auf dem Tisch, und es war -tataaa- die Temperatursicherung, die neben dem Temperatursensor in Wärmeleitpaste im Zentrum der Spule sitzt. Ich glaube etwa 190°C. Zusätzlich waren die 6,35mm-Flachstecker der Netzleitung wegen Übergangswiderstandes heiß geworden. > Einer Voltcraft 4092 Tomate, die ist so alt, da findet > man nix mehr dazu, aber gehen tut das Teil extrem gut. Also ich finde genug dazu, auch dass es noch die Version 4095 gibt. Hersteller ist natürlich nicht Voltcraft, die "kleben nur ihren Servus drauf". Suche mal nach Circuit-Test DLM-240 DLM240 LCR-meter oder PEAKTECH 5105N LCR-METER
Der G. schrieb: > Wenn man den Stecker abzieht und den > Schraubenzieher über den Stecker hält funkt es. Dh. der erste > Kondensator ist ok. Du bist ja wahnsinnig. Der G. schrieb: > Der runde C links unten scheppert auch schön beim Kurzschluss. Bist du völlig bekloppt? Lass ja die Finger von jeglicher Hightech - das scheint bei dir schon eine Fahrradlampe zu sein. Pfoten weg.
Jetzt hat der Forenserver das hochauflösende 1MB-Foto doch auf 240kB komprimiert, gab es da nicht mal einen Button, mit dem man die Komprimierung unterbinden konnte? Daher als bin-Datei, einfach in jpg umbenennen.
Der G. schrieb: > alle 3 großen > Kondensatoren haben keinen kurzen. Der G. schrieb: > Alle C haben in eingebautem Zustand auch ihre Kapazität, Das ist schon mal gut zu wissen. Wie immer der Hinweis: Diese Kondensatoren, die ordentlich Leistung verkraften müssen bei billigster Machart können bei hoher Spannung tortzdem durchschlagen. mfg
Das Durchschlagen müsste man aber hören. Es ist keine Temp Sicherung verbaut, die Spule hat Durchgang, Als Temp Sensor ist ein keines Ding drin das aussieht wie eine kleine Glasdiode. Und jetzt noch mal das höchstauflösenste Bild.
Der Hochlast-Widerstand mit grün/braun/schwarz unterhalb von D3 ist defekt.
Christian S. schrieb: > Diese Kondensatoren, die ordentlich Leistung verkraften müssen bei > billigster Machart können bei hoher Spannung tortzdem durchschlagen. Die sind auch nicht dafür gedacht, einfach mal kurzgeschlossen zu werden. Das kann sie genauso schrotten.Was meint der TE denn, was da für Ströme fliessen? Der hat doch einen an der Waffel.
Thomas S. schrieb: > Der Hochlast-Widerstand mit grün/braun/schwarz misst 50 Ohm wie er soll. Es könnte noch die Anzeige defekt sein, aber wenn man auf on off drückt sollte das Gerät wenigstens piep machen, wegen dem Summer.
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Der G. schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Der Hochlast-Widerstand mit grün/braun/schwarz > misst 50 Ohm wie er soll. Was kommt aus dem 7805 raus? - Oder was liegt am Eingang von diesem an?
Wenn 7805 zu mir zeigt und ich links messe und oben an dem Blech genau 0,5V, ist das so richtig gemessen?
Das Blech vom 7805 mit dem Loch ist Masse. Der Pin links ist Eingang. Dort sollten 8Volt oder mehr gegen gnd sein. Rechts sollten es dann 5,00 Volt sein.
ja genau, von lochblech=gnd zu beinchen rechts links liegen nicht die erforderlichen Spannungen für den 7805 an, mind 8v und 5v
Der G. schrieb: > von lochblech=gnd zu beinchen rechts links liegen nicht die > erforderlichen Spannungen für den 7805 an, Na dann, auf geht's ... suchen. Der Kondi, ist das ein 400V Typ. Liegen da denn die 300V DC an? Oder von wo aus wird der 7805 versorgt?
ja 400v typ, liegt 89v an. von p oder n bzw den dioden die über die schwarze linie reichen messe ich eigentich egal wo ich hinmesse im niederspannungsbereich ca 100v. So sieht das Teil von hinten aus. Auf dem Board sind n paar GND Punkte eingezeichnet, da kann man schön reinhalten und dann die vielen Spannungsangaben, davon funktioniert nix, keine 3v 8v 1,8v 5v 18v ABER die 1,9V bei dem Schraubensymbol mitte rechts, die sind da!
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nochmal im detail, hab die bilder übereinandergezogen, dann kann man entweder wechseln oder in gimp öffnen und opacity ändern um zu sehen wo welcher trace zu welchem bauteil verläuft.
Du musst nicht wild auf der Platine messen. Der 7805 kriegt keine Spannung. Damit läuft der Rest nicht. Wenn primär keine 300V da sind, wenn die da hingehören, dann ist NUR primär der Fehler. Also muss da ein Transistor, cmos, oder der 8-pol. im Eck defekt sein. Edit: Und der ist defekt. Der ist ein Viper12A von ST. tauschen, und dann geht das Teil wieder. Am Elko müssen aber trotzallem die 320V anliegen, wenn kein Kurzschluss vom Viper. Wenn nicht, ist irgendwo ne Sicherung, der 2,5Watt Widerstand, oder irgdwas noch mit defekt.
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Gerade der Viper12a hat eingebaut schön brav zwischen source und drain seine diodenspannungen bei fb fvdd auch, also weder kurzschluss noch offen. Beim ckm005nd20j messe ich zwischen allen pins ca 1,5V mit Diodentest. Bei den Transistoren hab ich auch n paar getestet, und da ist zwischen 2 von 3 Beinchen immer eine Diodenspannung, also an der Basis.
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Der G. schrieb: > Gerade der Viper12a hat eingebaut schön brav zwischen source und drain > seine diodenspannungen bei fb fvdd auch Wenn Du der Meinung bist, dass der Viper okay ist, dann müssen an dem 400V Elko ca. 310V sein, wenn Dampf drauf kommt. Vorsicht beim Messen. Abrutschen iss nich.
Thomas S. schrieb: > Vorsicht beim Messen. > Abrutschen iss nich. Beim wilden stochern kann man doch gar nicht abrutschen...
Ja an dem Elko und dem Viper liegen jeweils 310V an, ist echt schwierig weil man muss die Messpitzen wirklich ins Zinn pressen damits geht. An dem 7805 wenn ich nachmesse dann liegen dort aber die Diodenspannungen an, dh, der müsste Saft bekommen, an den CMOS kann ich auch solche Spannungen messen. Diese ganzen Prüfpunkte mit Volt Angabe + GND Markierung müssten ja zur Fehlersuche da sein, deshalb hab ich gedacht das könnte helfen.
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Der G. schrieb: > Diese ganzen Prüfpunkte mit Volt Angabe + GND Markierung müssten ja zur > Fehlersuche da sein, deshalb hab ich gedacht das könnte helfen. Mal ganz ohne Quatsch und nicht böse gemeint. Fang doch erstmal an Grundlagen zu lernen.
Frank O. schrieb: > Der G. schrieb: >> Diese ganzen Prüfpunkte mit Volt Angabe + GND Markierung müssten ja zur >> Fehlersuche da sein, deshalb hab ich gedacht das könnte helfen. > > Mal ganz ohne Quatsch und nicht böse gemeint. Fang doch erstmal an > Grundlagen zu lernen. Das sagt man ihm seit Jahren. Du siehst den Erfolg.
Ach so! Ich bin ja nicht mehr so oft hier, deshalb war er mir neu. Ich bin bestimmt nicht die hellste Kerze auf der Torte, wenn es um Elektronik geht, aber wenn ich dann das Selbstbewusstsein einiger sehe, die so gar keine Ahnung haben, dann brauche mich wohl doch nicht verstecken. 😄
Frank O. schrieb: > Fang doch erstmal an Grundlagen zu lernen. Ne, das ist Hobby, Lohnend
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Leute fliegen Flugzeuge, auch als Hobby. Trotzdem müssen sie lernen zu fliegen, zu funken und zu navigieren. Zum krönenden Abschluss muss man sogar für alles eine Prüfung ablegen. Aber gut, dass du das schreibst, dann weiß ich welche Beiträge ich nicht mehr ernst nehmen muss.
Du hast so verdammt recht, fliegen wir Flugzeuge, einfach ohne krönende Prüfung, ich bin dabei. Ist eh spannender als dieser blöde PCB. Hast du ne Boing?
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